Другая Турция. Часть 2. (Ксантос, Фетхие, Каякёй, Олюдениз, Патара)
Из пафосного Калкана прямиком отправляемся в Фетхие - конечную точку нашего путешествия. Изначально мы планировали доехать до Эгейского моря - до Мармариса, но, глянув на карту, поняли, что от Фетхие до Мармариса еще пару часов езды. Поэтому мы решили бросить эту затею, тем более, что к вечеру на небе стали появляться подозрительные облака…
Итак, едем в Фетхие. Пейзаж заметно изменился: если по краям дороги до Калкана в основном росли какие-то кусты, неизвестные мне южные деревья, а то и вовсе ничего не росло, то с приближением Фетхие все чаще можно было увидеть сосновые леса.
Все это очень стало напоминать мой любимый регион Кемер.
Главное достоинство Фетхие - уникальная, потрясающая природа - весь район покрыт сосновыми лесами, состоящими, в том числе из серебряной, шотландской и норвежской ели.
Путешествовать по Турции, надо сказать, очень удобно. Во-первых, дороги идеально ровные, во-вторых, указатели понятные и часто встречающиеся. Кстати, мимо различных замечательных мест вы не проскочите: исторические и природные памятники обозначены коричневыми указателями. Именно так, совершенно случайно мы заметили указатель с надписью «Xantos» и решили остановиться.
(По просьбе моей подруги Марины, в этом посте углублюсь в историю).
Древний Ксантос - бывшая столица Ликии и один из величайших городов в истории Турции. Судя по возрасту археологических находок на его территории, город был основан в VIII веке до н.э. Однако вполне возможно, что Ксантос существовал уже в Бронзовый век или в начале Железного века.
История Ксантоса довольно трагична. Долгое время город оставался независимым, до тех пор, пока не был завоеван персами. Перед тем, как дать последний бой вторгшимся на их землю персам, воины Ксантоса сожгли на Акрополе своих женщин, детей и рабов. Геродот описал это в своих сочинениях, назвав жителей города необычайно смелыми.
Между 475 и 450 годами до н.э. город был сожжен дотла. Восстановленный и заселенный заново, Ксантос наравне с другими ликийскими городами сдался Александру Великому, а после его смерти перешел в руки династии Птолемеев.
В 197 году до н.э. император Антиох III, желавший отнять Ликию у Птолемеев, заключил с жителями города договор. Согласно ему, Ксантос считался свободным, а его жители должны были поклоняться богине Лето, а также Аполлону и Артемиде.
После поражения Антиоха III Рим передал Ксантос родоссцам. Чувствуя себя рабами, граждане Ксантоса неоднократно восставали, и в 167 году до н.э. Рим положил конец господству Родоса. Во время Римских гражданских войн в I веке до н.э. ликийцы сражались на стороне Цезаря против Помпея.
После убийства Цезаря в Риме и отказа ликийцев платить контрибуцию, Брут атаковал Ксантос и уничтожил армию ликийских солдат. Второй раз в истории города, в 42 году до н.э., жители Ксантоса совершили массовое самоубийство. Брут был поражен этим поступком и приказал своим солдатам вознаградить уцелевших жителей Ксантоса, которых оказалось всего 150 человек.
Император Марк Антоний отстроил город заново. В эпоху Византии в Ксантосе были восстановлены городские стены и возведен монастырь. Так город просуществовал до VIII века. Затем, разрушенный набегами арабов, Ксантос опустел.
Руины города были обнаружены в 1838 году сэром Чарльзом Феллоузом. Несмотря на то, что исследователь вывез все древние рельефы и множество археологических находок в Лондон, здесь сохранилось довольно много интересных памятников и сооружений. Но их нам увидеть не удалось. Поскольку в наших планах посещения этого памятника не было, мы лишь посмотрели на развалины с дороги и направились в Фетхие.
Добрались мы до Фетхие уже вечером и первым делом принялись искать ночлег.
Заранее мы ничего не бронировали в надежде, что быстро найдем недорогой пансион. Но не тут-то было… В первом отеле за ночь попросили 60 долларов с носа, во втором не было мест. После двух неудач мы решили поменять тактику - выбрать самый обшарпанный и неказистый. И, о чудо, нам предложили комнатку в два раза дешевле!
