Стромынка
Улица с таким названием есть в Москве, у Трёх Вокзалов. Мало кто знает, что на самом деле Стромынка - это древний-древний тракт, и московская улица - лишь его начало. Наследник Стромынской дороги - Щёлковское шоссе, которое вполне могло быть и Суздальским шоссе - появившись в те времена, когда Суздаль был большим городом, оно ведёт прямиком туда, через Киржач, Кольгучино и Юрьев-Польский. К Юрьеву - пожалуй самому малоизвестному городу Золотого Кольца - мы с Олегом lazystranger и Ксенией deftpilot и ездили. Но сначала - о дороге: село Стромынь, древний монастырь в Киржаче и несколько кадров из заводского Кольчугина.
Стартовали довольно поздно - около 9 утра, и добрых полтора часа продирались через подмосковные пробки. Щёлковское шоссе имеет ярко выраженное "бутылочное горлышко", поэтому пробка там всегда примерно в одном месте. Первым примечательным объектом стал вот этот самолёт-памятник близ Щёлкова, которое шоссе обходит по окраинам. Он стоит у отворота к платформе с красивым названием Бахчиванджи - это фамилия лётчика-аса времён войны, который при этом погиб не на фронте: в 1942-43 годах он был лётчиком-испытателем - должность незаменимая, так как разработка новых боевых машин шла с обеих сторон непрерывно, и Бахчиванджи разбился при испытаниях Би-1, первого советского реактивного самолёта.
2.
Вообще, места тут авиационные - и Монино с академией и музеем ВВС не так уж далеко, и самолёты, взлетавшие с Чкаловского - крупнейшего в Подмосковье военного аэродрома, мы видели неоднократно. А вот достопримечательностями подмосковный участок древней дороги весьма обделён. Даже город-то она в Московской области проходит всего один - знаменитую Черноголовку (20,1 тыс. жителей): хотя более всего это название ассоциируется с известной маркой прохладительных напитков, в первую очередь Черноголовка - наукоград с девятью НИИ, с 1956 года специализирующийся на химической физике.
3.
В Черноголовке Щёлковское шоссе официально заканчивается, но древняя Стромынка идёт дальше, и ещё через несколько километров приводит в село с загадочным названием Стромынь:
4.
...За глухим лесами Десны и Оки раскинулось Ополье - примерно совпадающий с нынешней Владимирской областью "остров" лесостепи в лесном краю, "столицей" которого издавна и был Суздаль. В Киеве и Новгороде этот край так и называли - Земля за Великим лесом, или проще - Залесская Русь. И в 12 веке, когда Киев умирал под ударами кочевников, именно туда потянулись князья, купцы и простой люд: лес надёжно хранил Ополье от набегов, а ведущая в Азию Волга оказалась не хуже "Пути из варяг в греки". Здесь, в Ополье, начала строиться новая Русь, позднее ставшая Россией. Суздаль стоял в центре Ополья, другие города - по его краям: Владимир, Муром, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Юрьев-Польский. Ну а Стромынь, судя по всему, просто отмечала место, где тракт выходил из лесов.
5.
Стратегическое место по русской традиции укрепили монастырём - ведь последние в Московском государстве играли роль замков. Дубенский Успенский монастырь на Стромыни был основан в 1392 году по благословению Сергия Радонежского, и просуществовал до 1766 года, пока не угодил под екатерининскую секуляризацию. К тому времени Стромынка давно уже стала второстепенной дорогой, уступив место проходившему чуть южнее Сибирскому тракту. Деревянная монастырская церковь в 1796 году была вывезена в Капотню - тогда ещё не промышленный район, а подмосковное село.
6.
И в общем, среди сотен подмосковных сёл нынешняя Стромынь не выделяется практически ничем. Мы, тем не менее, решили воздать дань истории и остановились у магазина - на заднем плане виден lazystranger у своей машины.
7.
На площади в центре села запомнился даже не столько воинский обелиск, сколько РЫНДА, пару лет назад так взбудоражившая умы прогрессивной общественности:
8.
Ну а центр Стромыни - неожиданно огромная для села Успенская церковь (1821-27):
9.
Масштаб самого храма и его ограды с башенками и часовнями напоминает, что когда-то Стромынь была куда более выдающимся местом, чем сейчас:
10.
Рядом - колодец-журавль, наверное один из ближайших к Москве:
11.
На кладбище - старые надгробия. Я забыл посмотреть даты на них, но им может быть и лет по 200:
12.
