Уральск. Часть 1: проспект Достык (Дружбы)
Современный Уральск - небольшой даже по казахстанским меркам (230 тысяч жителей) и самый дальний от обеих столиц областной центр. По сути, это такой казахстанский Кёнигсберг - основанный русскими казаками в 1584 году, по своему историческому облику Уральск даже более "русский", чем Оренбург или Астрахань. К Москве он ближе, чем к Астане, и к тому же Уральск - это полуанклав, ведь железная дорога сюда ведет только через Россию. Уральск - город с великой историей, и к Казахстану его история относится крайне опосредованно, зато для истории России является неотъемлемой частью.
А еще здесь находится старейшая в Казахстане церковь (Михаило-Архангельский собор 1750 года постройки) и старейший в Казахстане театр; здесь едва ли не богатейшая в стране историческая застройка, прекрасно сохранившийся центр большого уездного города. Здесь много красивого и уникального, Уральск - один из самых интересных городов своей страны.
Рассказ об этом городе будет состоять из трех частей: о проспекте Достык - главной улице города; о районе Курени - бывшем Яицком городке; о мусульманских кварталах и мечетях.
Начнем с вокзала. Надпись "Орал вокзалы" - редкий пример одноязычной надписи, и название Орал - не более чем транскрипция русского Уральск. Изнутри вокзал почти не отличается от средненьких российских вокзалов, разве что надписи двуязычные.
В прошлом сюда вела знаменитая Рязано-Уральская железная дорога, и первый вокзал относился к концу 19 века. Нынешнее здание - постройки 1970-х годов. Напротив вокзала - похожий на лихого казахского хана комдив Чапаев: он погиб недалеко отсюда, у городка Лбищенск, ныне носящего его имя.
Вокзал находится за пределами центра, и чтобы пройти в центр, надо обойти памятник Чапаеву справа и двигаться по улице Жукова. Здесь находятся весьма унылые хрущевские районы, редкие многоэтажки, какие-то учреждения. Я шел здесь в предрассветных сумерках, наблюдая постепенное пробуждение города. Уральск выглядел очень обыденным, "нерусского" в нем было едва ли больше, чем в райцентрах Башкирии, и только канавы-арыки вдоль улиц напоминали - я в Азии.
И пока смотреть не на что, позволю себе лирическое вступление:
В целом Уральск сразу произвел впечатление уютного, спокойного и очень зеленого города. С улицы Жукова я вышел на проспект Достык, или Проспект Дружбы - бывшую улицу Ленина. Этим Казахстан сразил меня наповал: переименовать улицу Ленина в честь ДРУЖБЫ, а не Независимости - это явно что-то исключительное в бывшем Союзе! И я увидел в этом признак "зрелости": ведь понятие "Дружбы" включает в себя и понятие "независимости" по умолчанию.
Административное здание недалеко от пересечения проспекта Достык с Евразийским проспектом. Это название - Проспект Евразия, в Казахстане чрезвычайно распространено. Ведь "евразийство" - это основа идеологии Казахстана, едва ли не единственной страны бывшего СССР (включая Россию), которая сумела найти свою Национальную Идею.
Как оказалось позже, на подобные сюрпризы Казахстан очень богат. Особенно меня поразило реальное двуязычие: 99% надписей, которые мне попадались - продублированы, все встречные владели русским языком (в том числе молодые), попадались как русскоязычные казахи, так и казахоязычные русские, а многие песни местной попсы поются на двух языках - скажем, куплеты по-казахски, а припев - по-русски. И это здесь - НОРМАЛЬНО.
Пример двуязычая - вывеска "Алтын/Золотой Гасыр/Век":
Конечно, все это не отменяет почтения к борцам за независимость - в этих краях таковыми считаются ханы Букеевской Орды, такие как соратник Пугачева Сарым Датов, известный как Сарым-Батыр:
А между тем, мы подошли к границам старого города, который Проспект Дружбы пересекает от края до края. Главная улица ведет почти строго с севера на юг, к стрелке Урала и Чагана, нумерация домов на нем доходит до 220 и по ходу нашего движения идет на убыль. Уездный центр между Евразийским и Пугачевским проспектами - примерно от 180-х по 130-е дома, а далее начинается частный сектор района Курени, и половина зданий концентрируется на небольшой части проспекта.
