Норвегия-2011, вырываясь с материка и с матерком
предыдущая часть тут
Наступило первое доброе утро нашей поездки. Сегодня в планах было не так много - посмотреть на самое мощное в мире приливное течение Разводстраумен Сальстраумен и домчать до Лофотенских островов в конце-то концов. Ну, то есть еще был вариант посмотреть на гору Stetind, которая была выдрана "национальной горой Норвегии", но воплощения она не нашла. Так же как и другая идея залезть на горку поменьше (850 метров) - Hatten (не уверен, что это название горы, но маршрут на wikiloc обозначен так).
почти все фотографии имеют EXIF, где можно глянуть, чем снималось, как, даже GPS координаты доступны. EXIF удобно смотреть, например, в firefox c помощью плагина FxIF.
Нам надо было проснуться пораньше, чтобы доехать до Сальтсраумена к моменту его наибольшей активности. Тут, пожалуй, стоит рассказать немного об этом чуде света. Явление образовалось две-три тысячи лет назад (так называемая послеледниковая перестройка). Из-за разности уровня воды между Норвежским морем и фьордом Skjerstadfjord, доходящей до 1 метра в определённые периоды, вода вынуждена мчаться то в одном направлении, то в другом под действием приливных сил. И так четыре раза в день, с периодом шесть часов. Вода может разгоняться до 40 км/ч на узком (150 метров шириной) перешейке, перенося 400 миллионов кубометров воды за раз. Обещаются водовороты до 10 метров шириной и 5 глубиной в разгар действа. Расписание активности можно посмотреть тут - http://www.bodo.kommune.no/nor/om-bodo-kommune/sentraladministrasjonen/servicetorget/tourist-information-bodo . Так как поток мощный, то он засасывает кучу живности из моря и самую трепыхающуюся еще и глушит, отчего место популярно у чаек и рыбаков.
Так как ждать шесть часов в наши планы никак не входило, мы и должны были выехать пораньше. Проснулись-то мы пораньше, а вот с отъездом выходили заминки. К тому же Элла не нашла координаты этого самого Сальстраумена, а у меня они были приблизительные. К моменту нашего выезда мы отчаянно опаздывали. Не могу не упомянуть, что меня расстраивало довольно сильно то, что мы опаздываем, но я просил забить на это к чертям и ехать спокойно мимо. В Норвегии максимальная скорость, по-моему, 80 км/ч. В горах это очень актуально. Когда навигатор показал 128 км/ч (а навигатор показывает честную скорость, в отличие от спидометра, который показывает на 5-7 км/ч больше реальной), я понял, что надо учиться водить, сдавать права и нихрена больше не искать водителей, которые согласны завезти меня к чёрту на кулички за мое знание басурманского языка. Мой GPS показывал 30 км до точки назначения, а часы - 5 минут до максимальной активности, когда мы увидели знак "Сальструмен - 1 км". Удивительно, но это действительно был он. Мы выскочили из машины, не веря и пошли не к потоку, а искать информационную табличку. Табличку нашли, там было написано, что это таки не обман и милости просим. Раз такое дело - пошли смотреть. Смотреть было нечего. Конечно, вода идёт очень быстро . Водовороты присутствуют, "поганки" тоже есть. Очевидно, что, попади туда человек - шансов нет никаких. Потоки воды чрезвычайно мощные. Вот только выглядит это очень бедно.
Мы пялились на "чудо природы" с явным разочарованием. Причём не только те, кто глотал холодную воду в Чулышмане, но и менее пришибленные люди. Если бы я нашёл вот этот ролик раньше, я бы точно отговорил ехать сюда:
впрочем, этой ценой мы выехали пораньше, что давало нам плюс сотню км в дороге.
На всякий случай вот координаты Сальтстраумена: 67°13'23.82"N 14°36'47.37"E (их также можно увидеть в метаданных EXIF фотографий). Виды с моста над Сальтстрауменом интересней. Точнее, вид.
