Страна башен. Джейрахский р-н, Ингушетия.
Ну вот, ребята, и вернулся я с любимого мной Кавказа... Много чего видел в своих путешествиях, да и по Кавказу лазаю не впервой, но впервые добрался до мест, где не бывал ещё Нэшнл Географик. Где-то, говорят, последний раз видели фотографа в 1967, когда приезжал журнал "Вокруг Света"... Ну что ж... Бывает...
Поэтому, с лёгкой руки и благодаря советам Беслана Цечоева, который, как я понял, если что - порешает все проблемы, двинулся я первым делом в когда-то недоступную, а теперь открытую каждому любознательному человеку Страну Башен. Есть такая страна. В большой России, в маленькой Ингушетии.
Короче, если не заходить в гости, то это путешествие на 1 день, с собой желательно иметь хорошее настроение и крепкий автомобиль.
Мой Ярис с литровым движком прошёл хорошо, но на заниженной десятке и в красных мокасинах здесь делать нех. Прилагаю карту башен, храмов и капищ, достаточно понятная и точная. Дорога,как Вы уже поняли, в основном грунтовая, кой-где ещё только набивается грейдерами, но работы идут активно, к следующему году обещают полный асфальт.
Короче, если Вам пофиг откуда ехать (типа как мне), конечно лучше заехать с Военно-Грузинской дороги, ч-з Джейрах, отсюда хорошее шоссе, это уже прям в нескольких километрах от Верхнего Ларса, где на погранпереходе творится невообразимый бардак (люди! скажите, кому-нибудь, просто позор для России!). На КПП (как оказалось, осетинском) я остановился поболтать с мужиками насчёт "как у вас тут ваще?", на что осетины сказали: "фиг его знает, мы туда и не суёмся". Ободрённый этими данными, я с радостью шлифанул по мосту, ведущему в Джейрахское ущелье. Ну что, погнали?
Вот так, сразу башнями, встречает Джейрахское ущелье, колыбель, мама, и верная крепость ингушей, да и всех нахов. Красиво. Здесь уже действует пограничный режим ограничения движения, т.к. ущелье - это и есть, фактически, грузинская граница. Для граждан РФ ограничений нет, разрешений и пропусков не нужно. Пограничники записывают данные, интересуются целями и спрашивают, когда собираетесь вернуться. "А если не вернусь?" "Найдём, не переживай".
Сразу за постом дорога берёт круто вверх и мы попадаем в райцентр Джейрах - небольшой посёлок, запирающий вход в ущелье, явно с древней историей. Так и вижу как здесь из века в век ингуши упирались от очередных завоевателей, прорывающихся через Дарьял. Чтоб не пустить их в свои долины. Дарьяльское ущелье в средние века - просто проходной двор для всех великих завоевателей. Монголы, арабы, Тимур - все прокатывались здесь по нескольку раз, туда-обратно. Джейрахское ущелье - фактически ответвление Дарьяла. Вход без выхода. И там, за спиной, были уже только родные аулы, из которых уже некуда было бежать. Так и выжили.
Как ни странно, дорога берёт ещё круче вверх, чего я уже никак не ожидал. Кое-где такие подъёмы, что машина с натяжкой взбирается на первой скорости. Серпантины соответствующие. Но есть плюс - нет ограничения скорости.
И тут - вах! Вот оно! Невиданные просторы. Ты понимаешь, что оказался в каком-то абсолютно нетронутом, заповедном мире. Понимаешь, что попал в чью-то Родину, в чьё-то сердце. Меня так тронуло это, что я не оставил после себя ни одного бычка, ни одной бумажки. И, не в обиду, хочется, чтобы эти места были такими вечно. Первозданность, девственность, древность. Никаких людей. Лишь одинокие башни на далёких склонах...
Иногда всё-таки попадаются встречные "жиги", и так как дорога произвольно меняется иногда на разбитую грунтовку и имеет ответвления, я без обиняков останавливаю, чтоб спросить, правильно ли я еду.
Народ в целом приветлив, разговорчив.
Раз даже меня сфотографировали: "ё! я тут достопримечательность, во как!"
Сразу над селом Ольгети - далёкий и будто игрушечный, древний аул Эрзи.
Вплотную к нему не подъедешь, пешком.
Ингушская боевая (т.е. оборонительная) башня - венец кавказского зодчества.
Недоступная для тарана и внезапного захвата (вход со 2-го этажа), сейсмостойкая, стяжная, 20-метровая (есть и 30) - идеальная защита от тех, кто налетает нахрапом, но не собирается вести длительную осаду.
То и дело вместе с башнями в заброшенных руинах начинают попадаться и склепы - вот такие (см. фото) семейные некрополи, где в окошках видны кости и черепа покойников.
Дорога возле села Гюли пропадает почти, но скоро возобновляется широкой укатанной грунтовкой, потом взбирается всё выше, и выше, и выше и...
