Возвращение в Эдем: Феодосия и окрестности
Со станции Петрово до Владиславовки мы доехали на электричке. Ждали ее, сидя прямо на горячем асфальте перрона. Надя пугала котов, я смотрела туда, где сходятся рельсы (в Крыму мне почему-то все напоминает крапивинские книжки). Потом полчаса глазели на какие-то водохранилища, каналы и унылые холмы в окно - пейзаж сильно напоминал степную Хакасию в разгар лета. Грызли яблоки, болтали с проводниками (электричка представляла собой четыре плацкартных вагона). Во Владиславовке кое-как нашли аптеку - на косе нас сильно продуло, и до самомго конца похода мы постоянно сморкались, кашляли и мотали сопли на кулак. А погода не благоприятствовала выздоровлению - безумно жаркие дни сменялись ливнями и ледяным ветром, так что аптечный бизнес неплохо наварился на нас, лекарства, я вам скажу, в Крыму стоили дороже, чем у нас раза в три. Но все это было потом, а пока впереди маячила портовыми кранами и какими-то дымящимися трубами Феодосия.
До нее было совсем близко, километров 40, почти все время под горку. Катились среди зарослей камышей выше человеческого роста, ветер подгонял, очень хотелось горячего молока с медом. Первый же встреченный на обочине дедушка-риэлтор (да воздвигнут нерукотворный памятник в том месте, где мы его встретили) вошел в наше положение - в то, что комната нужна всего на две ночи, подешевле, но с горячей водой, и по телефону забронировал нам номер в частном мотеле - лучшее из всего того, что мне попадалось в Крыму до и после. Постояльцев на такой короткий срок хозяева берут неохотно, и как правило, завышают цену, но на этот раз все было иначе. Всего за 250 р в сутки мы получили прекрасный номер с туалетом и душем внутри, бонусом шло уютное патио и огромная летння кухня, оборудованная по последнему слову техники (кому нужны контакты, скажу). До моря десять минут пешком, до рынка - два шага, до центра города - минут двадцать идти. Но самое главное - хозяева были замечательные. Армянская семья (здешняя диаспора - одна из самых крупных в Феодосии): муж, жена и мать мужа умудрились создать у себя в гостинице такую атмосферу тепла и гостеприимства, что даже постоянные дожди и ночной холод не могли ее испортить. Как я поняла, все постояльцы приезжали к Андрею уже не первый год, хорошо знали друг друга и наше появление сначала ввело их в некоторый ступор, зато потом... Все о нас заботились. Тетки делились советами, где что купить посвежее, ребята из Белоруссии, у которых, как выснилось, свой веломагазин, сделали ТО нашим великам, хмурый мущина из Мурманска постоянно пытался напоить массандровским портвейном. А на второй вечер нас пригласили на банкет, организованный хозяевами "просто так", для всех дорогих гостей, после которого жизнь стала совсем прекрасна и удивительна.
Андрей поднимает тост за дорогих гостей
Но не стоит думать, что мы там только лакали винище и закусывали инжиром. Мы прикатились в город, чтобы прочесать его вдоль и поперек. Но первым делом, конечно, рванули к морю, на набережную. Таковая в Феодосии, как и в большинстве курортов Крыма в это время года, представляла собой АД. Полюбоваться морем, облокотившись на парапет, ага, щас... Вдоль ВСЕГО парапета пояти до самого порта тянулись неопрятные палатки с сувенирами и вской пляжной фигней, между ними стояли фотографы с реквизитом и мусорные баки. По другую сторону набережной, там, где должны пленять взор всякие виллы и красивые дома с колоннами, плавно перетекали одно в другое уличные кафе, в каждом из них орала своя музыка. Чувство локтя зашкаливало. В какой-то момент между стеной кафешек образовался просвет и мы вышли к железной дороге, перешли по мостику в город и на какое-то время оказались в тишине у вокзала, это не шутка - в тишине у вокзала.
Недалеко от вокзала - одна из главных достопримечательностей - фонтан Айвазовского. Почетный гражданин Феодосии, он подарил родному городу, всегда испытывавшему проблемы с пресной водой, такую, живописно сделанную гигантскую колонку.
Именно ради Айвазовского, а точнее - посещения картинной галереи имени его, и забрались мы в Феодосию. Я фанатка Айвазовского, меня восхищает человек, никогда не писавший море с натуры, и восхищает море на его картинах, на которых легко угадывается - северное оно или южное, теплое или холодное. Мы больше часа стояли в очереди в галерею, за что были вознаграждены потрясающей экскурсией (нам вообще везло в этой поездке с экскурсоводами) и возможностью почти три часа любоваться полотнами великого мастера и его последователей - вольных и невольных. Больше всего понравилась картина, на которой не было ничего, кроме волн, ни кусочка неба, ни пятачка суши.
