Через перевалы Анд в джунгли Амазонии (моя статья о Перу)
Эта статья была напечатана в январе 2015-го года в газете "Вольный Ветер". Впервые я ее сама увидела в ноября прошлого года, зайдя непосредственно в редакцию газеты по пути в московский аэропорт. Через час, спасаясь от столичной метели я нырнула в "Кофе Хаус" на Маршала Бирюзова, где отогревалась чаем и с любопытством листала газету с моей статьей. Но, признаться, одолела только первые пару абзацев. Мой опус занимает половину первой страницы, и, к тому же, вольготно разлегся на развороте одиннадцатой страницы. Много букфф! "А впереди меня ждут много новых приключений в Перу! К черту читать воспоминания 7-летней давности", - думала я в ноябре 2015-го. А в конце марта 2016-го решила таки выложить в свой блог эту статью. О моих давних южноамериканских приключениях, о моем соло-путешествии на велосипеде через перуанские анды. Было давно. Но все написанное - правда, честное пионерское! Кому интересно - запасайтесь терпением (простите, много букфф!), и... читайте! ))
Далее можно почитать о моих велоприключениях в Перу в удобочитаемом виде. И посмотреть расширенную фотоверсию так сказать, здесь побольше фотографий, чем в самой статье. Фотографировала я еще тогда добрым пленочным "Пентаксом".
Продолжение статьи:
============================================================================
ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛЫ АНД В ДЖУНГЛИ АМАЗОНИИ
Моё открытие Южной Америки началось в 2007 г. и продолжается до сих пор. Первая поездка, в Перу, была не велосипедной и носила скорее разведывательный характер, главной целью было посещение джунглей Амазонии, знакомство с жизнью индейцев шипибо-канибо, их шаманскими ритуалами.
Сказать, что мне понравилась страна - ничего не сказать. Я была просто очарована, буквально попала под магическое очарование Перу, с жадностью читала после путешествия множество книг, заметок, статей, причём не только об этой, но и о других странах континента. Вернувшись, я точно знала, что опять ещё полечу в Перу и не только туда. Благодаря распродажам у «Люфтганзы», мои визиты в Южную Америку (Венесуэлу, Колумбию, Аргентину, Боливию, Эквадор) в 2007-2011 гг. случались с завидной регулярностью, раза по два в год, проводила я там в каждой поездке по 1-1,5 месяца, в основном на велосипеде. Обычно моим компаньоном была подруга со студенческих лет Ольга Мошкова, которую я легко «подсадила» на Южную Америку.
Путешествовала и в одиночку. Об одном из таких вояжей хочу рассказать. Этот маршрут пролегал через Анды в перуанскую сельву - из бывшей столицы великой империи инков в городок, в котором никогда не происходили заметные исторические события, но манящий меня окружающими город джунглями, богатством тропического растительного и животного мира. Протяжённость пути Куско - Пуэрто Мальдонадо 500 км. На преодоление их ушло шесть дней в ноябре 2008 г. Часть маршрута я проехала на попутных автомобилях.
Несколько слов о том, почему я выбрала такой маршрут. Мне хотелось разнообразия впечатлений - от красот разнообразных пейзажей (тут и горы, и джунгли) до встреч с непохожими друг на друга индейцами Перу - суровыми жителями Анд и расслабленными, ленивыми от жары, индейцами сельвы. И всё это за достаточно короткий срок. После некоторых раздумий, поисков информации в Интернете я и решила ехать из города Куско в Пуэрто Мальдонадо. На пути меня ожидали и тягунчики (затяжные подъёмы), и перевал высотой в 4876 м. Я заранее предвкушала восторг от длительных и многочисленных головокружительных спусков: Куско находится на высоте 3400 м над уровнем моря, а Пуэрто Мальдонадо - среди девственных джунглей Амазонии на высоте не более 150 м над уровнем моря. В общем, маршрут отвечал моим требованиям.
