Велопоход по Чили и Боливии, часть 1
Фотоальбом поездки (662 фото): http://37.139.80.10/Velosipednoe/2012.09-10%20Chile,%20Bolivia/index.html
Общие впечатления: http://vorobieva-t.livejournal.com/100118.html
Часть 0 (заброска): http://vorobieva-t.livejournal.com/101409.html
Часть 2 (Боливия): http://vorobieva-t.livejournal.com/105613.html
Часть 3 (Чили): http://vorobieva-t.livejournal.com/107072.html
Велопоход состоял из трех частей:
Часть 1 (ЧИЛИ):
Calama - река Rio Salade - Caspano - гейзеры El Tatio.
Часть 2 (БОЛИВИЯ):
Uyuni - солончак Уюни - Isla Incahuasi (остров Кактусов) - Llica - Challacollo - Hiza - соляное озеро Coipasa - Pisiga.
Часть 3 (ЧИЛИ):
Colhane - Isluga - горячие источники Caraguana - Enquelga - родники Arrollo Huinchuta - Llocuoma - Villacollo - Mocomocone - перевал 4700 м - солончак Salar Surire - Chilcaya - Guallatire - горячие источники Termas Chirigualla - перевал 4700 м - озеро около road 11 - Putre.
Сейчас - про 1-ю часть (Чили).
18 сентября прилетели в чилийский город Каламу - начальную точку маршрута. Виды из самолета на подлете к Каламе завораживали:
В аэропорту пообщались с двумя чехами-велосипедистами, прилетевшими примерно в одно время с нами. У них были немного другие велопланы.
Доехали своим ходом до самого города (километров 6 от аэропорта), вселились в апартаменты, которые Рома забронировал из Москвы. У нас на 8 человек было две шикарные 5-местные квартиры, в каждой - 2 этажа, 2 спальни, 2 санузла и кухня. Недешево (1400 руб. с носа на наши деньги); в Каламе полно дешевых простеньких отельчиков, которые нас бы вполне устроили, но их, судя по всему, нельзя забронировать заранее.
Вечером пошли ужинать в ресторанчик:
В ресторанчике сидели те самые чехи! Мы возрадовались, поприветствовали друг друга.
Мало того - еще через неделю мы их встретили, уже в Боливии!
В Ромином путеводителе было написано, что Калама - ужасная дыра, но мне так не показалось. Довольно приятный городок.
Гуляем вечером по Каламе:
В городе много шахтеров, которые переехали в Каламу после закрытия в 2003 году одного из крупнейших в мире открытых медных рудников в близлежащем городе Чукикамата (Chuquicamata) - мужики в касках с касками на улицах попадались. Не уверена, но, похоже, именно этот рудник мы видели из самолета:
Купол местного собора - из меди:
В городе есть памятник шахтеру и всякие медные скульптуры. Вообще Чили обеспечивает треть мировой добычи меди. Медь - главная статья экспорта этой страны.
А еще Калама - один из самых засушливых городов в мире, среднегодовой уровень осадков - всего 55 мм! Что неудивительно: все-таки пустыня Атакама.
В Каламе есть крупный супермаркет (http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/static/staticContent1.jsp?active=2&id=cat80074), где мы рассчитывали разжиться газовыми баллонами и закупиться продуктами на 8 дней. Но облом: 18 сентября в Чили государственный праздник, и все крупные магазины закрыты и 18, и 19 сентября. Такой подставы мы не ожидали.
Оя спросила у аборигенов на улице, какой сегодня праздник.
- 18-е сентября!
И правда, "праздник 18 сентября", что тут непонятного?
Потом выяснили, что у них День независимости.
Кстати, ни в Чили, ни в Боливии местные не говорят по-английски. Только по-испански, так что общались мы через Ою, которая знает испанский, порядком достав ее бесконечными просьбами "спросить это" и "узнать то".
На следующий день позавтракали в забегаловке, закупили бензин на автозаправке (с газом-то вышел облом) и какой-то еды в маленьком магазинчике и на рынке. Так сложилось, что через несколько дней мы снова оказались в Каламе, посетили супермаркет и купили газ (в наличии были баллоны типа "дихлофос" и резьбовые). Так вот, в супермаркете закупаться заметно дешевле, чем в маленьких лавочках, и выбор гораздо больше. Забавно выглядит отдел круп: несколько разновидностей макарон - и несколько метров полок сплошь рис, рис, рис… Еще нашли картофельное пюре. Ну и всякие консервы.
А пока пришлось довольствоваться малым.
В середине дня, наконец, выехали. На солнце довольно жарко, несмотря на высоту (2400 м).