Зато в городе каждый пятачок был утыкан туристскими радостями. В городском парке мало что напоминало о тишине. Карусели свистели под могучими деревьями, дети орали громче клоунов, отовсюду неслись какие-то целлулоидные звуки. Даже конь был в шоке
и машинка
Всего пара шагов от вокзала - и мы в порту, у памятника Феодосийскому десанту. Забегая вперед, скажу, что мемориальных досок и стел, посвященных этому событию, в данной местности - великое множество, и они еще не раз будут появляться в моем рассказе, причем в самых неожиданных местах.
Если присмотреться, то видно черный бакен - памятный знак, посвящённый морякам крейсеров «Красный Крым» и «Красный Кавказ», погибшим при высадке десанта в Феодосии и захороненным в море. Если подплыть к бакену, то на табличке можно прочитать историю тех героических событий
Сам порт вызвал желание заплакать (в Ялте, правда, было еще грустнее)
Пассажирское сообщение по морю отсутствовало в принципе. Только частники, катающие туристов на экскурсии. Когда мы рассказывали гражданам, что ехали на морском трамвае из Балаклавы в Симеиз в 2009-м, нам никто не верил, здесь уже никто и не помнил, когда в последний раз ездил в соседний поселок по волнам
Купаться было холодно, на велике кататься - дождливо. Поэтому мы отправились на культурный променад. Начали с центра города - там много уютных улочек, кафешек, бульварчиков, парков, пешеходная зона вымощена желтым кирпичом булыжником, котики гуляют
Кое-где сохранились таблички с фамилиями жильцов
А вот и волшебная страна Гринландия. Точнее, Зурбаган. А может, Лисс.
Музей, посвященный творчеству Грина - великолепен. Маленькие комнатки, снасти, артефакты морской тематики - будто гуляешь по палубе и трюмам "Бегущей по волнам". Я купила карту Гринландии, теперь читать будет намного интереснее.
Башня св. Константина (1382 г), некогда была частью Генуэзской крепости. Говорят, что когда-то море билось об ее подножие, ныне оно отступило, и бьются о старинные камни только отдыхающие из соседнего кафешантана.
Чтобы осмотреть большую часть руин Генуэзской крепости, мы долго тряслись в пазике, который привез нас на окраину древней Кафы. Осталось от крепости маловато
Башня папы Клемента VI, призывавшего публику в крестовый поход на защиту Кафы от кипчаков хана Джанибека.
Башня Криско (Христа)
кирпич из ракушечника
рядом с крепостью разместились сразу несколько средневековых церквей
и церковь Иверской иконы Богородицы, где в 1472 году отслужил молебен тверской купец Афанасий Никитин, возвращавшийся на родину из своего "хождения за три моря". Памятник Никитину стоит чуть ниже стен крепости
От стен Генуэзской крепости через гору Тепе-Оба бежит старая римская дорога "дорога легионеров", которую также называют "дорогой дилижансов" - когда-то по ней ездила чистая публика купаться в соседнюю бухту, где нынче поселок Орджоникидзе. А еще раньше, что очевидно из названия, ее пыль взбивали пятки римских солдат. Обо всем этом мы узнали от доброжелательных хозяев магазина "Велком", куда пришли поменять эксцентрик на какую-то другую фигню. Они же подарили нам карту веломаршрутов по окрестностям Феодосии, на которой мы нашли одну занятную штуку, не посмотреть которую было просто нельзя. Поэтому направление выезда из гостеприимной Феодосии пришлось немного поменять - накатать незапланированных 18 км по жутким пердям, дважды попасть под ледяной ливень и обсохнуть на ледяном ветру. Юг, что поделать. Зато мы нашли на Тепе-Обе конденсатор Зибольда.