13.
14.
В общем, как и во многих российских уголках, прошлое тут хорошо видно - но только тем, кто пожелает приглядеться. За Стромынью начинается Владимирская область, ещё километров на 10-20 тянется лес, постепенно сжимающийся сначала в лесополки, а затем и вовсе уходящий от трассы.
15.
Первый город Владимирской области на нашем пути - Киржач (29 тыс. жителей), встретивший нас пробкой на путепроводе через Большое Железнодорожное кольцо. С путепровода хорошо видны две колокольни: жёлтая принадлежит Никольской церкви на Селивановой горе (1764), белая - Благовещенскому монастырю, вокруг которого и вырос Киржач.
16.
Город встретил нас запущенностью и обилием разнокалиберной торговли:
17.
18.
А также натуральным дождиком из парашютистов поодаль. "Может, тут у них гнездо?" (с)
18а.
Странное название "Киржач" (у меня ассоции "кир - ржач") происходит от реки, пересекающей и бывшую Стромынку, и Владимирку - там тоже есть село Киржач, но до города оттуда километров 30. В 1358 году здесь опять же Сергий Радонежский основал Благовещенский монастырь, благодаря положению у торговой дороги ставший одним из богатейших в средневековом Московского княжестве. При нём выросла слободка, пережившая в итоге даже закрытие монастыря в 1764 году и в 1778 повышенная до города - правда, заштатного, в Покровском уезде Владимирской губернии. Стромынка в те времена продолжала действовать, связуя два крупных текстиальных района - Подмосковье и Ивановщину, потому и Киржач в 19 веке стал городом швейных мастерских. Именно мастерских - фабрик мы тут не заметили. Ещё близ Киржача 1863 году родился первый цветной фотограф Прокудин-Горский, а в 1968 - разбился первый космонавт Юрий Гагарин. Застроен Киржач в основном пятиэтажками, но имеется и небольшой, довольно невзрачный старый город:
19.
Сердце которого - Благовещенский монастырь, к которому почти примыкают торговые ряды 1850-х годов:
20.
Один из лучших образцов жанра, что я видел. Вообще, в среднерусских городках торговые ряды зачастую гораздо капитальнее и вычурнее, чем в поволжских и сибирских "купеческих республиках" - видимо, потому что там каждый купчина строил сам себе торговый ряд, а здесь преобладала мелкая торговля:
21.
Перпендикулярно рядам - бульварчик с головой Ильича:
22.
У начала которого стояли люди, чего-то ждали у администрации:
23.
По бульвару мы пошли ко входу в монастырь. Запомнился деревянный дом, которому может быть ведь и лет 200:
24.
Да доска памяти ликвидаторов Чернобыльской катастрофы на задней стене монастыря:
25.
Ворота у водонапорной башни плотно оккупировали попрошайки. В монастыре нас встретила смотрительница, и сказала, что фотографировать тут можно только по благословению. Я, конечно, начал снимать тайком, а смотрительница через некоторое время вновь появилась в поле зрения... я сначала думал, "пасёт", а оказалось - пришла сказать, что благословение получено. Интересно, что почти ни разу не видел запретов на съёмку в мужских монастырях - и почти всегда вижу в женских:
26.
К воротам примыкают келейный корпус и "дом вратарниц" (по-мирски вахта) - на глаз я их возраст определить не смог, а на самом деле - новодел. Монастырь возрождён в 1995 году уже как женский:
27.
Собственно, изначальный монастырь - вот, весь целиком:
28.
Жёлтая церковь-колокольня Всемилостивого Спаса (1656) с некрополем и белый Благовещенский собор времён Василия III, то есть начала 16 века. Храмов такого возраста в России, прямо скажем, немного, и именно он делает Киржач заслуживающим отдельной поездки. Здесь покоится Роман Радонежский - соратник Сергия, основатель обители:
29.
Очень люблю эту архитектуру рубежа 15-16 веков, ещё Великого княжества Московского, а не Царства Русского. Эти храмы не столь величественны, как соборы времён Ивана Грозного - но изящны и уютны:
30.
А вот церковь Всех Святых (1865-66) с высоченной колокольней к монастырю изначально не относилась - её построили братья-купцы Александр и Пётр Соловьёвы, чей отец-иконописец расписывал здешние храмы, над его могилой.
31.
Ограда за церковью - в монастыре полным ходом идёт ремонт:
32.
Ещё тут есть поклонный крест и надколодезная часовня под обрывом, оба современные:
33.
