Тайпусам 2010
Индуистский праздник Тайпусам в этом году приходится на грядущую субботу, 30 января. Информация для интересующихся - процессия выйдет с улицы Петалинг Стрит в пятницу, 29 января, вечером и направится к пещерам Бату Кейвз. Там и будут происходить главные события всю субботу и воскресенье. Приехав к пещерам Бату в воскресенье, вы ничего не пропустите. Празднование все еще в самом разгаре. Но народу будет поменьше, чем в субботу с утра.
Второй год подряд я сама все-таки к пещерам Бату не поеду. Не думаю, что там что-то будет сильно отличаться от прошлого года. А желающим съездить хочу сказать, что рассказы о толпе и кровожадных обычаях неимоверно преувличены. Один раз съездить очень интересно. А я в этом году буду писать о праздничной кухне на Тайпусам.
Сегодня - флешбэк моей поездки прошлого года.
В прошлые выходные в Малайзии отпраздновали индуистский фестиваль Тайпусам. Тайпусам отмечают в основном тамилы, южные индийцы. Это день рождения бога Сканды, одного из главных богов в индуизме. Здесь его называют Лорд Муруган. Празднуют с размахом. И даже понедельник, следующий за Тайпусамом, объявлен в Малайзии выходным днем.
Центром празднования является знаменитый храм Бату Кейвз, расположенный в скале на окраине Куала-Лумпура. Золотая статуя у подножия горы - это и есть Сканда (здесь его называют Лорд Муруган). В Бату Кейвз на Тайпусам в этом году собралось более миллиона паломников. Ну и, конечно же, среди них была я с фотоаппаратом.
Кульминация праздника - это церемония кавади. Она то и изображена на том самом фото.
Богу Сканде молятся в течение года об исполнении сокровенных желаний и об очищении духа. Произнося молитву, просящий дает Сканде обет. Если желание исполнилось, то в день Тайпусама следует выполнить обещанное.
Как правило, обет заключается в походе в храм пешком. И не с пустыми руками, а с каким-то грузом, который символизирует долг человека перед богом. Главный индуистский храм в Малайзии, Бату Кейвз, расположен в скале, куда ведут 272 ступени. Такой подъем делает церемонию кавади более тяжелой и более торжественной.
Кавади начинается с приготовления тела и духа за сутки до праздника. В это время положено молиться, есть только вегетарианскую пищу, не пить алкоголь, воздерживаться от секса и спать на полу. Перед походом в храм голову бреют налысо и купаются в холодной воде. Хотя холодная вода - понятие растяжимое. И когда температура воздуха круглый год +30, то вода в реке у Бату Кейвз это, конечно, не февральская прорубь.
Самый простой вариант кавади - это кувшин с молоком. Молоко Nestle в коробочках продают тут же у подножия горы. Молоко наливают в кувшин. Кувшин украшается цветами, ставится на плечо или на голову, и паломник отправляется вверх по лестнице.
Кавади - часто дело семейное. В храм поднимаются целыми семьями.
У самых маленьких - маленькие кувшинчики.
Хотя некоторые маленькие рвутся нести большие кувшины.
На фотографии в предыдущем посте родители действительно несут ребенка. После нескольких лет безуспешных попыток зачать ребенка супруги совершили традиционный обряд в храме, попросив Сканду дать им потомство, и дали обет в случае успеха совершить кавади с ребенком вместе. Обет давали оба и нести ребенка следует обоим. Потому его и несут в такой вот самодельной люльке.
Кстати, не все паломники индуисты. Среди совершающих кавади может быть человек любой религии. К примеру был человек неизлечимо болен. Отчаялись врачи, и семья потеряла надежду. И кто-то из членов семьи, ни на что не надеясь, разрешил закомому индусу совершить церемонию молитвы. В случае выздоровления тот, кто давал обет (например, близкий родственник выздоровшего) совершает кавади. Изредка в толпе можно было видеть китайцев с кувшинами. Я заметила и одного европейца.
Что касается самого груза, то кувшин с молоком - это самый простой вариант. Еще один распространенный, но более сложный вариант кавади - это похожее на шатер сооружение, украшенное павлиньими перьями. Его водружают на плечи и идут с ним в храм.
Да не просто идут. А еще и танцуют по дороге.
Время от времени паломники с кавади останавливаются передохнуть. А до того, как начался подъем по лестнице, им даже подают стул, чтоб присесть на минутку. В такие перерывы помощники массируют им мышцы ног и рук.
Паломник несет кавади наверх в храм. На этом церемония кавади оканчивается. А спускать кавади вниз - дело работников Бату Кейвз или волонтеров. Тяжелый труд. Да к тому же, в отличие от кавади, перед Скандой никак не засчитыается.
Все, кто хоть что-то слышал о Тайпусаме, слышал и об обряде умерщвления плоти. Я человек слабонервный и особо шокирующие моменты не фотографировала. Их и без меня достаточно в интернете, стоит лишь загуглить "тайпусам". Кстати, индуизм резко отрицательно относится к тем, кто с чрезмерным энтузиазмом выполняет этот обряд.