Информации по району в русскоязычном Интернете на тот момент, как и сейчас, оказалось немного. Пуэрто Мальдонадо - популярный регион среди туристов, но забрасываются они туда, как правило, на самолёте. Про мой участок пути вопросов оставалось море. Поэтому план был таков: после прилёта в Лиму, не задерживаясь в столице Перу, ехать на автобусе в Куско. Там неспешно акклиматизироваться дней 7-10, вкатываться, совершая однодневные «покатушки» в окрестностях, по так называемой «Священной долине инков», расположенной в долине реки Урубамба, совершенствоваться в своём испанском, найти нужные карты, собрать другие сведения по маршруту, встретившись с путешественниками и велосипедистами. И только потом отправляться в путь.
Всё так и произошло. Мне понравились эти дни, проведённые в полюбившимся ещё с прошлой поездки Куско. Я вновь впитывала в себя неповторимую атмосферу этого древнего города.
Вставала рано, и в 7 утра уже поднималась вверх по узким каменным улочкам, завтракала обычно на рынке для местных жителей - там всегда можно поесть вкусно, дёшево и очень сытно. Рядом с рынком находилась школа испанского языка, где я брала уроки, а заодно старалась больше общаться, и Его Величество Случай не замедлил свести меня с нужным человеком. Во второй половине дня я исследовала окрестности, адаптировалась потихоньку к горным условиям.
Моя учительница познакомила меня с известным перуанским велосипедистом Омаром Сарсар. Я благодарна ему за кучу советов. Он был единственным человеком из тех кого я знаю, кто проезжал на своём велосипеде дорогой Куско - Пуэрто Мальдонадо. На найденной мной в одной из лавочек Куско бумажной карте Омар обвел фломастером населённые пункты, где имеются гостиницы и можно переночевать. Омар рассказал, где особо опасные участки дороги, какой адский холод меня может поджидать на перевале, и т.д. После его рекомендаций и полностью акклиматизировавшись, набрав форму, катаясь по окрестностям, я была готова к подвигам. И утром 8 ноября я отправилась в путь.
Первый день пути был, пожалуй, самым трудным. Проехала я около 70 км, в основном это были подъёмы. Миновав деревню Уркос, перевал Куйюме (4200 м), я потихоньку приближалась к перевалу Уала-Уала высотой в 4960 м у основания горы Аусангате. Вечером вокруг да около ходила гроза, но чудом я от неё ускользнула. Небо было безумно красивое с грозными тучами и сверкающими молниями. Ночевала в деревне Оконгате. Практически до неё асфальтовое покрытие дороги было хорошего качества. Оконгате - это маленькая деревушка с одной улицей и с одним-единственным «постоялым двором». Моя комната в нём не закрывалась, я на всякий случай поставила у двери велосипед. Но потом обнаружила, что рядом лежит палка.
Подумав, что, наверное, неспроста, я догадалась, как надёжно закрыть дверь изнутри типично деревенским способом. Спала спокойно и крепко, но сон пришёл не сразу. Ночь была холодной. Мне пришлось закутаться во все одеяла, найденные не только на своей, но и на соседней кровати.
Следующее утро началось с подъёма в гору, который казался бесконечным. Дорога была пустынной. Асфальт местами разбитый, с большими трещинами. Достаточно далеко от селений я встретила женщину, одетую в национальную одежду. Она шла мне навстречу, напевала что-то и вязала прямо на ходу. Мы поговорили о погоде, о том, о сём. Но когда я спросила разрешение, можно ли её сфотографировать, она с твёрдостью в голосе назвала цену: "Один соль" ("соль" - местная валюта). У меня были местные монеты, но я не сторонник оплачивать фотографии. Я предложила свою цену: "Один пан". ("Пан" означает в переводе с испанского "хлеб" или, в моем случае, круглую хлебную лепёшку.) Подумав, женщина согласилась, я её с удовольствием угостила.
