ЧеЧеЧе, или Добро Пожаловать в Новую Зеландию!
Я продолжаю попытки разгрести фотографии и написать какие-то рассказы, пока сам хоть что-то помню :)
Первым пунктом в Новой Зеландии получился аэропорт Крайстчерча (Christchurch), который местные жители называют просто "ChCh". Лично мне не совсем понятно почему всего два "Ch", ибо в названии их три, так что для меня он стал ЧеЧеЧе. По доброй традиции, самолет приземлился ночью, так что ночевать мы собирались в аэропорту. Заранее зная что перед въездом в Новую Зеландию (да и Австралию) таможня требует выкинуть все органическое, включая еду, мы собирались доесть яблоки, мясо и хлеб еще в самолете, но есть катастрофически не хотелось, так что в аэропорту мы оказались с запасом продуктов. Зная, что ночевать придется там же, мы сначала вообще собирались остаться к транзитной зоне; но тут многозначительно глядя на нас какой-то мужик стал закрывать двери и выключать свет, и оказалось что транзитная зона на ночь в Крайстчерче закрывается, а нам придется, таки, въехать в Новую Зеландию.
В этот момент в Жене взыграли еврейские гены, и он заявил что не будет проходить таможню пока не съест все что у нас осталось. Тетенька на паспортном контроле задала стандартный вопрос не везем ли мы с собой фрукты, я сказал что нет, на что она улыбнулась, сказала "проходите", и посмотрев на Женю добавила: "Только пусть он сначала закончит яблоко."
В отличии от Перта, здесь серьезно подошли к проверке вещей. Весь багаж просветили, попросили достать ботинки, которые рассмотрели чуть ли не с лупой, и пинцетом выковыривали из подошвы семена и листья деревьев. Все это было очень вежливо, с улыбкой и быстро (мы были самые последние пассажиры в аэропорту); в процессе выковыривания таможенник расспрашивал нас о планах, посетовал на погоду, и сообщил что в НЗ левостороннее движение, так что у них есть пожелание "да не встреть на дороге туриста!"
В терминале было безумно холодно, повсюду на полу лежали тушки азиатских туристов в спальных мешках, а на стенке висел плакат, в котором напоминалось что это - международный аэропорт, так что в нем нельзя лежать на полу, пользоваться спальными мешками, а нужно смирно сидеть на стуле смотря в одну точку. Справедливости ради, до 5 утра никто не мешал пока не пришла уборщица с пылесосом, извинилась и попросила перейти в соседний зал, который оказался обогреваемым и заставленным удобными креслами.
Учитывая отсутствие сна, в первый день мы планировали взять как можно раньше машину и походные принадлежности (в ЧеЧеЧе есть несколько контор сдающих палатки, спальники и походную плиту), и неторопливо поехать по побережью. Получилось отчасти, так как контора с походными пренадлежностями перепутала отделение и оставила вещи в центре города; но в принципе техническая сторона прошла довольно гладко. Стоит заметить, что в итоге палаткой мы пользовались ровно два раза за всю поездку.
Карта подсказывала, что из интересных мест ближе всего находится полуостров Бэнкс. Что на нем делать было не совсем понятно, но в качестве первого знакомства с Новой Зеландией ничем не хуже любого другого места. Мы заехали в супермаркет, накупили огромное количество продуктов (лично я в ужасе обнаружил 20 видов местных сидров и считал как мне столько выпить за две недели) и поехали в сторону Акароа. Тоскливые пригороды закончились, и перед нами раскинулось это:
Как-то даже стало понятно зачем мы перлись в такую даль. Женя потребовал кусок хлеба и пошел кормить уточек. Вот таких :
Вокруг становилось все красивее, уже было не так холодно, и мы остановились в первой же попавшейся деревушке под названием Литтл Ривер. "Lonely Planet" сообщил про нее что это "не только остановка по дороге чтобы поесть мороженого, но и...", но что еще мы уже не узнали, потому что таки увидели магазин мороженого.
