Татван и Ванская переправа
Татван - крупнейший город турецкого ила Битлис (70 тыс. жителей) у западной точки озера Ван. С разных сторон от него находятся показанные в прошлых частях армянский Ахтамар и туркменский Ахлат, но сегодняшний пост в кои-то веки обойдётся без древностей. Ведь Татван не старше югорских нефтеградов, а его достопримечательность - железнодорожный паром, которым мы пересекли бирюзово-мыльное озеро Ван.
Название "Татван" звучит для русского уха каким-нибудь Заванском или Предваньем, но если бы всё было так просто - здесь не была бы Передняя Азия. Невесть с каких времён в этом тихом заливе стояла укреплённая пристань с громким персидским названием Тахт-и-Ван, то есть Трон Вана. Судя по всему, для Персии и сменявшихся на её месте империй эта крепость служила плацдармом походов на запад, а потому была подчистую разрушена турками в 1514 году, в очередной войне за Ванскую котловину. Следующие пять с половиной веков на этом месте стояла лишь рыбацкая деревушка курдов, упростивших пафосное название до простого "Татван". Ну а в 1965 году новую жизнь сюда принесла железная дорога:
2.
... Проделав на автобусе 5-часовой путь из Эрзурума, осмотрев Ахлат и в сумерках покинув его грандиозное древнее кладбище, мы в очередной раз поймали машину. За рулём был очень приятный, интеллигентный человек, возможно - какой-нибудь айтишник. Он ехал в Битлис, старинный городок всего в 20 километрах от Татвана, куда заглянуть мне настоятельно советовал conlaich - в последние годы турки рьяно занимаются разрушением своих городов, по преимущественно конечно же старинных с целью реконструкции, и вот до Битлиса эта тенденция пока что ещё не дошла. Однако я пренебрёг этим советом, и водитель завёз нас прямо в центр Татвана, вытянутого на пяток километров перпендикулярно шоссе. На ярко освещённой улице, среди по-азиатски пёстрых и многочисленных вывесок, царило оживление, будто мы попали в мегаполис. Неподалёку обнаружился вполне достойный больших городов торговый центр (на кадре ниже слева), где я решил зайти в бургерную и об этом очень пожалел - много раз убеждался, что там, где господствует национальная кухня, европейщина как правило ужасна. Гостиницы в Турции склонны образовывать скопления, и только глянув на порекомендованную водителем гостиницу "Вулкан", мы предпочил поискать что-нибудь попроще. Следующая гостиница стояла практически напротив, и чуть поторговавшись, я ухитрился сбросить цену со 170 до 120 лир (1700 до 1200 рублей) - это был самый успешный торг за все 3 недели в Турции. Как и сам номер оказался самым уютным - просторным, безупречно чистым, с толстым мягким ковром на полу и впечатывающим в стену напором воды в душе. Омрачило нашу радость лишь одно: на вопрос про "ферибот" (паром), молодой курд-администратор уверенно ответил, что ферибот - йок! И 14 месяцев спустя уже не так очевидно дежавю озера Ван - ведь в предыдущем путешествии от меня так же ускользала в Мурманске "Клавдия Еланская"...
3.
Проснувшись на рассвете, я выглянул в окно. Снаружи повеяло холодом: Ванская котловина в ноябре, конечно, гораздо теплее ветреных плато Карса или Эрзурума, и всё же в ноябре по ночам тут вполне пробирает. Над домами боковых улиц, включая районную администрацию буквально под нашими окнами, курился дымок. Раз уж парома не будет, я решил погулять часок по Татвану да ехать в Ван маршруткой через Ахтамар.
4.
Как в Турции выглядит город, построенный в 1960-70-е годы? Да в общем-то примерно так же, как и построенный 3000 лет назад: узкие улочки, высокие безликие дома "едиными фасадами", обилие лавок и кафешек и выскакивающие из-за каждого угла мечеть с тонкими минаретиками.
5.
Как и в наших городках эпохи "развитого социализма", в Татване можно отыскать некоторое количество колоритных деталей и артефактов:
6.
Нашёлся здесь и исторический центр - пара кварталов свободно стоящих домов абсолютно советского облика:
7.
Ни дать ни взять какой-нибудь Нурек, Чкаловск или Навои, посёлок строителей социализма посреди феодальных пережитков мусульманского юга:
8.
Соцреалистический квартал в Татване примыкает к его градообразующему предприятию - железнодорожной станции:
9.