Чем ближе я приближалась к перевалу, тем становилось всё холоднее и холоднее, а асфальт на дороге местами стал пропадать. Ехать на таких "безасфальтовых" участках, да ещё гору и под порывами холодного встречного ветра было тяжело. Километров за 10 до перевала Уала-Уала я, обернувшись, увидела грузовик. Махнула рукой - он остановился. Водитель согласился подбросить меня на перевал. Кузов был завален разным скарбом, клетками с курицами... Также в нём сидели местные мальчишки-подростки. Они были одеты в рваную одежду и босые, а у меня даже в ботинках мёрзли ноги.
Мальчишки не говорили по-испански, только на своём языке - на кечуа. Они с завистью поглядывали на мой зеркальный фотоаппарат. "Камера "вьеха" (древняя то есть)", - на всякий случай пояснила я, - с "пеликулой" (что означает "плёночная")". И сопроводила свою фразу пренебрежительным жестом. Не хотелось, чтобы мальчишки прикидывали стоимость моего имущества в денежном эквиваленте.
С перевала, если повезёт с погодой, открывается потрясающий вид на гору Аусангате (6340 м). Мне не очень повезло: шёл снег вперемешку с дождём, видимость была плохая.
После перевала крутить педали стало легче. Начались спуски, но не бесконечные - дорога вела иногда и вверх. Качество трассы оставляло желать лучшего. Асфальтовое счастье закончилось, далее шла, в основном, гравийная дорога. Но, насколько я знаю, сейчас дело обстоит иначе - гравийка превратилась в асфальтовую дорогу. А на момент, когда я там ехала, на различных участках велись ремонтно-строительные работы. Но и сегодня не стоит представлять эту дорогу этакой магистралью европейского типа. Да, она носит название Интеросеаника (Interoceanic Highway), соединяет Тихий и Атлантический океаны, облегчает торговые отношения между Бразилией и Перу. Однако дорога эта по-прежнему опасна и трудна, как всякая дорога в горах. Трафик на ней незначителен, не многие люди, даже на машинах, решаются пуститься в такое путешествие, где населённые пункты находятся на большом расстоянии друг от друга, а на дороге часты завалы из камней и могут случаться небольшие оползни.
К концу второго дня я добралась до поселения Маркопата. Высота здесь была уже 2900 м. Местность изменилась значительно. На склонах гор паслись стада альпак и лам. Горы утопали в зелени деревьев. В Маркопата также нашлось место где переночевать: в маленькой гостинице деревенского типа, все удобства на улице.
Кстати, в Маркопата находятся горячие источники, где можно понежиться, взбодриться, зарядиться энергией. Но я на следующий день решила стартовать, как всегда, рано, не задерживаясь.
В следующие дни... ( Окончание перуанских велоприключений здесь).
Далее можно почитать о моих велоприключениях в Перу в удобочитаемом виде. И посмотреть расширенную фотоверсию так сказать, здесь побольше фотографий, чем в самой статье. Фотографировала я еще тогда добрым пленочным "Пентаксом".
Продолжение статьи:
============================================================================
ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛЫ АНД В ДЖУНГЛИ АМАЗОНИИ
Моё открытие Южной Америки началось в 2007 г. и продолжается до сих пор. Первая поездка, в Перу, была не велосипедной и носила скорее разведывательный характер, главной целью было посещение джунглей Амазонии, знакомство с жизнью индейцев шипибо-канибо, их шаманскими ритуалами.
Сказать, что мне понравилась страна - ничего не сказать. Я была просто очарована, буквально попала под магическое очарование Перу, с жадностью читала после путешествия множество книг, заметок, статей, причём не только об этой, но и о других странах континента. Вернувшись, я точно знала, что опять ещё полечу в Перу и не только туда. Благодаря распродажам у «Люфтганзы», мои визиты в Южную Америку (Венесуэлу, Колумбию, Аргентину, Боливию, Эквадор) в 2007-2011 гг. случались с завидной регулярностью, раза по два в год, проводила я там в каждой поездке по 1-1,5 месяца, в основном на велосипеде. Обычно моим компаньоном была подруга со студенческих лет Ольга Мошкова, которую я легко «подсадила» на Южную Америку.
