Феномен народного костюма. Одежда тамбовских переселенцев-однодворцев
Оригинал взят у alrina в Феномен народного костюма.Одежда тамбовских переселенцев-однодворцев
Нарисовалась у меня пара часов свободного времени между работой и шоу каскадеров, и решила я провести их с пользой - сходить в музей, например. А в галерее-филиале музея изобразительных искусств, что на Володарского как раз выставка народного костюма. Вот туда и заглянула.
На афише рассказывается, как родилась эта выставка: "Ежегодно сотрудники музея изобразительных искусств выезжают в летние экспедиции, которые каждый раз открывают новые страницы, связанные с культурой Оренбургского края. В 2015 году произошла яркая встреча с Натальей Колубаевой, которая в своей коллекции хранит одежду потомков однодворцев Тамбовской губернии, переселявшихся в начале 19 века в оренбургские степи." Из недр старого бабушкиного сундука была извлечена одежда на все случаи жизни - здесь и детские рубахи и чепчики, и повседневная одежда русских женщин, и венчальные наряды молодых. И все это - вовсе не новодел-реконструкция, а оригиналы 19-нач.20 вв, пошитые вручную, украшенные ручной же вышивкой, да и ткань на некоторые экземпляры соткана хозяйками самостоятелно. А в ручной работе, как известно, живет частичка души... потому ну очень душевная выставка получилась:)
Располагайтесь, гости дорогие, да любуйтесь старорусской красой:
Но сначала немного информации. Кто же такие[однодворцы?]
Речь идет о потомках служилых людей, несших слубу на южных границах России в 16-17 веках. Класс однодворцев вобрал в себя стрельцов, солдат, рейтаров, драгун, копейщиков, пушкарей, засечных сторожей и обедневших дворян, городовых, рязанских и донских казаков, Касимовского и Кадомского служилого люда, а также части татарской аристократии. Официально понятие "однодворец" закрепилось уже в середине 17-го века и означало людей, которые сами и их предки в прошлом служили в дворянском ополчении, но из-за бедности и запустения земель больше служить не могли, потому что все их поместье состояло из одного двора (отсюда название). Жалованья неслужащие дворяне не получали, а собственные скудные доходы не позволяли им отправиться на службу, оставив хозяйство. Государство подобная ситуация устраивала, поскольку однодворцы жили по южной лесостепной границе и своим присутствием на этих землях способствовали их хозяйственному освоению и, кроме того, могли выступить в их защиту в случае прямой военной угрозы.
В начале 18 века ситуация меняется. С одной стороны, южная граница государства отодвинулась далеко в степь, и служилые люди, поселенные между Тульской (направление Шацк-Тула-Брянск-Путивль) и Белгородской оборонительными линиями (Козлов-Коротояк-Белгород-Ахтырка), оказались уже не на границе, а внутри страны, а оборона границ была возложена на регулярное войско. После введения Петром I обязательности службы для всех без исключения дворян те из однодворцев, кто не мог или не желал поступить на службу, не приобрели дворянских прав и поместий и остались в прежнем состоянии. Дворянское происхождение при этом не играло никакой роли - представители одного и того же рода, чьи предки когда-то служили, в результате петровской реформы оказались в разных сословиях.
Однодворцы не имели большинства дворянских прав и привилегий, платили налоги и несли повинности (в том числе рекрутскую), однако могли владеть землей и крепостными крестьянами. Однодворцы были освобождены от телесных наказаний. Как и дворяне, все однодворцы уже в 17 веке имели фамилии и в 18 веке в документах упоминались только с ними. Подавляющее большинство однодворцев выбирали в жены представительниц своего сословия, сословная принадлежность жен однодворцев тщательно фиксировалась в ревизских сказках конца 18 века.
Сословие однодворцев было представлено преимущественно на бывших приграничных землях, в центральночернозёмных губерниях России - Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Тамбовской, Пензенской и Рязанской.
