Непал-2013: Deurali-ABC
Предыдущая часть тут
Серая ночь, в окнах дымит рассвет,
Солнце взойдет, а может быть больше нет.
Ночь без любви, пусты между людьми мосты,
Нет ничего, есть только ты... Свобода...
Что же гнало нас вперёд? Как сумасшедших, как безумных то ли из чумного града, то ли в него? Есть несколько причин и нет оправдания. Жалею ли я о том, что мы так бежали? Да. Хотел бы я изменить это? Вряд ли. Я думаю, что это было нужно мне самому - такой бесценный опыт можно получить только по глупости или очень крупному невезению. Нам везло, а про глупость - я знал, какой риск и сознательно на него пошёл. И повёл ещё одного человека. Глупости, о которых я привык не жалеть. У нас не экскурсия, а подъём в пять утра и - с замиранием сердца - вперёд...
Встали мы и сразу побежали набирать воду в камеэлбеки. На самом деле надоело покупать дорогую кипячёную воду, когда есть таблеточки обеззараживания (ну и выше трёх тысяч вода достаточно чистая и так). Однако тут нас ждало разочарование - вода замёрзла и из труб не текла. Пришлось закупать за кровные у сонного смотрителя нашего пятизвёздочного...
Сразу за Деурали идёт небольшой резкий подъём - взбодриться...
Поднявшись на этот бугорок, я увидел спину испанца, который шёл с портером, шёл, а потом портер, ёлки-палки, у него устал. Ещё во вчерашний переход, у Хималайя, испанец забрал большой рюкзак себе и отдал портеру маленький. Вот такая ситуация - нанял человека, а он подвёл в достаточно опасном месте, хотя вроде ожидаемо опытный (одежда, во всяком случае, сравнима с одеждой гида, а не портера - такие у опытных). И вот сейчас я вижу спину испанца с небольшим рюкзаком опять и закрадываются у меня сомнения насчёт портера... Испанец прыгает по камням как горный козёл и вскоре скрывается среди огромных валунов, вытащенных или упавших когда-то к руслу реки. А я имею удовольствие наблюдать эту долину до восхода солнца - и меня она радует. По сравнению с бесконечными ступенями прошлых переходов тут подъём вполне полог. Бреду по едва различимой тропинке среди нагромождения камней. Приходится перейти реку по стрёмному мостику - весной дорога идёт по западному берегу реки, хотя на восточном всего один снежник и про лавин не предвидится. Но осторожность - к ней стоит прислушиваться и наш рывок против правил вверх не означает, что всё должно гореть огнём.
Какой-то портер и какой-то турист
Идти очень приятно, хотя иногда приходится взбираться по камням. Вокруг - ни души, только горы и шум горной реки. Совсем скоро начинаются зоны со снегом - предвестники той самой высоты, куда мы идём. Пока их немного, но они уже настраивают на нужный лад. Через час после выхода отдыхаем на каких-то развалинах. Где-то за горами рассвет, а у нас просто его предчувствие - совсем светло, но нет ни лучика. Продолжаем путь в одиночестве даже друг от друга - я довольно быстро вырываюсь вперёд. Всё больше снежников на пути и, пройдя очередной угол скалы, наконец-то я вижу солнечные лучи. Сразу становится тепло на душе и снаружи, хотя температура с высотой падает. Нет ни ветерка и небо пока чистое. Красота вокруг воодушевляет и я, не отдыхая, иду вперёд - к базовому лагерю Мачапучаре.
Перед самым лагерем крутой подъём вверх. В то же время дорога раздваивается и куда идти - непонятно. Так как я иду один, то выбираю ту, что выглядит поприличней и покруче вверх. Однако эти пятьдесят метров по вернувшимся из ада ступенькам здорово бьют по моему дыханую - ведь уже 3700 метров над уровнем моря, а в пути мы только четвёртый день, если считать первый день, когда мы проскакали чуть больше двух часов, за полноценный.
