Тюмень. Часть 1, солнечная - улица Ленина и Затюменка
Тюмень - старейший русский город Сибири (1586 год, на год старше Тобольска), хотя город при впадении Тюменки в Туру был основан татарами еще в 14 веке и назывался Чимги-Тура. Собственно, это и была настоящая столица Сибирского ханства - покоренный Ермаком Искер успел прослужить столицей всего сотню лет. Долгое время Тюмень была "пригородом" Тобольска, небольшим уездным городом, однако строительство железной дороги из Екатеринбурга в 1885 году и включение в Транссиб в 1912 году позволило Тюмени обогнать "столицу Сибири" по численности населения еще до Революции. Ну а нынешняя Тюмень - город без преувеличения культовый: "нефтегазовая столица России".
Для меня Тюмень была первым сибирским городом, который я увидел. "Отец городов Сибирских" одновременно служит воротами Сибири, и уже на вокзале несказанно впечатляет зрелище толпы вахтовиков, навевающее ассоциации с вестернами о "золотой лихорадке". И пускай дорога до Тюмени - это менее четверти пути до Владивостока, Тюмень - это уже настоящая Сибирь.
Мой рассказ об этом городе будет состоять из трех частей, отличающихся погодой. В первой части, солнечной и морозной, речь пойдет о районе, наиболее насыщенном достопримечательностями: улице Ленина и набережной Туры.
По сибирским меркам Тюмень - это почти Подмосковье: всего день и две ночи пути на поезде. Вокзал сейчас в процессе реконструкции, и обещает стать чем-то колоссальным - но пока все помещается в маленьком кассовом зале, где холодно и не протолкнуться. От вокзала у Туре ведет улица Первомайская, и это всего около двух километров.
У перекрестка Первомайской и улицы Ленина разбит Ледовый городок - одна из самых красивых традиций Урала и Сибири, где климат позволяет строить скульптуры и крепости изо льда на всю зиму.
А вот традиция вмораживать в лед монетки - это или что-то очень новое, или местное изобретение:
Главная магистраль центра Тюмени проходит вдоль берега Туры, и это не одна, как везде, а две улицы: Ленина и Республики - на обеих одностороннее движение. Если стоять спиной к вокзалу, по Ленина машины едут вправо, а по Республики - влево. И к этим двумя улица привязано почти все интересное, что есть в Тюмени. Вообще, не смотря на значительное количество достопримечательностей, город поражает своей компактностью - быстрым шагом историческую Тюмень можно обойти часа за три.
Впрочем, оно и ясно - до Революции Тюмень была уездным городом. Действительно, центр Тобольска гораздо обширнее. Историческая застройка в Тюмени сохранилась небольшими фрагментами, но поражает своим идеальным состоянием:
Но вообще для центра Тюмени более характерны вот такие пейзажи:
Нефтегазовая сущность дает о себе знать: подавляющее большинство этих новостроек - офисы нефтегазовых компаний, банков, транспортных компаний и т.д. Город очень активно строится, но значительная часть новоделов в Тюмени не так уж и новы - в отличие от большинства городов России, где строительный бум начался только в последние годы, в Тюмени многие новостройки появились еще в 1990-е. И это - туркострои в самом исконном смысле слова. То есть построенные турками.
Но то, что осталось, вроде бы берегут. И по крайней мере соседства новостроек с отремонтированными историческими зданиями приятнее, чем соседство новостроек с развалюхами.
На улице Ленина находятся две из пяти расположенных в Тюмени церквей в стиле "сибирского барокко". Особенно интересна Спасская церковь (1796) совсем рядом с пересечением улицы Ленина с Первомайской:
Мне она показалась самым красивым памятником "сибирского барокко" в Тюмени и Тобольске. Возможно, такое восприятие связано с тем, что барочные церкви Тобольска только-только начинают восстанавливаться, а церкви Тюмени уже давно в идеальном состоянии, но на данный момент Спасская церковь кажется лучшей.