По Каламе нас довольно долго сопровождала собака - она явно защищала нас от проезжающих машин, пытаясь их укусить и норовя попасть им (и нам) под колеса.
Сразу после выезда из города начинается плавный подъем вверх (с локальными холмиками). Покрытие - главным образом асфальт и хороший грейдер. Пейзаж примерно такой:
Подгоняемые сильным "жопником", довольно быстро проехали 50+ км до запланированного места ночевки - на берегу реки Rio Salade, высота 2700 над уровнем моря. Было еще рано, но дальше ехать стремно: набор высоты продолжается, а нам не надо так быстро вверх. Как потом оказалось, мы и так слишком быстро набирали высоту, за что и поплатились "горняшкой". Первая ночевка - 2700 м, вторая - 3300 м, третья - 4300 м. Для хорошей акклиматизации на высотах выше трех тысяч не рекомендуется набирать более 600 метров в день, а еще лучше - способ "пила": залез повыше - ночевать спустился пониже, и так несколько дней. Но у нас это не было предусмотрено.
Rio Salade обозначает "Соленая река", и таки да, вода была солоноватая. Для варки еды нормально, а чай получился противный, хотя пить можно. Помнится, мы в Киргизии заварили чай из иссык-кульской воды - вот его пить не смогли.
В том месте, где мы встали, река разбивается на несколько мелких рукавов.
Чуть дальше русло пошире, сходили погулять-посмотреть:
Наш лагерь в лучах закатного солнца:
Солнце садится в 19-30, и сразу стремительно дубеет. Утеплившись, желающие полазали по холмикам, пофотографировали:
К утру вода в емкостях замерзла (и замерзала каждую ночь):
Завтракаем:
Как только до нас добирается солнце, жизнь налаживается. Собравшись, вылезаем на дорогу:
И едем дальше по маршруту. Продолжаем постепенно набирать высоту.
Все ехали в своем темпе, в основном по одному. Машин практически нет. Когда я, остановившись, ползала с фотиком вокруг какого-то растения, из встречного автомобиля вышел мужик и по-английски спросил, можно ли меня сфотографировать. Ок, валяй. Оказалось, он имел в виду сфотографировать меня на мой фотик. Спасибо, говорю, давайте. Получился вот этот постановочный кадр:
За это время туча нехороших мыслей пронеслась в моей голове: а вдруг сейчас, пока я тут позирую, мужик прыгнет в свою машину - и был таков с моей "мыльницей"? Но обошлось :-)
Кстати, ни в одном велопоходе у меня не было кулька такого чудовищного размера. Специально для этого мероприятия был куплен 100-литровый велорюкзак, иначе могло не влезть барахло: 2 спальника, почти полностью занимающие одну "штанину", много теплых вещей, еда на 8 дней "автонома", которым пугал Рома, и 4-5 литров воды, которые нам приходилось возить. Но ничего, только в самом начале непривычно - заносит больше обычного, потом привыкаешь. У Ои был 80-литровый рюкзак, который закрывался молнией по периметру "входа". И это был ежедневный аттракцион: рюкзак был так плотно набит, что Оя не могла его самостоятельно застегнуть и просила Рому поспособствовать :-)
Около развилки "Caspano - El Tatio" уговорили Рому заехать в городок Caspano, хотя это не планировалось - это 10 км в сторону от нашего маршрута, к тому же с потерей высоты. Но, так как в Каламе нам не удалось нормально закупиться из-за "праздника 18 сентября", в Каспано мы надеялись пополнить запасы еды. Да и вообще интересно. Ночевать тоже решили где-то в окрестностях Каспано, высота второй ночевки 3300. Во второй день проехали всего 44 км - опять-таки, чтобы не набирать высоту слишком быстро.
Дорога на Каспано - отличный новый асфальт и "американские горки":
На въезде в Каспано долго тупили. Сначала ждали отставших, потом Дима долго ездил на разведку возможного места ночевки. Посетили местный краеведческий музей:
Высушенный стебель кактуса:
Из сухих кактусов что только не делают. Мы видели урны, дорожные указатели, сувениры (я привезла домой что-то типа карандашницы, выглядит оригинально). И костры из них жгут - на солончаке видела обгоревшие головешки.
Билеты в музей продавала молодая мать с маленькой дочкой. Девочка очень забавная и нам понравилась (хотя обычно мне, если честно, не нравятся "черномазые" дети, мне подавай арийскую внешность :-)), но мать не разрешила ее сфотографировать. Из путеводителя мы знали, что в Южной Америке принято спрашивать, прежде чем фоткать людей, и часто женщины возражают. Так оно и есть.