Новозеландское мороженое было представлено двумя фирмами "Тип Топ" и "Капити". Мы решили начать с "Капити". Я взял черничное и яблочное с имбирем. Так вот, новозеландское мороженое - самое вкусное мороженое в мире. Попробовав однажды, мы покупали его повсюду невзирая на погоду. В Новой Зеландии есть даже свой национальный вкус, который называется "хоки-поки". Мы попробовали 3 разные фирмы и ни разу не промахивались.
Придя в доброжелательное расположение духа, мы прогулялись по Литтл Ривер, и обнаружили что таки да, не только мороженое. Не намного больше чем только мороженое, но кое-что там есть: старая железнодорожная станция и бочка для силоса переделанная в дом (неплохой патент для центрального Тель Авива, кстати).
Мы продолжили ехать в сторону Акароа.
Про сам город было сказано, что у него есть какие-то французские корни, чем он очень гордится. Французов мы не нашли, если не считать названия улиц (кстати, в Западной Австралии городков с необычными названиями улиц было каждый второй), но вместе с тем городок оказался приятным, особенно учитывая наше полусонное состояние.
Судя по всему в Акароа жил какой-то знаменитый художник, чье имя, разумеется, мне ничего не сказало.
Мы прогулялись по набережной, насобирали ракушек и приготовились смотреть закат (да, это был очень неторопливый день).
Первый новозеландский закат было решено смотреть с точки, которая называется "Summit Point". По доброй традиции Новой Зеландии, погода в очередной раз поменялась, стало очень холодно и начал идти переодический дождик. Но закат показали.
Мы выехали с полуострова и взяли курс на Ашбуртон. Погода между тем испортилась окончательно, и где-то часа через полтора мы съехали на обочину и собрались готовить еду и ставить палатку.
Начали мы с палатки. Протащив всю дорогу из Израиля, я твердо вознамерился воспользоваться ею, но не тут-то было. Ветер был настолько сильный, что ее просто сдувало! Признав тщетность попыток, мы решили ограничиться едой на съемной комфорке, но тут еще к тому же усилися дождь.
Теперь представьте зрелище. Ночь, темнота. Дождь. Мы на каком-то бетонном мемориале в форме буквы "П" котовим макароны с мясом. Женя одной рукой держит комфорку, другой рукой - картонку закрывающую огонь от ветра, в зубах фонарь. Я закрываю собой кастрюлю от дождя, одновременно стараясь не закрыть собой же фонарик, одной рукой жарю мясо, другой - держу кастрюлю с макаронами, стараясь ее не опрокинуть, третьей - держу еще одну картонку с другой стороны. Битва продолжалась около часа, но в итоге, честно, получилось вкусно. Спали, понятно, в машине, но в спальниках, потому температура упала до нуля.
Утро порадовало холодом и туманом.
Проштудировав "Lonely Planet", мы решили податься в сторону озера Пукаки, оптимистично предположив что пока мы до него доедем, все будет хорошо. Сделав остановку в Джеральдин дабы напоить водителя кофе, мы подобрали тремпистку из Германии, которая уехала добровольцем работать в Новую Зеландию (я не очень понял чем, что-то экологическое). Она рассказала что ее общежитие находится в городке Твизел, от Пукаке до него всего 14 километров; как истинный джентельмен Женя предложил довезти ее, сделав крюк.
Между тем погода не улучшилась, в тумане не было возможности разглядеть вообще ничего; обнаружив в Твизеле какое-то подобие интернета, я купил подписку на неделю (30 новозеландских долларов, кажется) и проверил погоду. Синоптики порадовали сообщением что везде пасмурно и дождь, но на следующий день везде будет солнце и радость.
При подготовке к поездке я твердо понял что погода в Новой Зеландии вещь переменчивая, так что нужно исхитриться, и в Самых Главных Местах оказаться в те часы когда там хорошо. Так что обсудив ситуацию, мы решили что раз погода все равно плохая, то мы совершим марш-бросок на юг во Фьордланд, а хорошие дни проведем там.