Дальше надо было добраться до Лофотен. Мой первоначальный план включал в себя паром из Бодо к деревушке О на Лофотенах, ибо по скайпу грозились, что два дня на Лофотенах - это много. Как я узнал в поездке, планы за кадром поменялись и на Лофотены было отдано уже три дня без горечи, поэтому путь лежал через Lodingen, чтобы охватить побольше территории Лофотен (что не получилось, но об этом - позже). Что ж - я только рад, тем более, что тогда есть возможность взглянуть на "Наковальню Бога"- национальную гору Норвегии Stetind. Сейчас я утверждаю смело, что паром на О из Бодо в нашем случае был бы лучшим вариантом, но тогда это не казалось очевидным. Паром должен идти по очень красивым местам (все описания восторженные) около 4-х часов, так что мы бы оказались в О где-то в три часа дня и даже успели бы залезть на гору у Рейне, сохраняя преимущество по времени в полдня - на еще один поход по какому-нибудь маршруту (я даже знаю, какому), но этого, повторюсь, было нельзя в наших условиях предугадать, поэтому, когда пошло не по моему расчёту, я только обрадовался. Может, остальные участники забега и не согласятся, что вариант был лучше. Так или иначе, мы поехали на север, к горам, к переправам. И ехали мы долго. Злую шутку с нами сыграли трудолюбивые норвежские работники дорожного строительства. Если в начале нашего пути по трассе Е6 нам приходилось ехать по раскорёженной ремонтируемой дороге, то тут нас встретила горная однополоска, по которой машины проводили по расписанию. Пару раз постояв по 15 минут а потом проехав за ведомым со скоростью около 30 км/ч, мы проматывали в воображении, во что нам встанут эти задержи, упущенные минуты созерцания и карабканья. Но погода стала совсем хорошей, настроение у всех улучшилось, и только этот длительный перегон на скорости всё же утомлял. В нашей машине заснули все, кроме водителя (слава богу) и меня - я плохо в машинах сплю, в маздочке Серёги тоже все посапывали. А природа была вокруг очень красива - наконец-то появились цвета, даже яркий, забивающий всё свет был в радость - горы, пусть и невысокие - до километра - поднимались вокруг.
Даю наводку: по координатам 67°39'16.62"N 15°54'15.38"E находится абсолютно фантастическое место - долина с доступом только по туннелям, как кратер огромного вулкана окружённая пиками, одетыми в пятна снежников. Красота режет глаз. Есть горные ручьи, и наверняка небольшие водопады. Я не очень быстро соображаю на большой скорости и увидел стоянку слишком поздно. В машине все спали (хотя это отмазка не катит) и я не решился сказать Элле, что надо остановиться. Скорости моих мыслей хватило только на то, чтобы представить, как мы, визжа тормозами, стопарим на горной дороге со ста км/ч в каком-нибудь месте, закрытом деревьями (надо отметить, что Элла всегда пыталась присмотреть открытое место, как раз чтобы позволить мне пофографировать качественно, но есть очень большая разница в моём тренированном на пейзаж взгляде и тренированным взглядом водителя). Воспоминания утренней гонки были еще свежи, так что долину мы пролетели.
Еще одна точка, которую я поставил "авось кому пригодится" - 67°51'31.39"N 15°59'12.00"E - тут расположена какая-то примечательная гора, возможно, даже доступная для любительского восхождения. Фото нет, ибо из машины вертеться было неудобно, да и дорога всё время закрывала.
Остановились покушать у какого-то указателя, где полно машин и туристических автобусов - стандартное место для перекуса туристов, видимо. В десятке километров обещали музей Второй Мировой Войны, но нам туда не надо (с). К нашему столику прибилась немецкая бабушка лет 80-85 и рассказывала, что они едут с Нордкапа. Говорила на английском и довольно много, но как-то неинтересно. На Нордкапе они были два дня - ловили погоду, поведала, что погода непредсказуема и два дня была разная - а то мы не знали, порекомендовала Лофотены - а то мы не знали. Спросила, откуда мы и, узнав, что из России, сказала, что давно была в Москве, помнит, что было очень холодно. Мы неполиткорректно переглянулись...
