Приэльбрусье в августе 2015 года.
Свершилось. После неоднократных запинок, припонов, переносов и отсрочек по самым разным объективным и субъективным причинам наша выстраданная поездка наконец-то состоялась. Но в итоге оказалась очень удачной. Правда не для всех. Добрая половина участников из-за неоднократного пересмотра сроков выезда отсеялась, так и не реализовав свои чаяния и надежды в дни выкроенных кровных отпусков и не воспользовавшись заранее заказанными погранпропусками. Надеюсь, что слишком сетовать на нас они не будут.
Нас же, баловней судьбы, проявивших присущие нам терпение, упорство и солидарность, небеса вознаградили отличной погодой, возможностью погулять там, где хотелось и увидеть то, чего желалось. В том числе попристальнее разглядеть главенствующую вершину не только Кавказа, но и всей Европы, что называется от обеих макушек до пят. А это уже само по себе везение не рядовое. Ведь седоглавый аксакал кавказских гор, постоянно натягивающий на себя покрывалом то туман, то облачность, далеко не всем и не всегда удобно показывается на глаза. Так что отмантулили 1200 км. в оба конца очень даже не напрасно. Ну и, наконец, компания замечательная. На 4 с плюсом. Можно бы и пятёрку поставить, если бы не одно «но»: она оказалась в большинстве своём не пьющей (вообще!), что вызывало у товарищей трезвенников чувство небольшой вины и закомплексованности. Но я как мог утешал их.
Заслуживает внимание и уважение не только роскошная природа Приэльбрусья. Чуть ли не каждая долина, перевал, вершина отмечены теми, или иными легендарными, знаковыми событиями. Во время войны здесь проявили отчаянное мужество и запредельную жевучесть наши горные стрелки в схватках с экипированными и натасканными волкодавами дивизии «Эдельвейс». Здесь ковали славу уникальные горные скалолазы и восходители. Правда полегло тоже не мало, и «чайников», и профессионалов. С незавидным постоянством то тут, то там одиночные и коллективные таблички с именами тех, чья жизнь внезапно оборвалась на пике таком-то, на вершине такой-то. Печальное напоминание всем проходящим об уязвимости человеческой жизни и возможности её внезапного конца. Здесь рождалось множество известных песен и стихов именитых авторов. Наконец, в этих местах снимался фильм «Вертикаль» с молодым Высоцким. В посёлке имеется музей, посвящённый ему. Всё это добавляет веса в значимость окружающей тебя действительности и накладывает определённый психологический отпечаток.
Добираться сюда относительно далековато. По протяжённости пути на 120 км. дальше Домбая. В отличии от последнего, где летом предложения временного жилья превышают спрос, тут всё не так просто. Несмотря на то, что местность более дикая и необустроенная (Слава Богу!), с социальным жильём в пос. Терскол туговато. Приложив определённые старания подыскать его можно. Но без особого выбора и торга. Причём, если в Домбае плата берётся за квартиру без учёта количества жильцов, тут фиксированная такса взимается с носа. Это связано с тем, что как таковой сезонности тут нет. Народу полно всегда: зимой лыжников, летом восходителей на Эльбрус. Не знаю, как раньше, но сейчас последний пользуется просто шокирующе ажиотажным спросом, не дающим покоя отдельным индивидуумам и соцгруппам разных стран и континентов. Это отдельная тема, вызвавшая в моей душе смешанный и противоречивый отклик. Зато по настоящему порадовало то, чего и во сне уже не увидеть в посёлке Домбай: в Терсколе ещё полно леса, гостиниц на 1 кв. км. в разы меньше. Есть где погулять без отрыва от природы. Лес сказочный: стройные сосны и трава без подлеска, будто в парке. Удивило, что Кавказской пихты, почему-то нет и в помине.
Как видно на фото, лес подступает вплотную к временно приютившей нас пятиэтажке.
Река Баксан. По-моему чистой вода в этой реке не бывает никогда. Преобладают два состояния: грязная и очень грязная
Нарзановые источники по пути в пос. Терскол. «Пей вода, ешь вода…». Газированная сразу же по выходу на Свет Божий из потаённых недр. Её тут не меряно. Можно принимать и нарзановые ванны в баньках, выстроенных у дороги. Минералка тупо вливается в реку целыми ручьями. Сколько народу можно напоить!
