Мужская бальная униформа 1860-х: о, эта тень мундира - черный фрак. Ч1.
Информация, полученная путем консультаций или от имени учреждения, отмечена инициалами специалиста, который ее предоставил:
Доктор Кэрин Дж. Болэке, директор Архивов и музея моды, Университет Шиппенсбурга (штат Пеннсильвания) - [КБ]
Роберт Хэнкок, Старший куратор и директор коллекций Музея Конфедерации (Ричмонд, штат Виргиния). [РХ]
Доктор Лоуренс И. Кинер-Фарли, танцмейстер Ансамбля Викторианского танца, выступающей труппы Фонда танцев Гражданской Войны (Геттисберг, Пеннсильвания) [ЛКФ]
Казалось бы, что может быть проще мужского костюма на бал или званый вечер? Многим, даже не знакомым дотошно с бальной культурой XIX века, скорее всего, интуитивно представляется черный фрак с белым или черным жилетом (чаще всего, с брюками, за исключением Шотландии), дополненный бабочкой и перчатками (см. илл. 1.1). Так и есть: в западной светской моде [1] костюм на основе черного фрака властвует почти безраздельно во второй половине XIX века (на рубеже веков его постепенно вытеснит в театральную сферу из вечернего царства смокинг). Вопрос состоит только в том, где в точности провести нижнюю черту «половины» - а она отличается для Европы и США.
Есть предположение, что унификация вечернего костюма является аналогией с военной формой, что свидетельствовало о нарастающем прагматизме общественной жизни, потребности во власти протоколов над эмоциями, а, возможно, черную ткань производили в больших количествах, и она была универсальной. Что из этого похоже на истину, мы еще попробуем разобраться, но суть ясна - альтернативных нарядов больше не было.
Кроме, собственно, мундира, которые на вечерние и официальные мероприятия носили военные (о них написано достаточно статей военными реконструкторами).
Если мы сосредоточимся на моде США 1860-х годов, то увидим, что особых различий в «южной» и «северной» модах не существовало, учитывая «импорт» всех тенденций из Старого света, от которого США отделились экономически, но не культурно на тот момент. Даже на Юге, который находился наполовину под влиянием Франции и сохранил некотрое испанское наследие и жил по соседству с яркостью одежды Карибского бассейна (см. илл. 1.2), кавалеры никак не отражали это в своем бальном гардеробе.
Только вот, это пришло не сразу, а с некоторым отставанием от Европы, поэтому варианты, как законно выпендриться среди «пингивнов», есть.
Но не будем забегать наперед.
Фасоны
Начнем снаружи. При беглом взгляде на кавалера легко заметить, что он одет в три значительных предмета одежды: пиджак (условно назовем его так), брюки и жилет. Более пристальный взгляд показывает, что под всем этим есть и рубашка, перетянутая у шеи платком, галстуком или бабочкой. Если кавалер одет аккуратно, то пристальный взгляд заметит только перчатки и туфли, завершающие этот образ. Собственно, почему рубашку стали порой заменять отдельными элементами вроде манжет и манишки - ее особо не было видно. О том, что не видно, будет далее, а сейчас обратим внимание на самую переменчивую часть гардероба - пиджак.
В XIX веке он часто снабжался длинным раздвоенным хвостом - фалдами (они появились в XVIII веке, когда длинные полы мундира для верховой езды стали подворачивать, а затем - и подрезать). Развитие мужского наряда с начала века до середины привело к тому, что вырез на пиджаке опустился вниз вместе с поясом брюк (см. илл. 2.1). Вариации на тему фалд носили с 1800-х по 1850-е даже на улицу и для деловых визитов, но постепенно этот образ остался только в вечерней моде (и специальной: охота, цирк, сцена) (см. илл. 2.2, 2.3).
По фотографиям, гравюрам и живописи эпохи мы видим, что для европейских и североамериканских мужчин с достатком характерно ношение в качестве парадно-делового костюма длиннополого пиджака. (см. илл. 2.4-2.7). Редко можно увидеть на ком-то короткий пиджак, отдаленно похожий на собрата ХХ века. Найденная пока что единственная копия мужского журнала определяет место в жизни для всего короткополого: охота, спорт, возможно, прогулки (см. илл. 2.8 ).
Как же это все называлось? Разберемся с соответствием английских и русских терминов.