вот что пишет о нем Википедия
На разбросанные по хребту и на склонах горы Тепе-Оба большие щебневые кучи в 1904 году обратил внимание феодосийский инженер и лесничий Ф. И. Зибольд. Зачастую в непосредственной близости от куч находились остатки старых керамических трубопроводов. Пытаясь объяснить назначение этих насыпных бугров, Зибольд пришел к убеждению, что они являются ничем иным, как древними аккумуляторами влаги. Зибольд подкрепил свою догадку удачным опытом получения воды, выполненным на базе созданного им в 1905-1912 гг. собственного конденсатора влаги. Конденсатор имел каменное дно, сложенное на гидравлической извести, основание в виде круглого бассейна диаметром 20 метров. Края бассейна приподняты в виде каменной стенки с уклоном от периферии к центру с желобом, оканчивающимся чугунной трубой. Конденсирующий конус в виде усеченного конуса был сложен из морской береговой гальки диаметром 15-20 см, верхний диаметр конуса - 8 м, высота - 6 м. По свидетельству очевидцев, конденсатор давал 360 литров воды в сутки, которые использовались для полей и огородов поселка Герценберг (ныне Пионерское). Но днище конденсатора оказалось недостаточно прочным, и через образовавшиеся трещины вода ушла в почву. В настоящее время сохранилась только чаша конденсатора. Тем не менее она имеет историческое значение как памятник мировой науки и техники, как первый в мире успешный опытный образец «росяного кургана».
В 90-х гг прошлого века археологи установили, что щебневые кучи, которые Зибольд считал "древними конденсаторами", это курганы времен античности, а воду древние жители Феодосии все -таки брали в родниках и колодцах. Но о Зибольде осталась память и памятник - каменный бассейн, который мы долго искали в зарослях, блуждая среди дачных поселков. Вода, кстати, здесь до сих пор - одна из главных ценностей
Вода была ледяная, залили все емкости, и попедалили в гору, где уткнулись в колючку и наглухо закрытые ворота РЛС (радиолокационные станции). Четыре купола и есть эти самые станции, осуществляющие радиотехническую разведку дальнего обнаружения.
С Тепе-Обы виден Карадаг, да-да, мы скоро до тебя доберемся!
Никто из местных про конденсатор не слышал, и когда мы уже потеряли надежду, парень, распознавший в нас фриков, подробно расписал как искать чашу. И та-дам...
Конструкция впечатлила, в бортиках сохранились даже желоба под слив воды. Чтобы впитать энергетику созидания, пообедали в самом центре конденсатора, где сто лет назад размещался конус. А потом двинулись по римской дороге в сторону моря, дабы обозреть с утеса Орджоникидзе
Песчаная Тепе-Оба в 1971 году была засажена соснами, дабы не осыпалась. С тех пор посадки производят каждый год, деревца растут как по линеечке. Говорят, по осени здесь море маслят
Налюбовавшись творением Зибольда и мрачным морем, двинулись мы вглубь полуострова, спеша к Карадагу. Ничего странного, мы просто не ищем легких путей, ведь чем дольше ждешь важного момента или места,тем сильнее радость от встречи с ним.
фото: esperanza_sib
Другие посты про Крым-2013:
1. Разное про Тавриду.
2. Арабатская Стрелка.
4. Звездопад воспоминаний.
5. От Карадага к Новому Свету.
6. Яйлы Крамских гор.
7. Южный берег.
8. Прощай, свободная стихия.
До нее было совсем близко, километров 40, почти все время под горку. Катились среди зарослей камышей выше человеческого роста, ветер подгонял, очень хотелось горячего молока с медом. Первый же встреченный на обочине дедушка-риэлтор (да воздвигнут нерукотворный памятник в том месте, где мы его встретили) вошел в наше положение - в то, что комната нужна всего на две ночи, подешевле, но с горячей водой, и по телефону забронировал нам номер в частном мотеле - лучшее из всего того, что мне попадалось в Крыму до и после. Постояльцев на такой короткий срок хозяева берут неохотно, и как правило, завышают цену, но на этот раз все было иначе. Всего за 250 р в сутки мы получили прекрасный номер с туалетом и душем внутри, бонусом шло уютное патио и огромная летння кухня, оборудованная по последнему слову техники (кому нужны контакты, скажу). До моря десять минут пешком, до рынка - два шага, до центра города - минут двадцать идти. Но самое главное - хозяева были замечательные. Армянская семья (здешняя диаспора - одна из самых крупных в Феодосии): муж, жена и мать мужа умудрились создать у себя в гостинице такую атмосферу тепла и гостеприимства, что даже постоянные дожди и ночной холод не могли ее испортить. Как я поняла, все постояльцы приезжали к Андрею уже не первый год, хорошо знали друг друга и наше появление сначала ввело их в некоторый ступор, зато потом... Все о нас заботились. Тетки делились советами, где что купить посвежее, ребята из Белоруссии, у которых, как выснилось, свой веломагазин, сделали ТО нашим великам, хмурый мущина из Мурманска постоянно пытался напоить массандровским портвейном. А на второй вечер нас пригласили на банкет, организованный хозяевами "просто так", для всех дорогих гостей, после которого жизнь стала совсем прекрасна и удивительна.