Мостик к музею:
Магазин не работал (длинная сиеста) и должен был открыться в 6 вечера.
Отъехали от городка на пару км и встали на ночевку между дорогой и ручьем:
При заезде на привал вышла неприятная ситуация: как обычно, мы растянулись, и Люда осталась одна в этом Каспано. Местные мешали ей ехать, всячески заигрывали, пытались хватать. Приехала в слезах.
Вечером Костя съездил в магазин (который открылся не в 6, а позже, и вообще, как выяснилось, работает по свободному графику). Сказал, что там шаром покати, одни женские прокладки и шоколадные батончики. Что-то по мелочи купил и пообщался с местными. Уж не знаю, как ему это удалось при полном незнании языка.
Ночевали мы в ущелье, поэтому утром так и не дождались, пока до нас дотянутся солнечные лучи. Единственный раз за поход выехали по дубаку, упехтеренные по полной программе.
А минут через 10, на солнце, пришлось раздеваться.
Дима уже с утра сказал, что не очень хорошо себя чувствует - "горняшка". Накануне вечером он был бодр и полон сил. А сегодня нам надо еще выше вверх, на перевал 4600 м (до которого мы в этот день не доехали).
Вернулись ко вчерашней развилке и попилили вверх. Сначала полого, как в предыдущие дни:
А потом уклон побольше:
Кто-то предпочитал ехать с остановками на отдых, кто-то сразу пошел пешком (что в целом получалось не сильно медленнее). Уклон был то больше, то меньше, иногда даже локальные спуски:
Мне из упрямства хотелось ехать, пока я в состоянии это делать, хотя пешком сил тратится явно меньше. Одышка офигенная. Вадик сказал, что планирует крутить (с остановками) до высоты 4000, а дальше можно и пешком. В результате мне удалось не переходить на ходьбу до высоты 4200, а Вадик, вроде, и выше осилил.
Вот странно, в Гималаях в 2008 году я как-то относительно легко заехала на перевал 4500 без всякой пешки, но это была вторая неделя похода. А здесь - 3-й день. То ли там уклон меньше, то ли здесь недостаток акклиматизации сказывается, то ли настолько по-разному переносится высота в разных горах, то ли это старость, не знаю.
На подъеме видели много разных животных.
Ослики:
Ламы:
Викуньи (?):
Вискаша:
В очередной раз порадовалась своей "мыльнице" с 14-кратным оптическим зумом.
Чем выше мы забирались, тем скуднее становилась растительность.
Вторую половину дня из наших я видела в основном одного Вадика. То я его догоняла, когда он отдыхал, потом он меня догонял. В какой-то момент он сказал, что, наверное, наша группа сегодня в перевал не заедет, ибо давно уже никого не видно даже там, где дорога назад просматривается далеко. Я говорю: да ладно, а куда они денутся, уж пешком-то всяко можно доползти? Наивная, я просто не представляла, насколько сильно может накрыть "горняшка".
Ближе к вечеру остановились всех подождать. Я еще поздно спохватилась, потом пришлось возвращаться :-) Подтянулись Оя и Костя, и мы вчетвером долго сидели у дороги, замерзли. Решили возвращаться - и через несколько сотен метров, за поворотом, увидели вторую половину группы, они уже ставили палатки. Очень кстати, так как тут было, пожалуй, единственное подходящее место на всем подъеме (я его еще по пути вверх приметила) - можно воткнуть палатки, и каменистый склон загораживает от ветра:
На открытом месте нас бы сдуло нафиг.
Вода у нас была с собой.
Высота 3-й ночевки - 4300 м. До перевала не добрали 300 метров по вертикали и несколько км по дороге.
Дима, подкошенный "горняшкой", валялся на коврике. Ему было совсем худо, передвигался с трудом, последнюю часть подъема Рома помогал ему вталкивать велосипед в гору. По-хорошему, нам с ним надо было сразу же валить вниз (т.е. назад в начальную точку маршрута), но надеялись, что к утру полегчает. И машин весь день практически не было - не на чем подкинуться.
Признаки "горняшки" в разной степени ощутили все. У нас были "колеса" от высотной болезни - диакарб и дексаметазон. Кто-то их ел для профилактики (уж не знаю, насколько помогло), я не стала - сочла, что незачем жрать всякую бронебойную химию для профилактики. Дима тоже отказался, хотя именно ему-то, наверное, было надо (только на следующий день удалось в него впихнуть). С этого вечера и ближайшие двое суток он ничего не ел, только пил.
