Южно-Сахалинск (Тоёхара). Часть 1: столица островов
Южно-Сахалинск - небольшой областной центр (198 тыс. жителей) в 6500 километров от Москвы. В административном смысле он даже шире Сахалина, общему колориту которого были посвящены прошлые части - ведь Сахалинская область, единственный в России регион на островах, включает ещё и Курилы. Основанный как русское село Владимировка, Южный разросся при японцах как Тоёхара, центр губернаторства Карафуто. И конечно, город с такими историей и географией не может не быть интересным.
О Южно-Сахалинске я расскажу в 3 частях. Во второй пройдёмся по главной улице, в третьей осмотрим прочие достопримечательности города и ближайших окрестностей. Но для начала речь пойдёт про общий колорит, историю и виды.
Рассказы о городах я часто начинаю с вокзалов. Но в Южно-Сахалинске для гостей с материка главные ворота - это аэропорт Хомутово, показанный в посте об авиаперелёте на Сахалин. Дальний Восток показывают своё лицо сразу: в видавшем виды корейском автобусе с закорюченными буковками над дверью добрую треть пассажиров составляли солдаты, а дорога впечатлила не столько преобладанием правых рулей, сколько обилием джипов. От аэропорта мы выехали на дорогу, в Южный ведущую с юга - из порта Корсаков. На пол-пути до центра встречает "Сити-Молл", к которому с другой стороны прилагается целая платформа на железной дороге. Его на Сахалине знают даже в глухих деревнях на Севере, и в целом для Соколиного острова Южный - это такая вице-Москва, где крутятся все деньги и куда мечтает попасть вся глубинка.
2.
А наше знакомство с Южным началось вот здесь, на перекрёстке проспекта Мира с улицей Пуркаева. Проспект Мира тянется на 10 километров с севера на юг, пересекает город от края до края, и логистически является главной улицей Южного... но внешне абсолютно неприметен, и это чуть ли не единственный мой кадр с него.
3.
Улица Пуркаева проспекту строго перпендикулярна: областной центр - пожалуй, самый нетипичный город на этом острове. В сахалинских городах как минимум есть море, а зачастую вплотную к нему подступают ещё сопки, склонами которых улицы вьются, словно дикий виноград Южно-Сахалинск единственный на острове стоит вдали от моря, а его параллельно-перпендикулярный план, взяв за образец Чикаго, заложили ещё японцы. Разросшись при Советах почти в 10 раз, город остался верен этому плану. Дело в том, что Сусунайская низменность, коридором тянущаяся от Анивского залива до Охотского моря по долинам Сусуи и Найбы - единственное на Сахалине место, где это возможно, а стало быть нигде кроме неё нельзя было построить большой город. Дно долины совершенно плоское, с запада над ней нависает Мицульский хребет (793м, гора Мицуля) Западно-Сахалинских гор...
4.
...а с востока - Сусунайский хребет, другими склонами обрывающийся к Охотскому морю. Он на самом деле выше, но Южно-Сахалинск стоит прямо у его подножья, и более высокие Пушкинскую гору (1047м) и пик Чехова (1045м) загораживают невысокие лесистые сопки, в первую очередь господствующая над городом Большевик. Оба края долины хорошо видны в перспективе улицы Пуркаева, с запада отмеченной ещё и обелиском "Города Сахалинской области".
5.
