Всех калгурлей не перекалгурлить, не перевыкалгурлить
Итак, после длительных 10-минутных дебатов, мы решили ехать в австралийские прерии на восток; к так называемой "золотой дороге" между бывших (и настоящих) золотодобывающих городков.
Где-то ближе к ночи фары неожиданно высветили большие, похожие на дворцы дома, что очень резко контрастировало с одноэтажными деревеньками до сих пор. "Lonely Planet" поспешил на помощь, и выяснилось что мы случайно приехали в Нью Норсию. С невероятным населением в 30 человек, этот магаполис является единственным монастырским городом Австралии, который основали испанские монахи в 19ом веке.
Обогатившись этими знаниями, мы решили его осмотреть утром и заночевали прямо на обочине, со всех сторон окруженной спящими грузовиками.
Надо сказать что из 30 человек в 7 утра нам не попался ни один, так что мы смогли обойти весь монастырь безнаказанно.
Вот такие вещи попадаются среди пальм и попугаев в Западной Австралии.
Колледж для девочек имени Святой Гертруды.
Единственной (относительно) живой душой был отец-основатель города, который достаточно неблагосклонно смотрел на монастырский комплекс.
Покончив с духовенством, мы продолжили свой путь на восток, и разумеется свернули куда-то не туда.
Австралийские дороги - это отдельная история. В среднем на любом шоссе есть две полосы, причем по обеим едет несчетное количество грузовиков, а обочины празднично украшены сбитыми кенгуру. Последним, видимо, нравится скакать по удобным прямым дорогам, во всяком случае когда ночью однин такой выскочил прямо перед нами, то он продолжил убегать от нас по шоссе еще метров 100, пока не сообразил прыгнуть обратно в лес. Да, так вот разницы между главными и второстепенными дорогами на глаз нет, а указатели обычно указывают на ближайшую деревню с населением в 100 человек, а вовсе не на какой-то населенный пункт обозначенный на карте. Так что неудивительно что вместо шоссе мы заехали в городок Тудяй, чему, впрочем, даже обрадовались.
С этого началось наше знакомство с городами восточной Западной Австралии (sic). Как и с попугаями, очень быстро стало понятно что они ВСЕ такие, но первым оказался Тудяй. В принципе чем-то напоминает американский запад, но все-таки есть разница. Как-будто строил кто-то кто хотел сделать похоже, но о США слышал только по рассказам.
Не смотря на все старания картографов Западной Австралии, из Тудяя мы достаточно легко выехали на Великое Восточное шоссе, которое вопреки помпезному названию выглядит как средней руки дорога из Хадеры в Пардес Хану. Только красивее.
В среднем каждые 100 километров расположен какой-то городок с заправкой и магазином, каждые 50 километров - дохлый кенгуру на обочине и каждые 20 - знак "осторожно, кенгуру!". Собственно, Дикий Восток начинается с городка с романтическим названием Южный Крест, за которым в начале 20го века бурлила местная золотая лихорадка.
Достаточно типичным "золотым" городом является Калгурди. Когда-то в нем было 12,000 человек, гостиницы, бары и бордели. Сегодня от всего этого осталось только здание мэрии явно не соответствующее его теперешним размерам (2,500 человек). Возможно где-то еще есть бордель, мы не проверяли.
Там же мы впервые увидели австралийских аборигенов. Вообще, я как-то интуитивно не вдавался в историю Австралии с точки зрения отношений с местным народом (Израиля в этом плане мне как-то хватает выше крыши), и как оказалось - правильно делал. Нам потом рассказали, что в этом году аборигенское общество добилось небывалых успехов: два ее представителя закончили среднюю школу. Если Калгурди показатель, то я в это верю. Все аборигены которых мы видели производили впечатление безработных бомжей; из работающих нам попалась только одна женщина, и это была проститутка. Даже среди продавцов в лавочках с аборигенскими поделками не было ни одного.
Не берусь судить что там и почему, просто констатирую.