День мы провели в пути, и надо сказать что стратегия себя оправдала, так как погода улучшалась по мере продвижения на юг, а в самом холодном и мокром Фьордланде 3 дня стояла отличная погода.
Переночевав в каком-то лесу около Манапури, на следующий день мы поехали в Те-Ану заказать экскурсии во Фьордланде.
В принципе, конечно, я не люблю организованные выгулы, но другого варианта там не было; кроме всего прочего, как минимум для всего нужна лодка. Основные походы во Фьордланде - это Milford и Doubtful Sounds. Oба - фьорды, до Милфорда добраться легче, он короче, и стоит в два раза дешевле; можно плавать пару часов, можно сутки, можно даже на каяках. Поломавшись, мы решили взять более попсовый и более короткий Милфорд, а в качестве добавки еще сплавать посмотреть на светящихся червяков озера Те-Ану. В сумме оно вышло 240НЗД, что относительно приемлемо; к тому же мы получили скидку при заказе двух экскурсий и более низкий тариф потому что туристический сезон еще не начался.
В первый день у нас были запланированы червяки где-то в 4 вечера, до того момента можно было чем-то заняться. Первым делом мы поехали в птичью резервацию Те-Ану. Это что-то вроде небольшого бесплатного зоопарка под открытым небом, который на самом деле является центром разведения редких видов птиц Новой Зеландии; конкретно этот - одно из немногих мест где выращивают такахе - нелетающую птицу похожую на здоровую синюю курицу. Такахе - птица ночная, поэтому в тот раз мы их не видели, но зато посмотрели на местных попугаев кеа и кака и огромного голубя кереру.
Вообще, фауна Новой Зеландии в основном представлена птицами; до открытия человеком из млекопетающих тут водились только несколько видов летучих мышей и морские котики. Понятно, что с появлением кошек, собак и крыс, балланс нарушился, и сейчас новозеландцы тратят массу денег чтобы сохранить эндемических птиц.
Фьордланд считается центром пеших походов; их там аж два - Милфорд и Кеплер. Оба теоретически делаются за 3-5 суток. До такого экстрима мы не дошли, но так как после птиц у нас еще оставалось время, мы решили устроить небольшой поход по куску Кеплера часа на 3. Внешне все очень похоже на Европу, но присмотревшись ближе понимаешь что это нечто совсем другое.
Очень странное ощущение: вроде тропический лес, который почему-то растет в умеренной полосе.
День завершала поездка на остров посреди озера Те-Ану где находится целая система пещер со светящимися червяками. Фотографировать там нельзя, так что фотографий нет. Зрелище довольно красивое - плывешь на лодочке в абсолютной темноте, а над тобой как звезды горят слабые зеленоватые точечки. Проводник требовал соблюдать абсолютную тишину чтобы не вспугнуть червяков, но при этом сам говорил не переставая, так что я думаю что это был просто способ зактнуть глупых туристов.
Эти червяки фактически личинка какого-то комара. Они сидят в сырых темных местах, выпуская особые паутинки с парализующим ядом на конце; светится их брюшко, и чем голоднее личинка тем ярче свет. Муха или другое насекомое, привлеченное светом, попадает на паутинку и парализуется ядом.
Остров находится довольно далеко от города, так что в дополнение у нас получилась прогулка по озеру во время заката.
На прощание, мы опять заехали в птичий заповедник, и увидели такахе.
Заночевали мы в специальном кемпинге в самом национальном парке по дороге на Милфорд; система там такая: при въезде нужно взять специальный конвертик, положить в него 5 долларов и кинуть в ящичек, а от конвертика взять квиточек и выложить на переднее стекло машины. Кемпинг состоит из парковки и туалета, и в принципе предназначен для машин-караванов, но наша легковушка вполне сработала. Теоретически есть специально обученные люди которые ходят и проверяют эти конвертики, но нам они не попались.