Оборачиваюсь назад и вижу, что меня наконец-то догнали группы портеров - это неудивительно, ведь мы явно не самые быстрые пешеходы тут. И вся толпа портеров идёт как раз по нижней тропке. До так называемого базового лагеря Мачапучаре (MBC) ещё пара сотен метров. Забегаю в приличный гестхаус и заказываю поесть нам с Пашкой, а затем отправляюсь высматривать его в потоке идущих.
А поток усиливается с каждой минутой - народ идёт уже почти цепочкой наверх, что разительно отличается от наших одиночных походов, и очень мало кто останавливается отдохнуть в MBC - все думают, что ABC уже близко и спешат туда. Но не я - мы в пути уже три часа, подняли 600 метров и это, на самом деле, предел для рекомендованного перехода без акклиматизации. Верхний. Но было бы ошибкой думать, что мы остановимся...
Хозяин гестхауса говорит, что наверху наверняка всё занято, потому что от них ушло наверх две группы корейцев и даже у них сейчас в MBC гест полностью зарезервирован группой китайцев, которые на подступах.
Спустя где-то полчаса подходит Пашка и за несколько минут до этого приносят наш завтрак - рис со всякой шнягой и чай - много чая, той жидкости, что нам нужна. Хозяин говорит, что может позвонить наверх и спросить, есть ли свободные места. Это удивительно - позвонить из одного базового лагеря в другой... Оказывается, что есть два места в комнате на пятерых и нам её типа как резервируют. Это хорошая новость, особенно в свете добровольной такой помощи. Едим рис - я съедаю всё, а Пашка уже что-то грустит и без аппетита ковыряется в тарелке. Убеждаю его, что есть обязательно надо, но это слабо помогает. Во всяком случае на внешние раздражители он реагирует нормально, голова не болит и я решаю, что всё в пределах нормы. Сам я чувствую себя хорошо. Отдыхаем ещё немного на веранде, наблюдая за портером того самого испанца, что убежал наверх. Мы ели примерно час и за это время несчастный пролез вверх от силы сотню метров. Почти всё время просиживая на камнях - далеко впереди. Решаем, что наверху надо дать ему диакарба из наших запасов и отправить вниз. В MBC я просидел полтора часа в сумме. Затем закинул рюкзак за плечи и полез наверх уже в достаточно наполненной тропе. Первые сотни вверх уже дают понять, что шутки кончились и нужно именно ползти и именно вверх. Идти становится тяжело, но это немного смягчается сногсшибательными видами вокруг. Хотя с ног, пожалуй, сшибает сама неудобная тропка, но это детали. Мы успеваем забраться метров на сто вверх, откуда прекрасный вид на MBC - бросаю туда восхищённые взгляды. Дальше - только снег.
Иду по нему минут десять и вдруг сзади прилетает снежное облако. Оно мгновенно поглощает все горы и охлаждает воздух. Всё становится молочно белым с видимостью метров пятьдесят и это нисколько не прибавляет радости приключений. Высота 3800 и я начинаю чувствовать в голове неприятные вещи. Задерживаюсь на минуту и думаю, стоит ли на них обращать внимание. Решаю, что не стоит и иду дальше. Ходьба напоминает игру то ли в шашки, то ли в козла - через не очень большие интервалы впереди идущие останавливаются и я их "перепрыгиваю", ещё через минут 5-10 они меня нагоняют и "перепрыгивают" уже меня.
Я часто вижу одну или две маленькие группки впереди, но немало времени проходит и в одиночестве, под неуверенную снежную крошку и беспроглядный туман. Всё, что у меня есть - это протоптанная в снегу дорожка и усталость. Медленно бреду как в бреду. Веселья нет, есть только желание, чтобы всё закончилось местом, где нет ветра и есть кровать. Но ничего нет, есть только путь наверх и плотный туман. Гор нет - есть дорога.
Из тумана выбегает испанец с портером и говорит, что полчаса назад был в ABC - там отличная погода, всё блестит и вообще круто. Но он решил не останавливаться, а пойти уже назад. Странное решение - зачем же было портера гнать наверх? Но, наверное, оно пришло ему уже на месте. Желаю ему удачи и принимаю ответные пожелания. Я не верю, что увижу солнце сегодня...