Недалеко от памятника Сарым-Батыру находится храм Христа Спасителя, более известный как Золотая церковь - построена она была в 1891 году как памятник 300-летию присоединения яицких казаков к России:
Обратите внимание: фундамент церкви расчитан на гораздо более крупное здание - это результат сокращения сметы в процессе строительства. Эта церковь отмечает приблизительную историческую границу Уральска - далее на проспекте появляются первые уездные домики, и еще через 15 минут достигаешь вот этого здания (кстати, "коробка" за ним - это "Казтелеком", где есть выход в интернет - это если жалко тратиться на роуминг):
Это здание бывшей Русско-Киргизской школы (1881 год), ныне занятое краеведческим музеем. Сам музей весьма скудный, но потрясающе оформленный. О нем как выражении казахстанской идеологии, я напишу отдельно. А сразу за Русско-Киргизской школой начинается главная в Уральске площадь Абая:
Абай (Ибрагим) Кунанбаев - это уже не борец за независимость, а великий казахский поэт, одна из главных фигур казахской культуры, в том числе один из первых идеологов казахской "европеизации" (причем Россия для казахов тогда была "ближней Европой", а не анти-Европой). О нем лучше прочесть в Википедии. Напротив памятника Абаю - Акимат (администрация) в здании банка 1881 года постройки:
К которому примыкает красивый ряд старинных домов. Да и вся площадь - самое ухоженное место в Уральске:
Здесь же стоят два театра: постмодернический Казахский драмтеатр (достроен уже в наше время) непосредственно на площади Абая:
И спрятавшийся за административным зданием Русский драмтеатр имени Островского - старейший в Казахстане (1851 год):
Хотя само здание - 1930-х годов:
Фасадом театр выходит на улицу Дины Нурпеисовой, о которой в другой раз. Мы же пока продолжаем идти по проспекту, и за площадью Абая дореволюционная застройка делается почти непрерывной. Старый Уральск для Казахстана уникален - во-первых, потому что сто лет назад он был крупнейшим городом на территории республики (36 тысяч жителей против 22 тыс. жителей в Верном - нынешней Алма-Ате), а во-вторых - потому что очень хорошо сохранился.
Обычный, казалось бы, старый русский город. Но хорошее состояние зданий говорит о том, какая это в Казахстане редкость, а их яркие цвета и проложенные вдоль тротуаров арыки - о том, что это Азия.
Дом купца Карева - самое большое дореволюционное здание Уральска (1901-1903), ныне Филармония:
Идем дальше по проспекту Достык, любуясь азиатской раскраской русских уездных домов:
Не забываем смотреть в переулки, где тоже попадаются свои интересности:
Вроде пожарного депо с деревянной башенкой:
В средней части проспекта рядом расположены два очень интересных здания. Первое - это бывший Дом Атамана, построенный в 1825 году для "наказных" (то есть назначаемых из столицы) атаманов Уральского казачьего войска:
Одно из самых красивых и старых зданий тянется на целый квартал, половину его занимает госпиталь, а половину - музей Пушкина, который был здесь, собирая сведения для "Капитанской Дочки".
Да и бывали здесь помимо Пушкина Жуковский, Даль, Толстой, императоры (тогда еще цесаревичи) Александр Второй и Николай Второй. И в целом архитектура и родословная у Атаманского дворца в Уральске немногим хуже, чем у его "аналогов" в Старочеркасске и Новочеркасске.
Хотя в мятежном Уральском войске наказным атаманом быть было очень опасно - яицкие казаки бунтовали регулярно, и с наказными атаманами зачастую расправлялись первыми. Уральск, пусть и самый исторически русский город Казахстана, всегда был и самым непокорным.
Чуть дальше - Войсковое правление (1830-е годы), ныне занятое библиотекой:
Но о казачестве подробнее напишу позже - в посте, посвященном Яицкому городку, ныне известному как район Курени. Поэтому продолжаем путь по проспекту:
Чтобы вскоре выйти к комплексу зданий Западно-Казахстанского университета, растянувшемуся на несколько кварталов.
Главное здание постройки 1930-х годов:
И студенты: уже в наполовину русском Уральске понимаешь, что казахи - это совсем не то, что можно увидеть в Московском метро или на оренбургских и астраханских базарах:
Памятник напротив университета:
И особняк купца Ванюшина начала ХХ века. А улица ведет в местную Татарскую слободу:
Дома вдоль Достыка, половина которых занята корпусами университета:
У пересечения с проспектом Пугачева видишь вдали золотые главки Михайло-Архангельского собора - начинается район Курени у слияния Яика и Чагана - "преемник" вольного Яицкого городка.
Проспект Достык продолжается и там, и вторая часть репортажа об Уральске будет посвящена именно Куреням и наследию яицких казаков вообще..
,