На многочисленных путях которой, в отличие от пустынных станций Эрзурума или Карса, кипела жизнь с длиннющими товарняками, снующими туда-сюда маневровыми тепловозами и готовыми к лютой зиме роторными снегоочистителями.
10.
Впрочем, о технофлоре и технофауне турецких железных дорог я подробно рассказывал здесь. Теперь же станция быстро скрылось за товарняком, стоящим у высокой платформы, по которой мы вышли к вокзалу:
11.
Осенью 2019 года тут раз в неделю, по четвергам, курсировал единственный поезд - "Трансазиатский экспресс" Анкара - Тегеран ( о вокзале которого я тоже когда-то рассказывал). Мы были здесь, кажется, в пятницу, и застали вокзал совершенно пустым. Лишь дежурный одиноко сидел за стеклом с эмблемой TCDD, а когда постучались мы - откуда-то из глубин служебных помещений у него за спиной собралось ещё два-три человека просто посмотреть на странных гостей. На наш вопрос о расписании поездов дежурный лишь развёл руками да ответил "йок" - так что я даже не понял, имеет ли он в виду отсутствие поездов в ближайшее время или же "Трансазиатский экспресс" ещё до локдаунов приказал долго жить.
12.
История станции Татван, однако, сама по себе интересна. Ведь Турецкая республика интенсивно развивала железные дороги в 1920-40-е годы, к середине ХХ века создав достаточно развитую железнодорожную сеть, чтобы можно было задуматься о спрямлениях и перемычках. Однако дальше в Турции, как и во многих капиталистических странах, наступил упадок рельсовых путей: следуя за США, правительство отдало приоритет автодорогам. Понемногу выбираться из режима поддержания штанов TCDD начала лишь при Эрдогане, и вот посреди этого железнодорожного безвременья древний Васпуракан вдруг пересекла магистраль в сторону Тегерана. Но тут стоит вспомнить саму историю турецких железных дорог, с 1850-х годов строившихся по большей части на деньги иностранных правительств. Особенно активны в этом деле были немцы, накануне Первой Мировой тянувшие рельсы на Багдад, а накануне Второй Мировой - к советской границе. И конечно, стратегическое значение Турции осталось актуальным и в Холодную войну. В 1955 году был подписан Багдадский пакт о создании ОЦД (Организации Центрального Договора), или CENTO - ближневосточного аналога NATO, куда вошли Турция, Иран, Ирак, Пакистан и Британия, а неформально (как участник не самого блока, но всех его комитетов) и США. "Стальным хребтом" ЦЕНТО, его рокадой за 300-400 километров от советских границ и должна была стать магистраль Анкара - Тегеран, проложенная в 1965-72 годах в основном британскими деньгами и специалистами. Но для англичан она осталась дорогой в никуда: за время строительства обрели независимость все британские колонии на Ближнем Востоке, в 1974 году у Турции случился конфликт на Северном Кипре, в 1979 Иран стал Исламской республикой, а ещё через несколько месяцев на него напал Ирак (см. Музей Священной обороны). Багдадский пакт после всего этого оставалось только распустить, и его магистраль осталась тонкой ниточкой, актуальной лишь для двух не очень-то железнодорожных стран. Ну а вокзал в Татване, как и в Эрзуруме, удивляет своей архитектурой, абсолютно типичной для Третьего Рейха - даром что построен через 20 лет после его падения. Видимо, так немцы научили турок строить в 1930-е годы, а освоить новые архитектурные решения уже не случилось повода:
13.
До вокзала, впрочем, мы дошли лишь вечером, имея уже совершенно другую программу, чем та, с которой выходили поутру. Миновав несколько кварталов, мы вышли на набережную, решив, что хотя бы в статике ванские паромы стоит посмотреть. И каково же было наше удивление, когда сторож у входа в порт сообщил, что паром ожидается завтра утром!
14.
Новый план созрел мгновенно - на первой подвернувшейся маршрутке мы помчались назад в гостиницу и вновь заселились в тот же самый номер, который за час прогулки даже не успели прибрать. Дальше - рванули в Ахтамар, а по возвращении оттуда сходили на станцию, где, видимо, как раз формировался груз для парома. "Трансазиатский экспресс" паром увозит с запада на восток в 14:36, с востока на запад - и вовсе ночью, и летом, возможно, есть смысл ориентироваться на него. В ноябре мы прошли бы затемно как минимум пол-пути, при том что именно в конце - самые интересные виды. В другие дни расписание парома если и существует, то нигде не вывешено, но нам повезло - паром отправлялся в 8 утра, а значит весь переход через озеро укладывался в световой день.