В разговорной речи так и тянет назвать словом "фрак" любой мужской наряд XIX века, чтобы отличить его от современного пиджака, и в этом состоит распространенная ошибка.
Фрак - в русскоязычной среде чаще всего означает вечерний костюм, пиджак которого имеет фалды и явный (чаще всего, просто горизонтальный, но могут быть заостренные или сглаженные варианты) вырез спереди. Слово "фрак" должно было бы соответствовать слову "tail-coat" (хвостатый пиджак, дословно), если бы не одно "но": в англоязычных источниках XIX века так называли только верхнюю часть, то есть, пиджак, а не весь костюм. Он же, соответственно, назывался tail-coat suit, если цвета пиджака и брюк совпадали. По идее, правильно говорить и в русском языке «фрачный костюм», но мы все привыкли бегло бросать «фрак» вместо этого. Кстати сказать, до войны было принято носить все вразнобой, к однотонному верху шли клетчатые или полосатые брюки, например, и можно предположить, что поначалу к черному фраку их надевали на танцевальные мероприятия тоже. А потом мода создала принцип единого цвета для всех элементов наряда, и на балы к черному фраку однозначно приписали черные брюки.
Кроме слова tail-coat, еще одно, dress-coat означает для середины века «фрак». (см. илл. 1.1, 2.1, 2.9 слева).
Сюртуком называли несколько поколений мужской одежды, от редингота и пальто, до удлиненного пиджака чуть ли не с XIV века. То есть, он был и одеждой, которую носили зимой поверх еще чего-то, и самостоятельным пиджаком. Отличительная особенность - прямые полы, доходил почти до колен, был однобортным или двубортным, приталенным, имел отложной воротник. [РХ]
Модный в западном мире, в частности, в США, упомянутый выше frock coat соответствует этому описанию, с тем исключением, что в принципе не был зимним пальто ни в каком виде в XIX веке, во времена Гражданской войны был лишь слегка приталенным, изредка полы и лацканы немного скруглялись, но чаще всего - нет. Применялся для официальных деловых визитов, и как распространенная повседневная одежда [RH].
Итак, "Frock coat" - это "сюртук", но сюртук - это не только frock coat. (см. илл. 2.4-2.7, 2.10 слева, 2.11 справа ).
Наконец, визитка - длинный пиджак с полукруглым кроем полы. Из всего, что описано в англоязычных источниках, под это слово подходит только "morning coat". Ее надевали (и, кстати, надевают и сейчас) для официальных церемоний, свадеб, похорон, и скачек. (см. илл. 2.12).
То, что мы сейчас называем пиджачным костюмом, соответствовало в те времена понятию sack suit, а простой пиджак, соответственно, sack coat. Как уже говорилось, это был непарадный костюм. Отличия от современного: небольшие лацканы, неглубокий вырез горловины, позволяющий застегиваться на 3-4 пуговицы. (см. илл. 2.13).
И что из этого мы можем выбрать, чтобы соответствовать американской моде?
«Фраки (tailcoats or dress coats) носили как торжественный (формальный) вечерний наряд с 1850-ых. Сюртуки носили в течение дня. В зависимости от того, насколько формальным было мероприятие, сюртуки могли надевать также и для званых вечеров, но не черного цвета. Для бального зала нормой были фраки» [РХ].
Ткани, цвета, текстуры, подробности
Одеваясь, следует помнить, что понятие костюма-двойки или костюма-тройки - сравнительно недавнее, однотонный костюм не мог быть парадно-выходным. Что касается обязательности черного цвета для бального наряда, источники чуть расходятся.
«Жилет обязательно надевали под фрак, а под сюртук - чаще всего, но не всегда. Брюки долгое время шли вразнобой по цвету и рисунку (что уже говорить о жилетах) с пиджаками (см. илл. 3.1, 3.2).
Сюртуки, как правило, сделаны из тонкого сукна или шерстяной фланели. Самым популярным цветом был черный, но также носили серые и коричневые тона. Подкладка делалась из шелка или смешанной материи, шелк с шерстью, как правило, насыщенного темно-зеленого цвета. Рукава были на подкладке из белого хлопка, либо временами из тика (белая саржа с тонкими синими полосами).
Для молодых мужчин в ходу были диковинные фасоны рубашек и шейных платков, часто из ткани смелых рисунков (принтов)» [РХ] (см. илл. 3.3, 3.4).
«В целом, нет никакой разницы между Севером и Югом. Единственное реальное различие в одежде, принятой на Юге: более легкие материалы из-за летней жары.