Улица Пуркаева у перекрёстка с Комсомольской и стала нашим домом в Южно-Сахалинске. Точнее, вот этот двор и хостел "Острова" в баракоподобном здании посреди новостроек. Когда-то в Южно-Сахалинске, следуя модным материковым трендам, возникла пара симпатичных хостелов. В "Островах" комнаты не пронумерованы, а названы по островам Сахалинской области; в "Первом сахалинском хостеле" отдельной достопримечательностью стали настенные росписи. И туристы здесь действительно останавливаются... вот только они меньшинство. В номерах основной постоялец - это зажиточные семьи сахалинцев из глубинки, возвращающиеся домой из отпусков. В общих комнатах - мрачные мужики с лицами каторжан, едущие на вахты северных месторождений, курильских рыбзаводов и промысловых рейсов из Невельска. А зачем стараться, если контингент неприхотлив и безрадостен? В "Островах" чего ни хватишься - всё отваливается, в ванной вода течёт тонкой струйкой, непрерывно меняющей температуру от кипятка до ледяной, и аллергикам типа меня сюда лучше не заселяться, так как в отпуск тут многие едут с котиком. Но все попытки найти другое место оставались безрезультатны: Сахалин - дорогой регион, цены тут примерно в полтора раза выше "материковых", и всё, что я находил в интернете, оказывалось либо дороже, либо (по отзывам) ещё хуже, либо где-то очень далеко. Здесь же отдельный номер стоил лишь чуть-чуть дороже двух койкомест в общем номере, не водилось тараканов и клопов, не случалось пьяных драк между вахтовиками... В общем провели мы в "Островах" дней 10, успев обжить "Кунашир", "Уруп" и "Монерон".
6.
А отправившись в центр за пропуском в курильскую погранзону, мы очень быстро набрели на вот такое учреждение. НИРО - это НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В центральном московском ВНИРО работает мой отец, а деньги в 1990-2000-х он зарабатывал как "научник" в промысловых рейсах на Дальнем Востоке. Чаще всего эти рейсы выходили из Невельска, а стало быть СахНИРО - организация, причастная и к моей судьбе. Но отец определённо видел его здание не в сайдинге:
7.
Без лишних вопросов получив заранее оформленные через интернет пропуска в погрануправлении на проспекте Победы, мы направились дальше в центр в поисках кафе или столовой. А вместо них набрели на самый что ни на есть рыбный рынок - их в Южном, как впоследствии оказалось, два, оба в окрестностях вокзала, и по обоим издали не догадаешься о сущности. В паре кварталов южнее вокзала по улице Ленина рыбный рынок скрывается за магазином "Техник", а в паре кварталов севернее по Вокзальной улице - на первых этажах торговых центров "Успех" и "Калинка", примыкающих к Центральному рынку. Их ассортимент стал основой для отдельного поста о дальневосточной кухне.
8.
"Успех" и Центральный рынок расположены у северной горловины станции Южно-Сахалинск, где железную дорогу пересекает перпендикулярная долине Сахалинская улица. За путями, примерно через километр, она пересекает мелкую и отвратительно грязную Сусую:
9.
По этому мосту я несколько раз проезжал в Холмск и Невельск, но лишь заглянув под него, можно обнаружить, что мост - японский. Он построен в 1931 году как Ниси-Обаси (Западный Большой мост), или, видимо в восприятии русского уха - Ничионачи:
9а.
В соседнем скверике обнаружился вот такой памятник, и табличка на нём гласит "Здесь в 1882 году русскими поселенцами было основано селение Владимировка, положившее начало городу Южно-Сахалинск". Впрочем, по карте Владимировка локализуется чуть севернее, выше по течению Сусуи, в мрачной промзоне, куда мы дойдём в третьей части, и возможно, здесь этот знак поставили лишь потому, что у оживлённой дороги на Холмск его увидит больше людей. Да и историю города можно отмотать ещё лет на 20 пораньше...
10.
