Женская мода в США времен Гражданской войны (1861-65) - и дресс-код к балам проекта "Север и Юг"
Дамское платье: Что общего между часами и нижней юбкой?
Немного о фасонах
Эволюция силуэта платья с 1840-х по 1880-е прошла путь от одного строгого силуэта к другому через период пышности и роскоши (илл. 1).
Илл. 1 История развития силуэтаОбщие тенденции романтизма за два десятилетия развития достигли апогея размаха платьев для всего XIX века незадолго до начала Гражданской войны. Это, в свою очередь, приводило к использованию ткани на основе льна (lin) с добавлением конского волоса (crin) - кринолинов, и увеличению их числа на одно дамское платье. В середине 1850-х требовалось до пяти таких юбок, чтобы поддерживать нужный образ!
На помощь дамам поспешила технология, и 1856 год вошел в историю, как год, когда промышленность решительно вмешалась в моду. С появлением патентованной пружинной стали пришла и возможность избавиться от пяти-шести слоев формообразующего исподнего. Привычное название «кринолин» перекочевало на конструкцию, в которой жесткость обеспечивали часовые пружины вместо шнуров и лошадиного хвоста. При этом, сталь держала форму, когда дама стояла, и складывалась изящными волнами, когда дама садилась, а колоколообразные очертания давали достаточно простора для движения ног в танцах (илл. 2.1-2.3).
Илл. 2.1. Историческая реклама (источник слева - сайт, источник справа - [КБ])
Илл. 2.2. Поздние кринолины, ближе к 1867 году
Илл. 2.3. Нашумевшие в свои и в наши времена кадры, породившие присказку "Что это у вас прошло по огороду, ураган? Нет, кринолин!"
На иллюстрациях 3.1-3.10 показаны бальные платья разных лет. Обратите внимание на едва заметное, плавное смещение формы профиля юбки от симметричного колокола времен раннего романтизма к скошенному куполу с подобием шлейфа, а также на то, как из полукруглого силует становится пологим, пока в 1867 году мы не получим уже заметно другой фасон платья с ниспадающим передом и пологой задней частью. Выраженный лиф романтизма начинает соединяться в одну линию с юбкой, поэтому платья уже с 1866 года неуместны в дресскоде.
Илл. 3.1-3.9. Модные оттиски по годам [КБ]
Илл. 3.10. Такой фасон уже не подходит для эпохи Гражданской войны, это начало перехода к турнюрам.
Одной из библий моды служило издание «Godey’s Lady’s Book and Magazine», которое не просто перепечатывало «модные оттиски» (fasion-plates), прибывшие из Европы - а сперва предавало их цензуре (линия талии перерисовывалась в пользу более реалистичной, так как поступало много жалоб на то, что юные леди, следующие изображениям туго затянутых корсетов, не просто повреждали себе здоровье, а порой и умирали). Кроме того, существовали, как минимум, «Peterson’s Magazine», американский вестник моды и «Journal de dames et demoiselles», французский журнал.
Типы платьев были следующими (по Наталье). Утренние - для завтрака, приёма близких родственников, утренних дел дома (домашнее закрытое платье). Прогулочные - для выхода на улицу, прогулок и дел вне дома (покупки, прогулки с детьми). Платья для путешествий (поездок в повозке, поездах) были похожи на прогулочные, но скромнее отделаны, из недорогих тканей и немарких цветов. Дневные платья - для приёма гостей в собственном доме - более нарядные, чем предыдущие виды, но всё ещё закрытые. Обеденные - для дневных визитов вне дома, нарядные, но закрытые. Вечерние - для званого ужина, салона, оперы. Отличались дорогими тяжёлыми и плотными тканями (бархат, шёлк), богатством отделки, открытым декольте, короткими рукавами. Бальное платье имело очевидное назначение; но на деле это были порой синонимы, так как мало у кого была возможность завести себе как отдельное платье для визитов в свет, так и отдельное для танцев. (См. иллюстрации 4.1-4.15)
Илл. 4.1. Вечернее платье
Илл. 4.2. Утреннее платье (слева) и пеньюар (справа)
Илл. 4.3-4.6. Прогулочные платья и платья для путешествий
Илл. 4.7. Вечерние платья отличались от бальных более плотными и темными тканями и меньшим вырезом
Илл. 4.8-4.15.
В некоторые годы модным было даже платье, которое могло быть одновременно утренним и вечерним! А в 1850-е годы существовали даже платья-трансформеры, которые путем снятия вторых рукавов из прогулочных делались вечерними [КБ] (См. илл. 4.16).
Илл. 4.16.
Какие элементы отличают один тип платья от другого?
Во-первых, длина рукава. Во все времена считалось, что короткий рукав соответствовал вечернему платью, а длинный прогулочному. В эпоху Гражданской войны исключения из этого правила были редкими, но только подтверждали правило. Кроме того, длинный рукав на вечернем платье не был плотным, скорее, гипюровым.
Во-вторых, само платье было закрытым; либо полностью, до шеи, либо имело небольшой вырез (у бальных моделей чаще всего были открыты плечи).
В-третьих, плотность ткани и ее цвет. Прогулочные платья были темных тонов, например, синих, коричневых и зеленых.