В качестве бонуса прилагается такой вид утром:
Этот день оказался замым насыщенным днем всей поездки. Мы начали с того что доехали до поселка Милфорд, откуда нас должен был подобрать кораблик для плаванья по фьорду. От поселка там, конечно, одно название, но есть даже свой аэропорт. Туризм в Милфорде поставлен на поток, весь район - это конвеер по выгулу тысяч посетителей за неплохие деньги, так что нам очень повезло что мы приехали не в туристический сезон. Для демонстрации: это туалет яхт-порта.
По парковке ходили две утки (огарь и синяя), а так же местная нелетающая птица века с тремя птенцами. Разумеется, все туристы вокруг их подкармливают в обмен на фотографии.
Милфорд Саунд выглядит примерно так:
Собственно, это та фотография которую вы найдете если будете искать Милфорд в гугле. Тонкость в том, что самый красивый вид открывается именно с суши, а фьорд достаточно быстро приедается. Возможно в пасмурную погоду там что-то более инфернальное, но мы специально подгадали солнце, и получили очень интересную прогулку по довольно-таки однообразным скалам. Так что мы посчитали что сделали правильный выбор отправившись только в один и в более короткий из двух. Тем не менее, там и правда очень красиво.
Интересно как на этих скалах растут деревья. Поскольку в самом фьорде нет земли, то деревья цепляются корнями друг за друга, образуя своеобразую сеть, где самый первый слой ухитрился найти почву. Однако стоит такому дереву обломиться, то вся система обваливается в воду, эдакая "деревянная лавина". На склоне легко заметить подплешины после таких "лавин".
Тур по Милфорду закончился около полудня, что оставило достаточно времени для пешего маршрута по какому-нибудь из треков Фьордланда. Нам нужно было что-то не очень долгое, но интересное. Местная брошюрка, купленная за доллар, помогла выбрать, и мы решили пойти к озеру Мэриэнн. Начало трека находится ровно посередине дороги между Милфордом и Те-Ану, в ответвлении под названием Холлифорд (которое мы немедленно назвали Холливудом).
На шоссе дежурят совиные или горные попугаи кеа, прося бакшиш. Ну не милашка?
Дорога на озеро Мэриэнн началась с водопадов (это очень сильное слово) под тем же названием, после чего слабые возвращаются к машинам, а смелые идут дальше в гору. Мы оказались смелы.
Маршрут длится примерно час, почти все время - в гору. Тут я очень порадовался приобретенному опыту лазанья по горам живя в Хайфе. Дорога хорошо размечена тремя полосками, на манер того как отмечают в Израиле, так что легко не заблудиться. Честно говоря, весь процесс не особо интересен, весь путь проходит через лес, а после 40 минут подъема как-то уже не тянет проверить форму того или иного листочка. Но когда мы вышли к озеру, то стало ясно что усилия стоили того! Зеленоватый водоем, окруженный скалами; с одной стороны - лес, с другой - водопад вытекающий прямо из снега, с третьей - заснеженная гора Кристина. Мы провели там где-то часа 3, хотя совсем не планировали; и ушли только птому что начало темнеть, и нужно было выйти из лесу до заката.
По дороге в Те-Ану мы еще успели заскочить на Mirror Lakes, которые находятся прямо около шоссе. Подозреваю что там красивее днем.
В Те-Ану перед нами встала проблема ночевки. После похода нам обоим совсем бы не помешал душ, желательно горячий. В принципе в городе есть общественный туалет с душевой где за определенную плату можно помыться, но он, разумеется, закрывается часов в 5 вечера. Мы уже собрались устроить обливания холодной водой, но в процессе поиска интернета нужной фирмы (проверка прогноза погоды стала определенным хобби), нам попался кемпинг с живыми людьми на ресепшене (тетенька сразу же поведала что она работала с какой-то израильской винодельней), так что мы получили душ, кухню, интернет, а заодно, наконец, смогли воспользоваться палаткой.