Сохранившиеся образцы мужских костюмов были из шерсти и как правило, довольно темных цветов - черный, сине-серый и коричневый. Для летней одежды и Север, и Юг широко использовали лен белого или кремового цвета. Вероятно, что эти цвета могли носить на балу в ходе войны». [ЛКФ]
«Джентльмены носили фраки и сюртуки интересных цветов - бутылочный темно-зеленый, морской синий, и т. п. - в 1840-е. После этого наступило царство черного. Шейные платки (cravats) были черными или белыми. Обычным правилом было сочетание цвета жилета и платка (белый к белом, черный к черному), но есть фото, подтверждающие, что некоторые мужчины нарушали это правило. Случались краткие веяния моды в 1850-60х, когда мужчины носили «лимонные» перчатки, но это не задерживалось надолго, быстро возвращались к белым. Случались также и вышитые жилеты, изредка. Основные изменения моды происходили в деталях: ширина лацканов, длина рукава чуть отличались в разные годы, исчез поясной шов в какой-то момент, и тому подобное. С галстуками та же история - прошлогодний мог быть на каких-то полсантиметра уже нынешнего.
Черный фрак был обязательным для вечерних мероприятий, кроме, разве что, небольших семейных собраний, куда позволялось надеть сюртук, ввиду их неформальности. Другим исключением была военная форма. В целом же, в бальном зале произошла эволюция, породившая подход Генри Форда к моде - «можно надевать любой цвет, если это черный»[КБ].
Воротник и лацканы фрака могли быть отделаны шелком, а у парадного сюртука - бархатом, что видно на некоторых картинах и фото. Пуговицы если и ставили, то он на них уже не застегивался, чаще всего, полы не сходились. Карманов на фраке не делали, на сюртуке - на усмотрение хозяина.
Пестрый жилет надевали для дневных костюмов, хотя вряд ли, для деловых встреч, краманы у него были, например, для часов. (см. илл. 3.2).
Клапан брюк уже похож на современный, но, конечно, на пуговицах. Карманы в брюках с вертикальными прорезями, почти строго по бокам (см. илл. 3.3).
[1] Именно в западной, так как в Российской Империи были свои взгляды на этот счет, да и, в испанском мире тоже отличались фасоны.
Доктор Кэрин Дж. Болэке, директор Архивов и музея моды, Университет Шиппенсбурга (штат Пеннсильвания) - [КБ]
Роберт Хэнкок, Старший куратор и директор коллекций Музея Конфедерации (Ричмонд, штат Виргиния). [РХ]
Доктор Лоуренс И. Кинер-Фарли, танцмейстер Ансамбля Викторианского танца, выступающей труппы Фонда танцев Гражданской Войны (Геттисберг, Пеннсильвания) [ЛКФ]
Казалось бы, что может быть проще мужского костюма на бал или званый вечер? Многим, даже не знакомым дотошно с бальной культурой XIX века, скорее всего, интуитивно представляется черный фрак с белым или черным жилетом (чаще всего, с брюками, за исключением Шотландии), дополненный бабочкой и перчатками (см. илл. 1.1). Так и есть: в западной светской моде [1] костюм на основе черного фрака властвует почти безраздельно во второй половине XIX века (на рубеже веков его постепенно вытеснит в театральную сферу из вечернего царства смокинг). Вопрос состоит только в том, где в точности провести нижнюю черту «половины» - а она отличается для Европы и США.
Есть предположение, что унификация вечернего костюма является аналогией с военной формой, что свидетельствовало о нарастающем прагматизме общественной жизни, потребности во власти протоколов над эмоциями, а, возможно, черную ткань производили в больших количествах, и она была универсальной. Что из этого похоже на истину, мы еще попробуем разобраться, но суть ясна - альтернативных нарядов больше не было.
Кроме, собственно, мундира, которые на вечерние и официальные мероприятия носили военные (о них написано достаточно статей военными реконструкторами).
Если мы сосредоточимся на моде США 1860-х годов, то увидим, что особых различий в «южной» и «северной» модах не существовало, учитывая «импорт» всех тенденций из Старого света, от которого США отделились экономически, но не культурно на тот момент. Даже на Юге, который находился наполовину под влиянием Франции и сохранил некотрое испанское наследие и жил по соседству с яркостью одежды Карибского бассейна (см. илл. 1.2), кавалеры никак не отражали это в своем бальном гардеробе.