В-четвертых, богатство украшения. На прогулочных платьях были узоры из лент, или же, почти не было декора, «интересность» создавалась тканью.
И, наконец, к прогулочному платью в комплекте шла пелерина или жакет.
Нас интересуют, конечно же, бальные и вечерние платья, в первую очередь.
Женские журналы 1850-х годов признают только 2 отличия между модой Севера и Юга:
южные женщины переходят на легкие летние платья раньше, чем их северные коллеги (из-за климата), а также, больше времени проводят верхом на лошади, так как живут на просторах «сельской» местности, то есть, в краю плантаций, где не так много развитых дорог (то есть, покрой платья рассчитан на то, чтобы в нем можно было сесть в седло так или иначе). В остальном, стили одежды идентичны [КБ].
Какой цвет выбрать?
Градация расцветок тканей по популярности была примерно следующей: большинство платьев были однотонными, за ними следовали полосатые и украшенные мелкими вышитыми и печатными узорами, и, наконец, клетчатые, которые также были порой в моде и в Европе [КБ].
Так и хочется вообразить, что типичным принтом для США была именно клетка (plaid), но на деле она встречалась всего лишь несколько чаще, чем в Европе, а не была повсеместной.
1850-е годы подарили моде не только промышленный кринолин, но и искусственные анилиновые красители, более дешевые, чем натуральные, вроде индиго или кошенили, либо дающие новые цвета и оттенки. Так, в 1856 Уильям Генри Перкин открыл базовый краситель «мальва» (mauve), дающий мягкий лавандово-лиловый цвет, близкий к названию цветка. В 1859 году некто Вергуэн открыл второй базовый краситель, фуксин (fuschine, magenta), более распространенный, чем «мальва» (см. илл. 5).
Илл. 5. Первые анилиновые красителиЗа ними последовали, вероятно, задавая цветовую моду года, в 1861-м - метиловый фиолетовый базовый краситель (автор - Лаут), в 1862-м - фиолетовый Хофманна, в 1862-м «коричневый Бисмарка», разработанный Мартиусом и Лайтфутом, в 1863-м, анилиновый черный, от того же Лайтфута.
В итоге, используя естественные и искусственные красители, получали такие сочетания цветов для платьев (источник):
Какими были ткани?
Распространенным материалом для тканей для дамского платья, в особенности, на Юге, был Его Величество Хлопок. Стоит отметить, что, несмотря на небольшой выбор собственно, материалов, на плетении выигрывали, создавая выпуклые полосы, например, или продольные полосы, состояшие из мелких поперечных полос, в ходу был тик для укрепления им краев нарядной лицевой ткани.
Это было доступным решением для дам из семей среднего достатка.
Но, конечно, шикарные бальные платья шили из шелка, импортируемого из Европы. В ходе морской блокады флотом Севера портов Юга, когда поставки европейских товаров сократились до минимума, ввозимого предприимчивыми контрабандистами- и, как результат, в то время, как дамы Севера, желавшие блистать в обществе роскошью наряда, могли себе это позволить, то дамы Юга были вынуждены перешивать и украшать заново те платья, о которых они думали, что наденут их всего раз-два в жизни ([GLBM], 1866).
Коротенький рассказ о Короле Хлопке
Распространенные узоры
источник
«Вермикуляр» -извилистые линии , как черви или кораллы;
«Пикотаж» - крошечных точки в различных сочетаниях;
«Ogee» - волнистыми полосами;
Геометрические -малые формы, отделенные друг от друга пространством; полосы , клетка;
Эксцентричные - странные, сложные линии (может напоминать современную нам ткань);
Клетка - печатная или тканая, мелкая или «оконная» крупная, четная (которую можно поворачивать на 180 градусов, и она остается неизменной) и нечетная;
Цветочные - букеты и бутоньерки, венчающие полосатый рисунок или в сочетании с лентами; бутоны на «пикотаже» или «вермикулярном» фоне; листья и ветви на бледном фоне; такой вид украшения отличался умеренным размером, лаконичностью и пространством между узорами.
«Пейсли» - адаптированные традиционные индийские растительные узоры,овальной формы с завитком на конце (у нас они известны, как «иранские огурцы») , например, большой «огурец» в окружении меньших;
Памятные или «разговорные» принты - изображали политические высказывания или посвящались историческим событиям, картинки вместо цветов;
Объекты - жуки, якоря, подковы , шитейные принадлежности, флаги, пушки на белом фоне
«Обманки» (Trompe l'oeil) - принты, выглядящие, как вышитые текстуры: плетение «корзинкой», ленты, оборки, муар , кружева;
Применялись также и ткани ручной работы с самостоятельно изобретенным полосатым или клетчатым рисунком или собственным плетением нитей.
(см. илл. 6)
Илл. 6.
Особенности кроя, детали отделки
Лиф часто был одним целым с юбкой, но мог быть и отдельным, при этом крепился к юбке крючками (по Наталье). В случае цельного платья существовали даже такие модели, где застежка шла сверху донизу, и его можно было расстегнуть и снять, как чехол, с исподнего, не через голову. Рукав платья эпохи Гражданской войны был «спущенным», что означает не обязательно оголенные плечи, сколько свободную пройму, не прилегающую к телу в месте крепления рукава - то есть, лиф чем-то напоминал турнирную кирасу рыцаря строился на линиях от пояса до середины плеча. Острое окончание лифа называется шнип, и для его реализации применялись плотные ткани и подкладки.