Название отеля я не запомнила, к сожалению. Но он находится прямо рядом с гаванью. Комнатки маленькие, стены и потолок отделаны деревом - довольно уютно. И главное, горячая вода! Именно горячая, с хорошим таким напором, как в России, а не как в большинстве турецких отелей - еле теплая тонкой струйкой.
Если кто не знает, в Турции вода нагревается с помощью солнечных батарей, поскольку электричество у них очень и очень дорогое, а природного газа нет. Когда приезжаешь в эту страну впервые, еще по пути из аэропорта обращаешь внимание на многоэтажные дома, на крышах которых установлены занятные конструкции, иногда это не только батареи, но и просто баки для воды.
Радуясь горячей воде, как дети, кинули вещи в номере и отправились осматривать город, пока окончательно не стемнело.
В первую очередь мое внимание привлекли дома, построенные фактически на горах. Интересно было бы увидеть процесс строительства…
Проходим мимо марины. Гавань в Фетхие впечатляющая. Яхт много - как обычных, так и очень дорогих.
Гуляем недолго, потому что проголодались. Ищем место с более демократичными ценами, чем ресторан на набережной, где за ужин бы пришлось отдать еще столько же, сколько мы заплатили за комнату.
После долгих блужданий нашли кафешку, где, кажется, взяли по кебабу или донару, уже и не помню.
На следующий день погода резко испортилась. Я выглянула в окно и увидела, что небо заволокло тучами. Расстроилась очень, ведь на обратном пути мы собирались заехать еще на два пляжа, входящих в десятку лучших в Турции.
Пока не пошел дождь, решили чуть-чуть пройтись по городу.
По пути зашли в чудную кондитерскую и взяли вкуснейших булок типа наших хачапури. Перекусывая на ходу, дошли до гавани.
Потом посидели на скамеечке в парке.Я обратила внимание, что русских среди туристов очень мало. Сервис рассчитан на европейцев, цены на этом курорте соответствующие.
Кстати курорт находится на стыке двух морей - Средиземного и Эгейского. Фетхие в древности носил название Телмессос в честь сына ликийского бога Апполона. Он был одним из ключевых форпостов еще в 5 веке до н.э. В 13 веке название города поменялось - он присоединился к Османской империи и получил название Мегри. А современное свое имя он получил меньше ста лет назад, в 1913 году, в честь первого турецкого военного летчика Фетхи Бея. Город пострадал при землетрясениях 1956 и 1957гг. До наших дней дошли скальные захоронения в северо-восточных предместьях Фетхие. В самом городе можно осмотреть руины древнего театра и развалины средневекового замка, построенного рыцарями-иоанитами.
Забираемся повыше, чтобы полюбоваться гаванью.
Направляемся в деревню-призрак Каякёй, которая раскинулась на склоне холма неподалеку от руин ликийского города Кармилас (Karmylassos).
В XVIII в. прибывшие с Додеканских островов греки основали здесь город Левисси (Levissi). В этом довольно большом населенном пункте, насчитывавшем около 3500 домов, испокон веков проживали греки. В 1923 г., когда в городе жило около 6000 греков, между Грецией и Турцией начался «обмен населением». Православные греки - жители Левисси - дружно жили со своими соседями мусульманами и не собирались уезжать в страну, из которой прибыли их далекие предки. Но их желанием никто не интересовался, впрочем, как и желанием еще примерно 1 миллиона высылаемых из Турции этнических греков.После отъезда греков город переименовали в Каякей - по названию соседнего ущелья Kaya Сukuru («каменное ущелье»), а в пустующие дома вселили приехавших из Македонии мусульман. Однако македонцам здесь не понравилось, и они вскоре разъехались по другим странам мира. А деревня Каякей превратилась в крупнейшее заброшенное поселение Малой Азии…
Сейчас Каякёй - музей под открытым небом с 3,5 тысячами сохранившихся домов и тремя церквями.
Бродить по деревне-призраку можно долго - домов много, тропинок тоже. Правда, скоро это может наскучить - дома все очень однообразные (2 комнаты, уцелевшая труба от печки, стены без крыш то синего, то бордового цвета…), а тропинки довольно каменистые и неровные. Зато, если верить указателям, здесь как раз проходит кусок Ликийской тропы и можно выйти пешком прямо к Олюденизу - второй моей большой турецкой мечте.