Первым пунктом в Новой Зеландии получился аэропорт Крайстчерча (Christchurch), который местные жители называют просто "ChCh". Лично мне не совсем понятно почему всего два "Ch", ибо в названии их три, так что для меня он стал ЧеЧеЧе. По доброй традиции, самолет приземлился ночью, так что ночевать мы собирались в аэропорту. Заранее зная что перед въездом в Новую Зеландию (да и Австралию) таможня требует выкинуть все органическое, включая еду, мы собирались доесть яблоки, мясо и хлеб еще в самолете, но есть катастрофически не хотелось, так что в аэропорту мы оказались с запасом продуктов. Зная, что ночевать придется там же, мы сначала вообще собирались остаться к транзитной зоне; но тут многозначительно глядя на нас какой-то мужик стал закрывать двери и выключать свет, и оказалось что транзитная зона на ночь в Крайстчерче закрывается, а нам придется, таки, въехать в Новую Зеландию.
В этот момент в Жене взыграли еврейские гены, и он заявил что не будет проходить таможню пока не съест все что у нас осталось. Тетенька на паспортном контроле задала стандартный вопрос не везем ли мы с собой фрукты, я сказал что нет, на что она улыбнулась, сказала "проходите", и посмотрев на Женю добавила: "Только пусть он сначала закончит яблоко."
В отличии от Перта, здесь серьезно подошли к проверке вещей. Весь багаж просветили, попросили достать ботинки, которые рассмотрели чуть ли не с лупой, и пинцетом выковыривали из подошвы семена и листья деревьев. Все это было очень вежливо, с улыбкой и быстро (мы были самые последние пассажиры в аэропорту); в процессе выковыривания таможенник расспрашивал нас о планах, посетовал на погоду, и сообщил что в НЗ левостороннее движение, так что у них есть пожелание "да не встреть на дороге туриста!"
В терминале было безумно холодно, повсюду на полу лежали тушки азиатских туристов в спальных мешках, а на стенке висел плакат, в котором напоминалось что это - международный аэропорт, так что в нем нельзя лежать на полу, пользоваться спальными мешками, а нужно смирно сидеть на стуле смотря в одну точку. Справедливости ради, до 5 утра никто не мешал пока не пришла уборщица с пылесосом, извинилась и попросила перейти в соседний зал, который оказался обогреваемым и заставленным удобными креслами.
Учитывая отсутствие сна, в первый день мы планировали взять как можно раньше машину и походные принадлежности (в ЧеЧеЧе есть несколько контор сдающих палатки, спальники и походную плиту), и неторопливо поехать по побережью. Получилось отчасти, так как контора с походными пренадлежностями перепутала отделение и оставила вещи в центре города; но в принципе техническая сторона прошла довольно гладко. Стоит заметить, что в итоге палаткой мы пользовались ровно два раза за всю поездку.
Карта подсказывала, что из интересных мест ближе всего находится полуостров Бэнкс. Что на нем делать было не совсем понятно, но в качестве первого знакомства с Новой Зеландией ничем не хуже любого другого места. Мы заехали в супермаркет, накупили огромное количество продуктов (лично я в ужасе обнаружил 20 видов местных сидров и считал как мне столько выпить за две недели) и поехали в сторону Акароа. Тоскливые пригороды закончились, и перед нами раскинулось это:
Как-то даже стало понятно зачем мы перлись в такую даль. Женя потребовал кусок хлеба и пошел кормить уточек. Вот таких :
Вокруг становилось все красивее, уже было не так холодно, и мы остановились в первой же попавшейся деревушке под названием Литтл Ривер. "Lonely Planet" сообщил про нее что это "не только остановка по дороге чтобы поесть мороженого, но и...", но что еще мы уже не узнали, потому что таки увидели магазин мороженого.