Некоторые модели, изображенные в модных журналах ([GLBM], 1860), имели свои названия (см. илл. 7.1):
Илл. 7.1.
Наряд по слоям, порядок надевания нижнего белья [КБ] (см. илл. 8.1-8.2):
1. Чулки на подвязках (выше колена или под ним - крепление подвязки к корсету появилось намного позже)
2. Панталоны (drawers) с открытой промежностью - опциональны, их носила половина женщин, как обычных, как и ценительниц моды;
3. Рубашка (Chemise) защищала корсет от контакта с кожей, но могла не быть видна из-под платья; была либо до середины бедра и заправлялась в панталоны, либо ниже колена, тогда шла навыпуск (или без панталон);
4. Корсет;
5. Камисоль (накорсетник). Предотвращала загрязнение корсета от платья, верхние кружева часто видны по линии декольте. (уточнение от Натальи)
6. Короткая, до колена, нижняя-нижняя юбка (under-petticoat) для защиты ног от кринолина;
7. Клеточный кринолин
8. Верхняя нижняя юбка (Over-petticoat), защищающая чехол (robe) платья от кринолина.
Также для украшения (и сбора пота, выступающего в ходе танцев) применялись нижние рукава (undersleeves) [КБ] (см. илл. 8.3). Их носили по-разному, согласно вкусу дамы:
1. Приметывались к подкладке рукава;
2. Крепились на руке на эластичной ленте;
3. Приматывались к руке плотными лентами;
Самым простым способом, согласно музейным образцам, было приметывание к подкладке. Выполнялось это как для дневных, так и вечерних/бальных платьев.
В этих же целях применялся и кружевной воротник-шемизетка (lace tucker), и тоже приметывался и отпарывался для стирки.
«Клетка» или Кринолин в подробностях (по материалам от Кэрин Болэке)
Клетка состояла из стальных пружин, соединенных между собой двойной лентой, простроченной с шагом в дюйм поперек так, чтобы сквозь нее можно было легко просовывать на нужной высоте пружины. Распространенными были модели с 16-ю и 21-и кольцом.
В первых моделях ширина каждой пружины составляла 6 мм (1/4 дюйма, точнее), а затем, когда прочность и упругость стали повысили, то и всего 3 мм. Хотя при этом нижнюю, а то и две оставляли шириной 6 мм для стабильности формы. Каждая пружина была покрыта тканью отдельно и на концах имела медные застежки, а также застежки применялись для фиксации пружины на каждой ленте, чтобы она не ездила, и кринолин мог разбираться.
Для создания такой клетки или ее подобия из подручных средств следует помнить, что, во-первых, кольца были не округлыми, а овальными (более длинные в профиль, чем анфас), а во-вторых, если их сложить вместе, то центр не был бы общим.
Чтобы клетка не опрокидывалась назад под весом ткани, применяли систему лент, которые крепили ее к пояснице дамы сзади, либо подкладывали подушку под заднюю, выступающую часть кринолина. Грузики не применялись. (илл. 8.4)
Илл. 8.4. V&A
Кринолины имели таблицу размеров по назначению и росту дамы. Их носили даже для домашней работы, чтобы юбки не мешались под ногами - но, естественно, диаметр был небольшим. Дневные прогулочные были меньше вечерних и бальных. Исторические образцы показывают длину окружности порядка 260-300 см. Высота кринолина составляет расстояние от талии до пола минус 15 см.
Как правильно выбрать диаметр.
Проведем собственные вычисления. Согласно музейным образцам (илл. 8.4), клетке с нижним диаметром 93 см соответствовала высота конструкции 80 см, из чего можно сделать выводы о росте: добавив 15 см на расстояние от пола до нижней пружины, получим показатель от пола до талии дамы, то есть, 95 см. Следовательно, рост дамы был порядка 155-160 см.
Американки, согласно антропометрическим исследованиям, были самыми высокими в мире, чуть превосходя англичанок и голландок. Примем соотношение 160 см к 93 см диаметра как среднее, и это будет 0,58 от роста дамы. Легко предположить, что максимальный (разумный) диаметр должен быть порядка 0,66 роста носительницы платья (что для роста 160 см соответствует 330 см окружности, то есть, чуть больше, чем вдвое). Эти коэффициенты также близки к значению золотого сечения в геометрии (0,618).
Обувь, аксессуары, шляпки, прически
Образ дамы не может быть полным без внимания к мельчайшим подробностям.
Илл. 9.1
Илл. 9.2
Илл. 9.3
Илл. 9.4
В качестве танцевальной обуви использовались не ботиночки с пуговицами (илл. 9.1), а туфельки, которые мы сейчас называем балетками (по-английски, slippers, что может означать как «легко надевать» так и «легко соскальзывают с ноги») (илл. 9.2). Танцевальная обувь могла пережить один бал, максимум, два, при бережном ношении и отдыхе от части танцев. Различие на левую и правую ногу при шитье соблюдалось в ряде случаев, в остальных, появлялось после ношения.