Не ту страну назвали Поднебесной, ребята... Никакие фото этого не передадут. Просто нереально...
Кавказские боевые башни, и ингушские в частности - уникальное явление в мировой культуре.
Дата их постройки - с 9 по 17 вв н.э.
"Для чего они нужны?"- спросите Вы.
Рабство, ребята, рабство - основной двигатель экономики раннего средневековья.
Не столько труд, как статья экспорта.
Целые государства занимались таким "бизнесом" - Хазарский Каганат, например. И эти долины несколько веков были ему подконтрольны.
После того, как в 10м веке русские добили Каганат, на Кавказе возвысилось Аланское государство и предки нахов, как я понимаю, были с ними в конфедерации.
Но счастье продлилось недолго, если вообще оно было, и в 13м веке аланы были жестоко сокрушены монголами и загнаны в такие же предельные ущелья.
И началось...
Татары, тимуриды, Тохтамыш, турки, ногайцы - все незванные заявлялись пограбить, да "увести в полон".
По-ходу, "ничейный товар" (свободные люди) в описываемое время оставался лишь в труднодоступных районах - лесах и горах.
Невольничий рынок в Дербенте - один из самых крупных в мировой истории.
И вот на этих высотах - гнездятся таки башенки, сакли и небольшие скопления некрополей.
Что приятно радует - вдоль дороги обязательно стоят широкие указатели с информацией о каждом культурном памятнике - "священный источник", например, или "башни такие-то..", а то некоторые реликты можно ведь и пропустить, не заметив.
На данном фото - пещерный храм, не знаю подробностей, но вероятно, христианский.
Если кто не знает, то начиная с 6 века на территории современной Ингушетии распространилось христианство - усилиями предков грузин, также и аланов, а потом и со стороны савиров (нынешн. Дагестан)
Христианство это, как и у соседних с нахами осетин, было полно языческого (собственного древнего) суеверия, однако просуществовало достаточно долго.
Возле Таргима находится уникальный классический храм Тхаба-Ерды - 8-9 века, т.е. один из старейших на территории нашей большой страны вообще.
Впервые ислам появился здесь, может быть, с арабами, в 10 веке, но не утвердился, первые сведения о ингушах-мусульманах относятся к 18-му в, а полностью укрепился лишь в 19-м и во многом связан с личностью Кунта-хаджи Кишиева.
То, что не смогли насадить мечом, сделало доброе слово суфия. Ислам ингушей - умеренный, суннитского толка, суфийских тарикатов кадырийя и накшбанди. Кому интересно - почитайте сами.
Самоназвание ингушей - гялгай, это и есть "народ башен".
Говорят, они так поднаторели в этом деле, что по всему Кавказу считались желаемыми мастерами подобных построек.
Но также и говорят, что мастера гялгай не имели права строить другим племенам именно боевые башни во всём их совершенстве - лишь только жилые, "облегчённые" варианты и крепости.
Я вот заметил, кстати, что ингушские домики (по сравнению с остальным Кавказом) выполнены почти все очень чистой кладкой. Причём традиционно - налицо, без штукатурки.
Да и хаты не глухие, а открытые (с окнами наружу), типа как у русских, осетин и адыгов.
Только делают аккуратнее так, даже старенькие домики как новые.
Если кто в курсе, просветите меня - эт чё, ингуши самые крутые каменщики что ли?
А то мне дом скоро строить...
Я вот местного спросил, он сказал: "конечно, не знал что ли?"
Дорога поражает воображение. Просто - выше гор! Много видел альп всяких, и "парнас" и "атлас" и на самом Северном Кавказе был в каждом ущелье кроме Дагестана, но эта - и повыше и пошире. Фотоаппарат не берёт столько в кадр.
Дорога начинает крутой спуск и по левую руку открывается древняя крепость Таргим. Говорят, что аул назван по имени своего основателя, а это имя, в свою очередь, совпадает с именем легендарного Таргамоса, внука Иафета, который считается родоначальником нахов. Когда-то ныне разрозненная россыпь башен и укреплений являлась единым целым и была замком на перекрёстке путей - из Дарьяла ч-з Джейрах, из Грузии через Архот, т.н. "Галгайской дороги" в равнинную часть и более мелких разветвлений в оставшиеся ущелья Горной Ингушетии. На стенах укреплений здесь много слаборазличимых древних символов - круги, тамги, спирали, свастики, солярные знаки, изображения человека и др..
Всё это уносит воображение в такую глухую древность, что тут не до национальных отличий. Время, история, бренный человек... и высокое-высокое небо...
Темнеет, и пора собираться в обратный путь. Не нашёл с ходу нужный путь на Вовнушки, спросить было не у кого, да и Бог с ними, красот пересмотрели и так.