В 1869 году, когда Сахалин был русско-японским совладением, в Корсаковский пост на заливе Анива прибыло транспортное судно "Маньчжур", и сошли с него на берег не статные офицеры, а крестьяне, бородатые и дикие, как айны. 21 семья переселенцев, родом из Тобольской и Иркутской губерний, направились по Сусунайской низине к Охотскому морю, заложив три села - Воскресенское, Станционное и Новоалександровское. В 1875 году, когда режим совладения кончился в пользу России ценой отказа от Северных Курил, селяне разбежались кто куда, а сёла опустели в считанные месяцы - овладев Сахалином, российские власти поняли, что добровольно жить на этом острове не захочет никто. Так Соколиный остров сделался "царским Дальстроем", землёй каторжан. Но вот сняли с мужика кандалы, расправил он плечи, вздохнул свободно... да понял, что некуда ему идти! Путь в родное Черноземье, Малороссию, Польшу или Остзейщину неимоверно далёк, денег на каюту в морском пароходе не заработать за всю жизнь, а пешком идти... он прошёл уже раз этот в путь в кандалах, и знает, что там сгинуть куда легче, чем на каторге. А с родины давно приехала жена, под конец в бараке они жили вместе да с парой маленьких детишек,в этом страшном месте рождённых... Ладно, положим они всё-таки вернутся - и что дальше? В родном селе мужика до конца его дней будут обзывать "клеймённым", а землю пахать он давно разучился! В общем, сняв кандалы, отпраздновав своё освобождение и протрезвев, мужик понимал - никуда он с Соколиного острова уже не денется. К тому же, для большинства каторжан за каторгой следовала пожизненная ссылка. Так по долинам меж зелёных сопок одно за другим стали возникать селения для отбывших срок каторжан. Одним из них стала Владимировка на берегу Сусуи, заложенная в 1882 году на месте переселенческой Воскресенки начальником Корсаковского округа. Последний отличался чрезвычайно звучным именем - Владимир-Карл Наполеонович Янцевич.
10а.
Село, основанное Владимиром, сыном Наполеона, разрослось быстро, а японцы, заняв Сахалин в 1905 году, даже не успели депортировать его жителей на материк. Владимировка осталась одним из нескольких русских селений нового губернаторства Карафуто ( о его наследии см. здесь) и в черту города вошла лишь при Советах. На японских фотографиях времён Карафуто видны часовня и школа, а смазанность и заваленный горизонт с кадра выше наводят на мысли, что трепетный японец с камерой вдруг услышал за спиной зычный голос потомка каторжан "Уэээ, папарцци! Ты чо тут нах фоткаешь! А ну иди сюда, урод!".
10б.
По дороге к мосту - обветшалая деревянная пожарка неясного возраста:
11.
Подобно русским в Туркестане, японцы в своей новой колонии не стали курочить поселение её предыдущих хозяев, а начали строить по соседству своё. На другом берегу впадавшей в Сусую Рогатки, которую японцы назвали Тамикава, начала расти Тоёхара - этакая анти-Владимировка, в переводе - "Плодородный дол". Русские в своих тёплых душных срубах лишь чесали бороды, видя, как победитель строит дома из жердей и картона, отапливаемые металлическими печками вроде тех, что в гражданскую войну назовут "буржуйки", а то и просто грелками под столом.
12а.
А потом ещё и привезли избушку на курьих ножках - первый в Тоёхаре синтоитский храм:
12б.
Труба на заднем плане же появилась позже: в 1908 году сюда пришла железная дорога (см. здесь) из порта Отомари, бывшего Корсаковского поста, а с ней в Тоёхару приехали чиновники, и видя, как подобострастно кланяются им японские селяне, старожилы явно поняли "что-то будет!". Тоёхара в том же 1908 году стала новым административным центром Карафуто, и вскоре к югу от двойного села начал строиться город. Когда именно Тоёхара получила городской статус, я встречал разные цифры - 1911, 1915 и даже 1937 год, но видимо такая путаница от того, что японская система статусов сильно отличалась от нашей. В основе Тоёхары был прямоугольный план американских городов, восходящий к Чикаго, но вдоль бесконечных прямых улиц, в разлинованных, как школьная тетрадь по алгебре, кварталах японцы строили всё те же дома из жердей и фанеры, где лишь толстые маты на полу защищали от зимней стужи, а хвалёная японская педантичность - от огня:
12в.
Вот так выглядела центральная Дзиндзя-дори, Храмовая улица, нынешний Коммунистический проспект. Она соединяла вокзал (на заднем плане) с центральным святилищем, проходя мимо большинства административных зданий. Мощный фасад принадлежал почтамту на перекрёстке с Оо-дори - нынешней улицей Ленина. Капитальные каменные здания фактически были только на них, да и те активно строить начали в 1925 году, к визиту принца Хирохито. Зато оцените некоторые другие детали - например, тротуары с дренажем, удивительное для 1930-х годов обилие велосипедов или густую сетку проводов: по электрификации Япония уже тогда лидировала в мире. О довоенной Тоёхаре неплохо рассказано здесь.
12г.