Для защиты дам от сквозняков применялись различные шали (илл. 9.3-9.4), кружевные, вязаные, тканые, оформление их могло быть довольно пестрым (даже все те же пейсли, бывшие в моде еще с 1840-х).
Милый, но не нужный в бальной зале аксессуар - зонтик - приводится для общего осведомления (илл. 9.5), зато его, в чем-то, антипод - веер - может быть весьма интересен рукодельницам как вызов к репликации (илл. 9.6-9.7).
Илл. 9.5
Илл. 9.6
Илл. 9.7
Сумочки, в том числе, целиком плетеные из бисера (илл. 9.8). - отличное дополнение к наряду, и имеют практическую ценность, которую мало кому надо объяснять. Нет, карне в них класть не обязательно - их было принято привязывать ленточкой к запястью, а вот свинцовый карандашик… Украшения были не только дорогими, но и бижутерией (илл. 9.9).
Илл. 9.8
Илл. 9.9
Прически делались с учетом ношения капоров и декоративных шляпок: волосы спереди и сверху убирались, часто приглаживались «на пробор», а сзади и с боков дама проявляла фантазию с косами (илл. 9.10-9.11).
Илл. 9.10
Илл. 9.11
Капор (bonnet) мог быть сравнительно жестким, сделанным из тканей или соломы, а мог быть выполнен в технике вязания «crochet», и выполнял сугубо декоративную службу. На голове владелицы головные уборы держались с помощью кружевных завязок, а не только шелковых лент. Для бала дама могла надеть шляпку-украшение в дополнение к прическе (cap)(илл. 9.12-9.14).
Илл. 9.12
Илл. 9.13
Илл. 9.14
Украшения и образ женщины
Напоследок передадим слово мистеру Эдварду Ферреро, известному в те времена танцмейстеру, который в своем руководстве 1859 года уделял много внимания этикету и наряду, фактически, делая второй важной частью первого.
«В самом деле, простота - вот величайший секрет дамского убранства. Когда дама обременяет себя разнообразием бижутерии, то, скорее, отнимает от, чем прибавляет к своей природной внешности, в то время, как все outré (сумасбродные) фасоны и радикальные стили платьев, хоть и вызывают фурор, но не заслуживают уважения и не делают носительницу привлекательнее.
Некоторые дамы, вероятно, воображая, что им недостает природного очарования (…) прилагают все усилия к тому, чтобы их платье стало подобно приворотному волшебству. С таким намерением, они в поте лица щедро тратятся на возмещение дорогими украшениями и отделкой того, чего им недостает в красоте черт или форм. К несчастью для успеха их предприятия, элегантность наряда не зависит от затрат. Дама может носить дражайшие шелка из числа тех, что производит Италия, увенчанные кружевом из самого Брюсселя, на кои уходят годы терпеливого труда, она может носить самоцветы восточной княжны на своей шее, запястьях и пальцах, и все же, быть по сути своей, вульгарной (стоит отметить, что, в те времена слово vulgar еще означало простонародный, а сейчас мы вкладываем в него тот смысл излишества, что так тщательно описал автор - прим. Яскра). Все это ничего не стоит без выдержанности, подбора и гармоничного сочетании цветов, без упражнений в избирательности и хорошем вкусе.
Наиболее пристойным и идущим к лицу платьем является то, что столь гармонично сочетается с фигурой, что становится почти незаметным. Если хоть какая-то деталь его вызывает повышенный интерес, следовательно, в ней кроется дефект, так как детали не должны представляться смотрящему сами в первую очередь, но результатом идеального наряда должна быть элегантная женщина, а вот ее наряд не должен вызывать особого внимания. Мужчины - лишь безразличные судьи материи, из которой пошито платье дамы, на деле, они равнодушны ко всему этому. Скромный внешний вид и радующая глаз фигура, помещенные в недорогой наряд, могут вызвать куда больше внимания у мужчин, чем странность и афронт обществу, обряженные в богатейший сатин Стюарта и самые дорогие камни Тиффани».
Немного о фасонах
Эволюция силуэта платья с 1840-х по 1880-е прошла путь от одного строгого силуэта к другому через период пышности и роскоши (илл. 1).
Илл. 1 История развития силуэтаОбщие тенденции романтизма за два десятилетия развития достигли апогея размаха платьев для всего XIX века незадолго до начала Гражданской войны. Это, в свою очередь, приводило к использованию ткани на основе льна (lin) с добавлением конского волоса (crin) - кринолинов, и увеличению их числа на одно дамское платье. В середине 1850-х требовалось до пяти таких юбок, чтобы поддерживать нужный образ!
На помощь дамам поспешила технология, и 1856 год вошел в историю, как год, когда промышленность решительно вмешалась в моду. С появлением патентованной пружинной стали пришла и возможность избавиться от пяти-шести слоев формообразующего исподнего. Привычное название «кринолин» перекочевало на конструкцию, в которой жесткость обеспечивали часовые пружины вместо шнуров и лошадиного хвоста. При этом, сталь держала форму, когда дама стояла, и складывалась изящными волнами, когда дама садилась, а колоколообразные очертания давали достаточно простора для движения ног в танцах (илл. 2.1-2.3).