Первый день целиком ушёл на дорогу и размещение. На второй день поднялись на канатной дороге «Эльбрус» вначале до первых смотровых, затем с пересадкой на вторую очередь до станции "Мир"
Высокогорное озеро на ложе магматических пород Эльбруса. Отсюда оно кажется крошечным.
Эльбрус с первой видовой площадки канатной дороги
Можно было пересесть и на третью очередь, поднимающую до так наз. «Бочек» на высоту 3700 м., но тут мы решили, что уже пора подразмяться и пройтись пешком. Увиденное на этом промежутке вызвало у всех жгучую смесь досады, разочарования и возмущения. Если охарактеризовать это в трёх словах: бардак, серость и неустройство. Скопление каких-то бесконечных вагончиков депрессивной наружности, сменяющих друг друга вдоль уходящей змейкой вверх каменистой дороги, по которой снуют большегрузы, эксковаторы и прочая техника. На пятачках вокруг вагончиков всякий строительный полумусор, полухлам, ржавое железо всех форм и разновидностей, будто приготовленное для сдачи в металлолом. И в этих «комфортабельных гостиницах» срединного тела Эльбруса заселяется перед восхождением не только наш брат, но и иностранец. Безобразие, стыд и позор! Очевидно, что объектом мирового спроса централизованно никто всерьёз не занимается и всё пущено на самотёк.
Далее мы проследовали на высоту около 4000 м. (никогда так высоко не забирался) до вечных снегов Эльбруса и устроились на перекус. Выше подниматься во второй день пребывания в зоне высокогорья для драгоценного здоровья было чревато.
Обедая, мы охреневали, наблюдая за количеством восходителей на Эльбрус. Народ спускался и поднимался нескончаемым двусторонним потоком, будто в проходном дворе в будний день в центре мегаполиса. Просто кошмарное скопище людей разных возрастов, полов и национальностей. У меня это вызвало ассоциацию с паломничеством верующих для культового религиозного поклонения в священные места.
Любой каприз за ваши деньги. Есть и такая услуга. Могут подбросить поближе к вершине и на вездеходе.
Я понял, отчего у многих маститых восходителей всё больше в приоритете подъём на Эльбрус с севера, откуда он более дик, безлюден и менее доступен. И всё же главное в этой радиалке было достигнуто: я относительно близко увидел вершины супергоры Кавказа и записал себе в актив.
На третий день мы выдвинулись в долину реки Шхельда, где теперь уже беспрепятственно отдавались кайфу безлюдного единения с природой по полной программе. Предварительно прошли процедуру проверки документов и пропусков на стационарном погранпосту. Затем припарковали тачку в альплагере «Шхельда», где работал уникальный восходитель, тигр скал и звезда мирового альпинизма Михаил Хергиани.
И направились по тропе в глубину долины. Цель была дойти до горизонтальной части Шхельдинского ледника у подножия этой величественной горы. Вначале шлось легко, как на прогулке. Долина Шхельды очень красива.
Хребет Шхельда, 4322 м. (Брусника с тюрк.) Непонятно, как держатся ледники на этих, почти вертикальных зубчатых стенах.
Привал в тени камня
Но затем мы врюхались в бескрайнее каменное море, предшествующее леднику. Прилично прокарячившись по булыганам и едва не загнав одного из участников команды, мы так и не достигли ледника по той простой причине, что его там уже практически нет. Стаял, что называется, на глазах. Моих спутников из числа ветеранов туризма, прежде неоднократно бывавших здесь, это повергло в настоящий шок. Во все дни пребывания они с ужасом отмечали с какой катастрофической скоростью сходят ледники. Даже на самом Эльбрусе. Так что скептики насчёт глобального потепления пусть окончательно отбросят свои сомнения. А ведь исчезновение ледников неминуемо приведёт к катастрофе. Изменится климат не только в самих горах и улетучится прохлада. Сколько бесчисленных речушек и ручьёв, вытекающих из под ледников, питают в низовьях большие реки, которые, в свою очередь тоже обмелеют. И начнётся цепная реакция…
Погодка по прежнему нам фортила, поэтому на четвёртый день мы решили прокатиться на второй канатной дороге «Чегет» (Лесистый склон), носящей имя горы, на которой она расположена. Здесь понравилось всё: и умеренная цена в 500 руб. (дешевле, чем в Геленджике на Маркхот на высоту в 400 м.) и потрясающие виды. Отсюда Эльбрус в полный рост предстал пред нами во всём своём великолепии. Поэтому эта канатка мне пришлась по душе гораздо больше.