Русские люди, вернув себе Сахалин в 1945 году, были в шоке от японских "бумажных домов". Однако поселенцы прибывали быстрее, чем советская власть обновляла жилой фонд Сахалина, и вплоть до распространения "хрущёвок" облик бывшей Тоёхары по-прежнему определяли фанзы.
12д.
Первоначально Карафуто и Курилы были выделены в особую Южно-Сахалинскую область, имевшую все шансы стать японской национальной автономией в бывшем СССР: японцам понравилась работать по 8 часов в сутки с 2 выходными в неделю и жить в отапливаемых срубах. От области произошло и громоздкое, но географически верное название областного центра. Однако в 1947-м японцев таки отправили домой, а Южно-Сахалинская область, просуществовав чуть меньше года, объединилась с "просто" Сахалинской, уступавшей ей по размеру в несколько раз. Причём даже областным центром первые несколько месяцев не Южно-Сахалинск был, а маленький северный Александровск-Сахалинский. Из досоветских жителей, помимо малочисленных коренных народов и русских "старопоселенцев", здесь остались ещё и завезённые японцами корейцы, которых СССР домой не отпустил, а у родины и судов-то не хватало их вывезти. Теперь корейцы в Южно-Сахалинске составляют 9% населения, и на улицах города очень заметны.
На фото и образец местного общественного транспорта - в Южном это исключительно автобусы, варьирующие от новеньких низкопольных МАЗов до привычной "газелятины". Но специфика Дальнего Востока - корейские бусики средней вместе с зановесочками под потолком:
13.
Пейзаж длинных "чикагских" улиц ещё узнаётся, вот только застройка вдоль них стала совершенно другой:
14.
Советы, впрочем, на Сахалине тожк строили не так, как следовало бы. На острове так и не появилось кирпичного производства, поэтому дома тут исключительно панельные, что весьма чревато в случае землетрясения. И даже многочисленные островерхие крыши, столь уместные в здешних снегах и дождях, в большинстве своём нахлобучены явно не при постройке:
14а.
На многих домах - мозаики:
15.
15а.
Нынешний Южно-Сахалинск цветаст и опрятен. В стильных павильончиках - кофейни-кондитерские и магазины натуральных продуктов каких-нибудь ферм с "дальневосточного гектара":
16.
Вообще, я бы сказал, что внешне Южно-Сахалинск - один из самых чистых и ухоженных городов России. Не Белгород, конечно, но где-то среди кандидатов на второе место:
17.
Но немало мест напоминают, что он стал таким считанные годы назад после долго тяжёлого упадка. Говорят, ещё в 2013 году большая часть города выглядела примерно так, и даже асфальт тут был далеко не на каждой улице. Дело в том, что большие деньги от начатой в 1990-х годах с американской помощью нефтедобычи стали доставаться Сахалинской области лишь в 2010-х годах. У нынешнего Южного чуть ли не крупнейший в России городской бюджет на душу населения, и местные благоустройством недовольны - нужно больше! Тем более я плохо представляю, как тут с ЖКХ, но судя по форменному п...цу с водой в хостеле - мягко говоря, неважно. И в общем, хотя мест как с кадра ниже в Южном гораздо меньше, чем мест как с кадра выше, ощущается в его опрятности какая-то смутная фальшь...
18.
А ещё на прошлом кадре - не уцелевшая ли это "бумажная фанза"? Осколков Тоёхары по Южному по-прежнему раскидано немало, и я сначала думал свести их в отдельный пост. Но сделать это лучше, чем Сергей Первухин, я всё равно не смогу, тем более что Тоёхара была городом небольшим (28 тыс. жителей к концу 1930-х) и расположены её памятники довольно компактно. Не знаю точно, японский ли домик вот это, да и где сфотографировал его из окна автобуса, вряд ли сумею вспомнить:
19.
А несколько в стороне от основной россыпи осколков Тоёхары, на южной окраине японского города, стоит внушительное здание больницы (1931):
20.
Колючая проволока и красные таблички выдают не просто больницу, а госпиталь Минобороны, так что фотографировал его я украдкой и не всегда с самых выгодных ракурсов.
20а.