Илл. 2.1. Историческая реклама (источник слева - сайт, источник справа - [КБ])
Илл. 2.2. Поздние кринолины, ближе к 1867 году
Илл. 2.3. Нашумевшие в свои и в наши времена кадры, породившие присказку "Что это у вас прошло по огороду, ураган? Нет, кринолин!"
На иллюстрациях 3.1-3.10 показаны бальные платья разных лет. Обратите внимание на едва заметное, плавное смещение формы профиля юбки от симметричного колокола времен раннего романтизма к скошенному куполу с подобием шлейфа, а также на то, как из полукруглого силует становится пологим, пока в 1867 году мы не получим уже заметно другой фасон платья с ниспадающим передом и пологой задней частью. Выраженный лиф романтизма начинает соединяться в одну линию с юбкой, поэтому платья уже с 1866 года неуместны в дресскоде.
Илл. 3.1-3.9. Модные оттиски по годам [КБ]
Илл. 3.10. Такой фасон уже не подходит для эпохи Гражданской войны, это начало перехода к турнюрам.
Одной из библий моды служило издание «Godey’s Lady’s Book and Magazine», которое не просто перепечатывало «модные оттиски» (fasion-plates), прибывшие из Европы - а сперва предавало их цензуре (линия талии перерисовывалась в пользу более реалистичной, так как поступало много жалоб на то, что юные леди, следующие изображениям туго затянутых корсетов, не просто повреждали себе здоровье, а порой и умирали). Кроме того, существовали, как минимум, «Peterson’s Magazine», американский вестник моды и «Journal de dames et demoiselles», французский журнал.
Типы платьев были следующими (по Наталье). Утренние - для завтрака, приёма близких родственников, утренних дел дома (домашнее закрытое платье). Прогулочные - для выхода на улицу, прогулок и дел вне дома (покупки, прогулки с детьми). Платья для путешествий (поездок в повозке, поездах) были похожи на прогулочные, но скромнее отделаны, из недорогих тканей и немарких цветов. Дневные платья - для приёма гостей в собственном доме - более нарядные, чем предыдущие виды, но всё ещё закрытые. Обеденные - для дневных визитов вне дома, нарядные, но закрытые. Вечерние - для званого ужина, салона, оперы. Отличались дорогими тяжёлыми и плотными тканями (бархат, шёлк), богатством отделки, открытым декольте, короткими рукавами. Бальное платье имело очевидное назначение; но на деле это были порой синонимы, так как мало у кого была возможность завести себе как отдельное платье для визитов в свет, так и отдельное для танцев. (См. иллюстрации 4.1-4.15)
Илл. 4.1. Вечернее платье
Илл. 4.2. Утреннее платье (слева) и пеньюар (справа)
Илл. 4.3-4.6. Прогулочные платья и платья для путешествий
Илл. 4.7. Вечерние платья отличались от бальных более плотными и темными тканями и меньшим вырезом
Илл. 4.8-4.15.
В некоторые годы модным было даже платье, которое могло быть одновременно утренним и вечерним! А в 1850-е годы существовали даже платья-трансформеры, которые путем снятия вторых рукавов из прогулочных делались вечерними [КБ] (См. илл. 4.16).
Илл. 4.16.
Какие элементы отличают один тип платья от другого?
Во-первых, длина рукава. Во все времена считалось, что короткий рукав соответствовал вечернему платью, а длинный прогулочному. В эпоху Гражданской войны исключения из этого правила были редкими, но только подтверждали правило. Кроме того, длинный рукав на вечернем платье не был плотным, скорее, гипюровым.
Во-вторых, само платье было закрытым; либо полностью, до шеи, либо имело небольшой вырез (у бальных моделей чаще всего были открыты плечи).
В-третьих, плотность ткани и ее цвет. Прогулочные платья были темных тонов, например, синих, коричневых и зеленых.
В-четвертых, богатство украшения. На прогулочных платьях были узоры из лент, или же, почти не было декора, «интересность» создавалась тканью.
И, наконец, к прогулочному платью в комплекте шла пелерина или жакет.
Нас интересуют, конечно же, бальные и вечерние платья, в первую очередь.
Женские журналы 1850-х годов признают только 2 отличия между модой Севера и Юга:
южные женщины переходят на легкие летние платья раньше, чем их северные коллеги (из-за климата), а также, больше времени проводят верхом на лошади, так как живут на просторах «сельской» местности, то есть, в краю плантаций, где не так много развитых дорог (то есть, покрой платья рассчитан на то, чтобы в нем можно было сесть в седло так или иначе). В остальном, стили одежды идентичны [КБ].
Какой цвет выбрать?
Градация расцветок тканей по популярности была примерно следующей: большинство платьев были однотонными, за ними следовали полосатые и украшенные мелкими вышитыми и печатными узорами, и, наконец, клетчатые, которые также были порой в моде и в Европе [КБ].
Так и хочется вообразить, что типичным принтом для США была именно клетка (plaid), но на деле она встречалась всего лишь несколько чаще, чем в Европе, а не была повсеместной.