15.
Вновь приехали в порт мы морозным рассветом, когда на траве выпал иней, в лужах замёрзла вода, а тёплый Ван покрылся белым туманом:
16.
Над Восточным Тавром всходило золотистое солнце:
17.
Из тумана показались два поколения ванских паромов:
18.
Похожие на паромы двух разных переправ, которыми я пользовался прежде - на Сахалине и в Керчи.
19.
Шлагбаум и будка охранника встретили нас тишиной, и мы беспрепятственно прошли вглубь порта. Люди в форме или спецовках проходили мимо нас быстрым шагом, бросали короткие взгляды, но кажется - не видели ничего предосудительного в том, что мы сюда зашли. Сквозь весьма уютный сквер они спешили в одинокое здание 1970-х годов, сочетающие функции конторы и вокзала:
20.
Береговая инфраструктура Ванской переправы строилась в 1971-72 годах, и с тех же времён на ней работали первые паромы - "Орхан Атлиман" (1971) и "Рефет Юнал" (1972), причём даже гугление по-турецки не дало мне ответ, в честь кого они названы. В 1975-76 их дополнили чуть более современные "Ван" и "Татван" - они немного отличаются внутренней планировкой, а внешне - разве что совсем в мелочах:
21.
Все 4 судна строились в Стамбуле и доставлялись сюда в разобранном виде - что характерно, не по железной дороге, которую должны были обслуживать, а своим ходом в Трабзон и далее грузовиками. Старые паромы невелики - грузоподъёмность их 1000 тонн, а вместимость - 10 вагонов. Но они отработали на ванской воде без малого полвека...
22.
...и работали, бы, наверное, ещё, пока не столкнулись амбиции Эрдогана, Си, Путина и Обамы. Китай со своим проектом "Один пояс - один путь" задумал опутать Старый свет железными дорогами, по сравнению с проверенными морскими перевозками дающими 4-5-кратный выигрыш в скорости. Россия же, остававшаяся практически неизбежным звеном евразийский грузоперевозок, вступила в долгий конфликт с "половиной мировой экономики", ну а скромной Турции всё это сулило перспективы стать главным транспортным хабом для половины Евразии. Обновление турецкой инфраструктуры сосредоточилось в первую очередь на Босфоре, через который были проложены новые мосты и тоннель Мармарай под дном, однако и другой водной преграде слегка перепало - вот такие красавцы бороздят Ван с 2015 года:
23.
Новых паромов всего два - "Султан Альпарслан" (в честь предводителя сельджуков, покоривших в 11 веке этот край) и "Идрис Битлиси" (в честь курдско-османского историка и богослова 15-16 веков). Впрочем, каждый из них превосходит всех 4 "старичков", вместе взятых - размеры новых паромов 134 на 24 метра, грузоподъёмность 4000 тонн, а вместимость и вовсе до 50 вагонов. Кроме того, они вдвое быстрее и в 5 раз экономичнее. Не рассчитанные на морские переходы, "Альпарслан" и "Идрис" строились с 2011 года в Татване, из деталей и узлов с заводов по всей Турции:
24.
Всё так же одни мы поднялись на борт "Альпарслана", в отличие от "Идриса Битлиси" хотя бы наполненного вагонами и машинами. Дверь в пассажирский салон была открыта, и мы расположились позавтракать, хоть у меня и закрадывалась мысль, что охранник ошибся или выход парома перенесён, и просидев тут пол-дня, мы уедем в Ван на маршрутке. Может быть, это опять было дежавю с "Клавдией Еланской", на борту которой мы прожили несколько дней, дожидаясь выхода в море. Как бы то ни было, лишь через пару часов после нас на пароме стали появляться люди, причём не только команда, но и пассажиры: пара туристов то ли из Стамбула, то ли из Тегерана, да десяток холёных молодых людей студенческого возраста, которым явно было некуда спешить.
25.
Пассажирский салон похож на большое кафе:
26.
И судя по пустующим буфетам, явно рассчитан на гораздо большее число пассажиров. Возможно, всё это оживает по четвергам, когда на паром въезжает пассажирский поезд:
27.
Во внутренней части салона - кубрик для пассажиров и парные М и Ж:
28.
Здесь это не только санузлы, но и бортовые мечети:
29.
Грузовая палуба выглядит как кусочек железнодорожной станции с путями, упирающимися в буфера:
30.