У меня вечером и ночью жутко болела голова (у меня и раньше так проявлялась "горняшка"). Такая боль мешает спать - давит на глаза, постоянно хочется приложить к башке что-то холодное (периодически просыпаясь, прикладывала ко лбу холодный тюбик с кремом). Ночью встала в туалет, пришла в ужас: десяток шагов от палатки с небольшим подъемом вверх - и адская одышка, что я буду делать завтра? Но утром оказалось все не так плохо: в движении я чувствовала себя гораздо лучше, чем при полной неподвижности, и головная боль не мешала ни крутить, ни идти пешком.
Диме было все так же плохо. А нам - снова вверх, еще 300 метров по вертикали набирать…
Вышли. Сначала он еще худо-бедно шел, но чем дальше - тем хуже. В результате я работала челноком: проезжала небольшой участок на своем велике, возвращалась к Диме, затаскивала пешком его велосипед. Дима налегке шел вверх медленнее, чем я перегоняла 2 велосипеда… Периодически садился отдохнуть… Таким макаром вперлись в перевал 4600. Дима никакой, я вымоталась, народ нас замерз ждать на ветродуе. Последние метры перед перевалом Рома вел Диму под руку:
Дальше нам надо было чуть спуститься, потом доехать до горячих источников El Tatio (высота 4300) и около них провести остаток дня.
Спуск:
Доехали до развилки с дорогой, где машины ходят чаще. К этому моменту Дима уже вообще практически не мог идти, даже по ровному и под уклон. Мы застопили машину, погрузили его с великом и отправили на источники:
А сами поехали туда же 12 км по адской "стиральной доске", которая вытрясла из нас всю душу. В какой-то момент мне даже показалось, что меня сейчас вырвет - так растрясло. А может, это симптом "горняшки".
В долине гейзеров Эль Татио стоит административный домик, где собирают деньги за посещение (5000 песо, или 350 руб. с человека в сутки). Там и выгрузили Диму. Рядом - туалеты, автостоянка, информационные щиты. От домика расходятся дороги к гейзерам и источникам. За домиком нам показали место в чистом поле, где можно поставить палатки. Разместились. Диму отвели в палатку, буквально под руки, уложили. Остальные пошли гулять и купаться.
Вечером кроме нас туристов почти не было. Пик активности гейзеров приходится на 7 утра - вот в это время аншлаг. Говорят, очень красиво: мощные водяные извержения в лучах восходящего солнца.
Дорога в долине гейзеров:
Земля белесая от минеральных солей.
Желающие искупались в теплых ваннах:
Вода - градусов 30, но ужасно холодно вылезать, потому что вечером и так не жарко, а еще и сильный ветер. Для переодевания есть небольшие кабинки, но даже они не очень-то спасают от ветра (к тому же до них еще надо добежать).
Руководитель похода отмокает:
Там, где в ванну втекает горячий ручеек, вода теплее. А в некоторых водоемах вода настолько горячая, что даже палец не окунуть.
Ходить надо по специальным дорожкам. Мы этим пренебрегали, а зря: как я поняла, есть опасность провалиться в кипяток.
Когда мы вернулись к палаткам, я обнаружила, что Дима выкинул из нее вещи и лежал поперек коврика - был не в себе. При этом что-то он все-таки понимал, потому что смог разжечь горелку, и мы сделали чай. Когда легли спать, он вдруг вскочил, начал шарить вокруг себя руками.
- Плюшкан, что вы ищете?
- Его!
- Кого-кого?
- Ну, его!
Потом успокоился. Лежит, вроде спит, дышит хрипло, кашляет. Рома спрашивает из соседней палатки:
- Тань, ну как там Димка?
- Хреново. Ром, иди взгляни, вдруг он совсем доходит, а я этого не понимаю?
Рома пришел, посмотрел и сказал, что надо срочно эвакуировать. Прямо сейчас, не дожидаясь утра.
Разбудили Ою в качестве переводчика, пошли к административному домику. Вытащили из постели служащего (вышел к нам в пижаме), объяснили ситуацию (да он и сам накануне все видел). Мужик без лишних слов пошел прогревать свою машину. Мы не ожидали, что он сам повезет. Машина с большим кузовом - там почти все такие. На такой же Диму к источником везли. Я спешно при свете фонарика собирала палатку, народ помогал грузить наши с Димой велики и рюкзаки. Диму уложили на разложенном переднем сидении, укрыли спальником (нам потом рассказали, что эта ночь была самая холодная за весь поход, -15).
Выехали в час ночи, назад в Каламу (высота 2000 м), около 140 км, ехали чуть больше двух часов.
Во время сборов Дима даже что-то соображал - например, смог правильно ответить на вопрос, где у него лежит ремнабор (его нужно было оставить ребятам), по пути спал.