1850-е годы подарили моде не только промышленный кринолин, но и искусственные анилиновые красители, более дешевые, чем натуральные, вроде индиго или кошенили, либо дающие новые цвета и оттенки. Так, в 1856 Уильям Генри Перкин открыл базовый краситель «мальва» (mauve), дающий мягкий лавандово-лиловый цвет, близкий к названию цветка. В 1859 году некто Вергуэн открыл второй базовый краситель, фуксин (fuschine, magenta), более распространенный, чем «мальва» (см. илл. 5).
Илл. 5. Первые анилиновые красителиЗа ними последовали, вероятно, задавая цветовую моду года, в 1861-м - метиловый фиолетовый базовый краситель (автор - Лаут), в 1862-м - фиолетовый Хофманна, в 1862-м «коричневый Бисмарка», разработанный Мартиусом и Лайтфутом, в 1863-м, анилиновый черный, от того же Лайтфута.
В итоге, используя естественные и искусственные красители, получали такие сочетания цветов для платьев (источник):
- Зеленый и коричневый
- Малиновый и аквамарин
- Синий и светло-коричневый (tan)
- Канареечный с черным или мальвовым или голубым
- Фуксиевый и коричневый
- Пурпурный (мальва) и коричневый
- Хаки с красным и зеленым
- Оранжевый или желтый и морской сине-зеленый (navy)
- Персиковый, нечасто, но иногда - вместе с мятным или аквамарином.
Какими были ткани?
Распространенным материалом для тканей для дамского платья, в особенности, на Юге, был Его Величество Хлопок. Стоит отметить, что, несмотря на небольшой выбор собственно, материалов, на плетении выигрывали, создавая выпуклые полосы, например, или продольные полосы, состояшие из мелких поперечных полос, в ходу был тик для укрепления им краев нарядной лицевой ткани.
Это было доступным решением для дам из семей среднего достатка.
Но, конечно, шикарные бальные платья шили из шелка, импортируемого из Европы. В ходе морской блокады флотом Севера портов Юга, когда поставки европейских товаров сократились до минимума, ввозимого предприимчивыми контрабандистами- и, как результат, в то время, как дамы Севера, желавшие блистать в обществе роскошью наряда, могли себе это позволить, то дамы Юга были вынуждены перешивать и украшать заново те платья, о которых они думали, что наденут их всего раз-два в жизни ([GLBM], 1866).
Коротенький рассказ о Короле Хлопке
Распространенные узоры
источник
«Вермикуляр» -извилистые линии , как черви или кораллы;
«Пикотаж» - крошечных точки в различных сочетаниях;
«Ogee» - волнистыми полосами;
Геометрические -малые формы, отделенные друг от друга пространством; полосы , клетка;
Эксцентричные - странные, сложные линии (может напоминать современную нам ткань);
Клетка - печатная или тканая, мелкая или «оконная» крупная, четная (которую можно поворачивать на 180 градусов, и она остается неизменной) и нечетная;
Цветочные - букеты и бутоньерки, венчающие полосатый рисунок или в сочетании с лентами; бутоны на «пикотаже» или «вермикулярном» фоне; листья и ветви на бледном фоне; такой вид украшения отличался умеренным размером, лаконичностью и пространством между узорами.
«Пейсли» - адаптированные традиционные индийские растительные узоры,овальной формы с завитком на конце (у нас они известны, как «иранские огурцы») , например, большой «огурец» в окружении меньших;
Памятные или «разговорные» принты - изображали политические высказывания или посвящались историческим событиям, картинки вместо цветов;
Объекты - жуки, якоря, подковы , шитейные принадлежности, флаги, пушки на белом фоне
«Обманки» (Trompe l'oeil) - принты, выглядящие, как вышитые текстуры: плетение «корзинкой», ленты, оборки, муар , кружева;
Применялись также и ткани ручной работы с самостоятельно изобретенным полосатым или клетчатым рисунком или собственным плетением нитей.
(см. илл. 6)
Илл. 6.
Особенности кроя, детали отделки
Лиф часто был одним целым с юбкой, но мог быть и отдельным, при этом крепился к юбке крючками (по Наталье). В случае цельного платья существовали даже такие модели, где застежка шла сверху донизу, и его можно было расстегнуть и снять, как чехол, с исподнего, не через голову. Рукав платья эпохи Гражданской войны был «спущенным», что означает не обязательно оголенные плечи, сколько свободную пройму, не прилегающую к телу в месте крепления рукава - то есть, лиф чем-то напоминал турнирную кирасу рыцаря строился на линиях от пояса до середины плеча. Острое окончание лифа называется шнип, и для его реализации применялись плотные ткани и подкладки.
Некоторые модели, изображенные в модных журналах ([GLBM], 1860), имели свои названия (см. илл. 7.1):
Илл. 7.1.
- Модель «Беатрис», например, отличалась девятью ярусами оборок на юбке, острым внизу лифом и шить ее рекомендовали из плотного шелка; также применялся муслин, но с более мягким переходом от лифа к юбке.
- Модель «Констанс» походила на нее, но имела только семь ярусов и более мягкий лиф, шилась во всевозможных цветах, а на оборках размещали вышитые узоры.
- Модель «Коралина», напротив, воспевала прямые линии и вертикальную направленность узора, щилась из шелка с полосатым принтом и дополнялась широким воланом снизу.