Стали разбираться куда ехать. Призвали на помощь карту на этой же стоянке. Из карты было видно, что гора Stetind - 1392 метра, вздымающиеся прямо из фьорда, остаётся на другом острове. Если поехать через него, то потеряем времени на два парома (минут по 10 на паром, еще 15-30 на ожидание), отдадим денег на эти самые паромы (в сумме, предполагаю, 500 НОК с машины) плюс 5 минут по навигатору из-за разницы в расстоянии и плюс время на осмотр горы. Я был за этот вариант, однако решили, что лучше подняться на какую-то гору, раскопанную Эллой в просторах интернета заранее и прямиком на Лофотены. Поехали к горе и парому. Сейчас я глянул маршрут на WikiLoc и Эллина горка мне очень даже понравилась, хоть она и не такая красивая и знаменитая, как "Наковальня Бога". Мне потребовался интернет, так как мимо горки мы пролетели, помахав ей ручкой, чтобы сесть на ближайший паром до Лофотен. Плыть было где-то час, ветер дул немилосердный, но стоять на палубе было прикольно, хоть и холодно. Кроме нас никого там не было. Элла сказала фразу, положившую начало всей следующей части нашего путешествия (что должно было неминуемо состояться всё равно и позднее было бы еще хуже и произнёс бы уже я...) :
- Как мы быстро добрались до Лофотен! Ведь мы должны были быть здесь только 11-го числа, а сейчас только вечер 6-го!
Мне потребовалось несколько секунд и невероятные усилия воли, чтобы нарушить эту идиллию по возможности корректно:
- Это тем более удивительно, потому что мне нужно быть утром 14-го на работе в Хельсинки, а Паше - на работе в Москве.
Понятное дело, что все охуели от услышанного примерно так же, как я охуел от предыдущей фразы. Опустим следующий час, в течение которого было выяснено, как и почему получилась такая ситуация и что исправить её можно, только сократив маршрут по времени (и, соответственно, по количеству осмотренных мест). Список на сокращение еще не был установлен, была ещё какая-то инерция, но процесс пошёл. Кто еще не понял - времени не было совсем, потому что планы, как обычно, были ОЧЕНЬ плотными изначально.
На пароме мы встретили байкера на харлее, который догонял своих товарищей, уже заехавших на Лофотены. По его словам, они сели на ночной поезд Хельсинки-Рованиеми (он не вспомнил про Рованиеми, но я предполагаю, что именно туда), погрузили байки в грузовой вагон (туда можно и машины загнать) и спокойно прокатились на скором ночь, сэкономив как минимум день, потратив какое-то разумное количество денег. Затем они проделали путь около 800 км в первый день (на байках, как минимум полпути по горным дорогам), а потом разные навигаторы развели их по разным трассам и пока его друзья посуху добрались до островов (там мосты есть - для заметивших странность в предложении), он уже сменил третий или четвёртый паром. На Лофотенах они собрались порыбачить. Мы встретили их потом в кемпинге, где остановились ночевать.
С трепетом мы съехали на землю островов. Еще с борта парома была видна вздымающаяся вереница гор, встречающая путешественников прямо у воды. Надеюсь, я не забуду добавить сюда несколько панорам, когда дойдут до них руки. Когда мы проехали чуть вглубь, стало понятно, что это именно жемчужина Северной Норвегии и что ради этого стоит ехать сюда. Необычайно красивая местность.
Говорят, что тут чаще всего дожди, но нам несказанно повезло (и повезёт еще два дня) и у меня захватывало дух при взгляде по сторонам. Да, это невысокие горы. Да, тут мало водопадов и ущелий и нет ледников. Но настолько органично собраны горы и вода на этом маленьком, по правде говоря, участке суши - сложно передать. Везде вода и везде из неё встают горы. Мы в заполярье, поэтому даже на небольших высотах лежит снег, а природа тяготеет к скромности жизни и величию не-жизни. Кустарник - не деревья, мох - не трава, гранитные камни и океанический песок, постепенно окрашивающийся в бордовые оттенки, когда солнце, подыгрывая нашим привычным правилам, подбирается вниз, чтобы с достоинством подняться вверх, не коснувшись воды, как мы и ждём умом но не понимаем глазами. И ветер. Холодный ветер при этом летнем солнце. Вечер - царство ветра. Ночью он уляжется, днём он будет незаметен нам, но сейчас любые попытки выйти из машины сопровождаются вздохом "ну блин-блин-блин!".