Я иду один уже некоторое время и в тумане проскакивает тёмный квадрат впереди. Я лелею надежду, что это - приветственный щит у АBC, которым я грежу уже очень давно. То ли последние полчаса, то ли последние полгода. Очередной порыв ветра закрывает белизной эту открывшуюся на несколько секунд картину. Но неловкую надежду он не закрывает и через несколько минут я стою перед этими символическими воротами. Мне хочется радоваться и я, наверное, радуюсь. В голове уже туман, но не такой плотный, как тот, что окружает меня. Немного тошнит, но мне это знакомо - я иду к заветному месту с кроватью и без ветра. Там меня встречает радушный хозяин и проводит в комнату, где дрыхнут два корейца и распаковывается китаянка. Путь от MBC к ABC занял ровно два часа и закончился в беспросветный полдень на высоте 4120 метров.
Так встречает ABC тех, кто хорошо вёл себя в прошлом году...
А так встречает ABC нас...
Я знаю, что мне спать нельзя, а надо двигаться, чтобы горняшка кусала не так сильно. Хожу по лагерю, помахивая руками. Вокруг не видно ничего из-за снежного облака. Через полчаса подходит Пашка. Заставляю его походить со мной немного. На улице холодно и ветрено. Слабость и небольшая тошнота накатывают и уходят. Плохо, что не уходят совсем, а возвращаются. Когда я замерзаю окончательно, то иду в гест и заказываю поесть - просто чтобы чем-то заняться. Это глупая идея, потому что я наелся большой порцией риса в MBC, но мне кажется, что так я смогу обмануть горняшку. Беру рис, а Пашка - суп. Непалец из кухни настойчиво предлагает отметить приход в лагерь пивом. Идиот - все мои неполиткорректные мысли по этому поводу.
Пока ждём еду, пытаюсь завязать беседу с кем-нибудь из окружающих. Однако вокруг уже сложившиеся компании, которые не очень охотно отзываются. Насколько я выясняю, народ сюда подтянулся на седьмой день трека. Есть немного тех, кто дошёл за шесть или пять. Они не маются с головой и играют в карты - почти как мы с Тёмой в Летдаре в прошлый раз, который был примерно на этой же высоте.
Неожиданно появляется необычный персонаж - швед с гитарой и пакетом травы. Помимо травы у него шарик гашиша диаметром сантиметров пять. Не парясь, тут же, за столом, отщипывает гаш и мешает с травой. Попутно рассказывает, что мест нет, так что он будет ночевать в гамаке на улице - последние несколько дней он так и делал, включая ночь в MBC. Я слушаю это как какой-то вычурный диагноз...
Приносят еду и я начинаю вяло ковырять вилкой в рисе. Мне неотвратимо становится хуже. Я изредка проталкиваю в себя рис и думаю, в какую сторону пойдёт следующая порция - в меня или из. Тошнота усиливается головной болью. Первая таблетка диакарба выпита. Швед спрашивает, всё ли в порядке. Отвечаю, что не особо, но в пределах допустимого. "Ты же понимаешь, что в плохом случае придётся идти вниз?". Я смотрю за окно, где снег засыпает следы тропы в MBC, где туман густеет и ветер усиливается и знаю, что это - самый последний вариант, потому что шанс дойти вниз будет шансом, а не испытанием.
Пашка не подаёт признаков болезни, только жалуется на небольшую головную боль. Замечаю пару эстонцев, которые наконец-то добрались наверх - у меня были сомнения по поводу их плана - всё же им нужно было подниматься утром из Хималайя к Деурали и потом повторить весь наш путь. Даже легче нагруженными это - серьёзное испытание. Девушка (кажется, её зовут Майи) уже немного мучается горняшкой, но парню всё ничего. Как и мы, они дошли за четыре дня. Нахожу в себе силы отказаться от испытания себя едой и, бросив тарелку, наверное, впервые с 1997 года не пустой, ухожу подышать разреженным воздухом. Ветер, сырость и холод неожиданно находят в голове положительный отклик - больше высоты, оказывается, меня тяготил спёртый воздух в тесном помещении столовой. Давление 615 мм. рт.ст. Глубоко дышу - меня ещё пошатывает внутри головы, но уже хотя бы не хочется блевать. Только холод на ослабленном теле не даёт оставаться снаружи. Залезаю в столовую и вытаскиваю Пашку, который молчит, как партизан, о том, что ему тоже несладко, и запихиваемся в нашу комнатушку. Делаем импровизированные кресла на кроватях из рюкзаков и залазим в эти коконы - спать нельзя, нельзя лежать и давать крови приливать к голове, пока ещё не время. Я только радуюсь, что мы пришли рано в лагерь - это даёт чуть больше времени распознать горняшку и попытаться свыкнуться с ней. Вторая таблетка диакарбы выпита и за ней отправляются две таблетки ибупрофена.