Погода портилась все больше. Начал подниматься ветер. Сидя в теплой машине, пожалели бредущих по тропинке несчастных европейцев с рюкзаками за спиной. В Каяёй туристов мало - мы насчитали всего с десяток. Не знаю, как туда вообще добираются люди - общественный транспорт, по моим данным, в деревню не ездит.
Выходим из машины и попадаем в настоящий шторм. В лицо летит все, начиная с сухих листьев и песка, заканчивая мелкими камешками. Наспех фотографируемся и снова прячемся в машину.
Решаем все же попробовать попасть в Олюдениз до того как хлынет дождь.
Olu Deniz, дословно Мертвое море,- курортный поселок, расположенный на в 15 км от Фетхие. Поселок известен тем, что в нем находится Голубая лагуна - национальный заповедник Турции. Недалеко не находится Келебеклер, что в переводе означает «Долина бабочек».
Здесь обитает знаменитая тигровая бабочка, а также почти все виды бабочек Средиземноморского региона. Добраться туда можно на яхте или лодке. Нам не удалось…Погода спутала карты…
Олюдениз популярен среди парапланеристов. Благодаря умеренным горным ветрам полет, совершенный с двухкилометровой горы Бабадаг, может длиться более двух часов.
Там также часто проходят показательные выступления и соревнования профессионалов параглайдинга.
В Олюденизе ветра было меньше, но погода явно не пляжная.
Отсутствие солнца не смущало некоторых туристов - они с визгом бултыхались в волнах около берега. Пляж произвел приятное впечатление, несмотря на то, что это был не сам заповедник, а обыкновенный муниципальный пляж.
Сизые тучи почему-то не повлияли на лазурный цвет воды.
Мы посидели на берегу, побродили по колено в воде и, расстроенные отсутствием солнца, поехали его ловить в Патару.
Патара когда-то была основным портом Ликии. Считается, что ее основал Патарус, сын Аполлона. В древности в храме Аполлона в Патаре предсказывал международные и житейские события оракул (второй по значению после дельфийского).
Александр Великий завоевал город в 333 году до н. э., после чего в Патаре сменилась череда греческих правителей, пока город не попал под римский протекторат, а в дальнейшем под власть Византии.
Когда лиман обмелел, к порту Патара уже не смогли подходить суда. Порт, занесенный насыпью, утратил функциональную значимость, большая его часть сегодня остается под землей, как и город.
Самым лучшим по сохранности произведением является театр 2-го столетия н.э., однако и его значительная часть сегодня находится под землей.
Храм, датируемый 2-ым столетием н.э. и построенный в Коринфском стиле, также имеет хорошую сохранность.
В наши дни Патара больше известна не своими древними руинами, а прекрасным белым песчаным пляжем. Летом на этом берегу откладывают яйца морские черепахи, поэтому посещение пляжа после наступления темноты запрещено с мая по октябрь. А зимой лагуна привлекает огромное количество птиц из внутренней Анатолии, поэтому сейчас вся эта область, вместе с руинами Патары, охраняется государством. Сам пляж является одним из самых длинных в Средиземноморье - 9 км от края до устья реки и еще 6 км за ним.
Посещение пляжа Патара расстроило нас еще больше - пошел настоящий дождь. Мы даже не рискнули подойти к воде. Наспех сделали пару снимков и побежали в машину, чтобы не промокнуть насквозь.
На обратном пути мы никуда не заезжали, вот только остановились около пляжа Капуташ, просто покорившего меня…
Недоезжая до Кемера , остановились, чтобы посидеть в известном ресторанчике Улупинар, где разводят радужную форель. Там можно просто поесть, а также самим половить рыбу. Так как рыбу я не люблю, заказала грибы в сыре.
Вкусняшка.
В Бельдиби мы приехали уже поздним вечером. Оказалось, что там весь день лил дождь, а в моем отеле отключили электричество. Это был как раз тот циклон, который затопил некоторые районы Анталии и многих других прибрежных городов в октябре…