Иногда тонкими шпажками протыкают щеки или язык. С такой шпажкой человек поднимается молча, что позволяет ему медитировать и погружаться в мысли о боге. Некоторые просто завязывают рот лентой.
Есть виды кавади, которые крепятся крючками к коже. Вот такой "легкий" вариант. Я его про себя назвала "корзиной с фруктами".
А вот еще - мандарины:
Люди, совершающие более тяжелые виды кавади, находятся в трансе.
Считается, что в таком человеке во время подъема находится святой дух. Коснуться такого человека во время подъема или получить от него благословение считается удачным. Некоторые касаются рукой ступени, на которую только что наступил паломник.
Некоторых поднимающихся сопровождает целый оглушительный ансамбль.
Время от времени процессия останавливается, и устраивается самое настоящее шоу, во время которого несущий кавади дотрагивается до избранных с благословением.
Кстати, о трансе. Я заметила, что после подъема некоторые из тех, кто нес особо тяжелые кавади, курят как-то специально скрученные сигары. Не знаю, правильно ли называть их сигарами.
Среди прочих кавади: груз, повешенный на шею или горячие угли, которые несут в специальной миске. Говорят, что паломники не чувствуют боли, и что от кавади не остается ни ран, ни шрамов.
Папа нес кавади. А мальчик нес шарик с Микки-Маусом. Глобализация...
Кое-кто просто нес сотовый телефон.
Не все поднимающиеся в храм несут кавади. Некоторые просто идут получить благословение. У многих в руках цветы и кокосы - приношения. Кокос положено разбить у храма. При этом важно, чтобы кокос разбился ровно надвое. Неровно разбитый кокос - это плохая примета. Правда, современные индийцы такое важное дело не пускают на самотек. Кокосы бьет в специально отведенном месте специалист по кокосам. Стрелочки указывют, куда двигаться.
На площади перед Бату Кейвз и в окрестностях храма, конечно же, развернулась ярмарка. Где,конечно же, прилавки ломились от традиционных индийских сладостей. Но о них я расскажу подробнйе в другой раз.
И в заключение хочу сказать, что произвело на меня лично едва ли не самое сильное впечатление: открытость и дружелюбие. Перед поездкой я переживала, что мы (я и мои друзья) со своими фотоаппаратами придемся не ко двору на религиозной церемонии. Представьте сами. Не всем понравилась бы группа людей другого цвета кожи и явно другой веры, щелкающая фотоаппаратами перед лицами паломников у храма. Реальность приятно удивила. Нам улыбались, спрашивали, удачно ли вышли фотографии, и, если мы случайно оказывались где-то не там, где следует, нас вежливо и с извинениями просили немного отойти. И несмотря на огромную толпу, никто никого не толкал.
Второй год подряд я сама все-таки к пещерам Бату не поеду. Не думаю, что там что-то будет сильно отличаться от прошлого года. А желающим съездить хочу сказать, что рассказы о толпе и кровожадных обычаях неимоверно преувличены. Один раз съездить очень интересно. А я в этом году буду писать о праздничной кухне на Тайпусам.
Сегодня - флешбэк моей поездки прошлого года.
В прошлые выходные в Малайзии отпраздновали индуистский фестиваль Тайпусам. Тайпусам отмечают в основном тамилы, южные индийцы. Это день рождения бога Сканды, одного из главных богов в индуизме. Здесь его называют Лорд Муруган. Празднуют с размахом. И даже понедельник, следующий за Тайпусамом, объявлен в Малайзии выходным днем.
Центром празднования является знаменитый храм Бату Кейвз, расположенный в скале на окраине Куала-Лумпура. Золотая статуя у подножия горы - это и есть Сканда (здесь его называют Лорд Муруган). В Бату Кейвз на Тайпусам в этом году собралось более миллиона паломников. Ну и, конечно же, среди них была я с фотоаппаратом.
Кульминация праздника - это церемония кавади. Она то и изображена на том самом фото.
Богу Сканде молятся в течение года об исполнении сокровенных желаний и об очищении духа. Произнося молитву, просящий дает Сканде обет. Если желание исполнилось, то в день Тайпусама следует выполнить обещанное.
Как правило, обет заключается в походе в храм пешком. И не с пустыми руками, а с каким-то грузом, который символизирует долг человека перед богом. Главный индуистский храм в Малайзии, Бату Кейвз, расположен в скале, куда ведут 272 ступени. Такой подъем делает церемонию кавади более тяжелой и более торжественной.
Кавади начинается с приготовления тела и духа за сутки до праздника. В это время положено молиться, есть только вегетарианскую пищу, не пить алкоголь, воздерживаться от секса и спать на полу. Перед походом в храм голову бреют налысо и купаются в холодной воде. Хотя холодная вода - понятие растяжимое. И когда температура воздуха круглый год +30, то вода в реке у Бату Кейвз это, конечно, не февральская прорубь.