Путешествовала и в одиночку. Об одном из таких вояжей хочу рассказать. Этот маршрут пролегал через Анды в перуанскую сельву - из бывшей столицы великой империи инков в городок, в котором никогда не происходили заметные исторические события, но манящий меня окружающими город джунглями, богатством тропического растительного и животного мира. Протяжённость пути Куско - Пуэрто Мальдонадо 500 км. На преодоление их ушло шесть дней в ноябре 2008 г. Часть маршрута я проехала на попутных автомобилях.
Несколько слов о том, почему я выбрала такой маршрут. Мне хотелось разнообразия впечатлений - от красот разнообразных пейзажей (тут и горы, и джунгли) до встреч с непохожими друг на друга индейцами Перу - суровыми жителями Анд и расслабленными, ленивыми от жары, индейцами сельвы. И всё это за достаточно короткий срок. После некоторых раздумий, поисков информации в Интернете я и решила ехать из города Куско в Пуэрто Мальдонадо. На пути меня ожидали и тягунчики (затяжные подъёмы), и перевал высотой в 4876 м. Я заранее предвкушала восторг от длительных и многочисленных головокружительных спусков: Куско находится на высоте 3400 м над уровнем моря, а Пуэрто Мальдонадо - среди девственных джунглей Амазонии на высоте не более 150 м над уровнем моря. В общем, маршрут отвечал моим требованиям.
Информации по району в русскоязычном Интернете на тот момент, как и сейчас, оказалось немного. Пуэрто Мальдонадо - популярный регион среди туристов, но забрасываются они туда, как правило, на самолёте. Про мой участок пути вопросов оставалось море. Поэтому план был таков: после прилёта в Лиму, не задерживаясь в столице Перу, ехать на автобусе в Куско. Там неспешно акклиматизироваться дней 7-10, вкатываться, совершая однодневные «покатушки» в окрестностях, по так называемой «Священной долине инков», расположенной в долине реки Урубамба, совершенствоваться в своём испанском, найти нужные карты, собрать другие сведения по маршруту, встретившись с путешественниками и велосипедистами. И только потом отправляться в путь.
Всё так и произошло. Мне понравились эти дни, проведённые в полюбившимся ещё с прошлой поездки Куско. Я вновь впитывала в себя неповторимую атмосферу этого древнего города.
Вставала рано, и в 7 утра уже поднималась вверх по узким каменным улочкам, завтракала обычно на рынке для местных жителей - там всегда можно поесть вкусно, дёшево и очень сытно. Рядом с рынком находилась школа испанского языка, где я брала уроки, а заодно старалась больше общаться, и Его Величество Случай не замедлил свести меня с нужным человеком. Во второй половине дня я исследовала окрестности, адаптировалась потихоньку к горным условиям.
Моя учительница познакомила меня с известным перуанским велосипедистом Омаром Сарсар. Я благодарна ему за кучу советов. Он был единственным человеком из тех кого я знаю, кто проезжал на своём велосипеде дорогой Куско - Пуэрто Мальдонадо. На найденной мной в одной из лавочек Куско бумажной карте Омар обвел фломастером населённые пункты, где имеются гостиницы и можно переночевать. Омар рассказал, где особо опасные участки дороги, какой адский холод меня может поджидать на перевале, и т.д. После его рекомендаций и полностью акклиматизировавшись, набрав форму, катаясь по окрестностям, я была готова к подвигам. И утром 8 ноября я отправилась в путь.
Первый день пути был, пожалуй, самым трудным. Проехала я около 70 км, в основном это были подъёмы. Миновав деревню Уркос, перевал Куйюме (4200 м), я потихоньку приближалась к перевалу Уала-Уала высотой в 4960 м у основания горы Аусангате. Вечером вокруг да около ходила гроза, но чудом я от неё ускользнула. Небо было безумно красивое с грозными тучами и сверкающими молниями. Ночевала в деревне Оконгате. Практически до неё асфальтовое покрытие дороги было хорошего качества. Оконгате - это маленькая деревушка с одной улицей и с одним-единственным «постоялым двором». Моя комната в нём не закрывалась, я на всякий случай поставила у двери велосипед. Но потом обнаружила, что рядом лежит палка.