Андрей поднимает тост за дорогих гостей
Но не стоит думать, что мы там только лакали винище и закусывали инжиром. Мы прикатились в город, чтобы прочесать его вдоль и поперек. Но первым делом, конечно, рванули к морю, на набережную. Таковая в Феодосии, как и в большинстве курортов Крыма в это время года, представляла собой АД. Полюбоваться морем, облокотившись на парапет, ага, щас... Вдоль ВСЕГО парапета пояти до самого порта тянулись неопрятные палатки с сувенирами и вской пляжной фигней, между ними стояли фотографы с реквизитом и мусорные баки. По другую сторону набережной, там, где должны пленять взор всякие виллы и красивые дома с колоннами, плавно перетекали одно в другое уличные кафе, в каждом из них орала своя музыка. Чувство локтя зашкаливало. В какой-то момент между стеной кафешек образовался просвет и мы вышли к железной дороге, перешли по мостику в город и на какое-то время оказались в тишине у вокзала, это не шутка - в тишине у вокзала.
Недалеко от вокзала - одна из главных достопримечательностей - фонтан Айвазовского. Почетный гражданин Феодосии, он подарил родному городу, всегда испытывавшему проблемы с пресной водой, такую, живописно сделанную гигантскую колонку.
Именно ради Айвазовского, а точнее - посещения картинной галереи имени его, и забрались мы в Феодосию. Я фанатка Айвазовского, меня восхищает человек, никогда не писавший море с натуры, и восхищает море на его картинах, на которых легко угадывается - северное оно или южное, теплое или холодное. Мы больше часа стояли в очереди в галерею, за что были вознаграждены потрясающей экскурсией (нам вообще везло в этой поездке с экскурсоводами) и возможностью почти три часа любоваться полотнами великого мастера и его последователей - вольных и невольных. Больше всего понравилась картина, на которой не было ничего, кроме волн, ни кусочка неба, ни пятачка суши.
Зато в городе каждый пятачок был утыкан туристскими радостями. В городском парке мало что напоминало о тишине. Карусели свистели под могучими деревьями, дети орали громче клоунов, отовсюду неслись какие-то целлулоидные звуки. Даже конь был в шоке
и машинка
Всего пара шагов от вокзала - и мы в порту, у памятника Феодосийскому десанту. Забегая вперед, скажу, что мемориальных досок и стел, посвященных этому событию, в данной местности - великое множество, и они еще не раз будут появляться в моем рассказе, причем в самых неожиданных местах.
Если присмотреться, то видно черный бакен - памятный знак, посвящённый морякам крейсеров «Красный Крым» и «Красный Кавказ», погибшим при высадке десанта в Феодосии и захороненным в море. Если подплыть к бакену, то на табличке можно прочитать историю тех героических событий
Сам порт вызвал желание заплакать (в Ялте, правда, было еще грустнее)
Пассажирское сообщение по морю отсутствовало в принципе. Только частники, катающие туристов на экскурсии. Когда мы рассказывали гражданам, что ехали на морском трамвае из Балаклавы в Симеиз в 2009-м, нам никто не верил, здесь уже никто и не помнил, когда в последний раз ездил в соседний поселок по волнам
Купаться было холодно, на велике кататься - дождливо. Поэтому мы отправились на культурный променад. Начали с центра города - там много уютных улочек, кафешек, бульварчиков, парков, пешеходная зона вымощена желтым кирпичом булыжником, котики гуляют
Кое-где сохранились таблички с фамилиями жильцов
А вот и волшебная страна Гринландия. Точнее, Зурбаган. А может, Лисс.
Музей, посвященный творчеству Грина - великолепен. Маленькие комнатки, снасти, артефакты морской тематики - будто гуляешь по палубе и трюмам "Бегущей по волнам". Я купила карту Гринландии, теперь читать будет намного интереснее.
Башня св. Константина (1382 г), некогда была частью Генуэзской крепости. Говорят, что когда-то море билось об ее подножие, ныне оно отступило, и бьются о старинные камни только отдыхающие из соседнего кафешантана.
Чтобы осмотреть большую часть руин Генуэзской крепости, мы долго тряслись в пазике, который привез нас на окраину древней Кафы. Осталось от крепости маловато
Башня папы Клемента VI, призывавшего публику в крестовый поход на защиту Кафы от кипчаков хана Джанибека.