Еще в Западной Австралии очень любят украшать города странными сооружениями. Пару фотографий я уже приводил в прошлом рассказе. Вот еще живой пример из Калгурди, представляющий историю города:
Очень животрепещуще.
Следующим номером мы въехали в главный город золотодобывающего района, и единственный, который как-то развивается - Калгурли-Булдер. От прочих городков его выгодно отличает тот факт, что в нем все еще добывают золото, причем делают это с размахом. В километре от центра находится одна из шахт, на которую можно посмотреть. Называется она "Big Pit", и можно понять почему:
Точки внизу - это экскаваторы. Лично я представляю себе что вся эта яма была забита слитками золота, а предприимчивые австралийцы их просто погружают на грузовики и везут в Швейцарию.
Сам город оказался достаточно симпатичным и тоже похожий на американский запад, но другой.
Кроме всего прочего, в нем проходят ежегодные знаменитые (оказывается) скачки, во время которых, разумеется, мы там и оказались; так что на улицах нас развлекали девушки в невероятных шляпках.
Кстати, все австралийские города на западе ведут непонятный мне образ жизни. В 6 вечера улицы пустеют, а в 8 нельзя уже найти ни одного открытого магазина или ресторана. И при этом не сказал бы что они открываются неверятно рано. Во всяком случае питаться мы продолжали из супермаркетов, что, похоже, в любом случае правильный выбор. Из австралийской еды, которая нам попалась можно упомянуть только "pies" - слоеный пирог с начинкой, типа английского, причем неважно что внутри - все получается на один вкус. В придорожных же забегаловках "домашней еды" продаются какие-то невероятные ужасы, вроде сосисок во фритюре. При всем моем равнодушии к здоровому образу жизни, это был какой-то явный перебор, и мы ограничивались самодельными сэндвичами. А, еще мне посчастливилось съесть сосиску из кенгуру (надеюсь что не из одного из тех что нам попались на обочине). Невкусно.
Алкоголь, включая пиво, продается в специализированных магазинах, которые как-раз открыты допоздна. Выбор там очень неплохой, и цены неслабые.
Переночевав в Калгурли, мы поехали по "дороге золотых городов". Lonely Planet обещал заброшенные города около истощившися золотых приисков, и мы клюнули. На практике смотреть там оказалось не на что, если когда-то там и были поселения, то от них остается ровно одно здание городской ратуши. Типичный пример, городок Мензис, население 500; население в начале 20го верка: 7,500.
Это, более-менее, все. Там есть мотель, бар (в одном здании), магазин и заправка; плюс еще где-то 5 домов. Где там влезли еще 7 тысяч человек - непонятно.
В Мензис мы заехали по дороге на соляное озеро Баллард, в котором в 2003ем году Эндрю Гормли установил 51 скульптуру для которых позировали жители Мензиса.
Выглядят жители Мензиса вот так:
Сама инсталляция на меня впечатления не произвела, но ее огромный плюс в том что из-за нее мы доехали до озера, ибо оно замечательное.
Там же я столкнулся с миражами, кажется впервые. Во всяком случае, я искренне собирался дойти до воды, на что Женя покрутил пальцем у виска и предположил что идти придется долго.
Признаюсь честно, попался. На самом деле воды там, конечно, нет. Если не считать бутылки которую мы привезли с собой.
Вдоволь наигравшись с озером, на выбор осталось два варианта: вернуться в Калгурли и на запад, или же поехать в город Леонора, около которого обещался супер-пупер заброшенный город, более заброшенный чем предыдущие. Калгурди и Мензис как-то впечатления не произвели, но мы все-таки решили сделать 200 километровый крюк и дать шанс Гвалии (название города). В принципе, отношения к расстояниям как-то быстро искривились, и бешеной собаке 200 километров перестали казаться крюком очень быстро (за 5 дней мы как-то невзначай проехали 2,500 километров, особо при этом не страдая).
В принципе, что хотели - то и получили. Гвалия, несомненно, из них из всех самая интересная. Я не уверен насколько то что там есть - настоящее, а не свезено для глупых туристов, но даже если и это бутафория, можно сделать вид что так оно и было, и получить удовольствие.