На площадке - множество деревянных бараков и одинокая высокая труба. Труб из Южно-Сахалинска торчит довольно много для совсем не индустриального города, и в основном эти трубы очевидно "не наши" ни пропорциями, ни материалом.
21.
Различные приветы из Японии тут вообще на каждом шагу - то какой-нибудь горбатый мостик в парке или металлический журавлик, то скверик на улице имени города-побратима с Хоккайдо:
22.
Памятников по Южно-Сахалинску расставлено много, и в основном они делятся на 3 категории - "литературные", "морские" и "ведомственные". Литературные - это в первую очередь Чехов и его герои, коих мы ещё немало увидим в следующих двух частях, так что здесь покажу сахалинского Пушкина, явно озадаченного мыслью "и куда это меня занесло". Морских героев Сахалинской области и вовсе целый пантеон, ведь помимо Геннадия Невельского здесь отметились Иван Крузенштерн, Василий Головнин и даже Николай Хвостов и Гавриил Давыдов на небезызвестных судах "Юнона" и "Авось". Ну а ведомственные памятники в основном не особо заметны - вот этот знак, например, стоит у ворот погранслужбы:
23.
Ко многим "морским" памятникам прилагаются отдельные скверики и стоящие в них стильные инфостенды:
23а.
И явно не хватает в столице островов памятников отметившимся здесь иностранцам. Например, голландцу Маартину де Фризу, в 1643 году первым из белых людей увидевшему Сахалин. Или французу Жану-Франсуа де Лаперузу, оставившему в здешней топонимике явно не айнские названия Монерон, Крильон и Жонкьер. Японский землемер с совершенно грузинским именем Резо Мамия был первым исследователем Сахалина и за 40 лет до Невельского установил, что это остров. А блаженный буддист Кэндзи Миядзава родом с Хонсю именно на Сахалине написал свою главную повесть "Ночь в поезде на Млечном пути", известную каждому японцу. Мы ведь не боимся ставить памятники чужим героям и гениям в Москве, так чем хуже места, к которым они причастны?
24.
Корейское же присутствие в Южном лучше всего ощущается в двух вещах - пище телесной и пище духовной. Магазины Южно-Сахалинска переполнены корейскими продуктами, на рынках, в киосках и столовых продают кимчу, пянсе, корейскую морковь и маринованные папоротники (см. отдельный пост), а по окраинам города разбросан десяток небольших протестантских церквей постсоветской постройки. Вот эту мы увидели с автобуса по дороге в город из аэропорта:
25.
А мимо этой ходили каждый день - буквально на её задворках был наш хостел:
26.
Эта церковка нашлась в промзоне, примерно там, где стояла часовня Владимировки:
27.
А эта мелькала за окном автобуса по дороге в Холмск. Корейцы - давно уже не буддийский народ: среди верующих (а таковых уже менее половины) 2/3 составляют христиане, примерно поровну католики и представители всяких протестантских течений вроде методистов, пресветериан, баптистов и прочих. Более того, доля христиан в Корее стремительно растёт, а постсоветские корейцы, что на Сахалине, что в Средней Азии - христианский народ почти поголовно.
28.
В центре Южно-Сахалинска стоит внушительных размеров костёл Святого Якова, освящённый в 2001 году. Между прочим, в нём дольше всего жило японское название Сахалина - до 2003 года местное отделение католической церкви называлось Апостольской префектурой Карафуто.
29.
Православных же церквей, имеющих отдельные здания, на весь Южно-Сахалинск всего две или три - крайняя немногочисленность храмов вообще очень бросается в глаза на Дальнем Востоке. И ни одной исторической церкви на весь Сахалин... Самый красивый храм на острове - деревянная Троицкая церковь (2009-10) на патриаршем подворье в пригородном селе Троицкое у дороги на Холмск:
30.
А буквально нависающий над Южно-Сахалинском Рождественский собор (2010-16) - скорее знак идентичности, чем храм. Он стоит на самой большой в городе площади Победы, между музеем воинской славы "Победа" и историческим парком "Россия - моя история":
31.
Хотя в архитектурном плане он весьма неплох, по нынешним отечественным меркам:
31а.