Только вот, это пришло не сразу, а с некоторым отставанием от Европы, поэтому варианты, как законно выпендриться среди «пингивнов», есть.
Но не будем забегать наперед.
Фасоны
Начнем снаружи. При беглом взгляде на кавалера легко заметить, что он одет в три значительных предмета одежды: пиджак (условно назовем его так), брюки и жилет. Более пристальный взгляд показывает, что под всем этим есть и рубашка, перетянутая у шеи платком, галстуком или бабочкой. Если кавалер одет аккуратно, то пристальный взгляд заметит только перчатки и туфли, завершающие этот образ. Собственно, почему рубашку стали порой заменять отдельными элементами вроде манжет и манишки - ее особо не было видно. О том, что не видно, будет далее, а сейчас обратим внимание на самую переменчивую часть гардероба - пиджак.
В XIX веке он часто снабжался длинным раздвоенным хвостом - фалдами (они появились в XVIII веке, когда длинные полы мундира для верховой езды стали подворачивать, а затем - и подрезать). Развитие мужского наряда с начала века до середины привело к тому, что вырез на пиджаке опустился вниз вместе с поясом брюк (см. илл. 2.1). Вариации на тему фалд носили с 1800-х по 1850-е даже на улицу и для деловых визитов, но постепенно этот образ остался только в вечерней моде (и специальной: охота, цирк, сцена) (см. илл. 2.2, 2.3).
По фотографиям, гравюрам и живописи эпохи мы видим, что для европейских и североамериканских мужчин с достатком характерно ношение в качестве парадно-делового костюма длиннополого пиджака. (см. илл. 2.4-2.7). Редко можно увидеть на ком-то короткий пиджак, отдаленно похожий на собрата ХХ века. Найденная пока что единственная копия мужского журнала определяет место в жизни для всего короткополого: охота, спорт, возможно, прогулки (см. илл. 2.8 ).
Как же это все называлось? Разберемся с соответствием английских и русских терминов.
В разговорной речи так и тянет назвать словом "фрак" любой мужской наряд XIX века, чтобы отличить его от современного пиджака, и в этом состоит распространенная ошибка.
Фрак - в русскоязычной среде чаще всего означает вечерний костюм, пиджак которого имеет фалды и явный (чаще всего, просто горизонтальный, но могут быть заостренные или сглаженные варианты) вырез спереди. Слово "фрак" должно было бы соответствовать слову "tail-coat" (хвостатый пиджак, дословно), если бы не одно "но": в англоязычных источниках XIX века так называли только верхнюю часть, то есть, пиджак, а не весь костюм. Он же, соответственно, назывался tail-coat suit, если цвета пиджака и брюк совпадали. По идее, правильно говорить и в русском языке «фрачный костюм», но мы все привыкли бегло бросать «фрак» вместо этого. Кстати сказать, до войны было принято носить все вразнобой, к однотонному верху шли клетчатые или полосатые брюки, например, и можно предположить, что поначалу к черному фраку их надевали на танцевальные мероприятия тоже. А потом мода создала принцип единого цвета для всех элементов наряда, и на балы к черному фраку однозначно приписали черные брюки.
Кроме слова tail-coat, еще одно, dress-coat означает для середины века «фрак». (см. илл. 1.1, 2.1, 2.9 слева).
Сюртуком называли несколько поколений мужской одежды, от редингота и пальто, до удлиненного пиджака чуть ли не с XIV века. То есть, он был и одеждой, которую носили зимой поверх еще чего-то, и самостоятельным пиджаком. Отличительная особенность - прямые полы, доходил почти до колен, был однобортным или двубортным, приталенным, имел отложной воротник. [РХ]
Модный в западном мире, в частности, в США, упомянутый выше frock coat соответствует этому описанию, с тем исключением, что в принципе не был зимним пальто ни в каком виде в XIX веке, во времена Гражданской войны был лишь слегка приталенным, изредка полы и лацканы немного скруглялись, но чаще всего - нет. Применялся для официальных деловых визитов, и как распространенная повседневная одежда [RH].
Итак, "Frock coat" - это "сюртук", но сюртук - это не только frock coat. (см. илл. 2.4-2.7, 2.10 слева, 2.11 справа ).