Новозеландское мороженое было представлено двумя фирмами "Тип Топ" и "Капити". Мы решили начать с "Капити". Я взял черничное и яблочное с имбирем. Так вот, новозеландское мороженое - самое вкусное мороженое в мире. Попробовав однажды, мы покупали его повсюду невзирая на погоду. В Новой Зеландии есть даже свой национальный вкус, который называется "хоки-поки". Мы попробовали 3 разные фирмы и ни разу не промахивались.
Придя в доброжелательное расположение духа, мы прогулялись по Литтл Ривер, и обнаружили что таки да, не только мороженое. Не намного больше чем только мороженое, но кое-что там есть: старая железнодорожная станция и бочка для силоса переделанная в дом (неплохой патент для центрального Тель Авива, кстати).
Мы продолжили ехать в сторону Акароа.
Про сам город было сказано, что у него есть какие-то французские корни, чем он очень гордится. Французов мы не нашли, если не считать названия улиц (кстати, в Западной Австралии городков с необычными названиями улиц было каждый второй), но вместе с тем городок оказался приятным, особенно учитывая наше полусонное состояние.
Судя по всему в Акароа жил какой-то знаменитый художник, чье имя, разумеется, мне ничего не сказало.
Мы прогулялись по набережной, насобирали ракушек и приготовились смотреть закат (да, это был очень неторопливый день).
Первый новозеландский закат было решено смотреть с точки, которая называется "Summit Point". По доброй традиции Новой Зеландии, погода в очередной раз поменялась, стало очень холодно и начал идти переодический дождик. Но закат показали.
Мы выехали с полуострова и взяли курс на Ашбуртон. Погода между тем испортилась окончательно, и где-то часа через полтора мы съехали на обочину и собрались готовить еду и ставить палатку.
Начали мы с палатки. Протащив всю дорогу из Израиля, я твердо вознамерился воспользоваться ею, но не тут-то было. Ветер был настолько сильный, что ее просто сдувало! Признав тщетность попыток, мы решили ограничиться едой на съемной комфорке, но тут еще к тому же усилися дождь.
Теперь представьте зрелище. Ночь, темнота. Дождь. Мы на каком-то бетонном мемориале в форме буквы "П" котовим макароны с мясом. Женя одной рукой держит комфорку, другой рукой - картонку закрывающую огонь от ветра, в зубах фонарь. Я закрываю собой кастрюлю от дождя, одновременно стараясь не закрыть собой же фонарик, одной рукой жарю мясо, другой - держу кастрюлю с макаронами, стараясь ее не опрокинуть, третьей - держу еще одну картонку с другой стороны. Битва продолжалась около часа, но в итоге, честно, получилось вкусно. Спали, понятно, в машине, но в спальниках, потому температура упала до нуля.
Утро порадовало холодом и туманом.
Проштудировав "Lonely Planet", мы решили податься в сторону озера Пукаки, оптимистично предположив что пока мы до него доедем, все будет хорошо. Сделав остановку в Джеральдин дабы напоить водителя кофе, мы подобрали тремпистку из Германии, которая уехала добровольцем работать в Новую Зеландию (я не очень понял чем, что-то экологическое). Она рассказала что ее общежитие находится в городке Твизел, от Пукаке до него всего 14 километров; как истинный джентельмен Женя предложил довезти ее, сделав крюк.
Между тем погода не улучшилась, в тумане не было возможности разглядеть вообще ничего; обнаружив в Твизеле какое-то подобие интернета, я купил подписку на неделю (30 новозеландских долларов, кажется) и проверил погоду. Синоптики порадовали сообщением что везде пасмурно и дождь, но на следующий день везде будет солнце и радость.
При подготовке к поездке я твердо понял что погода в Новой Зеландии вещь переменчивая, так что нужно исхитриться, и в Самых Главных Местах оказаться в те часы когда там хорошо. Так что обсудив ситуацию, мы решили что раз погода все равно плохая, то мы совершим марш-бросок на юг во Фьордланд, а хорошие дни проведем там.