- В 1860-м в моде были платья с 7-9 оборками и пышными рукавами, светлые, украшенные лентами;
- В 1861-м весьма привлекательным считался усредненный дизайн с низкой линией талии и рукавом длины чуть ниже локтя - такое платье со сменной пелериной могло быть как утренним, так и вечерним. В качестве другого шикарного вечернего туалета советовали белое муслиновое платье с отделкой тройной волной по краю юбки и рукава и бантиками из голубой ленты
- В 1863-м линия выреза для открытых лифов стала ниже по плечу, но не по декольте и спине (то есть, стала почти ровной), и короткие рукава, которые в прошлом сезоне были довольно объемными, значительно уменьшились, иногда даже просто лежат плоско и отделаны по краю.
- В 1864-м черные и темные вечерние платья стали считаться безвкусными (относить ли это к тому, что вдовий цвет не радовал глаз на балу, или к тому, что годом ранее появился дешевый краситель черного цвета, а, следовательно, черный перестал быть эксклюзивным - прим. Яскра), вместо них советовали светлые тона. «Серые и бежевые ткани будут прекрасно смотреться в свете ламп; их можно украшать отделкой по краю», уверяет журнал, и советует шелк в качестве материала, и синюю ленту с кружевом. (В оригинале цвет назывался не бежевым, а fawn-colored, цвета олененка, то есть, светло-коричневый с желтым оттенком). Лиф также делали простым, с отделкой крупными рюшами или плиссировкой.
- В 1865-м для бальных платьев убедительно предписывали вышивку белой шелковой нитью по краю лифа и юбки. Бело-синяя полосатая газовая материя с такой вышивкой рекомендовалась, как высочайший шик.
Наряд по слоям, порядок надевания нижнего белья [КБ] (см. илл. 8.1-8.2):
1. Чулки на подвязках (выше колена или под ним - крепление подвязки к корсету появилось намного позже)
2. Панталоны (drawers) с открытой промежностью - опциональны, их носила половина женщин, как обычных, как и ценительниц моды;
3. Рубашка (Chemise) защищала корсет от контакта с кожей, но могла не быть видна из-под платья; была либо до середины бедра и заправлялась в панталоны, либо ниже колена, тогда шла навыпуск (или без панталон);
4. Корсет;
5. Камисоль (накорсетник). Предотвращала загрязнение корсета от платья, верхние кружева часто видны по линии декольте. (уточнение от Натальи)
6. Короткая, до колена, нижняя-нижняя юбка (under-petticoat) для защиты ног от кринолина;
7. Клеточный кринолин
8. Верхняя нижняя юбка (Over-petticoat), защищающая чехол (robe) платья от кринолина.
Также для украшения (и сбора пота, выступающего в ходе танцев) применялись нижние рукава (undersleeves) [КБ] (см. илл. 8.3). Их носили по-разному, согласно вкусу дамы:
1. Приметывались к подкладке рукава;
2. Крепились на руке на эластичной ленте;
3. Приматывались к руке плотными лентами;
Самым простым способом, согласно музейным образцам, было приметывание к подкладке. Выполнялось это как для дневных, так и вечерних/бальных платьев.
В этих же целях применялся и кружевной воротник-шемизетка (lace tucker), и тоже приметывался и отпарывался для стирки.
«Клетка» или Кринолин в подробностях (по материалам от Кэрин Болэке)
Клетка состояла из стальных пружин, соединенных между собой двойной лентой, простроченной с шагом в дюйм поперек так, чтобы сквозь нее можно было легко просовывать на нужной высоте пружины. Распространенными были модели с 16-ю и 21-и кольцом.
В первых моделях ширина каждой пружины составляла 6 мм (1/4 дюйма, точнее), а затем, когда прочность и упругость стали повысили, то и всего 3 мм. Хотя при этом нижнюю, а то и две оставляли шириной 6 мм для стабильности формы. Каждая пружина была покрыта тканью отдельно и на концах имела медные застежки, а также застежки применялись для фиксации пружины на каждой ленте, чтобы она не ездила, и кринолин мог разбираться.
Для создания такой клетки или ее подобия из подручных средств следует помнить, что, во-первых, кольца были не округлыми, а овальными (более длинные в профиль, чем анфас), а во-вторых, если их сложить вместе, то центр не был бы общим.
Чтобы клетка не опрокидывалась назад под весом ткани, применяли систему лент, которые крепили ее к пояснице дамы сзади, либо подкладывали подушку под заднюю, выступающую часть кринолина. Грузики не применялись. (илл. 8.4)
Илл. 8.4. V&A
Кринолины имели таблицу размеров по назначению и росту дамы. Их носили даже для домашней работы, чтобы юбки не мешались под ногами - но, естественно, диаметр был небольшим. Дневные прогулочные были меньше вечерних и бальных. Исторические образцы показывают длину окружности порядка 260-300 см. Высота кринолина составляет расстояние от талии до пола минус 15 см.
Как правильно выбрать диаметр.
Проведем собственные вычисления. Согласно музейным образцам (илл. 8.4), клетке с нижним диаметром 93 см соответствовала высота конструкции 80 см, из чего можно сделать выводы о росте: добавив 15 см на расстояние от пола до нижней пружины, получим показатель от пола до талии дамы, то есть, 95 см. Следовательно, рост дамы был порядка 155-160 см.