Монастырский двор раскрывается прямо в пойму Киржач-реки:
34.
Нет, всё-таки люблю женские обители. В них как-то уютно, светло и спокойно, без той почти казарменной суровости мужских монастырей. Жаль только, что фотографировать монахини обычно запрещают...
35.
Покидаем Киржач, от которого ещё километров 20-30 до Кольчугина (41 тыс. жителей), где я изначально планировал остановку. Это классический город-завод, основанный в 1871 году московским купцом Александром Кольчугиным у села Васильевское. Меднопрокатный завод с самого начала был одним из лучших в империи: достаточно сказать, что уже в 1896 году здесь была пущена своя электростанция, и к началу ХХ века, с 10 тысячами рабочих, это был крупнейший в Российской империи производитель кабеля, проволоки и дешёвой металлической посуды. В 1922 году здесь разработан "кольчугалюминий" - советский аналог немецкого дюралюминия, а в 1931 году посёлок при заводе стал городом. Вокруг завода Кольчугино существует и поныне, завод по-прежнему прокатывает цветные металлы, а на улицах отчётливо ощущается промышленная вонь.
36.
Вообще, репутация у Кольчугина очень так себе: помимо того, что это город-завод, оно ещё и стоит недалеко от 101 километра. Если кто не в курсе, "деклассированным элементам" вроде отсидевших уголовников (или, наоборот, диссидентов) запрещалось селиться в Московской области и ближе 100 киломтеров к Москве (а также Ленинграду и столицам союзных республик). Ближе 100км к Москве подходят только Владимирская и Калужская область, и потому городах на западе Владимирщины (Александров, Киржач, Покров, Петушки) ещё в советское время славились своим криминалом. В Кольчугине несколько лет назад произошло, пожалуй, самое омерзительное в новейшей истории убийство - здесь о нём даже писать не хочу, но вот отделаться от этого факта тут не мог ни на секунду.
37.
Но в общем "на глаз" да в дневное время оказался город как город. На Урале или в Донбассе мне случалось видеть куда более люмпенизированные города. Правда вот достопримечательностями Кольчугино обделили - судя по всему, в купеческий период оно было деревянной слободкой:
38.
39.
Самое примечательное здание - водонапорную башню - мы так и не нашли, да и не слишком искали (фото из Википедии):
40.
Зато сам завод с корпусами разных эпох дымит и гудит - он занимает этак с полгорода, но не слишком зрелищен, без гигантских труб и монструозных цехов, и потому его масштаб "с земли" оценить довольно сложно. Оно и ясно - тут ведь не выплавка цветных металлов, а только прокат:
41.
Катают тут кабель, проволоку, трубы, электроды, а также посуду - ныне эти цеха выделились в отдельный завод. Вид с обратной стороны:
42.
43.
От плотины на реке Пекша:
44.
Выше плотины - пруд с рыбаками:
45.
Видна Покровская церковь (1844) в селе Давыдовское:
46.
Вид вниз по течению - на болота, посудный цех (где делают, например, знаменитые "вагонные" подстаканники) и Успенскую Лялинскую церковь (1791) в бывшем селе Дмитриевский Погост:
47.
Второе название церкви - от усадьбы Лялиных, к которой она изначально относилась. Ещё в Кольчугине есть Покровский храм села Васильевское, но он на другом конце города.
48.
И в общем, покинуть Кольчугино я был рад. Атмосфера там очень гнетущая - намного хуже, чем в уральских городах. А может быть, просто давит знание о том, что случилось тут несколько лет назад...
До Юрьева-Польского осталось минут 20, уже по полноценному Ополью. Городок внезапно показывается из-за холма, и после Кольчугина выглядит светлым и добрым:
49.
Отсюда видны его колокольни. Слева - бывшего Петропавловского монастыря (1892-1903, два собора пока в руинах):
50.
По центру - Покровская церковь (1769) с высоченной колокольней середины 19 века, чуть дальше - Введенский Никоновский монастырь (1763), основанный ещё одним учеником Сергия Никоном Радонежским.
51.
Но самое интересное - бывший кремль - скрывает длинная многоэтажка. Видны шатровая колокольня и главки Михайло-Архангельского монастыря, чуть ближе - красная кровля обезглавленного Троицкого собора (1909). Но в первую очередь обратите внимание на крест над чёрной луковичной главкой - это и есть наша цель, Георгиевский собор домонгольской эпохи:
52.
О нём - в следующей части.