Гора Эльбрус, 5642 м. с канатной дороги "Чегет"
Пос. Терскол у подножия Эльбруса (слева начинается его склон)
Местная "Газават Шахидовна".
Спешившись со второй, конечной очереди, мы пешком стали подниматься выше, в сторону вершины горы Чегет (3769 м.). Снова встретились с погранцами приветливой наружности и поведения. Узнав, что мы не прихватили с собой на подъём воду, после проверки документов, они щедро пожертвовали нам свою полторушку, доверху набитую льдом. С предвершинной видовой Чегета пред нами открылась замечательная панорама.
Позади ребят Донгуз-Орун-Чегет-Карабаши, 4454 м. (Место загона скота на лесистом склоне у Чёрной головы. Донгуз-Орун - место закона скота, Чегет - Лесистый склон, Карабаш - Чёрная голова с тюрк.). Грозный Донгуз-Орун с чётко выраженным ледником в виде семёрки, похоронил на своих крутых склонах немало смельчаков. Первым своенравную и неприступную семёрку покорил М. Хергиани, пополнивший копилку славы Советского альпинизма.
Чувак проходит акклиматизацию перед стартом на Эльбрус.
Шампанского мне со льдом...
Сверху решили не возвращаться на канатку, а пёхом упасть по травянистому склону к озеру Донгуз-Орун Кёль, расположенному у подножия Донгуз-Оруна. Озеро на поверку оказалось большущей грязной тёплой лужей, кишащей головастиками и выглядело как насмешка над авторитетом этого знаменитого красавца- четырёх с половиной тысячника. Пришлось порыскать в поиска ручья с чистой питьевой водой.
Ку-ку, моя девочка, ку-ку!
Позже я встретил ещё одно подобное озеро и сделал для себя вывод, что в отличии от Карачаево-Черкесии, Приэльбрусье не является районом красивых озёр. И реки здесь все какие-то мутные, с необузданным темпераментом. Возможно опять же вследствие слишком активного таяния ледников. Пообедав у лужи-кёль проследовали пешком в посёлок, регулярно оглядываясь на завораживающий Донгуз-Орун.
На пятый день погода испортилась. Тем не менее, без особых сомнений выдвинулись в долину Адыл-Су (Красивая река) к альплагерю «Зелёная гостиница» у ледника Джанкуат.
Попробуем наладить погодку тяжёлой артилерией.
Облачность нисколько не подпортила нам впечатлений, а наоборот, лишь усилила их, гармонично подчеркнув величие гор, создавая бесподобные визуальные контрасты. Морды у нас уже немного подгорели к тому времени и слегка пекли, а день выдался прохладным и ветреным. Поэтому в кайф мы наслаждались освежающей прогулкой
Долина Адыл-Су
Поляна альплагеря
Вот оно, второе озеро. Более холодное, но такое же беспонтовое.
Тропа, ведущая к леднику от поляны альплагеря «Зелёная гостиница» по хребтику остоконечной морены
Спустившись обратно на поляну, перешли реку и устроились на обед у чистого ручья с водопадом, под которым стояли на палатке Высоцкий с Лужиной в фильме «Вертикаль»
На обратном пути дождь гнался за нами буквально по пятам. Но так и не догнал.
Программу выполнили на пять баллов, завтра с утра домой. С Приэльбрусья привезём в Краснодар долгожданную прохладу.
Маленький кусочек Эльбруса с собой на память.
Инстаграм: vitalii_verba