Американки, согласно антропометрическим исследованиям, были самыми высокими в мире, чуть превосходя англичанок и голландок. Примем соотношение 160 см к 93 см диаметра как среднее, и это будет 0,58 от роста дамы. Легко предположить, что максимальный (разумный) диаметр должен быть порядка 0,66 роста носительницы платья (что для роста 160 см соответствует 330 см окружности, то есть, чуть больше, чем вдвое). Эти коэффициенты также близки к значению золотого сечения в геометрии (0,618).
Обувь, аксессуары, шляпки, прически
Образ дамы не может быть полным без внимания к мельчайшим подробностям.
Илл. 9.1
Илл. 9.2
Илл. 9.3
Илл. 9.4
В качестве танцевальной обуви использовались не ботиночки с пуговицами (илл. 9.1), а туфельки, которые мы сейчас называем балетками (по-английски, slippers, что может означать как «легко надевать» так и «легко соскальзывают с ноги») (илл. 9.2). Танцевальная обувь могла пережить один бал, максимум, два, при бережном ношении и отдыхе от части танцев. Различие на левую и правую ногу при шитье соблюдалось в ряде случаев, в остальных, появлялось после ношения.
Для защиты дам от сквозняков применялись различные шали (илл. 9.3-9.4), кружевные, вязаные, тканые, оформление их могло быть довольно пестрым (даже все те же пейсли, бывшие в моде еще с 1840-х).
Милый, но не нужный в бальной зале аксессуар - зонтик - приводится для общего осведомления (илл. 9.5), зато его, в чем-то, антипод - веер - может быть весьма интересен рукодельницам как вызов к репликации (илл. 9.6-9.7).
Илл. 9.5
Илл. 9.6
Илл. 9.7
Сумочки, в том числе, целиком плетеные из бисера (илл. 9.8). - отличное дополнение к наряду, и имеют практическую ценность, которую мало кому надо объяснять. Нет, карне в них класть не обязательно - их было принято привязывать ленточкой к запястью, а вот свинцовый карандашик… Украшения были не только дорогими, но и бижутерией (илл. 9.9).
Илл. 9.8
Илл. 9.9
Прически делались с учетом ношения капоров и декоративных шляпок: волосы спереди и сверху убирались, часто приглаживались «на пробор», а сзади и с боков дама проявляла фантазию с косами (илл. 9.10-9.11).
Илл. 9.10
Илл. 9.11
Капор (bonnet) мог быть сравнительно жестким, сделанным из тканей или соломы, а мог быть выполнен в технике вязания «crochet», и выполнял сугубо декоративную службу. На голове владелицы головные уборы держались с помощью кружевных завязок, а не только шелковых лент. Для бала дама могла надеть шляпку-украшение в дополнение к прическе (cap)(илл. 9.12-9.14).
Илл. 9.12
Илл. 9.13
Илл. 9.14
Украшения и образ женщины
Напоследок передадим слово мистеру Эдварду Ферреро, известному в те времена танцмейстеру, который в своем руководстве 1859 года уделял много внимания этикету и наряду, фактически, делая второй важной частью первого.
«В самом деле, простота - вот величайший секрет дамского убранства. Когда дама обременяет себя разнообразием бижутерии, то, скорее, отнимает от, чем прибавляет к своей природной внешности, в то время, как все outré (сумасбродные) фасоны и радикальные стили платьев, хоть и вызывают фурор, но не заслуживают уважения и не делают носительницу привлекательнее.
Некоторые дамы, вероятно, воображая, что им недостает природного очарования (…) прилагают все усилия к тому, чтобы их платье стало подобно приворотному волшебству. С таким намерением, они в поте лица щедро тратятся на возмещение дорогими украшениями и отделкой того, чего им недостает в красоте черт или форм. К несчастью для успеха их предприятия, элегантность наряда не зависит от затрат. Дама может носить дражайшие шелка из числа тех, что производит Италия, увенчанные кружевом из самого Брюсселя, на кои уходят годы терпеливого труда, она может носить самоцветы восточной княжны на своей шее, запястьях и пальцах, и все же, быть по сути своей, вульгарной (стоит отметить, что, в те времена слово vulgar еще означало простонародный, а сейчас мы вкладываем в него тот смысл излишества, что так тщательно описал автор - прим. Яскра). Все это ничего не стоит без выдержанности, подбора и гармоничного сочетании цветов, без упражнений в избирательности и хорошем вкусе.
Наиболее пристойным и идущим к лицу платьем является то, что столь гармонично сочетается с фигурой, что становится почти незаметным. Если хоть какая-то деталь его вызывает повышенный интерес, следовательно, в ней кроется дефект, так как детали не должны представляться смотрящему сами в первую очередь, но результатом идеального наряда должна быть элегантная женщина, а вот ее наряд не должен вызывать особого внимания. Мужчины - лишь безразличные судьи материи, из которой пошито платье дамы, на деле, они равнодушны ко всему этому. Скромный внешний вид и радующая глаз фигура, помещенные в недорогой наряд, могут вызвать куда больше внимания у мужчин, чем странность и афронт обществу, обряженные в богатейший сатин Стюарта и самые дорогие камни Тиффани».