Чем выше град, тем лучше вид
Если вдруг вы окажетесь на вокзале в Будапеште, можете даже не пытаться спрашивать что-либо у работников железной дороги. Это бесполезно. Вам придётся выкручиваться самостоятельно.
Сгустил краски? На самом деле всё не так страшно, как может показаться. Но уповать на своё знание английского не стоит. Вообще можете забыть про английский язык на вокзале, здесь на нём не говорит никто. Даже в заветном окошке с надписью Information на ваши вопросы разведут руками и ответят по-венгерски. И вот тут в дело вступает венгерская доброта, если вам удастся на пальцах объяснить, что именно вы ищите, то вам нарисуют ответ на бумажке, например, номер необходимой платформы и время отправления поезда, а могут и вовсе довести до нужного поезда чуть ли не за руку. Последний вариант и случился со мной, когда, оказавшись впервые на вокзале Будапешта, я с билетом в руках безуспешно бегал по платформам и пытался найти необходимый мне поезд, кстати, единственный в то утро, о котором не появлялось никакой информации на табло. Очередная попытка спросить дорогу у работника вокзала закончилась тем, что этот немолодой господин, явно не понимавший ни слова из моего вопроса, взглянул на билет, потом взял меня за рукав и повёл к необходимому пути.
Так началась моя поездка в Вышеград, о которой я хочу рассказать сегодня.
Девушки, сидевшие рядом со мной в электричке очень удивились, узнав, что я еду в Вышеград. Посмотрев на меня тем взглядом, каким обычно смотрят на заблудившегося туриста, они сказали, что поезд не идёт в этот город. "Ну замечательно!", - подумал я про себя. - "Меня посадили в неправильный поезд." А дело всё оказалось в том, что в Вышеграде нет железной дороги и поезд приходит на станцию в городе Надьмарош, который находится на другой стороне Дуная. Об этом, похоже, девушки из поезда не знали.
Попасть на другой берег можно только на пароме, и судя по фотографиям, попадавшимся мне в сети, почти всем везёт проделать этот путь на одном судне с огромной фурой. Не стала исключением и моя переправа. Я пловец никудышный, поэтому всю недолгую дорогу на другой берег, покачиваясь на волнах, не мог не думать о весе этой огромной махины и приспособленности парома к такого рода грузам.
Вышеград я выбрал не случайно, в этом небольшом городке сосредоточено много исторических объектов, которые мне захотелось посетить ещё 2 года назад, когда я только задумался о поездке в Венгрию. Некогда этому городу посчастливилось быть столицей, но продлилось это совсем недолго. Однако, к тому времени уже было начато строительство дворца, который позднее превратился в резиденцию венгерских королей.
Именно в Мраморный дворец, резиденцию венгерского короля Матьяша Корвина я первым делом и отправился.
До наших дней дворец практически не сохранился, и всё, что мы можем видеть сейчас, является попыткой воссоздать атмосферу былого великолепия. Внутри дворца, кстати, организован небольшой, но довольно интересный музей.
Дворец считается чуть ли не первым сооружением, выстроенным в стиле Ренессанс за пределами Италии. Очень тихое и приятное место, где я не заметил ни толп туристов, ни даже смотрителей в музейных комнатах.
Недалеко от дворца стоит одинокая башня. На самом деле это часть большого фортификационного сооружения, и башня является частью крепости на вершине горы, которую вы могли видеть на одном из предыдущих снимков. В эти места не раз приходила война, поэтому большая часть сооружений не дошли до нас в первоначальном виде. И Башня Соломона об этом явно свидетельствует.
Разрушенная войной, почти что разобранная на строительный материал, восстановленная в конце 19-го века, сгоревшая в 1950-м году, сейчас эта башня смотрится очень необычно. Заплатанная с помощью бетона часть башни добавляет её виду очень гнетущее настроение. Находиться под её высокими тёмно-серыми стенами с острыми углами было очень неприятно.