С начала 19 века с общим изменением отношения правительства к дворянскому сословию меняется и положение однодворцев, которые начинают рассматриваться все в большей степени не как «бывшие дворяне», а как государственные крестьяне. Окончательно они были переведены в это сословие в 1866 году, однако в местах традиционного проживания ещё долго сохраняли сословное самосознание.
Комплект повседневной одежды тамбовских крестянок состоял из рубахи, сшитой из домотканного полотна, с трапецивидными вставками на плечах (поликами), клечатой поневы, которая отличалась от обычной юбки тем, что один из кусков ткани, используемых при пошиве, как правило, был однотонным темного цвета (прошва). При надевании поневы прошква обычно оказывалась впереди или чуть сбоку, и за передником ее почти не было видно:
Кушаки (тканные разноцветные пояса) - элементы как мужского, так и женского костюма. Они обматывались вокруг талии несколько раз и завязывались узлом таким образом, чтобы концы свободно свисали вниз. Помимо чисто практичной функции поддерживания свободных штанов, понев или широких рубах, кушак являлся и одним из главных украшений костюма:
Чепец - повойник носили замужние женщины, надевая его поверх заплетенных в две косы и уложенных вокруг головы волос. Сверху на повойник повязывался платок:
Поверх поневы надевались передники. Иногда это были передники- занавески с рукавами (почти рубаха, только без спинки):
Но чаще всего это были обычные привычные и нам передники, начинающиеся на талии и прикрывающие юбку:
Детская одежда и для мальчиков, и для девочек - рубахи из домотканного полотна, подпоясанные тонкими кушаками. Девочки носили такие рубахи вплоть до 15-16 лет. А потом надевали повзрослевшие девчонки яркие юбки или сарафаны поверх рубах, да ходили в них на девичьи посиделки или на праздники деревенские хороводы водить. Считалось, что если девка надела поверх рубахи юбку - можно уже и сватов к ее родителям засыласть. Повзрослела, значит:)
Полотно на рубахи ткали сами. Самым трудоемким было производство ткани из льна, конопли и шерсти. Этой работой на протяжении осени, зимы и ранней весны (до начала посевной) были заняты все женщины в доме. Девочки 7-8 лет разматывали нитки, в 12, как правило, уже считались хорошими пряхами, а в 15 ходили белить холсты. Наиболее ответственная и тяжелая работа - ткачество ложилась на плечи женщин постарше, 20-40 лет. Прясть начинали после сбора урожая, используя для этого длинные зимние вечера. Пряжу окрашивали в черный, синий, красный, оранжевый цвета. В домашних условиях красили только в черный, заливая железный лом горячим квасом. По большей же части отдавали пряжу специалистам-красильщикам. Ткать обычно принимались ранней весной, во время великого поста. К этому времени в избу заносили ткацкий стан и устанавливали его поближе к окну. Ткали чаще всего обычным переплетением, хотя иногда использовали и более сложные техники. Кроме холста из конопляной и льняной пряжи, в хозяйстве изготавливались также шерстяные и полушерстяные ткани. И них шили юбки-поневы и верхнюю одежду. Шитье также входило в обязанности женщин. Шили вручную, пеньковыми (копнопляными) нитками. Фасоны определялись шириной имеющихся тканей.
Мужской костюм состоял из рубахи-косовортки, подпоясанной кушаком, штанов да валяной шапки:
Что повседневная рубаха,
что свадебная - невелико отличие:
То ли дело среди женских костюмов... глаза разбегаются:
Верхняя одежда с фалдами на спине, украшенная вышивкой, - это корсетка:
А детали и вовсе можно разглядывать бесконечно... ручная вышивка, кружева, ручная обшивка краев воротника... чудо же:
Карман-"лакомник" - это специальный мешочек, сшитый из ткани, который носился на шее или на поясе. Сумочка для денег и ключей в общем:) А лакомником называли потому, что, помимо всего прочего, в нем носили сладости, яблоки, орехи, конфеты, чтобы можно было угостить детей или подружек:
А еще на выставке той царит чудный аромат полевых трав, что еще больше настраивает на благодушный лад.