Сидим, разговариваем - делимся впечатлениями от трека, который мы героически и весьма успешно пытаемся превратить в треш и вторую инкарнацию GR20. Часа через полтора можно и спать, о чём я и заявляю. В ответ Пашка бормочет что-то про рюкзак, который мешает. Отвечаю ему, что надо снять и тут до меня доходит, что же он сказал - просит вытащить из-под него рюкзак, потому что у самого нет сил. Выдираю из-под него рюкзак и он медленно сворачивается в спальнике. Видно, что его достала горняшка с тем запасом, на который он опоздал в ABC по сравнению со мной. Так как мне уже лучше, то не предпринимаю ничего панического по этому поводу - пройдёт.
Перед тем, как вырубиться, замечаю пришедшую китаянку - у неё пятилитровый термос с кипятком, который она заливает в грелку. Сама в куртке, нескольких свитерах и с грелкой залазит под одеяло. Я только завидую. Даже если мне пока не холодно...
...я открываю глаза. Мой разум светел и это меня несказанно радует. Даже перспектива прогуляться в туалет (опять соседняя дверь) меня не пугает. Выбегаю и смотрю на чистое звёздное небо. Недолго, потому что холодно. Ну, и туалет... Захожу назад и корейцы спрашивают, очистилось ли небо. На мой утвердительный ответ вскакивают и бегут фотографировать. Я смотрю на Пашку... и не помню, будил я его или пожалел... Вытаскиваю у него из рюкзака штатив, беру свою камеру и иду к корейцам. Полтора часа на диком холоде пытаюсь сделать треки звёзд. Чувствую себя прекрасно - от горняшки не осталось и следа. Только жуткий холод портит настроение - хорошо хоть ветра нет (тогда бы я не фотографировал). Тёплых вещей я взял минимум - не рассчитывал на ночные съёмки, признаться. Всё-таки заставляю себя оторваться от фотопроцесса, приносящего моральное удовлетворение и, спустя полтора часа, влезаю в спальник. Термометр показывает 0 градусов в помещении. Я в тёплой терме, двух свитерах, двух тёплых ноках и спальнике на -4 "относительный комфорт" мерзну, как суслик. Долго не могу заснуть - в пальцах не восстанавливается кровообращение и я их тру, а они колют. Колет иногда в предплечьях и ногах. Такой холодной ночёвки не было у меня и на Торунг Ла...
Это было опасное решение - подняться с 3150 на 4150. Теперь я знаю, как раскалывается голова, как накатывает тошнота на ровном месте и как приходит понимание, что это ещё ничего, но если это усилится, то ты в лучшем случае сляжешь на день-другой. Не та неясная тупая боль, прилетавшая на Круге, где мы шли осторожно и разумно. Теперь я знаю, что больше не пойду так. И знаете что? Я рад тому, что это случилось. Именно потому, что я знаю. Я взял этот риск на себя, потому что это был последний рывок - выше мы не шли. Если бы были подъёмы выше - я бы не рискнул, потому что в случае проблем терялось бы много и нужен бы был новый приступ наверх по проторенной ранее дороге. В ABC же, в случае, если нужно было бы спускаться - это был бы либо короткий спуск в относительно комфортабельный MBC, либо просто плановое отступление без возврата. Потерь от самого отступления было бы гораздо меньше, чем в любом другом маршруте. И я получил бесценный опыт, который мне, безусловно, пригодится...
Был шанс, что горняшка испортит всё впечатление от видов ABC, но этого не случилось и это то, чего я боялся больше всего, но об этом - в следующий раз...