Тот день был солнечным и тёплым, но только не в тот момент, когда я оказался возле этой башни. Не успел я обойти её вокруг, как солнце исчезло за тёмными низкими облаками, начал накрапывать мелкий неприятный дождик и стало по-настоящему холодно. В какой-то момент мне захотелось уйти отсюда как можно скорее, и появилось внутреннее чувство беспокойства, как будто что-то нехорошее находится где-то совсем рядом. Как тут не поверить легенде, что в этой башне несколько лет под арестом содержался Влад Цепеш, известный всем как Граф Дракула.
Подгоняемый временем и нежеланием задерживаться подле башни Соломона я отправился на поиски дороги к верхней цитадели на горе. Туристический указатель подсказывал, что к ней ведёт пешеходная тропа в горы, это для тех, кто не хочет ехать на машине. Мой вам совет, если есть машина, езжайте на ней. Если же у вас её нет, готовьтесь ловить сердце, которое обязательно захочет выскочить из вашей груди на этом подъёме.
В самом начале тропы установлены стелы, изображающие последний путь Христа. Покачав головой, мол нашли с чем сравнить подъём на какой-то холмик, я отправился наверх. Спустя 30 минут, валясь на лавочке у стен крепости и пытаясь прийти в себя, я уже не был настроен так саркастически к явному предупреждению. Кстати, окажетесь на этой тропе в сентябре, почти в самом начале пути увидите деревья с красными ягодами, не знаю как они называются, но они съедобные и очень вкусные.
Наградой за тяжёлый путь наверх служит красивый вид на Дунай и весь Вышеград и Надьмарош.
Сам замок сохранился очень плохо. Вообще это древняя цитадель, служившая защитой ещё во времена монгольского нашествия. С тех пор она часто перестраивалась, была участницей нескольких воин и поэтому претерпела много изменений во внешнем виде.
Территория замка довольно маленькая, но посетить его всё равно стоит, особенно, если вы любитель подобного рода сооружений. Прислонившись к толстым стенам крепости и глядя в даль, можно погрузиться в фантазии и представить как некогда здесь жили люди.
Ну а я, вдоволь нагулявшись на вершине горы, и кинув прощальный взгляд на эту часть Дуная, оправился в Эстергом, о котором расскажу в следующий раз.
Сгустил краски? На самом деле всё не так страшно, как может показаться. Но уповать на своё знание английского не стоит. Вообще можете забыть про английский язык на вокзале, здесь на нём не говорит никто. Даже в заветном окошке с надписью Information на ваши вопросы разведут руками и ответят по-венгерски. И вот тут в дело вступает венгерская доброта, если вам удастся на пальцах объяснить, что именно вы ищите, то вам нарисуют ответ на бумажке, например, номер необходимой платформы и время отправления поезда, а могут и вовсе довести до нужного поезда чуть ли не за руку. Последний вариант и случился со мной, когда, оказавшись впервые на вокзале Будапешта, я с билетом в руках безуспешно бегал по платформам и пытался найти необходимый мне поезд, кстати, единственный в то утро, о котором не появлялось никакой информации на табло. Очередная попытка спросить дорогу у работника вокзала закончилась тем, что этот немолодой господин, явно не понимавший ни слова из моего вопроса, взглянул на билет, потом взял меня за рукав и повёл к необходимому пути.
Так началась моя поездка в Вышеград, о которой я хочу рассказать сегодня.
Девушки, сидевшие рядом со мной в электричке очень удивились, узнав, что я еду в Вышеград. Посмотрев на меня тем взглядом, каким обычно смотрят на заблудившегося туриста, они сказали, что поезд не идёт в этот город. "Ну замечательно!", - подумал я про себя. - "Меня посадили в неправильный поезд." А дело всё оказалось в том, что в Вышеграде нет железной дороги и поезд приходит на станцию в городе Надьмарош, который находится на другой стороне Дуная. Об этом, похоже, девушки из поезда не знали.
Попасть на другой берег можно только на пароме, и судя по фотографиям, попадавшимся мне в сети, почти всем везёт проделать этот путь на одном судне с огромной фурой. Не стала исключением и моя переправа. Я пловец никудышный, поэтому всю недолгую дорогу на другой берег, покачиваясь на волнах, не мог не думать о весе этой огромной махины и приспособленности парома к такого рода грузам.