Само же это место имеет явную преемственность - ведь при японцах оно выглядело так:
32а.
Совсем рядом с нынешней площадью Победы находился Гококу-дзиндзя (1939) - храм памяти японских воинов, погибших при захвате Сахалина. Перед ним располагались трофейные русские пушки и боеприпасы, а также (видна на кадре выше) пробитая снарядом труба крейсера "Новик", оборонявшего Корсаковский рейд.
32б.
Над площадью Победы и всем центром города нависает сопка Большевик (601м), в прошлом - Асахигаока, Холм Восходящего Солнца, из-за которого 22 июня показывается рассвет. Неуютной зажиточностью, обилием джипов, глубоко провинциальным хипстерством и силуэтами гор в перспективах улиц Южно-Сахалинск изрядно напомнил мне Алма-Ату. А значит Большевик - его Кок-Тобе:
33.
Даже с канатной дорогой, пущенной в 2008 году от края площади Победы за стадионом "Сахалин":
34.
Билет на неё довольно дорог (рублей 400), но зато действует в обе стороны:
35.
Длина канатки - 2337 метров, на промежуточной станции она делает довольно крутой поворот:
36.
По склону тянется множество серпантинов, вдоль которых - другие столбы:
37.
И вот она - вершина!
38.
В погожий летний день здесь многолюдно: туристы со всей России и местные, приехавшие сюда кто с детьми погулять, кто фотосессию сделать. Где-то там, за следующим распадком - пик Чехова, при японцах считавшийся священной горой:
39.
Само собой, канатка ведёт не просто к смотровой площадке: зимой тут действует горнолыжный курорт "Горный Воздух", 14 трасс которого расходятся с сопки в разные стороны. Отзывы о нём я слышал разные, от елейно-восторженных до истерически-негодующих, и вдобавок он чуть ли не самый дорогой в России. Сам я не горнолыжник, поэтому оценить его не смог бы, даже оказавшись здесь зимой. А уж тем более летом...
40.
Но история курорта на Асахигаоке началась ещё в 1936 году, когда Тоёхара и Саппоро в паре претендовали на проведение зимней Олимпиады. Столица Карафуто, конечно, оставалась угрюмой промышленный дырой, но горнолыжную базу с Альпийской хижиной тогда здесь успели построить. В войну она служила местом тренировок горно-стрелковых частей, а после войны новым советским колонистам явно было не до курортов. Возродился "Горный Воздух" в 1958-60 годах, а звёздным часом его был, пожалуй, 1972-й, когда советская сборная готовилась здесь к зимней Олимпиаде в Саппоро, одной из самых успешных для советского спорта. Вообще, различные международные и всесоюзные соревнования здесь проходили не единожды, а среди гостей "Горного Воздуха" был даже президент Финляндии Урхо Кекконен...
40а.
...но летом на горе Большевик - просто парк, где очень уютно, но даже поесть толком негде.
41.
Местные советовали нам любоваться Южно-Сахалинском не с верхней станции канатки, а с Лысой горы - соседней вершины, до которой минут 10 ходьбы, если стоять лицом к городу - влево. На краю Лысой горы нашёлся чёрный "камень" из материала, похожего на брезент, отмеченный парой довольно смешных цитат: "Есть народ, Геродот называет его Гиперборея, нынешнее название - Московия. Они познают сильный упадок (много веков). Будет три падения и три возвышения. Знамя креста водрузят на одной из горных вершин этой страны. Воссияет божественный свет с горы гипербореев и его увидят все жители Земли. В стране гипербореев, о которой никто никогда не думал может ли произойти нечто великое, над униженными и отверженными воссияет великий крест (Парацельс, XV век)", "Религия Солнца и Огня в XXI веке познает победное шествие. Опору она найдёт в северной стране гипербореев, где будет явлена в новом качестве. Место главного храма - зелёный остров Эрин. Наступит время, эта религия уцелеет на островах. На острове Эрин воссияет Солнце и придёт спаситель. Всего на Земле будет три спасителя, один из них сойдёт с гор (Раньо Неро, XIV век)". Ладно хоть без бабки Ванги и Фоменко обошлись...