На кадре выше, конечно, "Идриси Битлиси", а на "Альпарслане" во время рейса это выглядело так. Не очень понятно, зачем здесь автомобиль, когда по берегу проходит дорога - может быть, принадлежит кому-то из команды?
31.
Последние две палубы - обитель команды. Две просторные площадки на пассажирской палубе соединяются только через салон, а здесь внизу шлюпочная палуба со служебными помещениями, а вверху - капитанский мостик с композицией двуликого Януса:
32.
Ближе к концу рейса нам даже удалось туда зайти. Внутри обнаружились те самые туристы, рулевой в штатском и видимо капитан в форме, отказавшийся фотографироваться:
33.
Пульт управления. Это на катерах, которыми туристы ездят к Ахтамару, в ходу романтичные штурвалы, а современные суда давно уже управляются джойстиками:
34.
И главная в общем загадка Ванской переправы - в том, зачем она вообще нужна?! Берега Вана не сказать чтобы совсем ровные, и всё же Кругованская дорога была бы на порядок проще Кругобайкальской. Особенно с учётом того, что мосты и тоннели турки строят просто на раз-два, по забористым горам дороги прокладывая словно на равнине. Такое ощущение, что уткнувшись в озёрный берег, строители просто решили, что вода - это 100 километров халявы, а перевозчики дальше пусть сами разбираются. Может, как и Байкальская переправа, Ванская переправа замышлялась временной, но так и осталась постоянной из-за краха ЦЕНТО. По мне так лучшей реконструкцией переправы стала бы не поставка новых паромов, а её ликвидация и замена наземным путём. Но как путешественник я не могу не сказать турецким властям за эту недальновидность "спасибо!". Точнее, "ташаккюр". Точнее - "спас", ведь в основном тут живут курды.
35.
Где-то в середине ожидания нас обилетили, или вернее собрали плату за проезд. Сколько стоит билет - я конечно же с 2019 года позабыл, но определённо гораздо дешевле, чем на маршрутку. Наконец, то ли в 10, то ли в 11 как-то совсем незаметно и буднично, началась отшвартовка. Мужики из паромной команды вручную откинули тяжёлые железные "защёлки" и отвязали канаты, и прежде незаметная граница между причалом и судном неумолимо пошла вширь:
36.
Выйдя из гавани, паром развернулся и пошёл вперёд той же стороной, какой стоял ближе к причалу. Общий вид порта Татван:
37.
За ржавеющими "старичками" высятся корпуса Татванской верфи - она была основана ещё в 1965 году и собрала оба поколения паромов:
38.
Самое запоминающееся здание на озёрном фасаде Татвана - криптоармянского вида мечеть:
39.
Над городом в полный рост встаёт треснувший купол вулкана Немрут (3050м). Само это название на Ближнем Востоке не редкое, и восходит к имени царя Нимрода из древнееврейских легенд, через Ветхий Завет доставшихся христианами и мусульманам. В тех преданиях он был то ли изобретателем охоты, что первым из людей вкусил мясо, то ли кровожадным царём, который строил Вавилонскую башню и пускал стрелы в небеса, надеясь сбить ими Господа Бога. Последнее, в местных преданиях, он делал именно с этой горы, за что в неё и провалился: вулкан примечателен огромной кальдерой, вмещающей целый оазис и пару пресных тёплых озёр. Причём озеро Немрут размером 5х2 километра и глубиной до 176 метров считается вторым по величине вулканическим озером в мире (после озера Тоба в Индонезии), а озеро Ылы, когда-то отрезанное от него лавовый потоком, не случайно в переводе значит Горячее - от морозной зимы до жаркого лета его температура варьируется от 8 до 60 градусов. Если паром - это для ценителей типа нас, то Немрут - главная "официальная" достопримечательность Татвана, и в любой гостинице туристу предложат джип-тур на вулкан. Что там покажут - можно оценить здесь (и не смотрите, что сайт семейный - люди реально очень качественно построили и описали свой маршрут). Вот таким мы видели Нимрут на рассвете:
40.
Среди множества вулканов Армянского нагорья Немрут - самый активный, я бы даже сказал - самый вулканистый. И - самый важный для цивилизации: если с Араратом связан (да и то не так давно) библейский миф о Всемирном потопе, то Немрут вполне реальных доисторических людей одаривал обсидианом: не в последнюю очередь именно этот материал, по своим практическим свойствам схожий с металлом, помог им покинуть каменный век. Да и перейти к городской культуре: у подножья Немрута располагалось как бы не древнейшее в мире международное торжище на как бы не древнейших в мире рудниках.