то самое облако
Серая ночь, в окнах дымит рассвет,
Солнце взойдет, а может быть больше нет.
Ночь без любви, пусты между людьми мосты,
Нет ничего, есть только ты... Свобода...
Что же гнало нас вперёд? Как сумасшедших, как безумных то ли из чумного града, то ли в него? Есть несколько причин и нет оправдания. Жалею ли я о том, что мы так бежали? Да. Хотел бы я изменить это? Вряд ли. Я думаю, что это было нужно мне самому - такой бесценный опыт можно получить только по глупости или очень крупному невезению. Нам везло, а про глупость - я знал, какой риск и сознательно на него пошёл. И повёл ещё одного человека. Глупости, о которых я привык не жалеть. У нас не экскурсия, а подъём в пять утра и - с замиранием сердца - вперёд...
Встали мы и сразу побежали набирать воду в камеэлбеки. На самом деле надоело покупать дорогую кипячёную воду, когда есть таблеточки обеззараживания (ну и выше трёх тысяч вода достаточно чистая и так). Однако тут нас ждало разочарование - вода замёрзла и из труб не текла. Пришлось закупать за кровные у сонного смотрителя нашего пятизвёздочного...
Сразу за Деурали идёт небольшой резкий подъём - взбодриться...
Поднявшись на этот бугорок, я увидел спину испанца, который шёл с портером, шёл, а потом портер, ёлки-палки, у него устал. Ещё во вчерашний переход, у Хималайя, испанец забрал большой рюкзак себе и отдал портеру маленький. Вот такая ситуация - нанял человека, а он подвёл в достаточно опасном месте, хотя вроде ожидаемо опытный (одежда, во всяком случае, сравнима с одеждой гида, а не портера - такие у опытных). И вот сейчас я вижу спину испанца с небольшим рюкзаком опять и закрадываются у меня сомнения насчёт портера... Испанец прыгает по камням как горный козёл и вскоре скрывается среди огромных валунов, вытащенных или упавших когда-то к руслу реки. А я имею удовольствие наблюдать эту долину до восхода солнца - и меня она радует. По сравнению с бесконечными ступенями прошлых переходов тут подъём вполне полог. Бреду по едва различимой тропинке среди нагромождения камней. Приходится перейти реку по стрёмному мостику - весной дорога идёт по западному берегу реки, хотя на восточном всего один снежник и про лавин не предвидится. Но осторожность - к ней стоит прислушиваться и наш рывок против правил вверх не означает, что всё должно гореть огнём.
Какой-то портер и какой-то турист
Идти очень приятно, хотя иногда приходится взбираться по камням. Вокруг - ни души, только горы и шум горной реки. Совсем скоро начинаются зоны со снегом - предвестники той самой высоты, куда мы идём. Пока их немного, но они уже настраивают на нужный лад. Через час после выхода отдыхаем на каких-то развалинах. Где-то за горами рассвет, а у нас просто его предчувствие - совсем светло, но нет ни лучика. Продолжаем путь в одиночестве даже друг от друга - я довольно быстро вырываюсь вперёд. Всё больше снежников на пути и, пройдя очередной угол скалы, наконец-то я вижу солнечные лучи. Сразу становится тепло на душе и снаружи, хотя температура с высотой падает. Нет ни ветерка и небо пока чистое. Красота вокруг воодушевляет и я, не отдыхая, иду вперёд - к базовому лагерю Мачапучаре.
Перед самым лагерем крутой подъём вверх. В то же время дорога раздваивается и куда идти - непонятно. Так как я иду один, то выбираю ту, что выглядит поприличней и покруче вверх. Однако эти пятьдесят метров по вернувшимся из ада ступенькам здорово бьют по моему дыханую - ведь уже 3700 метров над уровнем моря, а в пути мы только четвёртый день, если считать первый день, когда мы проскакали чуть больше двух часов, за полноценный.
Оборачиваюсь назад и вижу, что меня наконец-то догнали группы портеров - это неудивительно, ведь мы явно не самые быстрые пешеходы тут. И вся толпа портеров идёт как раз по нижней тропке. До так называемого базового лагеря Мачапучаре (MBC) ещё пара сотен метров. Забегаю в приличный гестхаус и заказываю поесть нам с Пашкой, а затем отправляюсь высматривать его в потоке идущих.