День мы провели в пути, и надо сказать что стратегия себя оправдала, так как погода улучшалась по мере продвижения на юг, а в самом холодном и мокром Фьордланде 3 дня стояла отличная погода.
Переночевав в каком-то лесу около Манапури, на следующий день мы поехали в Те-Ану заказать экскурсии во Фьордланде.
В принципе, конечно, я не люблю организованные выгулы, но другого варианта там не было; кроме всего прочего, как минимум для всего нужна лодка. Основные походы во Фьордланде - это Milford и Doubtful Sounds. Oба - фьорды, до Милфорда добраться легче, он короче, и стоит в два раза дешевле; можно плавать пару часов, можно сутки, можно даже на каяках. Поломавшись, мы решили взять более попсовый и более короткий Милфорд, а в качестве добавки еще сплавать посмотреть на светящихся червяков озера Те-Ану. В сумме оно вышло 240НЗД, что относительно приемлемо; к тому же мы получили скидку при заказе двух экскурсий и более низкий тариф потому что туристический сезон еще не начался.
В первый день у нас были запланированы червяки где-то в 4 вечера, до того момента можно было чем-то заняться. Первым делом мы поехали в птичью резервацию Те-Ану. Это что-то вроде небольшого бесплатного зоопарка под открытым небом, который на самом деле является центром разведения редких видов птиц Новой Зеландии; конкретно этот - одно из немногих мест где выращивают такахе - нелетающую птицу похожую на здоровую синюю курицу. Такахе - птица ночная, поэтому в тот раз мы их не видели, но зато посмотрели на местных попугаев кеа и кака и огромного голубя кереру.
Вообще, фауна Новой Зеландии в основном представлена птицами; до открытия человеком из млекопетающих тут водились только несколько видов летучих мышей и морские котики. Понятно, что с появлением кошек, собак и крыс, балланс нарушился, и сейчас новозеландцы тратят массу денег чтобы сохранить эндемических птиц.
Фьордланд считается центром пеших походов; их там аж два - Милфорд и Кеплер. Оба теоретически делаются за 3-5 суток. До такого экстрима мы не дошли, но так как после птиц у нас еще оставалось время, мы решили устроить небольшой поход по куску Кеплера часа на 3. Внешне все очень похоже на Европу, но присмотревшись ближе понимаешь что это нечто совсем другое.
Очень странное ощущение: вроде тропический лес, который почему-то растет в умеренной полосе.
День завершала поездка на остров посреди озера Те-Ану где находится целая система пещер со светящимися червяками. Фотографировать там нельзя, так что фотографий нет. Зрелище довольно красивое - плывешь на лодочке в абсолютной темноте, а над тобой как звезды горят слабые зеленоватые точечки. Проводник требовал соблюдать абсолютную тишину чтобы не вспугнуть червяков, но при этом сам говорил не переставая, так что я думаю что это был просто способ зактнуть глупых туристов.
Эти червяки фактически личинка какого-то комара. Они сидят в сырых темных местах, выпуская особые паутинки с парализующим ядом на конце; светится их брюшко, и чем голоднее личинка тем ярче свет. Муха или другое насекомое, привлеченное светом, попадает на паутинку и парализуется ядом.
Остров находится довольно далеко от города, так что в дополнение у нас получилась прогулка по озеру во время заката.
На прощание, мы опять заехали в птичий заповедник, и увидели такахе.
Заночевали мы в специальном кемпинге в самом национальном парке по дороге на Милфорд; система там такая: при въезде нужно взять специальный конвертик, положить в него 5 долларов и кинуть в ящичек, а от конвертика взять квиточек и выложить на переднее стекло машины. Кемпинг состоит из парковки и туалета, и в принципе предназначен для машин-караванов, но наша легковушка вполне сработала. Теоретически есть специально обученные люди которые ходят и проверяют эти конвертики, но нам они не попались.