40а.
На памяти людей Немрут извергался не раз, последний - то ли в 1597-м, то ли в 1693-м, а особенно мощное извержение в 657 году до нашей эры разрушило урартийский город Уаиас. Но важнейшее извержение Немрута хомо-сапиенсы уже не застали - 200 000 лет назад вулкан исторг 60-километровый поток лавы, отрезавший Ванскую долину от Мушской. Текущие с окрестных гор притоки Восточного Ефрата не смогли размыть грандиозную дамбу, а естественное водохранилище разлилось так широко, что ему уже и не понадобился сток - хватало одного испарения. Проще говоря, Немрут создал озеро Ван:
41.
У Вана множество имён: Тоспитас (от города Тушпа на восточном берегу), Арсена (вероятно, искажённое урартийское название, попавшее в греческий), Рштунийское или Бзнунийское море (по владениям двух княжьих домов эпохи Великой Армении), ну а слово "Ван" изначально не к озеру относилось, а ко всей котловине: Урарту - ассирийское название империи наири, которые свою страну называли просто и ясно - Страна, на их языке - Байани.
42.
Крупнейшее озеро Турции (3574 км²) и второе по величине в Передней Азии после Урмии, Ван раскинулся на 120 километров с запада на восток и на 60 километров с севера на юг. В Ближневосточном Триозерье по площади Ван в полтора раза меньше Урмии и примерно втрое больше Севана, однако куда сильнее впечатляет объёмом (576 км³), превосходя своих соседей в десятки раз - средняя глубина Вана 160 метров, а максимальная - 451 метр. Волны Рштунийского моря плещутся в 1648 метрах над уровнем Мирового океана - это на 400 метров выше Урмии и на столько же ниже Севана. И армяне называли Ван своей прародиной, куда якобы давным-давно отважный лучник Айк привёл народ из Вавилона, убив гнавшегося за ними титана Бэла. Народная версия гласит, что Севан - это Чёрный Ван: он напомнил бежавшим сюда людям родину, но не смог её заменить, и в эту версию веришь, понимая, сколько севанских легенд куда уместнее смотрелись бы в пейзаже Вана. Настоящий Ван и впрямь гораздо больше, страннее и прекраснее... только вот в Севане пресная вода.
43.
Средняя солёность Вана - 22 промилле, хотя в зависимости от места и времени она может отклоняться от этого среднего показателя в обе стороны в 2-3 раза. Интереснее другое: нереально бирюзовый цвет ванской воды не случайно заставил меня вспомнить шламоотстойники химических заводов в уральских Березниках. В отличие от морей, изолированные озёра могут очень сильно отличаться по составу своей соли, и Ван - представитель самой необычной развидности: это крупнейшее в мире содовое озеро. Я прежде, кажется, вообще не видел содовых озёр, да и в России они все маленькие и труднодоступные. Самое же интересное свойство содовых озёр - в том, что у них щелочной баланс кислотности. На практике это значит, что на ощупь ванская вода кажется чуть-чуть мыльной, в волнах и винтах пенится как в стиральной машине, вкус её можно представить, облизав губы при мытье головы, а древних путешественников ванские жители удивляли тем, что прекрасно наводят чистоту без мыла. Однако и считать Ван резервуаром ядовитым моющего средства не стоит - содовые озёра богаты микроогранизмами, а рыба Вана представлена хоть и единственным видом кефали, но зато в таком изобилии, что нырять за ней не брезговали даже кошки. Не говоря уж о Ванском чудовище, самом большом и страшном из армянских вишапов, который вдруг снова стал о себе напоминать как раз незадолго до того, как турецкие власти решили развивать в Восточной Анатолии туризм.
44.
В общем, Ван впечатляет, особенно когда мелкий мутный Татванский залив растворяется за кормой. Но для пассажиров парома ванская красота предстаёт практически статичной картиной. С севера над дымкой высится Сюпхан (4038м), ещё один вулкан, довлеющий над всей котловиной:
45.
С юга стоит стеной Восточный Тавр с ледяной вершиной Башет (3684м) - хотя и не поручусь, что именно она у меня в кадре:
46.
На северном берегу ничего не видать, так как он далёко, а на южном - из-за густой дымки в контровом свете:
47.