Периодически останавливаясь, не в силах удержаться от фотографий даже в не самом лучшем освещении (солнце было - что надо, однако тени...) мы добрались до нашего первого моста на Лофотенах. Надо сказать, что мостов там действительно много и они действительно красивые. И прочные. Не знаю, как их рассчитывали, но они выдерживают постоянные сильные приливы-отливы и частый шквальный ветер, при этом кажутся произведениями искусства. Они построены в том же стиле, что и Атлантическая дорога, но как же они выигрывают по местоположению!
Мост был запечатлён с нескольких ракурсов, мы залезли на горку (пробравшись через какое-то странное и неэффективное заграждение), так что вы его ещё увидите на панорамах. Место - супер, мост - красавец!
поехали дальше. Время уже требовало остановки, мы знали, что с кемпингами на Лофотенах должно быть не густо, поэтому двинули к ближайшему - и обнаружили, что мест там уже нет! Однако на ресепшне нам дали координаты двух ближайших кемпингов, в 10 и 15 километрах. Заодно купили карту Лофотен за 20 НОК (не пригодилась ;) ).
Что было хорошо, так это то, что один из кемпингов был у столицы (как я понимаю, это звание неофициальное) островов - города Svolvær с населением около 4 000 человек. Там, конечно, есть школа, большие супермаркеты, аэропорт и морской порт. Цивилизация, что с неё возьмёшь? Немного поплутав по закоулкам, мы вырулили к кемпингу за 10 минут до закрытия ресепшна (что не беда - можно всегда встать ночью палаткой и расплатиться утром). С нас взяли по 400 НОК за машину (две палатки, 4 человека), что примерно вдвое дороже, чем на материке. Мест в домиках не было, зато там были байкеры ;) . Кемпинг вроде называется Lofoten Feriesenter и координаты его 68°15'3.43"N 14°35'50.02"E. Ставить палатки можно на въезде, около озера, как нам посоветовал хозяин, а можно поехать по дорожке наверх, где тоже места под палатки. Наверху нет комаров, которые нам досаждали и не ездят редкие машины (редкие, но ездят). Но и мест там почти нет. Мы поставили свои четыре палатки у озера.
На завтра был план - найти и забраться к Зубам Дракона и Воротам Дьявола.
Карта маршрута:
Наступило первое доброе утро нашей поездки. Сегодня в планах было не так много - посмотреть на самое мощное в мире приливное течение Разводстраумен Сальстраумен и домчать до Лофотенских островов в конце-то концов. Ну, то есть еще был вариант посмотреть на гору Stetind, которая была выдрана "национальной горой Норвегии", но воплощения она не нашла. Так же как и другая идея залезть на горку поменьше (850 метров) - Hatten (не уверен, что это название горы, но маршрут на wikiloc обозначен так).
почти все фотографии имеют EXIF, где можно глянуть, чем снималось, как, даже GPS координаты доступны. EXIF удобно смотреть, например, в firefox c помощью плагина FxIF.
Нам надо было проснуться пораньше, чтобы доехать до Сальтсраумена к моменту его наибольшей активности. Тут, пожалуй, стоит рассказать немного об этом чуде света. Явление образовалось две-три тысячи лет назад (так называемая послеледниковая перестройка). Из-за разности уровня воды между Норвежским морем и фьордом Skjerstadfjord, доходящей до 1 метра в определённые периоды, вода вынуждена мчаться то в одном направлении, то в другом под действием приливных сил. И так четыре раза в день, с периодом шесть часов. Вода может разгоняться до 40 км/ч на узком (150 метров шириной) перешейке, перенося 400 миллионов кубометров воды за раз. Обещаются водовороты до 10 метров шириной и 5 глубиной в разгар действа. Расписание активности можно посмотреть тут - http://www.bodo.kommune.no/nor/om-bodo-kommune/sentraladministrasjonen/servicetorget/tourist-information-bodo . Так как поток мощный, то он засасывает кучу живности из моря и самую трепыхающуюся еще и глушит, отчего место популярно у чаек и рыбаков.