Кстати там же стало понятно почему в других городах ничего не сохранилось. Дома выглядели примерно так:
Так что после того как они опустели, "стены" просто разобрали и переделали в заборы (таких заборов действительно повсюду было полно).
Справедливости ради, из заброшенных городов хайфский Вади Салиб на несколько порядков круче, но после разочарований с остальными, Гвалия нам пришлась по душе.
В Гвалии так же сохранился дом управляющего прииском, которым был ни много не мало Герберт Хувер, 31ый президент США.
На этом "Дикий Восток" для нас закончился, и мы поехали в сторону Перта.
Если Pinnacles Desert был первым местом которое я наметил еще в Израиле, то Wave Rock был вторым, и именно он стал гвоздем программы на следующий день.
Да, он именно такой, реклама не врет.
Это где-то 150 метров гранитной скалы, а вовсе не фотошоп.
Сам Wave Rock явлается частью маленького национального парка Хайден. Кроме него там еще есть "зев бегемота":
И просто местная флора и фауна. Мы сделали два маршрута, в сумме они заняли где-то часа 2, при том что мы совершенно не спешили и облазили все что можно.
Познакомьтесь, это - синеязыкий сцинк или bobtail. Нам он позволяет называть себя просто Боб. Очаровательное и очень неторопливое существо с синим языком.
Погода на данном этапе испортилась, и мы пару часов провели в каком-то кафе в Хайдене. Когда дождь кончился, до самолета оставалось 5 часов и 300 километров, так что по дороге мы решили заехать в лес Дриандра. Задача оказалась нетривиальной, потому что по традиции австралийцы в указатели не верят, GPS-a у нас не было (да и не помог бы он), а действовать по наитию помогает не всегда. Тем не менее, потратив лишний час, мы нашли въезд в какую-то часть этого леса, и там и остались пока не стемнело.
Лично я ощущал себя неудовлетворенным из-за того что ознакомление с фауной Австралии как-то не пошло. Кенгуру вокруг было полно, но все как-то по большей мере дохлых; и пару раз живые старались покончить жизнь самоубийством под нашей машиной. Но остальная фауна как-то ограничилась ящерицами и попугаями, а хотелось чего-то большего. И на прощание Западная Австралия напряглась и сделала мне подарок; первое что мы увидели в Дрианде была настоящая ехидна:
Понятно, просить чего-то еще было уже невоспитанно, и мы со спокойной душой уехали в Перт ловить самолет в Сидней.
Где-то ближе к ночи фары неожиданно высветили большие, похожие на дворцы дома, что очень резко контрастировало с одноэтажными деревеньками до сих пор. "Lonely Planet" поспешил на помощь, и выяснилось что мы случайно приехали в Нью Норсию. С невероятным населением в 30 человек, этот магаполис является единственным монастырским городом Австралии, который основали испанские монахи в 19ом веке.
Обогатившись этими знаниями, мы решили его осмотреть утром и заночевали прямо на обочине, со всех сторон окруженной спящими грузовиками.
Надо сказать что из 30 человек в 7 утра нам не попался ни один, так что мы смогли обойти весь монастырь безнаказанно.
Вот такие вещи попадаются среди пальм и попугаев в Западной Австралии.
Колледж для девочек имени Святой Гертруды.
Единственной (относительно) живой душой был отец-основатель города, который достаточно неблагосклонно смотрел на монастырский комплекс.
Покончив с духовенством, мы продолжили свой путь на восток, и разумеется свернули куда-то не туда.
Австралийские дороги - это отдельная история. В среднем на любом шоссе есть две полосы, причем по обеим едет несчетное количество грузовиков, а обочины празднично украшены сбитыми кенгуру. Последним, видимо, нравится скакать по удобным прямым дорогам, во всяком случае когда ночью однин такой выскочил прямо перед нами, то он продолжил убегать от нас по шоссе еще метров 100, пока не сообразил прыгнуть обратно в лес. Да, так вот разницы между главными и второстепенными дорогами на глаз нет, а указатели обычно указывают на ближайшую деревню с населением в 100 человек, а вовсе не на какой-то населенный пункт обозначенный на карте. Так что неудивительно что вместо шоссе мы заехали в городок Тудяй, чему, впрочем, даже обрадовались.