Башня Криско (Христа)
кирпич из ракушечника
рядом с крепостью разместились сразу несколько средневековых церквей
и церковь Иверской иконы Богородицы, где в 1472 году отслужил молебен тверской купец Афанасий Никитин, возвращавшийся на родину из своего "хождения за три моря". Памятник Никитину стоит чуть ниже стен крепости
От стен Генуэзской крепости через гору Тепе-Оба бежит старая римская дорога "дорога легионеров", которую также называют "дорогой дилижансов" - когда-то по ней ездила чистая публика купаться в соседнюю бухту, где нынче поселок Орджоникидзе. А еще раньше, что очевидно из названия, ее пыль взбивали пятки римских солдат. Обо всем этом мы узнали от доброжелательных хозяев магазина "Велком", куда пришли поменять эксцентрик на какую-то другую фигню. Они же подарили нам карту веломаршрутов по окрестностям Феодосии, на которой мы нашли одну занятную штуку, не посмотреть которую было просто нельзя. Поэтому направление выезда из гостеприимной Феодосии пришлось немного поменять - накатать незапланированных 18 км по жутким пердям, дважды попасть под ледяной ливень и обсохнуть на ледяном ветру. Юг, что поделать. Зато мы нашли на Тепе-Обе конденсатор Зибольда.
вот что пишет о нем Википедия
На разбросанные по хребту и на склонах горы Тепе-Оба большие щебневые кучи в 1904 году обратил внимание феодосийский инженер и лесничий Ф. И. Зибольд. Зачастую в непосредственной близости от куч находились остатки старых керамических трубопроводов. Пытаясь объяснить назначение этих насыпных бугров, Зибольд пришел к убеждению, что они являются ничем иным, как древними аккумуляторами влаги. Зибольд подкрепил свою догадку удачным опытом получения воды, выполненным на базе созданного им в 1905-1912 гг. собственного конденсатора влаги. Конденсатор имел каменное дно, сложенное на гидравлической извести, основание в виде круглого бассейна диаметром 20 метров. Края бассейна приподняты в виде каменной стенки с уклоном от периферии к центру с желобом, оканчивающимся чугунной трубой. Конденсирующий конус в виде усеченного конуса был сложен из морской береговой гальки диаметром 15-20 см, верхний диаметр конуса - 8 м, высота - 6 м. По свидетельству очевидцев, конденсатор давал 360 литров воды в сутки, которые использовались для полей и огородов поселка Герценберг (ныне Пионерское). Но днище конденсатора оказалось недостаточно прочным, и через образовавшиеся трещины вода ушла в почву. В настоящее время сохранилась только чаша конденсатора. Тем не менее она имеет историческое значение как памятник мировой науки и техники, как первый в мире успешный опытный образец «росяного кургана».
В 90-х гг прошлого века археологи установили, что щебневые кучи, которые Зибольд считал "древними конденсаторами", это курганы времен античности, а воду древние жители Феодосии все -таки брали в родниках и колодцах. Но о Зибольде осталась память и памятник - каменный бассейн, который мы долго искали в зарослях, блуждая среди дачных поселков. Вода, кстати, здесь до сих пор - одна из главных ценностей
Вода была ледяная, залили все емкости, и попедалили в гору, где уткнулись в колючку и наглухо закрытые ворота РЛС (радиолокационные станции). Четыре купола и есть эти самые станции, осуществляющие радиотехническую разведку дальнего обнаружения.
С Тепе-Обы виден Карадаг, да-да, мы скоро до тебя доберемся!
Никто из местных про конденсатор не слышал, и когда мы уже потеряли надежду, парень, распознавший в нас фриков, подробно расписал как искать чашу. И та-дам...
Конструкция впечатлила, в бортиках сохранились даже желоба под слив воды. Чтобы впитать энергетику созидания, пообедали в самом центре конденсатора, где сто лет назад размещался конус. А потом двинулись по римской дороге в сторону моря, дабы обозреть с утеса Орджоникидзе
Песчаная Тепе-Оба в 1971 году была засажена соснами, дабы не осыпалась. С тех пор посадки производят каждый год, деревца растут как по линеечке. Говорят, по осени здесь море маслят
Налюбовавшись творением Зибольда и мрачным морем, двинулись мы вглубь полуострова, спеша к Карадагу. Ничего странного, мы просто не ищем легких путей, ведь чем дольше ждешь важного момента или места,тем сильнее радость от встречи с ним.
фото: esperanza_sib
Другие посты про Крым-2013:
1. Разное про Тавриду.
2. Арабатская Стрелка.
4. Звездопад воспоминаний.
5. От Карадага к Новому Свету.
6. Яйлы Крамских гор.
7. Южный берег.
8. Прощай, свободная стихия.