В общем, душевная выставка. Удачно я зашла:)
По теме
https://uvarov0.livejournal.com/00514672.html - Одежда тамбовских дворян-помещиков.
Нарисовалась у меня пара часов свободного времени между работой и шоу каскадеров, и решила я провести их с пользой - сходить в музей, например. А в галерее-филиале музея изобразительных искусств, что на Володарского как раз выставка народного костюма. Вот туда и заглянула.
На афише рассказывается, как родилась эта выставка: "Ежегодно сотрудники музея изобразительных искусств выезжают в летние экспедиции, которые каждый раз открывают новые страницы, связанные с культурой Оренбургского края. В 2015 году произошла яркая встреча с Натальей Колубаевой, которая в своей коллекции хранит одежду потомков однодворцев Тамбовской губернии, переселявшихся в начале 19 века в оренбургские степи." Из недр старого бабушкиного сундука была извлечена одежда на все случаи жизни - здесь и детские рубахи и чепчики, и повседневная одежда русских женщин, и венчальные наряды молодых. И все это - вовсе не новодел-реконструкция, а оригиналы 19-нач.20 вв, пошитые вручную, украшенные ручной же вышивкой, да и ткань на некоторые экземпляры соткана хозяйками самостоятелно. А в ручной работе, как известно, живет частичка души... потому ну очень душевная выставка получилась:)
Располагайтесь, гости дорогие, да любуйтесь старорусской красой:
Но сначала немного информации. Кто же такие[однодворцы?]
Речь идет о потомках служилых людей, несших слубу на южных границах России в 16-17 веках. Класс однодворцев вобрал в себя стрельцов, солдат, рейтаров, драгун, копейщиков, пушкарей, засечных сторожей и обедневших дворян, городовых, рязанских и донских казаков, Касимовского и Кадомского служилого люда, а также части татарской аристократии. Официально понятие "однодворец" закрепилось уже в середине 17-го века и означало людей, которые сами и их предки в прошлом служили в дворянском ополчении, но из-за бедности и запустения земель больше служить не могли, потому что все их поместье состояло из одного двора (отсюда название). Жалованья неслужащие дворяне не получали, а собственные скудные доходы не позволяли им отправиться на службу, оставив хозяйство. Государство подобная ситуация устраивала, поскольку однодворцы жили по южной лесостепной границе и своим присутствием на этих землях способствовали их хозяйственному освоению и, кроме того, могли выступить в их защиту в случае прямой военной угрозы.
В начале 18 века ситуация меняется. С одной стороны, южная граница государства отодвинулась далеко в степь, и служилые люди, поселенные между Тульской (направление Шацк-Тула-Брянск-Путивль) и Белгородской оборонительными линиями (Козлов-Коротояк-Белгород-Ахтырка), оказались уже не на границе, а внутри страны, а оборона границ была возложена на регулярное войско. После введения Петром I обязательности службы для всех без исключения дворян те из однодворцев, кто не мог или не желал поступить на службу, не приобрели дворянских прав и поместий и остались в прежнем состоянии. Дворянское происхождение при этом не играло никакой роли - представители одного и того же рода, чьи предки когда-то служили, в результате петровской реформы оказались в разных сословиях.
Однодворцы не имели большинства дворянских прав и привилегий, платили налоги и несли повинности (в том числе рекрутскую), однако могли владеть землей и крепостными крестьянами. Однодворцы были освобождены от телесных наказаний. Как и дворяне, все однодворцы уже в 17 веке имели фамилии и в 18 веке в документах упоминались только с ними. Подавляющее большинство однодворцев выбирали в жены представительниц своего сословия, сословная принадлежность жен однодворцев тщательно фиксировалась в ревизских сказках конца 18 века.
Сословие однодворцев было представлено преимущественно на бывших приграничных землях, в центральночернозёмных губерниях России - Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Тамбовской, Пензенской и Рязанской.
С начала 19 века с общим изменением отношения правительства к дворянскому сословию меняется и положение однодворцев, которые начинают рассматриваться все в большей степени не как «бывшие дворяне», а как государственные крестьяне. Окончательно они были переведены в это сословие в 1866 году, однако в местах традиционного проживания ещё долго сохраняли сословное самосознание.