А поток усиливается с каждой минутой - народ идёт уже почти цепочкой наверх, что разительно отличается от наших одиночных походов, и очень мало кто останавливается отдохнуть в MBC - все думают, что ABC уже близко и спешат туда. Но не я - мы в пути уже три часа, подняли 600 метров и это, на самом деле, предел для рекомендованного перехода без акклиматизации. Верхний. Но было бы ошибкой думать, что мы остановимся...
Хозяин гестхауса говорит, что наверху наверняка всё занято, потому что от них ушло наверх две группы корейцев и даже у них сейчас в MBC гест полностью зарезервирован группой китайцев, которые на подступах.
Спустя где-то полчаса подходит Пашка и за несколько минут до этого приносят наш завтрак - рис со всякой шнягой и чай - много чая, той жидкости, что нам нужна. Хозяин говорит, что может позвонить наверх и спросить, есть ли свободные места. Это удивительно - позвонить из одного базового лагеря в другой... Оказывается, что есть два места в комнате на пятерых и нам её типа как резервируют. Это хорошая новость, особенно в свете добровольной такой помощи. Едим рис - я съедаю всё, а Пашка уже что-то грустит и без аппетита ковыряется в тарелке. Убеждаю его, что есть обязательно надо, но это слабо помогает. Во всяком случае на внешние раздражители он реагирует нормально, голова не болит и я решаю, что всё в пределах нормы. Сам я чувствую себя хорошо. Отдыхаем ещё немного на веранде, наблюдая за портером того самого испанца, что убежал наверх. Мы ели примерно час и за это время несчастный пролез вверх от силы сотню метров. Почти всё время просиживая на камнях - далеко впереди. Решаем, что наверху надо дать ему диакарба из наших запасов и отправить вниз. В MBC я просидел полтора часа в сумме. Затем закинул рюкзак за плечи и полез наверх уже в достаточно наполненной тропе. Первые сотни вверх уже дают понять, что шутки кончились и нужно именно ползти и именно вверх. Идти становится тяжело, но это немного смягчается сногсшибательными видами вокруг. Хотя с ног, пожалуй, сшибает сама неудобная тропка, но это детали. Мы успеваем забраться метров на сто вверх, откуда прекрасный вид на MBC - бросаю туда восхищённые взгляды. Дальше - только снег.
Иду по нему минут десять и вдруг сзади прилетает снежное облако. Оно мгновенно поглощает все горы и охлаждает воздух. Всё становится молочно белым с видимостью метров пятьдесят и это нисколько не прибавляет радости приключений. Высота 3800 и я начинаю чувствовать в голове неприятные вещи. Задерживаюсь на минуту и думаю, стоит ли на них обращать внимание. Решаю, что не стоит и иду дальше. Ходьба напоминает игру то ли в шашки, то ли в козла - через не очень большие интервалы впереди идущие останавливаются и я их "перепрыгиваю", ещё через минут 5-10 они меня нагоняют и "перепрыгивают" уже меня.
Я часто вижу одну или две маленькие группки впереди, но немало времени проходит и в одиночестве, под неуверенную снежную крошку и беспроглядный туман. Всё, что у меня есть - это протоптанная в снегу дорожка и усталость. Медленно бреду как в бреду. Веселья нет, есть только желание, чтобы всё закончилось местом, где нет ветра и есть кровать. Но ничего нет, есть только путь наверх и плотный туман. Гор нет - есть дорога.
Из тумана выбегает испанец с портером и говорит, что полчаса назад был в ABC - там отличная погода, всё блестит и вообще круто. Но он решил не останавливаться, а пойти уже назад. Странное решение - зачем же было портера гнать наверх? Но, наверное, оно пришло ему уже на месте. Желаю ему удачи и принимаю ответные пожелания. Я не верю, что увижу солнце сегодня...