42.
Между тем, преимущество Лысой горы напрямую следует из её названия - из лесистой вершины тут как бы вынесены голый "балкон", с которого перспектива Сусунайской долины отлично просматривается в обе стороны. На центр Южного часть видов лучше с канатки (поскольку она прямо над ним), часть отсюда, ну а я показываю их вперемешку. С японских времён город порядком разросся, но всё же по-прежнему весьма невелик:
43.
У подножья - площадь Победы и стадион "Сахалин", Флаги и надпись, кстати, сделаны всего лишь креслами разных цветов, и явно рассчитаны на взгляд со склонов:
44.
Хорошо видны Рождественский собор и костёл Святого Якова. Они же по отдельности, среди узорчатых клумб:
45.
46.
Правее - более старая Воскресенская церковь (1995-2002), своим посвящением напоминающее о первом селе Сусунайской долины. Большое здание правее неё - "Хоккайдо-центр":
47.
Левее, вдоль Коммунистического проспекта - "самый центр" Южно-Сахалинска. У нижней границы кадра из густой зелени собственного сквера выглядывает краеведческий музей - японское здание (1937) в стиле "тэйкан", увенчанное парящей кровлей. Выше, на одной горизонтали - белая коробка областной администрации (до 2010 года была деловым центром, а строилась в 1990-м и вовсе как "Сахинком") и японский Дом приёмов (1934) на краю сквера военного штаба, чей белый фасад 1950-х годов торчит из зелени у чёрно-белого дома. Выше за ним - серо-голубая высотка местного офиса "Роснефти", а напротив штаба - старая администрация Сахалинской области постройки 1960-х годов. Нижнее неё - жёлтый "Чехов-центр": под этим модным названием скрывается обыкновенный областной театр. Наверху железная дорога подводит границу пятиэтажек с частным сектором. Большое здание у правого края - тот самый "Успех" с рыбным рынком, а над ним Сахалинская улица уходит к мосту через Сусую из начала поста:
48.
Правее - площадь Ленина, она же привокзальная площадь со скульптурой Ильича и башенкой гостиницы "Монерон" 1950-х годов. Ниже красно-серый кинотеатр "Октябрь", одна из главных автобусных остановок в центре. Этот и два прошлых кадра - места прогулки в следующей части.
49.
На месте бывшей Владимировки - мрачная, полузаброшенная промзона. Трубы на переднем плане принадлежали целлюлозно-бумажной фабрике (1917) корпорации "Оодзи" - это и ныне 3-й по величине в мире производитель бумаги, а в те времена Карафуто была по сути дела её колонией. Рядом остатки ещё каких-то предприятий: одинокая серая труба и обшарпанный цех чуть правее принадлежали заводу древесного спирта. Бумажная фабрика ныне ТЭЦ, спиртзавод заброшен:
50.
Севернее - ещё один японский завод (1936). Там перерабатывали не древесину, а сахарную свёклу, которая вместе с кукурузой была основной сельскохозяйственной специализацией Карафуто. Теперь здесь перерабатывают рыбу - одну из основных специализаций Сахалина в России:
51.
Совсем на выезде есть и большая советская ТЭЦ с градирнями - но отсюда видны лишь высокие трубы, торчащие из-за лесистого склона. Долина уходит за край Сусунайского хребта, но цепочка посёлков тянется по ней до самого Охотского моря:
52.
А вот Анивский залив с будто бы висящими над горизонтом судами неплохо виден и отсюда:
52а.
Заканчивалось большинство наших дней на Сахалине в торговом центре "Столица" напротив двора "Островов". В его подвале был отличный, хоть и не дешёвый даже по местным меркам, супермаркет, а в фойе встречал бутафорский ти-рэкс:
53.
В следующей части пройдёмся по Коммунистическому проспекту в нашем времени и улице Дзиндзя-дори на чёрно-белых снимках.
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушка и айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Невельск.
Холмск. Центр.
Холмск. Окраины и окрестности.
Хошинсэн. Грязевой вулкан.
Хошинсэн. Чёртов мост.
Взморье, Пензенское, Чехов.
Томари.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Косатка.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.