Вышеград я выбрал не случайно, в этом небольшом городке сосредоточено много исторических объектов, которые мне захотелось посетить ещё 2 года назад, когда я только задумался о поездке в Венгрию. Некогда этому городу посчастливилось быть столицей, но продлилось это совсем недолго. Однако, к тому времени уже было начато строительство дворца, который позднее превратился в резиденцию венгерских королей.
Именно в Мраморный дворец, резиденцию венгерского короля Матьяша Корвина я первым делом и отправился.
До наших дней дворец практически не сохранился, и всё, что мы можем видеть сейчас, является попыткой воссоздать атмосферу былого великолепия. Внутри дворца, кстати, организован небольшой, но довольно интересный музей.
Дворец считается чуть ли не первым сооружением, выстроенным в стиле Ренессанс за пределами Италии. Очень тихое и приятное место, где я не заметил ни толп туристов, ни даже смотрителей в музейных комнатах.
Недалеко от дворца стоит одинокая башня. На самом деле это часть большого фортификационного сооружения, и башня является частью крепости на вершине горы, которую вы могли видеть на одном из предыдущих снимков. В эти места не раз приходила война, поэтому большая часть сооружений не дошли до нас в первоначальном виде. И Башня Соломона об этом явно свидетельствует.
Разрушенная войной, почти что разобранная на строительный материал, восстановленная в конце 19-го века, сгоревшая в 1950-м году, сейчас эта башня смотрится очень необычно. Заплатанная с помощью бетона часть башни добавляет её виду очень гнетущее настроение. Находиться под её высокими тёмно-серыми стенами с острыми углами было очень неприятно.
Тот день был солнечным и тёплым, но только не в тот момент, когда я оказался возле этой башни. Не успел я обойти её вокруг, как солнце исчезло за тёмными низкими облаками, начал накрапывать мелкий неприятный дождик и стало по-настоящему холодно. В какой-то момент мне захотелось уйти отсюда как можно скорее, и появилось внутреннее чувство беспокойства, как будто что-то нехорошее находится где-то совсем рядом. Как тут не поверить легенде, что в этой башне несколько лет под арестом содержался Влад Цепеш, известный всем как Граф Дракула.
Подгоняемый временем и нежеланием задерживаться подле башни Соломона я отправился на поиски дороги к верхней цитадели на горе. Туристический указатель подсказывал, что к ней ведёт пешеходная тропа в горы, это для тех, кто не хочет ехать на машине. Мой вам совет, если есть машина, езжайте на ней. Если же у вас её нет, готовьтесь ловить сердце, которое обязательно захочет выскочить из вашей груди на этом подъёме.
В самом начале тропы установлены стелы, изображающие последний путь Христа. Покачав головой, мол нашли с чем сравнить подъём на какой-то холмик, я отправился наверх. Спустя 30 минут, валясь на лавочке у стен крепости и пытаясь прийти в себя, я уже не был настроен так саркастически к явному предупреждению. Кстати, окажетесь на этой тропе в сентябре, почти в самом начале пути увидите деревья с красными ягодами, не знаю как они называются, но они съедобные и очень вкусные.
Наградой за тяжёлый путь наверх служит красивый вид на Дунай и весь Вышеград и Надьмарош.
Сам замок сохранился очень плохо. Вообще это древняя цитадель, служившая защитой ещё во времена монгольского нашествия. С тех пор она часто перестраивалась, была участницей нескольких воин и поэтому претерпела много изменений во внешнем виде.
Территория замка довольно маленькая, но посетить его всё равно стоит, особенно, если вы любитель подобного рода сооружений. Прислонившись к толстым стенам крепости и глядя в даль, можно погрузиться в фантазии и представить как некогда здесь жили люди.
Ну а я, вдоволь нагулявшись на вершине горы, и кинув прощальный взгляд на эту часть Дуная, оправился в Эстергом, о котором расскажу в следующий раз.