С фарватера я не разглядел ни Ахтамар, ни руины армянских монастырей на полуострова Аккюльдаг - лишь обрывы да скалы, а из рукотворного в лучшем случае маяки:
48.
Зато лишь с воды заметно, что Ван изобилует островами, по большей части у самых берегов:
49.
Ближе всего к пути парома - Чарпанак, продолжение полуострова Чакатан у восточного берега. Впрочем, больше мне нравится армянское название - Ктуц, то есть Клюв:
50.
До геноцида на нём стоял монастырь Ктуцванк, к моменту своего первого разгрома в 1414 году уже бывший богатым и старым. Хозяйство монахи держали на Чакатане, а на Клюве предпочитали жить и хранить библиотеку, некоторые рукописи из которой позже попали в ереванский Матенадаран. В Хамидийскую резню 1895 года Клюв стал убежищем для христиан, но со смертью настоятеля в 1911 году турецкие власти закрыли остров. И видимо тогда же начали начали разрушать монастырь: в 19 веке он был известен как Чорсани, то есть Четвёрка - по силуэтам 4 храмов над водой. Даже на фото уцелела лишь одна церковь Сурб-Карапет (1713-26):
50а.
Однако - не только на фото:
50б.
С парома, впрочем, храм еле виден - он стоит на северной стороне острова, а потому ненадолго показывается из-за скал лишь когда Клюв смотрит навстречу парому. То есть - издалека: Чакатан ограничивает с севера обширную бухту на восточном берегу Вана, где стоит и город Ван. В расписании "Трансазиатского экспресса" переход через озеро занимает 7 часов, но может быть это с учётом погрузки и выгрузки? По факту путь занял где-то 3,5 часа - однако и этого хватило, чтобы на палубе выступили соляные коросты:
51а.
Так как вышли мы с утра, большую часть пути впереди была видна лишь озёрная дымка. Лишь за полдень из неё выступает восточная доминанта Вана - гора Эрек (3212м), так же известная как Варага. Под ней раскинулся Ван, 300-тысячный город, над кварталами которого господствует пара урартийских городищ. Справа - Ванская скала, где царь Менуа основал 2800 лет назад город Тушпу и святилище бога Шивини. Слева - Топрах-кале, куда две века спустя перебрался царь Руса II, основав новый город Русахинили:
51.
Центром жизни, впрочем, всё равно осталась Ванская скала, площадку под которой персидский, армянский, турецкий и даже два года российский (как центр Временной администрации Западной Армении) город занимал вплоть до Первой Мировой. Затем Старый Ван был разрушен боями и геноцидом, и остался от него лишь лес минаретов, частично восстановленных после войны. Тут в кадре - полосатые мечети Кайя-Челеби (1663) и Хосров-Паша (1567), а современный, населённый в основном курдами город предпочёл разрастаться выше по склону Эрека:
52.
Обходим пирс на фоне промзоны у дороги в Догубаязет:
53.
Если в Татване был полноценный порт, то в Ване - лишь одинокая пристань:
54.
По которой навстречу судну уже спешил локомотив:
55.
И маневрируя туда-сюда, начал по кусочкам вытаскивать поезд из недр парома:
56.
Мы же беспрепятственно сошли на берег с другого борта, по отгороженной бетонными блоками дорожке, и пройдя до конца причал, переходящий в курортного вида набережную, поймали маршрутку до центра.
57.
Про Ван - следующие 3 части, 2 из которых будут о Ванской скале.
ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
О Турции в общем
Южная Грузия, Западная Армения и Восточная Анатолия. История Второй Сибири.
Транспорт Турции.
Среда, колорит и детали.
Люди и реалии Турции.
Тайк (ил Эрзурум)
Юсуфейли, Ишхан, Тортум.
Ошки и дорога в Эрзурум.
Олту (Олтиси).
Карин (ил Эрзурум)
Эрзурум. От конгресса до крепости.
Эрзурум. Старый город.
Эрзурум. Табии.
Дорогами Анатолии. От вокзала и окраин Эрзурума через Агры до озера Ван.
Васпуракан и Туруберан (илы Ван и Битлис)
Ахлат.
Западная Армения. Какой она была?
Ахтамар.
Татван и Ванская переправа.
Ван. Ванская скала.
Ван. Старый и Новый город.
Ван. Наследие Урарту.
Илы Агры и Ыгдыр
Баязет. Догубаязит.
Баязет. Дворец Исхак-паши.
Ыгдыр и земля Сурмалы.
Подножье Арарата.
Карсская область - будет позже.