Комплект повседневной одежды тамбовских крестянок состоял из рубахи, сшитой из домотканного полотна, с трапецивидными вставками на плечах (поликами), клечатой поневы, которая отличалась от обычной юбки тем, что один из кусков ткани, используемых при пошиве, как правило, был однотонным темного цвета (прошва). При надевании поневы прошква обычно оказывалась впереди или чуть сбоку, и за передником ее почти не было видно:
Кушаки (тканные разноцветные пояса) - элементы как мужского, так и женского костюма. Они обматывались вокруг талии несколько раз и завязывались узлом таким образом, чтобы концы свободно свисали вниз. Помимо чисто практичной функции поддерживания свободных штанов, понев или широких рубах, кушак являлся и одним из главных украшений костюма:
Чепец - повойник носили замужние женщины, надевая его поверх заплетенных в две косы и уложенных вокруг головы волос. Сверху на повойник повязывался платок:
Поверх поневы надевались передники. Иногда это были передники- занавески с рукавами (почти рубаха, только без спинки):
Но чаще всего это были обычные привычные и нам передники, начинающиеся на талии и прикрывающие юбку:
Детская одежда и для мальчиков, и для девочек - рубахи из домотканного полотна, подпоясанные тонкими кушаками. Девочки носили такие рубахи вплоть до 15-16 лет. А потом надевали повзрослевшие девчонки яркие юбки или сарафаны поверх рубах, да ходили в них на девичьи посиделки или на праздники деревенские хороводы водить. Считалось, что если девка надела поверх рубахи юбку - можно уже и сватов к ее родителям засыласть. Повзрослела, значит:)
Полотно на рубахи ткали сами. Самым трудоемким было производство ткани из льна, конопли и шерсти. Этой работой на протяжении осени, зимы и ранней весны (до начала посевной) были заняты все женщины в доме. Девочки 7-8 лет разматывали нитки, в 12, как правило, уже считались хорошими пряхами, а в 15 ходили белить холсты. Наиболее ответственная и тяжелая работа - ткачество ложилась на плечи женщин постарше, 20-40 лет. Прясть начинали после сбора урожая, используя для этого длинные зимние вечера. Пряжу окрашивали в черный, синий, красный, оранжевый цвета. В домашних условиях красили только в черный, заливая железный лом горячим квасом. По большей же части отдавали пряжу специалистам-красильщикам. Ткать обычно принимались ранней весной, во время великого поста. К этому времени в избу заносили ткацкий стан и устанавливали его поближе к окну. Ткали чаще всего обычным переплетением, хотя иногда использовали и более сложные техники. Кроме холста из конопляной и льняной пряжи, в хозяйстве изготавливались также шерстяные и полушерстяные ткани. И них шили юбки-поневы и верхнюю одежду. Шитье также входило в обязанности женщин. Шили вручную, пеньковыми (копнопляными) нитками. Фасоны определялись шириной имеющихся тканей.
Мужской костюм состоял из рубахи-косовортки, подпоясанной кушаком, штанов да валяной шапки:
Что повседневная рубаха,
что свадебная - невелико отличие:
То ли дело среди женских костюмов... глаза разбегаются:
Верхняя одежда с фалдами на спине, украшенная вышивкой, - это корсетка:
А детали и вовсе можно разглядывать бесконечно... ручная вышивка, кружева, ручная обшивка краев воротника... чудо же:
Карман-"лакомник" - это специальный мешочек, сшитый из ткани, который носился на шее или на поясе. Сумочка для денег и ключей в общем:) А лакомником называли потому, что, помимо всего прочего, в нем носили сладости, яблоки, орехи, конфеты, чтобы можно было угостить детей или подружек:
А еще на выставке той царит чудный аромат полевых трав, что еще больше настраивает на благодушный лад.
В общем, душевная выставка. Удачно я зашла:)
По теме
https://uvarov0.livejournal.com/00514672.html - Одежда тамбовских дворян-помещиков.