Наконец, визитка - длинный пиджак с полукруглым кроем полы. Из всего, что описано в англоязычных источниках, под это слово подходит только "morning coat". Ее надевали (и, кстати, надевают и сейчас) для официальных церемоний, свадеб, похорон, и скачек. (см. илл. 2.12).
То, что мы сейчас называем пиджачным костюмом, соответствовало в те времена понятию sack suit, а простой пиджак, соответственно, sack coat. Как уже говорилось, это был непарадный костюм. Отличия от современного: небольшие лацканы, неглубокий вырез горловины, позволяющий застегиваться на 3-4 пуговицы. (см. илл. 2.13).
И что из этого мы можем выбрать, чтобы соответствовать американской моде?
«Фраки (tailcoats or dress coats) носили как торжественный (формальный) вечерний наряд с 1850-ых. Сюртуки носили в течение дня. В зависимости от того, насколько формальным было мероприятие, сюртуки могли надевать также и для званых вечеров, но не черного цвета. Для бального зала нормой были фраки» [РХ].
Ткани, цвета, текстуры, подробности
Одеваясь, следует помнить, что понятие костюма-двойки или костюма-тройки - сравнительно недавнее, однотонный костюм не мог быть парадно-выходным. Что касается обязательности черного цвета для бального наряда, источники чуть расходятся.
«Жилет обязательно надевали под фрак, а под сюртук - чаще всего, но не всегда. Брюки долгое время шли вразнобой по цвету и рисунку (что уже говорить о жилетах) с пиджаками (см. илл. 3.1, 3.2).
Сюртуки, как правило, сделаны из тонкого сукна или шерстяной фланели. Самым популярным цветом был черный, но также носили серые и коричневые тона. Подкладка делалась из шелка или смешанной материи, шелк с шерстью, как правило, насыщенного темно-зеленого цвета. Рукава были на подкладке из белого хлопка, либо временами из тика (белая саржа с тонкими синими полосами).
Для молодых мужчин в ходу были диковинные фасоны рубашек и шейных платков, часто из ткани смелых рисунков (принтов)» [РХ] (см. илл. 3.3, 3.4).
«В целом, нет никакой разницы между Севером и Югом. Единственное реальное различие в одежде, принятой на Юге: более легкие материалы из-за летней жары.
Сохранившиеся образцы мужских костюмов были из шерсти и как правило, довольно темных цветов - черный, сине-серый и коричневый. Для летней одежды и Север, и Юг широко использовали лен белого или кремового цвета. Вероятно, что эти цвета могли носить на балу в ходе войны». [ЛКФ]
«Джентльмены носили фраки и сюртуки интересных цветов - бутылочный темно-зеленый, морской синий, и т. п. - в 1840-е. После этого наступило царство черного. Шейные платки (cravats) были черными или белыми. Обычным правилом было сочетание цвета жилета и платка (белый к белом, черный к черному), но есть фото, подтверждающие, что некоторые мужчины нарушали это правило. Случались краткие веяния моды в 1850-60х, когда мужчины носили «лимонные» перчатки, но это не задерживалось надолго, быстро возвращались к белым. Случались также и вышитые жилеты, изредка. Основные изменения моды происходили в деталях: ширина лацканов, длина рукава чуть отличались в разные годы, исчез поясной шов в какой-то момент, и тому подобное. С галстуками та же история - прошлогодний мог быть на каких-то полсантиметра уже нынешнего.
Черный фрак был обязательным для вечерних мероприятий, кроме, разве что, небольших семейных собраний, куда позволялось надеть сюртук, ввиду их неформальности. Другим исключением была военная форма. В целом же, в бальном зале произошла эволюция, породившая подход Генри Форда к моде - «можно надевать любой цвет, если это черный»[КБ].
Воротник и лацканы фрака могли быть отделаны шелком, а у парадного сюртука - бархатом, что видно на некоторых картинах и фото. Пуговицы если и ставили, то он на них уже не застегивался, чаще всего, полы не сходились. Карманов на фраке не делали, на сюртуке - на усмотрение хозяина.
Пестрый жилет надевали для дневных костюмов, хотя вряд ли, для деловых встреч, краманы у него были, например, для часов. (см. илл. 3.2).
Клапан брюк уже похож на современный, но, конечно, на пуговицах. Карманы в брюках с вертикальными прорезями, почти строго по бокам (см. илл. 3.3).
[1] Именно в западной, так как в Российской Империи были свои взгляды на этот счет, да и, в испанском мире тоже отличались фасоны.