Подумав, что, наверное, неспроста, я догадалась, как надёжно закрыть дверь изнутри типично деревенским способом. Спала спокойно и крепко, но сон пришёл не сразу. Ночь была холодной. Мне пришлось закутаться во все одеяла, найденные не только на своей, но и на соседней кровати.
Следующее утро началось с подъёма в гору, который казался бесконечным. Дорога была пустынной. Асфальт местами разбитый, с большими трещинами. Достаточно далеко от селений я встретила женщину, одетую в национальную одежду. Она шла мне навстречу, напевала что-то и вязала прямо на ходу. Мы поговорили о погоде, о том, о сём. Но когда я спросила разрешение, можно ли её сфотографировать, она с твёрдостью в голосе назвала цену: "Один соль" ("соль" - местная валюта). У меня были местные монеты, но я не сторонник оплачивать фотографии. Я предложила свою цену: "Один пан". ("Пан" означает в переводе с испанского "хлеб" или, в моем случае, круглую хлебную лепёшку.) Подумав, женщина согласилась, я её с удовольствием угостила.
Чем ближе я приближалась к перевалу, тем становилось всё холоднее и холоднее, а асфальт на дороге местами стал пропадать. Ехать на таких "безасфальтовых" участках, да ещё гору и под порывами холодного встречного ветра было тяжело. Километров за 10 до перевала Уала-Уала я, обернувшись, увидела грузовик. Махнула рукой - он остановился. Водитель согласился подбросить меня на перевал. Кузов был завален разным скарбом, клетками с курицами... Также в нём сидели местные мальчишки-подростки. Они были одеты в рваную одежду и босые, а у меня даже в ботинках мёрзли ноги.
Мальчишки не говорили по-испански, только на своём языке - на кечуа. Они с завистью поглядывали на мой зеркальный фотоаппарат. "Камера "вьеха" (древняя то есть)", - на всякий случай пояснила я, - с "пеликулой" (что означает "плёночная")". И сопроводила свою фразу пренебрежительным жестом. Не хотелось, чтобы мальчишки прикидывали стоимость моего имущества в денежном эквиваленте.
С перевала, если повезёт с погодой, открывается потрясающий вид на гору Аусангате (6340 м). Мне не очень повезло: шёл снег вперемешку с дождём, видимость была плохая.
После перевала крутить педали стало легче. Начались спуски, но не бесконечные - дорога вела иногда и вверх. Качество трассы оставляло желать лучшего. Асфальтовое счастье закончилось, далее шла, в основном, гравийная дорога. Но, насколько я знаю, сейчас дело обстоит иначе - гравийка превратилась в асфальтовую дорогу. А на момент, когда я там ехала, на различных участках велись ремонтно-строительные работы. Но и сегодня не стоит представлять эту дорогу этакой магистралью европейского типа. Да, она носит название Интеросеаника (Interoceanic Highway), соединяет Тихий и Атлантический океаны, облегчает торговые отношения между Бразилией и Перу. Однако дорога эта по-прежнему опасна и трудна, как всякая дорога в горах. Трафик на ней незначителен, не многие люди, даже на машинах, решаются пуститься в такое путешествие, где населённые пункты находятся на большом расстоянии друг от друга, а на дороге часты завалы из камней и могут случаться небольшие оползни.
К концу второго дня я добралась до поселения Маркопата. Высота здесь была уже 2900 м. Местность изменилась значительно. На склонах гор паслись стада альпак и лам. Горы утопали в зелени деревьев. В Маркопата также нашлось место где переночевать: в маленькой гостинице деревенского типа, все удобства на улице.
Кстати, в Маркопата находятся горячие источники, где можно понежиться, взбодриться, зарядиться энергией. Но я на следующий день решила стартовать, как всегда, рано, не задерживаясь.
В следующие дни... ( Окончание перуанских велоприключений здесь).