В качестве бонуса прилагается такой вид утром:
Этот день оказался замым насыщенным днем всей поездки. Мы начали с того что доехали до поселка Милфорд, откуда нас должен был подобрать кораблик для плаванья по фьорду. От поселка там, конечно, одно название, но есть даже свой аэропорт. Туризм в Милфорде поставлен на поток, весь район - это конвеер по выгулу тысяч посетителей за неплохие деньги, так что нам очень повезло что мы приехали не в туристический сезон. Для демонстрации: это туалет яхт-порта.
По парковке ходили две утки (огарь и синяя), а так же местная нелетающая птица века с тремя птенцами. Разумеется, все туристы вокруг их подкармливают в обмен на фотографии.
Милфорд Саунд выглядит примерно так:
Собственно, это та фотография которую вы найдете если будете искать Милфорд в гугле. Тонкость в том, что самый красивый вид открывается именно с суши, а фьорд достаточно быстро приедается. Возможно в пасмурную погоду там что-то более инфернальное, но мы специально подгадали солнце, и получили очень интересную прогулку по довольно-таки однообразным скалам. Так что мы посчитали что сделали правильный выбор отправившись только в один и в более короткий из двух. Тем не менее, там и правда очень красиво.
Интересно как на этих скалах растут деревья. Поскольку в самом фьорде нет земли, то деревья цепляются корнями друг за друга, образуя своеобразую сеть, где самый первый слой ухитрился найти почву. Однако стоит такому дереву обломиться, то вся система обваливается в воду, эдакая "деревянная лавина". На склоне легко заметить подплешины после таких "лавин".
Тур по Милфорду закончился около полудня, что оставило достаточно времени для пешего маршрута по какому-нибудь из треков Фьордланда. Нам нужно было что-то не очень долгое, но интересное. Местная брошюрка, купленная за доллар, помогла выбрать, и мы решили пойти к озеру Мэриэнн. Начало трека находится ровно посередине дороги между Милфордом и Те-Ану, в ответвлении под названием Холлифорд (которое мы немедленно назвали Холливудом).
На шоссе дежурят совиные или горные попугаи кеа, прося бакшиш. Ну не милашка?
Дорога на озеро Мэриэнн началась с водопадов (это очень сильное слово) под тем же названием, после чего слабые возвращаются к машинам, а смелые идут дальше в гору. Мы оказались смелы.
Маршрут длится примерно час, почти все время - в гору. Тут я очень порадовался приобретенному опыту лазанья по горам живя в Хайфе. Дорога хорошо размечена тремя полосками, на манер того как отмечают в Израиле, так что легко не заблудиться. Честно говоря, весь процесс не особо интересен, весь путь проходит через лес, а после 40 минут подъема как-то уже не тянет проверить форму того или иного листочка. Но когда мы вышли к озеру, то стало ясно что усилия стоили того! Зеленоватый водоем, окруженный скалами; с одной стороны - лес, с другой - водопад вытекающий прямо из снега, с третьей - заснеженная гора Кристина. Мы провели там где-то часа 3, хотя совсем не планировали; и ушли только птому что начало темнеть, и нужно было выйти из лесу до заката.
По дороге в Те-Ану мы еще успели заскочить на Mirror Lakes, которые находятся прямо около шоссе. Подозреваю что там красивее днем.
В Те-Ану перед нами встала проблема ночевки. После похода нам обоим совсем бы не помешал душ, желательно горячий. В принципе в городе есть общественный туалет с душевой где за определенную плату можно помыться, но он, разумеется, закрывается часов в 5 вечера. Мы уже собрались устроить обливания холодной водой, но в процессе поиска интернета нужной фирмы (проверка прогноза погоды стала определенным хобби), нам попался кемпинг с живыми людьми на ресепшене (тетенька сразу же поведала что она работала с какой-то израильской винодельней), так что мы получили душ, кухню, интернет, а заодно, наконец, смогли воспользоваться палаткой.