Самый простой вариант кавади - это кувшин с молоком. Молоко Nestle в коробочках продают тут же у подножия горы. Молоко наливают в кувшин. Кувшин украшается цветами, ставится на плечо или на голову, и паломник отправляется вверх по лестнице.
Кавади - часто дело семейное. В храм поднимаются целыми семьями.
У самых маленьких - маленькие кувшинчики.
Хотя некоторые маленькие рвутся нести большие кувшины.
На фотографии в предыдущем посте родители действительно несут ребенка. После нескольких лет безуспешных попыток зачать ребенка супруги совершили традиционный обряд в храме, попросив Сканду дать им потомство, и дали обет в случае успеха совершить кавади с ребенком вместе. Обет давали оба и нести ребенка следует обоим. Потому его и несут в такой вот самодельной люльке.
Кстати, не все паломники индуисты. Среди совершающих кавади может быть человек любой религии. К примеру был человек неизлечимо болен. Отчаялись врачи, и семья потеряла надежду. И кто-то из членов семьи, ни на что не надеясь, разрешил закомому индусу совершить церемонию молитвы. В случае выздоровления тот, кто давал обет (например, близкий родственник выздоровшего) совершает кавади. Изредка в толпе можно было видеть китайцев с кувшинами. Я заметила и одного европейца.
Что касается самого груза, то кувшин с молоком - это самый простой вариант. Еще один распространенный, но более сложный вариант кавади - это похожее на шатер сооружение, украшенное павлиньими перьями. Его водружают на плечи и идут с ним в храм.
Да не просто идут. А еще и танцуют по дороге.
Время от времени паломники с кавади останавливаются передохнуть. А до того, как начался подъем по лестнице, им даже подают стул, чтоб присесть на минутку. В такие перерывы помощники массируют им мышцы ног и рук.
Паломник несет кавади наверх в храм. На этом церемония кавади оканчивается. А спускать кавади вниз - дело работников Бату Кейвз или волонтеров. Тяжелый труд. Да к тому же, в отличие от кавади, перед Скандой никак не засчитыается.
Все, кто хоть что-то слышал о Тайпусаме, слышал и об обряде умерщвления плоти. Я человек слабонервный и особо шокирующие моменты не фотографировала. Их и без меня достаточно в интернете, стоит лишь загуглить "тайпусам". Кстати, индуизм резко отрицательно относится к тем, кто с чрезмерным энтузиазмом выполняет этот обряд.
Иногда тонкими шпажками протыкают щеки или язык. С такой шпажкой человек поднимается молча, что позволяет ему медитировать и погружаться в мысли о боге. Некоторые просто завязывают рот лентой.
Есть виды кавади, которые крепятся крючками к коже. Вот такой "легкий" вариант. Я его про себя назвала "корзиной с фруктами".
А вот еще - мандарины:
Люди, совершающие более тяжелые виды кавади, находятся в трансе.
Считается, что в таком человеке во время подъема находится святой дух. Коснуться такого человека во время подъема или получить от него благословение считается удачным. Некоторые касаются рукой ступени, на которую только что наступил паломник.
Некоторых поднимающихся сопровождает целый оглушительный ансамбль.
Время от времени процессия останавливается, и устраивается самое настоящее шоу, во время которого несущий кавади дотрагивается до избранных с благословением.
Кстати, о трансе. Я заметила, что после подъема некоторые из тех, кто нес особо тяжелые кавади, курят как-то специально скрученные сигары. Не знаю, правильно ли называть их сигарами.
Среди прочих кавади: груз, повешенный на шею или горячие угли, которые несут в специальной миске. Говорят, что паломники не чувствуют боли, и что от кавади не остается ни ран, ни шрамов.
Папа нес кавади. А мальчик нес шарик с Микки-Маусом. Глобализация...
Кое-кто просто нес сотовый телефон.
Не все поднимающиеся в храм несут кавади. Некоторые просто идут получить благословение. У многих в руках цветы и кокосы - приношения. Кокос положено разбить у храма. При этом важно, чтобы кокос разбился ровно надвое. Неровно разбитый кокос - это плохая примета. Правда, современные индийцы такое важное дело не пускают на самотек. Кокосы бьет в специально отведенном месте специалист по кокосам. Стрелочки указывют, куда двигаться.
На площади перед Бату Кейвз и в окрестностях храма, конечно же, развернулась ярмарка. Где,конечно же, прилавки ломились от традиционных индийских сладостей. Но о них я расскажу подробнйе в другой раз.
И в заключение хочу сказать, что произвело на меня лично едва ли не самое сильное впечатление: открытость и дружелюбие. Перед поездкой я переживала, что мы (я и мои друзья) со своими фотоаппаратами придемся не ко двору на религиозной церемонии. Представьте сами. Не всем понравилась бы группа людей другого цвета кожи и явно другой веры, щелкающая фотоаппаратами перед лицами паломников у храма. Реальность приятно удивила. Нам улыбались, спрашивали, удачно ли вышли фотографии, и, если мы случайно оказывались где-то не там, где следует, нас вежливо и с извинениями просили немного отойти. И несмотря на огромную толпу, никто никого не толкал.