Путешествие в Иран. День шестой.
С начала тут
Городишко Аджимешк.
Этот день - длинный переезд. Самые известные достопримечательности Ирана находятся в другой части страны. Сюда, на запад, мы забрались в первую очередь из-за Бехистунской надписи.
С утра заехали в мечеть Мавен ол Молк. Она тут же, в Керманшахе, посвящена главному шиитскому святому - последнему по шиитской версии правоверному халифу имаму Хусейну, убитому в битве при Кербеле в 7 веке.
Мечеть превращена в музей, есть две экспозиции - костюмы и старина, но самое интересное - изразцовая отделка. Она не древняя, 19 или даже 20 век, но полна изображений в жанре знаменитой персидской миниатюры.
Сюжеты из истории Хуссейна, пейзажи, чьи-то портреты, жанровые сцены. Всё это очень интересно разглядывать.
Изразцы отличаются стилистически. Можно угадать некоторые сюжеты. Тут явно продажа Иосифа (Юсуфа) братьями.
На одной панели почему-то зороастрийские сюжеты даже сам Ахурамазда, изображения с сасанидских рельефов.
Какие-то дамочки в шароварах с голой грудью.
Толпа мужчин с голыми торсами с одной стороны и перепачканных кровью с другой.
У портрета на изразце дата 1339. Если это «солнечная хиджра», то всего-навсего 1961 год, если по лунной, что вероятнее, 1921 год.
Отправляясь в Иран, я не поленился выучить цифры. В странах ислама не пользуются арабскими цифрами! Их цифры - индийские. Фокус в том, что цифры 4 и 6 имеют по два совершенно разных написания, логика применения которых для меня так и осталась загадкой. С нашими привычными арабскими цифрами совпадают кое-как только 1 и 9. Кружочком, а чаще перевёрнутым сердечком, обозначается 5. А ноль - это просто точка. Коварна цифра 7. Она как римская пятёрка V и постоянно этим путает. Полезно было бы выучить и буквы, чтобы иметь возможность прочесть хотя бы названия улиц, но на это моих способностей не хватило.
Есть что-то вроде святилища, комната, покрытая изнутри мозаикой из зеркал.
Во дворе, как обычно, бассейн с золотыми рыбками. Две девушки рисуют. Часто встречаются рисующие студенты и школьники.
Ещё фото изразцов тут
http://foto.mail.ru/mail/adudinsky/1872
Едем на юг. Опять через сухие горы, через зеленеющие озимыми долины, потом через горы с редким лесом. Коричневые шерстяные шатры кочевников. До сих пор так живут. По узкой горной дороге медленно продвигаются бензовозы. Везут горючее в Ирак, до него тут меньше 100 километров.
Большая по здешним меркам река. Руины моста, огромного, Сасанидских времён. Одна арка из восьми стоит до сих пор, уже 1500 лет. Сейчас в этом месте моста нет, оказалось проще срыть выступ скалы, и дорога идёт одним берегом.
По дороге купили лепешек и сыра. Перекусили в пустынных горах. Тут ничего нет. И жилья, ни лавок, ни ресторанов.Но откуда-то куда-то без тропы и дороги проехал парень на ишаке.
В Андимешке гостиница у трассы. В отеле на 40 номеров только мы. Реза говорит, тут останавливаются в выходные и в Навруз, когда у всех праздник. Ресторан только в городе, надо ехать, и открывается только в 8. Съездили, поужинали. В ресторане тоже народу мало. Иранцы едят дома, ресторан - место для одиноких лузеров-холостяков. Опять наелись на ночь.
В ресторане был включён телевизор, большая современная плазменная панель. Шёл исторический фильм. Воины в шлемах и кольчугах, вроде наших богатырей. Я думал, что по Фирдоуси, но Реза сказал - про имама Хуссейна. Кино новое. Злодеи злодейски вращают глазами, благородные герои возводят очи к небу. Все размахивают кривыми саблями. Иногда в кадре женщины, закутанные с ног до головы, но и то редко. Вроде битва, но кровь не показывают. В конце выносят носилки с трупом главного положительного героя. Такой идеологически правильный фильм, почти "Ленин в Октябре"..
Продолжение тут.
Городишко Аджимешк.
Этот день - длинный переезд. Самые известные достопримечательности Ирана находятся в другой части страны. Сюда, на запад, мы забрались в первую очередь из-за Бехистунской надписи.
С утра заехали в мечеть Мавен ол Молк. Она тут же, в Керманшахе, посвящена главному шиитскому святому - последнему по шиитской версии правоверному халифу имаму Хусейну, убитому в битве при Кербеле в 7 веке.
Мечеть превращена в музей, есть две экспозиции - костюмы и старина, но самое интересное - изразцовая отделка. Она не древняя, 19 или даже 20 век, но полна изображений в жанре знаменитой персидской миниатюры.
Сюжеты из истории Хуссейна, пейзажи, чьи-то портреты, жанровые сцены. Всё это очень интересно разглядывать.
Изразцы отличаются стилистически. Можно угадать некоторые сюжеты. Тут явно продажа Иосифа (Юсуфа) братьями.
На одной панели почему-то зороастрийские сюжеты даже сам Ахурамазда, изображения с сасанидских рельефов.
Какие-то дамочки в шароварах с голой грудью.
Толпа мужчин с голыми торсами с одной стороны и перепачканных кровью с другой.
У портрета на изразце дата 1339. Если это «солнечная хиджра», то всего-навсего 1961 год, если по лунной, что вероятнее, 1921 год.
Отправляясь в Иран, я не поленился выучить цифры. В странах ислама не пользуются арабскими цифрами! Их цифры - индийские. Фокус в том, что цифры 4 и 6 имеют по два совершенно разных написания, логика применения которых для меня так и осталась загадкой. С нашими привычными арабскими цифрами совпадают кое-как только 1 и 9. Кружочком, а чаще перевёрнутым сердечком, обозначается 5. А ноль - это просто точка. Коварна цифра 7. Она как римская пятёрка V и постоянно этим путает. Полезно было бы выучить и буквы, чтобы иметь возможность прочесть хотя бы названия улиц, но на это моих способностей не хватило.
Есть что-то вроде святилища, комната, покрытая изнутри мозаикой из зеркал.
Во дворе, как обычно, бассейн с золотыми рыбками. Две девушки рисуют. Часто встречаются рисующие студенты и школьники.
Ещё фото изразцов тут
http://foto.mail.ru/mail/adudinsky/1872
Едем на юг. Опять через сухие горы, через зеленеющие озимыми долины, потом через горы с редким лесом. Коричневые шерстяные шатры кочевников. До сих пор так живут. По узкой горной дороге медленно продвигаются бензовозы. Везут горючее в Ирак, до него тут меньше 100 километров.
Большая по здешним меркам река. Руины моста, огромного, Сасанидских времён. Одна арка из восьми стоит до сих пор, уже 1500 лет. Сейчас в этом месте моста нет, оказалось проще срыть выступ скалы, и дорога идёт одним берегом.
По дороге купили лепешек и сыра. Перекусили в пустынных горах. Тут ничего нет. И жилья, ни лавок, ни ресторанов.Но откуда-то куда-то без тропы и дороги проехал парень на ишаке.
В Андимешке гостиница у трассы. В отеле на 40 номеров только мы. Реза говорит, тут останавливаются в выходные и в Навруз, когда у всех праздник. Ресторан только в городе, надо ехать, и открывается только в 8. Съездили, поужинали. В ресторане тоже народу мало. Иранцы едят дома, ресторан - место для одиноких лузеров-холостяков. Опять наелись на ночь.
В ресторане был включён телевизор, большая современная плазменная панель. Шёл исторический фильм. Воины в шлемах и кольчугах, вроде наших богатырей. Я думал, что по Фирдоуси, но Реза сказал - про имама Хуссейна. Кино новое. Злодеи злодейски вращают глазами, благородные герои возводят очи к небу. Все размахивают кривыми саблями. Иногда в кадре женщины, закутанные с ног до головы, но и то редко. Вроде битва, но кровь не показывают. В конце выносят носилки с трупом главного положительного героя. Такой идеологически правильный фильм, почти "Ленин в Октябре"..
Продолжение тут.