Я иду один уже некоторое время и в тумане проскакивает тёмный квадрат впереди. Я лелею надежду, что это - приветственный щит у АBC, которым я грежу уже очень давно. То ли последние полчаса, то ли последние полгода. Очередной порыв ветра закрывает белизной эту открывшуюся на несколько секунд картину. Но неловкую надежду он не закрывает и через несколько минут я стою перед этими символическими воротами. Мне хочется радоваться и я, наверное, радуюсь. В голове уже туман, но не такой плотный, как тот, что окружает меня. Немного тошнит, но мне это знакомо - я иду к заветному месту с кроватью и без ветра. Там меня встречает радушный хозяин и проводит в комнату, где дрыхнут два корейца и распаковывается китаянка. Путь от MBC к ABC занял ровно два часа и закончился в беспросветный полдень на высоте 4120 метров.
Так встречает ABC тех, кто хорошо вёл себя в прошлом году...
А так встречает ABC нас...
Я знаю, что мне спать нельзя, а надо двигаться, чтобы горняшка кусала не так сильно. Хожу по лагерю, помахивая руками. Вокруг не видно ничего из-за снежного облака. Через полчаса подходит Пашка. Заставляю его походить со мной немного. На улице холодно и ветрено. Слабость и небольшая тошнота накатывают и уходят. Плохо, что не уходят совсем, а возвращаются. Когда я замерзаю окончательно, то иду в гест и заказываю поесть - просто чтобы чем-то заняться. Это глупая идея, потому что я наелся большой порцией риса в MBC, но мне кажется, что так я смогу обмануть горняшку. Беру рис, а Пашка - суп. Непалец из кухни настойчиво предлагает отметить приход в лагерь пивом. Идиот - все мои неполиткорректные мысли по этому поводу.
Пока ждём еду, пытаюсь завязать беседу с кем-нибудь из окружающих. Однако вокруг уже сложившиеся компании, которые не очень охотно отзываются. Насколько я выясняю, народ сюда подтянулся на седьмой день трека. Есть немного тех, кто дошёл за шесть или пять. Они не маются с головой и играют в карты - почти как мы с Тёмой в Летдаре в прошлый раз, который был примерно на этой же высоте.
Неожиданно появляется необычный персонаж - швед с гитарой и пакетом травы. Помимо травы у него шарик гашиша диаметром сантиметров пять. Не парясь, тут же, за столом, отщипывает гаш и мешает с травой. Попутно рассказывает, что мест нет, так что он будет ночевать в гамаке на улице - последние несколько дней он так и делал, включая ночь в MBC. Я слушаю это как какой-то вычурный диагноз...
Приносят еду и я начинаю вяло ковырять вилкой в рисе. Мне неотвратимо становится хуже. Я изредка проталкиваю в себя рис и думаю, в какую сторону пойдёт следующая порция - в меня или из. Тошнота усиливается головной болью. Первая таблетка диакарба выпита. Швед спрашивает, всё ли в порядке. Отвечаю, что не особо, но в пределах допустимого. "Ты же понимаешь, что в плохом случае придётся идти вниз?". Я смотрю за окно, где снег засыпает следы тропы в MBC, где туман густеет и ветер усиливается и знаю, что это - самый последний вариант, потому что шанс дойти вниз будет шансом, а не испытанием.
Пашка не подаёт признаков болезни, только жалуется на небольшую головную боль. Замечаю пару эстонцев, которые наконец-то добрались наверх - у меня были сомнения по поводу их плана - всё же им нужно было подниматься утром из Хималайя к Деурали и потом повторить весь наш путь. Даже легче нагруженными это - серьёзное испытание. Девушка (кажется, её зовут Майи) уже немного мучается горняшкой, но парню всё ничего. Как и мы, они дошли за четыре дня. Нахожу в себе силы отказаться от испытания себя едой и, бросив тарелку, наверное, впервые с 1997 года не пустой, ухожу подышать разреженным воздухом. Ветер, сырость и холод неожиданно находят в голове положительный отклик - больше высоты, оказывается, меня тяготил спёртый воздух в тесном помещении столовой. Давление 615 мм. рт.ст. Глубоко дышу - меня ещё пошатывает внутри головы, но уже хотя бы не хочется блевать. Только холод на ослабленном теле не даёт оставаться снаружи. Залезаю в столовую и вытаскиваю Пашку, который молчит, как партизан, о том, что ему тоже несладко, и запихиваемся в нашу комнатушку. Делаем импровизированные кресла на кроватях из рюкзаков и залазим в эти коконы - спать нельзя, нельзя лежать и давать крови приливать к голове, пока ещё не время. Я только радуюсь, что мы пришли рано в лагерь - это даёт чуть больше времени распознать горняшку и попытаться свыкнуться с ней. Вторая таблетка диакарбы выпита и за ней отправляются две таблетки ибупрофена.