Так как ждать шесть часов в наши планы никак не входило, мы и должны были выехать пораньше. Проснулись-то мы пораньше, а вот с отъездом выходили заминки. К тому же Элла не нашла координаты этого самого Сальстраумена, а у меня они были приблизительные. К моменту нашего выезда мы отчаянно опаздывали. Не могу не упомянуть, что меня расстраивало довольно сильно то, что мы опаздываем, но я просил забить на это к чертям и ехать спокойно мимо. В Норвегии максимальная скорость, по-моему, 80 км/ч. В горах это очень актуально. Когда навигатор показал 128 км/ч (а навигатор показывает честную скорость, в отличие от спидометра, который показывает на 5-7 км/ч больше реальной), я понял, что надо учиться водить, сдавать права и нихрена больше не искать водителей, которые согласны завезти меня к чёрту на кулички за мое знание басурманского языка. Мой GPS показывал 30 км до точки назначения, а часы - 5 минут до максимальной активности, когда мы увидели знак "Сальструмен - 1 км". Удивительно, но это действительно был он. Мы выскочили из машины, не веря и пошли не к потоку, а искать информационную табличку. Табличку нашли, там было написано, что это таки не обман и милости просим. Раз такое дело - пошли смотреть. Смотреть было нечего. Конечно, вода идёт очень быстро . Водовороты присутствуют, "поганки" тоже есть. Очевидно, что, попади туда человек - шансов нет никаких. Потоки воды чрезвычайно мощные. Вот только выглядит это очень бедно.
Мы пялились на "чудо природы" с явным разочарованием. Причём не только те, кто глотал холодную воду в Чулышмане, но и менее пришибленные люди. Если бы я нашёл вот этот ролик раньше, я бы точно отговорил ехать сюда:
впрочем, этой ценой мы выехали пораньше, что давало нам плюс сотню км в дороге.
На всякий случай вот координаты Сальтстраумена: 67°13'23.82"N 14°36'47.37"E (их также можно увидеть в метаданных EXIF фотографий). Виды с моста над Сальтстрауменом интересней. Точнее, вид.
Дальше надо было добраться до Лофотен. Мой первоначальный план включал в себя паром из Бодо к деревушке О на Лофотенах, ибо по скайпу грозились, что два дня на Лофотенах - это много. Как я узнал в поездке, планы за кадром поменялись и на Лофотены было отдано уже три дня без горечи, поэтому путь лежал через Lodingen, чтобы охватить побольше территории Лофотен (что не получилось, но об этом - позже). Что ж - я только рад, тем более, что тогда есть возможность взглянуть на "Наковальню Бога"- национальную гору Норвегии Stetind. Сейчас я утверждаю смело, что паром на О из Бодо в нашем случае был бы лучшим вариантом, но тогда это не казалось очевидным. Паром должен идти по очень красивым местам (все описания восторженные) около 4-х часов, так что мы бы оказались в О где-то в три часа дня и даже успели бы залезть на гору у Рейне, сохраняя преимущество по времени в полдня - на еще один поход по какому-нибудь маршруту (я даже знаю, какому), но этого, повторюсь, было нельзя в наших условиях предугадать, поэтому, когда пошло не по моему расчёту, я только обрадовался. Может, остальные участники забега и не согласятся, что вариант был лучше. Так или иначе, мы поехали на север, к горам, к переправам. И ехали мы долго. Злую шутку с нами сыграли трудолюбивые норвежские работники дорожного строительства. Если в начале нашего пути по трассе Е6 нам приходилось ехать по раскорёженной ремонтируемой дороге, то тут нас встретила горная однополоска, по которой машины проводили по расписанию. Пару раз постояв по 15 минут а потом проехав за ведомым со скоростью около 30 км/ч, мы проматывали в воображении, во что нам встанут эти задержи, упущенные минуты созерцания и карабканья. Но погода стала совсем хорошей, настроение у всех улучшилось, и только этот длительный перегон на скорости всё же утомлял. В нашей машине заснули все, кроме водителя (слава богу) и меня - я плохо в машинах сплю, в маздочке Серёги тоже все посапывали. А природа была вокруг очень красива - наконец-то появились цвета, даже яркий, забивающий всё свет был в радость - горы, пусть и невысокие - до километра - поднимались вокруг.