На бархатных спинах огромных гор копошатся тёплые самоорганизованные точечки жизни. Будто в замедленном кино. Люди и их заботы. Здесь и времени уже нет.
Только великое молчание под седой тяжестью Вечности.
странствия одного человека
Поэтому, с лёгкой руки и благодаря советам Беслана Цечоева, который, как я понял, если что - порешает все проблемы, двинулся я первым делом в когда-то недоступную, а теперь открытую каждому любознательному человеку Страну Башен. Есть такая страна. В большой России, в маленькой Ингушетии.
Короче, если не заходить в гости, то это путешествие на 1 день, с собой желательно иметь хорошее настроение и крепкий автомобиль.
Мой Ярис с литровым движком прошёл хорошо, но на заниженной десятке и в красных мокасинах здесь делать нех. Прилагаю карту башен, храмов и капищ, достаточно понятная и точная. Дорога,как Вы уже поняли, в основном грунтовая, кой-где ещё только набивается грейдерами, но работы идут активно, к следующему году обещают полный асфальт.
Короче, если Вам пофиг откуда ехать (типа как мне), конечно лучше заехать с Военно-Грузинской дороги, ч-з Джейрах, отсюда хорошее шоссе, это уже прям в нескольких километрах от Верхнего Ларса, где на погранпереходе творится невообразимый бардак (люди! скажите, кому-нибудь, просто позор для России!). На КПП (как оказалось, осетинском) я остановился поболтать с мужиками насчёт "как у вас тут ваще?", на что осетины сказали: "фиг его знает, мы туда и не суёмся". Ободрённый этими данными, я с радостью шлифанул по мосту, ведущему в Джейрахское ущелье. Ну что, погнали?
Вот так, сразу башнями, встречает Джейрахское ущелье, колыбель, мама, и верная крепость ингушей, да и всех нахов. Красиво. Здесь уже действует пограничный режим ограничения движения, т.к. ущелье - это и есть, фактически, грузинская граница. Для граждан РФ ограничений нет, разрешений и пропусков не нужно. Пограничники записывают данные, интересуются целями и спрашивают, когда собираетесь вернуться. "А если не вернусь?" "Найдём, не переживай".
Сразу за постом дорога берёт круто вверх и мы попадаем в райцентр Джейрах - небольшой посёлок, запирающий вход в ущелье, явно с древней историей. Так и вижу как здесь из века в век ингуши упирались от очередных завоевателей, прорывающихся через Дарьял. Чтоб не пустить их в свои долины. Дарьяльское ущелье в средние века - просто проходной двор для всех великих завоевателей. Монголы, арабы, Тимур - все прокатывались здесь по нескольку раз, туда-обратно. Джейрахское ущелье - фактически ответвление Дарьяла. Вход без выхода. И там, за спиной, были уже только родные аулы, из которых уже некуда было бежать. Так и выжили.
Как ни странно, дорога берёт ещё круче вверх, чего я уже никак не ожидал. Кое-где такие подъёмы, что машина с натяжкой взбирается на первой скорости. Серпантины соответствующие. Но есть плюс - нет ограничения скорости.
И тут - вах! Вот оно! Невиданные просторы. Ты понимаешь, что оказался в каком-то абсолютно нетронутом, заповедном мире. Понимаешь, что попал в чью-то Родину, в чьё-то сердце. Меня так тронуло это, что я не оставил после себя ни одного бычка, ни одной бумажки. И, не в обиду, хочется, чтобы эти места были такими вечно. Первозданность, девственность, древность. Никаких людей. Лишь одинокие башни на далёких склонах...
Иногда всё-таки попадаются встречные "жиги", и так как дорога произвольно меняется иногда на разбитую грунтовку и имеет ответвления, я без обиняков останавливаю, чтоб спросить, правильно ли я еду.
Народ в целом приветлив, разговорчив.
Раз даже меня сфотографировали: "ё! я тут достопримечательность, во как!"
Сразу над селом Ольгети - далёкий и будто игрушечный, древний аул Эрзи.
Вплотную к нему не подъедешь, пешком.
Ингушская боевая (т.е. оборонительная) башня - венец кавказского зодчества.
Недоступная для тарана и внезапного захвата (вход со 2-го этажа), сейсмостойкая, стяжная, 20-метровая (есть и 30) - идеальная защита от тех, кто налетает нахрапом, но не собирается вести длительную осаду.
То и дело вместе с башнями в заброшенных руинах начинают попадаться и склепы - вот такие (см. фото) семейные некрополи, где в окошках видны кости и черепа покойников.
Дорога возле села Гюли пропадает почти, но скоро возобновляется широкой укатанной грунтовкой, потом взбирается всё выше, и выше, и выше и...
Не ту страну назвали Поднебесной, ребята... Никакие фото этого не передадут. Просто нереально...
Кавказские боевые башни, и ингушские в частности - уникальное явление в мировой культуре.