В Каламе водила помог мне дотащить Диму до кровати в каком-то отеле. Проснувшись утром, Дима спросил, где мы и какое сейчас время суток. Выяснилось, что он ничего не помнит примерно с середины предыдущего дня.
Еще пару суток мы просидели в этом отеле. Диме становилось лучше, но как-то медленно, первый день он почти полностью проспал, а на улицу смог выйти только на второй день. И наконец-то, впервые за несколько дней, нормально поел:
Какая же вкусная запеченная красная рыба была в этом ресторанчике, ммм! :-)
Пока эвакуировались ночью в машине, долго думала, сколько денег дать водителю. Дала 100 баксов. Вроде он остался доволен, улыбался, жал мне руку. Но потом наши рассказали, что по возвращении он у них взял еще 20000 песо (1400 руб.) за бензин и сказал, что я ничего не заплатила. Неприятно. Ну дал бы мне понять, что мало, я бы добавила. Но врать-то зачем? Вроде сделал мужик для нас доброе дело (мы очень благодарны), но осадочек остался неприятный. Наверное, у латиносов это в крови - хоть в чем-то надуть "белую обезьяну".
Номер в "апартаментах" у нас был такой:
Дыра знойная. Но в нашей ситуации при заселении выбирать не приходилось, да и потом было не до переездов. Зато дешево.
Во время всех автопереездов Диме сломали флягодержатель, раздавили флягу, отломали крепеж крыла и еще что-то по мелочи. По сравнению с пошатнувшимся здоровьем это все фигня. Дима сказал: "Нда, а еще каких-то четыре дня назад я думал, что моя самая большая проблема в этом походе - кривой задний диск" (который слегка погнули в самолете). И до кучи, выезжая из этого отеля, Дима забыл под подушкой налобный фонарь.
Бездельничая 2 дня в Каламе, я уже почти придумала нам с Димой маршрут на оставшуюся часть отпуска. Без больших абсолютных высот. В частности, съездить в Сан-Педро-де-Атакама - городок в 100 км от Каламы (в стороне от Роминого веломаршрута), в окрестностях которого много всего интересного: Лунная долина, Долина смерти, соляная пещера и каньон, лагуна Сехар - очень соленый водоем, археологические достопримечательности, нацпарк с фламинго.
Но мы туда так и не попали (мне даже немного жаль). Потому что на 2-й день пришли СМСки от наших сопоходников, что после двух дней велотаскалова по песку они решили возвращаться в Каламу и искать автотранспорт в Боливию, чтобы уже там продолжить маршрут по плану. Дима почти пришел в себя, и мы решили воссоединиться с группой.
Да, второй из этих бездарных дней в Каламе был как раз мой день рождения. Вот ужо мне подарочек. Я купила в супермаркете какую-то бутылку вина, но мы ее даже не допили. Потом на следующий день, встретившись вновь, уже символически отметили все вместе:
Накануне воссоединения с группой мы с Димой с выпученными глазами метались по Каламе в попытках дозвониться до кого-нибудь, чтобы назначить время и место встречи. У Димы на телефоне кончились деньги, а на переговорных пунктах нам никто не мог объяснить, как позвонить на мобильный номер российского оператора. У Ромы был с собой спутниковый телефон, но как звонить на него (и что это такое) тем более никто не знал. Апофеозом стала девица на одном из переговорных пунктов, которая, взглянув на российский номер телефона, спросила, какая это страна, и принялась листать толстенный талмуд с кодами стран и городов. Через несколько минут, хлопая глазками, заявила, что не знает такой страны нет в ее справочнике нашей страны, извините. Уууу, папуасы, повбывав бы!
В конце концов мы пошли в Интернет-кафе, Дима через онлайн-банкинг пополнил счет мобильного телефона, и мы смогли списаться с нашими.
Благополучно встретившись, вечером купили билеты на автобус в Боливию (Калама - Уюни). Автобус компании Frontera del Norde ходит 4 раза в неделю (но есть и другие автотранспортные компании). Билет стоит 12000 песо + 6500 песо за велосипед. Отправление в 5-45 утра, прибытие в 14-20. По расстоянию не очень далеко, но медленно (серпантин в горах) + прохождение границы. Да еще и пересадка всех пассажиров из одного автобуса в другой, менее комфортный и вместительный.
Из автобуса наблюдали действующий вулкан:
Поселок Ollague (Чили, у границы с Боливией):
Вот где настоящая дыра!
Все фотки 1-й части: http://37.139.80.10/Velosipednoe/2012.09-10%20Chile,%20Bolivia/Part%201.%20Chile/index.html
Про Боливию - в следующей части.