Даю наводку: по координатам 67°39'16.62"N 15°54'15.38"E находится абсолютно фантастическое место - долина с доступом только по туннелям, как кратер огромного вулкана окружённая пиками, одетыми в пятна снежников. Красота режет глаз. Есть горные ручьи, и наверняка небольшие водопады. Я не очень быстро соображаю на большой скорости и увидел стоянку слишком поздно. В машине все спали (хотя это отмазка не катит) и я не решился сказать Элле, что надо остановиться. Скорости моих мыслей хватило только на то, чтобы представить, как мы, визжа тормозами, стопарим на горной дороге со ста км/ч в каком-нибудь месте, закрытом деревьями (надо отметить, что Элла всегда пыталась присмотреть открытое место, как раз чтобы позволить мне пофографировать качественно, но есть очень большая разница в моём тренированном на пейзаж взгляде и тренированным взглядом водителя). Воспоминания утренней гонки были еще свежи, так что долину мы пролетели.
Еще одна точка, которую я поставил "авось кому пригодится" - 67°51'31.39"N 15°59'12.00"E - тут расположена какая-то примечательная гора, возможно, даже доступная для любительского восхождения. Фото нет, ибо из машины вертеться было неудобно, да и дорога всё время закрывала.
Остановились покушать у какого-то указателя, где полно машин и туристических автобусов - стандартное место для перекуса туристов, видимо. В десятке километров обещали музей Второй Мировой Войны, но нам туда не надо (с). К нашему столику прибилась немецкая бабушка лет 80-85 и рассказывала, что они едут с Нордкапа. Говорила на английском и довольно много, но как-то неинтересно. На Нордкапе они были два дня - ловили погоду, поведала, что погода непредсказуема и два дня была разная - а то мы не знали, порекомендовала Лофотены - а то мы не знали. Спросила, откуда мы и, узнав, что из России, сказала, что давно была в Москве, помнит, что было очень холодно. Мы неполиткорректно переглянулись...
Стали разбираться куда ехать. Призвали на помощь карту на этой же стоянке. Из карты было видно, что гора Stetind - 1392 метра, вздымающиеся прямо из фьорда, остаётся на другом острове. Если поехать через него, то потеряем времени на два парома (минут по 10 на паром, еще 15-30 на ожидание), отдадим денег на эти самые паромы (в сумме, предполагаю, 500 НОК с машины) плюс 5 минут по навигатору из-за разницы в расстоянии и плюс время на осмотр горы. Я был за этот вариант, однако решили, что лучше подняться на какую-то гору, раскопанную Эллой в просторах интернета заранее и прямиком на Лофотены. Поехали к горе и парому. Сейчас я глянул маршрут на WikiLoc и Эллина горка мне очень даже понравилась, хоть она и не такая красивая и знаменитая, как "Наковальня Бога". Мне потребовался интернет, так как мимо горки мы пролетели, помахав ей ручкой, чтобы сесть на ближайший паром до Лофотен. Плыть было где-то час, ветер дул немилосердный, но стоять на палубе было прикольно, хоть и холодно. Кроме нас никого там не было. Элла сказала фразу, положившую начало всей следующей части нашего путешествия (что должно было неминуемо состояться всё равно и позднее было бы еще хуже и произнёс бы уже я...) :
- Как мы быстро добрались до Лофотен! Ведь мы должны были быть здесь только 11-го числа, а сейчас только вечер 6-го!
Мне потребовалось несколько секунд и невероятные усилия воли, чтобы нарушить эту идиллию по возможности корректно:
- Это тем более удивительно, потому что мне нужно быть утром 14-го на работе в Хельсинки, а Паше - на работе в Москве.
Понятное дело, что все охуели от услышанного примерно так же, как я охуел от предыдущей фразы. Опустим следующий час, в течение которого было выяснено, как и почему получилась такая ситуация и что исправить её можно, только сократив маршрут по времени (и, соответственно, по количеству осмотренных мест). Список на сокращение еще не был установлен, была ещё какая-то инерция, но процесс пошёл. Кто еще не понял - времени не было совсем, потому что планы, как обычно, были ОЧЕНЬ плотными изначально.