Дата их постройки - с 9 по 17 вв н.э.
"Для чего они нужны?"- спросите Вы.
Рабство, ребята, рабство - основной двигатель экономики раннего средневековья.
Не столько труд, как статья экспорта.
Целые государства занимались таким "бизнесом" - Хазарский Каганат, например. И эти долины несколько веков были ему подконтрольны.
После того, как в 10м веке русские добили Каганат, на Кавказе возвысилось Аланское государство и предки нахов, как я понимаю, были с ними в конфедерации.
Но счастье продлилось недолго, если вообще оно было, и в 13м веке аланы были жестоко сокрушены монголами и загнаны в такие же предельные ущелья.
И началось...
Татары, тимуриды, Тохтамыш, турки, ногайцы - все незванные заявлялись пограбить, да "увести в полон".
По-ходу, "ничейный товар" (свободные люди) в описываемое время оставался лишь в труднодоступных районах - лесах и горах.
Невольничий рынок в Дербенте - один из самых крупных в мировой истории.
И вот на этих высотах - гнездятся таки башенки, сакли и небольшие скопления некрополей.
Что приятно радует - вдоль дороги обязательно стоят широкие указатели с информацией о каждом культурном памятнике - "священный источник", например, или "башни такие-то..", а то некоторые реликты можно ведь и пропустить, не заметив.
На данном фото - пещерный храм, не знаю подробностей, но вероятно, христианский.
Если кто не знает, то начиная с 6 века на территории современной Ингушетии распространилось христианство - усилиями предков грузин, также и аланов, а потом и со стороны савиров (нынешн. Дагестан)
Христианство это, как и у соседних с нахами осетин, было полно языческого (собственного древнего) суеверия, однако просуществовало достаточно долго.
Возле Таргима находится уникальный классический храм Тхаба-Ерды - 8-9 века, т.е. один из старейших на территории нашей большой страны вообще.
Впервые ислам появился здесь, может быть, с арабами, в 10 веке, но не утвердился, первые сведения о ингушах-мусульманах относятся к 18-му в, а полностью укрепился лишь в 19-м и во многом связан с личностью Кунта-хаджи Кишиева.
То, что не смогли насадить мечом, сделало доброе слово суфия. Ислам ингушей - умеренный, суннитского толка, суфийских тарикатов кадырийя и накшбанди. Кому интересно - почитайте сами.
Самоназвание ингушей - гялгай, это и есть "народ башен".
Говорят, они так поднаторели в этом деле, что по всему Кавказу считались желаемыми мастерами подобных построек.
Но также и говорят, что мастера гялгай не имели права строить другим племенам именно боевые башни во всём их совершенстве - лишь только жилые, "облегчённые" варианты и крепости.
Я вот заметил, кстати, что ингушские домики (по сравнению с остальным Кавказом) выполнены почти все очень чистой кладкой. Причём традиционно - налицо, без штукатурки.
Да и хаты не глухие, а открытые (с окнами наружу), типа как у русских, осетин и адыгов.
Только делают аккуратнее так, даже старенькие домики как новые.
Если кто в курсе, просветите меня - эт чё, ингуши самые крутые каменщики что ли?
А то мне дом скоро строить...
Я вот местного спросил, он сказал: "конечно, не знал что ли?"
Дорога поражает воображение. Просто - выше гор! Много видел альп всяких, и "парнас" и "атлас" и на самом Северном Кавказе был в каждом ущелье кроме Дагестана, но эта - и повыше и пошире. Фотоаппарат не берёт столько в кадр.
Дорога начинает крутой спуск и по левую руку открывается древняя крепость Таргим. Говорят, что аул назван по имени своего основателя, а это имя, в свою очередь, совпадает с именем легендарного Таргамоса, внука Иафета, который считается родоначальником нахов. Когда-то ныне разрозненная россыпь башен и укреплений являлась единым целым и была замком на перекрёстке путей - из Дарьяла ч-з Джейрах, из Грузии через Архот, т.н. "Галгайской дороги" в равнинную часть и более мелких разветвлений в оставшиеся ущелья Горной Ингушетии. На стенах укреплений здесь много слаборазличимых древних символов - круги, тамги, спирали, свастики, солярные знаки, изображения человека и др..
Всё это уносит воображение в такую глухую древность, что тут не до национальных отличий. Время, история, бренный человек... и высокое-высокое небо...
Темнеет, и пора собираться в обратный путь. Не нашёл с ходу нужный путь на Вовнушки, спросить было не у кого, да и Бог с ними, красот пересмотрели и так.
На бархатных спинах огромных гор копошатся тёплые самоорганизованные точечки жизни. Будто в замедленном кино. Люди и их заботы. Здесь и времени уже нет.
Только великое молчание под седой тяжестью Вечности.
странствия одного человека