Чуть поодаль - церковь Михаила Архангела (1781-89) - я не совсем понял, можно ли ее отнести к "сибирскому барокко", но вид церкви довольно своеобразный.
Третий храм на улице Ленина - совершенно несерьезного вида польский костел. Ссыльных поляков в Сибири было множество, и факт того, что костел возвели в уездном городе, заставляет задуматься. А в Томской области есть целые деревни, до сих пор населенные поляками, с деревянными сельскими костелами.
Неподалеку - дом в стиле деревянного модерна, похожий немного на особняки Томска. И в целом исторических зданий на улице Ленина не так мало, но все же новоделы абсолютно доминируют.
А улица Ленина выходит к высокому берегу Туры. Зрелище, открывающееся здесь в ясный морозный день - поразительное.
Этот район так и называется - Зарека. Примерно как Подгора в Тобольске, но куда меньшего масштаба.
Отсюда прекрасно видна Затюменка, главы Троицкого монастыря, две церкви на берегах, и пешеходный мост, называемый уже почти официально Мост Влюбленных.
И вот почему:
На двух берегах стоят похожие друг на друга церкви:
Вознесенская (1770) в Зареке:
И Крестовоздвиженская (1775-92) на правом берегу, уже за Тюменкой:
Не такая роскошная и вычурная, как Спасская церковь - но очень пропорциональная и изящная. Рядом - роскошное здание Коммерческого училища, построенное купцом Колокольниковым в начале ХХ века. Тюмень вообще была купеческим городом, и здешние купцы - Колокольниковы, Текутьевы и другие - отличались богатством и предприимчивостью.
А дальше взгляду открывается собор, тоже барочный, но... Это не "сибирское барокко", столь характерное для Тобольской губернии, а украинское барокко. Что само по себе, учитывая расстояние до Украины, удивительно.
Троицкий монастырь - едва ли не лучший в Сибири монастырский ансамбль, созданный в 18 веке, который часто по ошибки называют Тюменским кремлем. И - настоящая украинская архитектура!
Тобольская губерния вообще была богата на необычных святых. Тут и инок-воин Далмат Исетский, и Тобольский митрополит Филофей Лещинский, один из величайших миссионеров в истории русского Православия. А все дело в том, что Лещинский был украинским шляхтичем, и в Сибирь был переведен из Киева. В Тобольске ему от чего-то не понравилось, и Лещинский перенес свою резиденцию в Тюмень, где и затеял в начале 18 века строительство каменного монастыря. Однако он был каким-то неправильным украинцем, и вместо того, чтобы бороться за освобождение угнетенных палеоазиатских народов от имперского гнета и заниматься созданием независимой православной церкви, Лещинский занялся крещением народов Сибири. Монастырь долгое время был главным центром миссионерства в России - только экспедиции самого Лещинского крестили около 40 тысяч иноверцев. Около монастыря стоит современный памятник, показывающий Филофея за работой:
Сам же ансамбль монастыря очень прост и красив. Я бы сказал, совершенен. Вход - через оригинальную надвратную башню:
Главный храм монастыря - Троицкий собор, был построен в 1715-1717 годах. Мощи самого Лещинского покоились под полом у входа в собор. В советское время он был разорен, сейчас реставрация в целом закончена (да, знаю, знаю, уничтожили хуже коммунистов, так как поставили золотые главы):
Вторая церковь - Петропавловская, строилась уже в 1750-е годы, после смерти Лещинского. Однако в ней воплотился замысел Филофея, тоже какой-то уж очень еретический - соединить украинскую архитектуру с русской:
Украинский собор и русская шатровая колокольня. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но кажется, нечто подобное есть только в казачьем Старочеркасске.
Еще не мог пройти мимо вот этих очаровательных сооружений - как оказалось позже, это ульи. Ведь настоящие памятники деревянного зодчества!
Троицкий монастырь и набережная Туры оставили сильнейшее впечатление. От монастыря я пошел назад - осматривать улицу Республики, а погода между тем начинала портиться:
В следующей части - серой и пасмурной - об улице Республики и дороге к станции Тура, ныне не действующей.