На пароме мы встретили байкера на харлее, который догонял своих товарищей, уже заехавших на Лофотены. По его словам, они сели на ночной поезд Хельсинки-Рованиеми (он не вспомнил про Рованиеми, но я предполагаю, что именно туда), погрузили байки в грузовой вагон (туда можно и машины загнать) и спокойно прокатились на скором ночь, сэкономив как минимум день, потратив какое-то разумное количество денег. Затем они проделали путь около 800 км в первый день (на байках, как минимум полпути по горным дорогам), а потом разные навигаторы развели их по разным трассам и пока его друзья посуху добрались до островов (там мосты есть - для заметивших странность в предложении), он уже сменил третий или четвёртый паром. На Лофотенах они собрались порыбачить. Мы встретили их потом в кемпинге, где остановились ночевать.
С трепетом мы съехали на землю островов. Еще с борта парома была видна вздымающаяся вереница гор, встречающая путешественников прямо у воды. Надеюсь, я не забуду добавить сюда несколько панорам, когда дойдут до них руки. Когда мы проехали чуть вглубь, стало понятно, что это именно жемчужина Северной Норвегии и что ради этого стоит ехать сюда. Необычайно красивая местность.
Говорят, что тут чаще всего дожди, но нам несказанно повезло (и повезёт еще два дня) и у меня захватывало дух при взгляде по сторонам. Да, это невысокие горы. Да, тут мало водопадов и ущелий и нет ледников. Но настолько органично собраны горы и вода на этом маленьком, по правде говоря, участке суши - сложно передать. Везде вода и везде из неё встают горы. Мы в заполярье, поэтому даже на небольших высотах лежит снег, а природа тяготеет к скромности жизни и величию не-жизни. Кустарник - не деревья, мох - не трава, гранитные камни и океанический песок, постепенно окрашивающийся в бордовые оттенки, когда солнце, подыгрывая нашим привычным правилам, подбирается вниз, чтобы с достоинством подняться вверх, не коснувшись воды, как мы и ждём умом но не понимаем глазами. И ветер. Холодный ветер при этом летнем солнце. Вечер - царство ветра. Ночью он уляжется, днём он будет незаметен нам, но сейчас любые попытки выйти из машины сопровождаются вздохом "ну блин-блин-блин!".
Периодически останавливаясь, не в силах удержаться от фотографий даже в не самом лучшем освещении (солнце было - что надо, однако тени...) мы добрались до нашего первого моста на Лофотенах. Надо сказать, что мостов там действительно много и они действительно красивые. И прочные. Не знаю, как их рассчитывали, но они выдерживают постоянные сильные приливы-отливы и частый шквальный ветер, при этом кажутся произведениями искусства. Они построены в том же стиле, что и Атлантическая дорога, но как же они выигрывают по местоположению!
Мост был запечатлён с нескольких ракурсов, мы залезли на горку (пробравшись через какое-то странное и неэффективное заграждение), так что вы его ещё увидите на панорамах. Место - супер, мост - красавец!
поехали дальше. Время уже требовало остановки, мы знали, что с кемпингами на Лофотенах должно быть не густо, поэтому двинули к ближайшему - и обнаружили, что мест там уже нет! Однако на ресепшне нам дали координаты двух ближайших кемпингов, в 10 и 15 километрах. Заодно купили карту Лофотен за 20 НОК (не пригодилась ;) ).
Что было хорошо, так это то, что один из кемпингов был у столицы (как я понимаю, это звание неофициальное) островов - города Svolvær с населением около 4 000 человек. Там, конечно, есть школа, большие супермаркеты, аэропорт и морской порт. Цивилизация, что с неё возьмёшь? Немного поплутав по закоулкам, мы вырулили к кемпингу за 10 минут до закрытия ресепшна (что не беда - можно всегда встать ночью палаткой и расплатиться утром). С нас взяли по 400 НОК за машину (две палатки, 4 человека), что примерно вдвое дороже, чем на материке. Мест в домиках не было, зато там были байкеры ;) . Кемпинг вроде называется Lofoten Feriesenter и координаты его 68°15'3.43"N 14°35'50.02"E. Ставить палатки можно на въезде, около озера, как нам посоветовал хозяин, а можно поехать по дорожке наверх, где тоже места под палатки. Наверху нет комаров, которые нам досаждали и не ездят редкие машины (редкие, но ездят). Но и мест там почти нет. Мы поставили свои четыре палатки у озера.
На завтра был план - найти и забраться к Зубам Дракона и Воротам Дьявола.
Карта маршрута: