Флоренция
В верхнее тематическое оглавление
Тематическое оглавление (Прогулки не по Москве)
предыдущее по теме…………………………………
следующее по теме
предыдущее по другим темам……………
следующее по другим темам
Флоренция. Италия - необычайно удачливое место: им удалось дважды нести факел цивилизации (большинству стран это не удается и одного раза, а самым великим - один раз). Второе чудо называлось Возрождением, и самый знаменитый город этой эпохи - Флоренция, как зовут ее русские, или Ференция. Интересно, что в городе не осталось памятников античности, хотя заложил его Цезарь. Нам показывали только один дом в фундаменте, которого использовался римский амфитеатр, да еще говорят (но это догадки), что бабсистерий (крестильная) на площади Дуомского собора был раньше храмом Марсу, который потом обложили белым и зеленым мрамором.
Но что же было такого в этом городе, что в нем или в его окрестностях родились или работали все Великие! Город окружен круглыми зелеными холмами. Где-то там пас овец Джотто, и замечательно их рисовал (Кто и где еще видел рисующих пастухов?), его способности заметили, после чего он стал художником, в деревне родился Леонардо да Винчи, которого потом отец-купец забрал в город, в семье аристократов здесь родился Микеланджело, сюда пришел проповедовать Савонарола, в местном монастыре рисовал монах по прозвищу Фра Анжела, названный так за то, что никто так больше не умел рисовать ангелов, в капелле Бранкаччи есть росписи Мазаччо с которых, собственно, и началась великая живопись (в том числе знаменитое «Изгнание из рая»), здесь родился Данте, Макиавелли писал своего «Государя» для флорентийского властителя Медичи, здесь работал Рафаэль, жил и работал Боттичелли, здесь похоронен Америго де Веспуччи. Прямо как в анекдоте Хармса: «Сидит Толстой и говорит: «Ну, ладно: Пушкин - гений, но и Лермонтов - гений, и я - гений, и Достоевский… когда же все это кончится? Тут все и кончилось». Вот и тут: все кончилось. Больше уж ничего там не было особенного, хотя жители еще долго учили детей рисовать в надежде на будущую славу.
Остался в целом вполне средневековый город. Если смотреть с вокзала, то видно, что он - небольшой и ограничен рекой Арно и холмами, но когда попадаешь в лабиринт улиц, то направление теряется и - где река, где холмы - не найти. Вначале видишь красный купол Дуомского (дамского, Мария - прекрасная дама) собора, но сделала шаг - и где купол: одни стены? Много я там кружила. Но все-таки: вот собор: он замечательно полосатый с полосатой колокольней Джотто, строители хотели, чтобы у него был купол такой же, как у Пантеона: купол большой, но для устойчивости он двойной: на меньшем внутреннем держится большой внешний.
Флоренция Дуомский собор
Рядом (но тоже сразу не найдешь) другая площадь с муниципалитетом (в отличие от северных городов, где ратуша всегда напротив собора). Это на ней стоит Давид около музея скульптуры, где есть его подлинник Буонаротти высекал его из огромной глыбы мрамора 2 года, не отходя ни на шаг, он даже спал рядом.Глыба была неправильной формы и своим обликом Давид обязан ее формам: скульптор следовал за мрамором.Ему тогда не было и 30 лет, он только что вернулся из Рима, где сделал Пьету. А в городе жил его отец и братья. Когда-то они не хотели, чтобы он учился на художника, хотели, чтобы стал юристом. Всю жизнь потом он содержал их и оставил их правнукам большое наследство (к своим 90 годам он имел примерно треть от состояния самого богатого в Италии банкира), но никогда не забывал им своего детства и попрекал куском. На этой же площади же в специальной беседке Персей Челлини (который Челлини делал для Медичи в качестве выплаты долга), «Похищение сабинянок», где видно как рука мужчина сминает мягкую женскую плоть (фокус такой популярный у скульпторов Возрождения), фонтан с Нептуном, имеющим портретное сходство с Козимо Медичи и сам Медичи на коне. Пложадь совсем не большая, но здесь кипели нешуточные страсти: в 14 веке на ней сожгли Сованаролу, которого до этого носили на руках. Флорентийцы были очень переменчивы в своих симпатиях, и демократия не шла им на пользу.
Флоренция
Рядом галерея Уффицы. Сохранился также средневековый квартал - квартал Данте. Люди тогда жили в башнях, очень похожих на башни ингушей. Там прятались от врагов, кроме того - это было престижно: у кого башня выше, тот и главнее, и, наконец, от запаха нечистот, которых выливали на улицы. Всего таких башен сохранилось 9.
Флоренция В такой башне родился Данте
Башню Данте снесли, но построили ее муляж, около которого всегда лежат лепестки цветов. Зато цела церковь, где Данте встретил Беатриче.
Флоренция В этой церкови Данте встретил Беатриче
Мы в ней были. Церковь - маленькая, романской архитектуры, т.е. похожа на домик, как его рисуют дети - ничего лишнего. Интересно, что так же строят и до сих пор: я видела точно такие церкви в поселках мимо, которых мы проезжали. В церкви есть могила Беатриче и 3 картины прерафаэлитов, изображающие их 3 случайных встречи. Недавно сделали реконструкцию по черепу Данте, и оказалось, что он был курносым, а не горбоносым, как его привыкли изображать. И, возможно, он был рыжим. Он родился в 1267 году. В городе тогда были 2 партии: гибеллинов (аристократы) и гвельфов (купцы, ремесленники). Первые были против единой власти папы над Италией, а вторые - за. У них практиковалась кровная месть ( Я же говорю: все как у ингушей). Семья Данте была за гвельфов, хотя они и были аристократами. Гвельфы победили, и всем аристократам пришлось вступить в те или иные ремесленные цехи. Данте стал членом цеха врачей. Потом гвельфы поделились на черных и белых: опять - за папу и против. Данте стал белым. В начале они выиграли, а потом - проиграли, и Данте изгнали из города в 1302, если бы оп вернулся, его бы сожгли. Свою комедию он написал в изгнании и умер в Равенне от малярии (похоронен в монастыре, мимо кот. мы проезжали), а зато во Флоренции, в соборе Санта-Кроче, где мы были, есть его фальшивая могила.
Флоренция Собор Санта-Кроче
Там же могила Галилея и Микеланджело. Кроме того, здесь похоронен предатель, раскрывший Медичи заговор Пацци (которых все звали сумасшедшими). Банкиры Пацци были растерзаны народом, любящим банкиров Медичи, которые правили Флоренцией вплоть до 18 века (не считая периода их изгнания). Во дворе той же Санта - Кроче есть капелла Пацци - чудесный образец архитектуры. Она - круглая, со световым окном в куполе, с витражными окнами и прекрасной майоликой на стенах.
Флоренция Капелла Пацци
В большинстве музеев я не была, но попала в галерею Уффицы. Это очень большой музей, где есть практически все. Стояла в очереди около часа, билет стоил 6,5 евро. Там есть целый зал Боттичелли. Я своими глазами видела «Рождение Венеры», которой я всегда восхищалась в репродукциях. А в подлиннике она мне не понравилась: плоская, тусклая и одна нога как-то выворочена в ступне. Обычная женщина, которой он пририсовал очень пышные, но неестественные волосы, как на некоторых рекламных плакатах. На всех остальных картинах - очень похожая женщина (А, может быть, это она и есть, или тогда был такой обобщенный идеал красоты?). Но он за всю жизнь так и не нашел себе пару и умер одиноким. То ли дело Рафаэль, который чаще всего рисовал одну прекрасную булочницу. По одним данным он ее бросил незадолго до смерти, и его смерть в 37 лет выглядит как расплата за предательство. По другим данным, он, чувствуя приближение смерти, а также боясь ее заразить холерой, удалил ее от себя, оставив ей хорошее наследство. Она, кстати, чем-то похожа на модели Боттичелли. Сравните их мадонн. Кроме Рафаэля есть и 2 полотна Леонардо. В одном зале висят напротив друг друга Адам и Ева Кранаха и Дюрера. Мне больше понравился Кранах. Его Адам - юный философ, художник, творец, т.е. совершенный человек. Жаль, что, съев яблоко, он станет обычным добытчиком пропитания для своей семьи. А у Адама Дюрера прекрасно только тело, а какая у него душа - неизвестно. Видела разных Юдифей: хрупких, женственных и настоящих амазонок, а одна - стопудовая бабища, которая одной рукой оторвет кому угодно голову, но при этом - такая простоватая, наивная, трогательная. Видела нескольких разомлевших Лед с наглыми лебедями. Видела несколько портретов Лютера: конечно, он был необычный человек: умный и необычайно уверенный в своей правоте. Но, конечно, около каждой картины там можно простоять по часу, а времени было очень мало. Из окна галереи - замечательный вид на мосты Арно. Их, кажется, 6. Эти арочные мосты над рекой часто рисовали, когда хотели изобразить идеальный город. Так вот они откуда! Правда, их все, кроме одного, разбомбили в войну союзнички, и это - копии. Ближний к галерее мост оставлен таким, как он был в Средневековье, т.е. он имеет стены, в которых с внутренней стороны расположены лавки (вот его-то и не бомбили). Когда-то там торговали мясники, но Медичи для плезиру запустили туда ювелиров. Они и до сих пор там торгуют, очень-очень за дорого.
Флоренция Мост ювелиров
Арно - мелкая река. При мне по ней ходили на байдарках, но под каждым мостом гребцам приходится перетаскивать лодки волоком. Но там были такие наводнения, что вода поднималась до 7 метров! На стенах есть отметки. Последнее было в 60-х годах 20 века. Если же смотреть на город со стороны реки, то он выглядит как сплошная стена, пересекаемая трещинками-улицами. Во Флоренции дома строили вплотную к друг другу, уходя от налогов: стоящие так 2 дома считались за один. Поэтому улицы города образуют сплошные галереи. Интересно, что в Амстердаме налог, напротив, был за ширину дома, почему там самые узкие в мире дома. Таким образом, налогам мы обязаны своеобразию архитектуры старых городов Европы. В целом же в городе мало романтического: улочки узкие, дома - однообразные и очень пахнет канализацией. Но природа вокруг - прекрасная.
Вид на Флоренцию
Холмы, пирамидальные тополя, маки, домики с красной черепицей. Я купила тарелку с тосканским пейзажем и с удовольствием на нее смотрю. А самый лучший вид на Флоренцию - со смотровой площадки Микеланджело с
высокого холма, но я там не была.
Tekst pod katom