Сидим, разговариваем - делимся впечатлениями от трека, который мы героически и весьма успешно пытаемся превратить в треш и вторую инкарнацию GR20. Часа через полтора можно и спать, о чём я и заявляю. В ответ Пашка бормочет что-то про рюкзак, который мешает. Отвечаю ему, что надо снять и тут до меня доходит, что же он сказал - просит вытащить из-под него рюкзак, потому что у самого нет сил. Выдираю из-под него рюкзак и он медленно сворачивается в спальнике. Видно, что его достала горняшка с тем запасом, на который он опоздал в ABC по сравнению со мной. Так как мне уже лучше, то не предпринимаю ничего панического по этому поводу - пройдёт.
Перед тем, как вырубиться, замечаю пришедшую китаянку - у неё пятилитровый термос с кипятком, который она заливает в грелку. Сама в куртке, нескольких свитерах и с грелкой залазит под одеяло. Я только завидую. Даже если мне пока не холодно...
...я открываю глаза. Мой разум светел и это меня несказанно радует. Даже перспектива прогуляться в туалет (опять соседняя дверь) меня не пугает. Выбегаю и смотрю на чистое звёздное небо. Недолго, потому что холодно. Ну, и туалет... Захожу назад и корейцы спрашивают, очистилось ли небо. На мой утвердительный ответ вскакивают и бегут фотографировать. Я смотрю на Пашку... и не помню, будил я его или пожалел... Вытаскиваю у него из рюкзака штатив, беру свою камеру и иду к корейцам. Полтора часа на диком холоде пытаюсь сделать треки звёзд. Чувствую себя прекрасно - от горняшки не осталось и следа. Только жуткий холод портит настроение - хорошо хоть ветра нет (тогда бы я не фотографировал). Тёплых вещей я взял минимум - не рассчитывал на ночные съёмки, признаться. Всё-таки заставляю себя оторваться от фотопроцесса, приносящего моральное удовлетворение и, спустя полтора часа, влезаю в спальник. Термометр показывает 0 градусов в помещении. Я в тёплой терме, двух свитерах, двух тёплых ноках и спальнике на -4 "относительный комфорт" мерзну, как суслик. Долго не могу заснуть - в пальцах не восстанавливается кровообращение и я их тру, а они колют. Колет иногда в предплечьях и ногах. Такой холодной ночёвки не было у меня и на Торунг Ла...
Это было опасное решение - подняться с 3150 на 4150. Теперь я знаю, как раскалывается голова, как накатывает тошнота на ровном месте и как приходит понимание, что это ещё ничего, но если это усилится, то ты в лучшем случае сляжешь на день-другой. Не та неясная тупая боль, прилетавшая на Круге, где мы шли осторожно и разумно. Теперь я знаю, что больше не пойду так. И знаете что? Я рад тому, что это случилось. Именно потому, что я знаю. Я взял этот риск на себя, потому что это был последний рывок - выше мы не шли. Если бы были подъёмы выше - я бы не рискнул, потому что в случае проблем терялось бы много и нужен бы был новый приступ наверх по проторенной ранее дороге. В ABC же, в случае, если нужно было бы спускаться - это был бы либо короткий спуск в относительно комфортабельный MBC, либо просто плановое отступление без возврата. Потерь от самого отступления было бы гораздо меньше, чем в любом другом маршруте. И я получил бесценный опыт, который мне, безусловно, пригодится...
Был шанс, что горняшка испортит всё впечатление от видов ABC, но этого не случилось и это то, чего я боялся больше всего, но об этом - в следующий раз...
то самое облако