С этого началось наше знакомство с городами восточной Западной Австралии (sic). Как и с попугаями, очень быстро стало понятно что они ВСЕ такие, но первым оказался Тудяй. В принципе чем-то напоминает американский запад, но все-таки есть разница. Как-будто строил кто-то кто хотел сделать похоже, но о США слышал только по рассказам.
Не смотря на все старания картографов Западной Австралии, из Тудяя мы достаточно легко выехали на Великое Восточное шоссе, которое вопреки помпезному названию выглядит как средней руки дорога из Хадеры в Пардес Хану. Только красивее.
В среднем каждые 100 километров расположен какой-то городок с заправкой и магазином, каждые 50 километров - дохлый кенгуру на обочине и каждые 20 - знак "осторожно, кенгуру!". Собственно, Дикий Восток начинается с городка с романтическим названием Южный Крест, за которым в начале 20го века бурлила местная золотая лихорадка.
Достаточно типичным "золотым" городом является Калгурди. Когда-то в нем было 12,000 человек, гостиницы, бары и бордели. Сегодня от всего этого осталось только здание мэрии явно не соответствующее его теперешним размерам (2,500 человек). Возможно где-то еще есть бордель, мы не проверяли.
Там же мы впервые увидели австралийских аборигенов. Вообще, я как-то интуитивно не вдавался в историю Австралии с точки зрения отношений с местным народом (Израиля в этом плане мне как-то хватает выше крыши), и как оказалось - правильно делал. Нам потом рассказали, что в этом году аборигенское общество добилось небывалых успехов: два ее представителя закончили среднюю школу. Если Калгурди показатель, то я в это верю. Все аборигены которых мы видели производили впечатление безработных бомжей; из работающих нам попалась только одна женщина, и это была проститутка. Даже среди продавцов в лавочках с аборигенскими поделками не было ни одного.
Не берусь судить что там и почему, просто констатирую.
Еще в Западной Австралии очень любят украшать города странными сооружениями. Пару фотографий я уже приводил в прошлом рассказе. Вот еще живой пример из Калгурди, представляющий историю города:
Очень животрепещуще.
Следующим номером мы въехали в главный город золотодобывающего района, и единственный, который как-то развивается - Калгурли-Булдер. От прочих городков его выгодно отличает тот факт, что в нем все еще добывают золото, причем делают это с размахом. В километре от центра находится одна из шахт, на которую можно посмотреть. Называется она "Big Pit", и можно понять почему:
Точки внизу - это экскаваторы. Лично я представляю себе что вся эта яма была забита слитками золота, а предприимчивые австралийцы их просто погружают на грузовики и везут в Швейцарию.
Сам город оказался достаточно симпатичным и тоже похожий на американский запад, но другой.
Кроме всего прочего, в нем проходят ежегодные знаменитые (оказывается) скачки, во время которых, разумеется, мы там и оказались; так что на улицах нас развлекали девушки в невероятных шляпках.
Кстати, все австралийские города на западе ведут непонятный мне образ жизни. В 6 вечера улицы пустеют, а в 8 нельзя уже найти ни одного открытого магазина или ресторана. И при этом не сказал бы что они открываются неверятно рано. Во всяком случае питаться мы продолжали из супермаркетов, что, похоже, в любом случае правильный выбор. Из австралийской еды, которая нам попалась можно упомянуть только "pies" - слоеный пирог с начинкой, типа английского, причем неважно что внутри - все получается на один вкус. В придорожных же забегаловках "домашней еды" продаются какие-то невероятные ужасы, вроде сосисок во фритюре. При всем моем равнодушии к здоровому образу жизни, это был какой-то явный перебор, и мы ограничивались самодельными сэндвичами. А, еще мне посчастливилось съесть сосиску из кенгуру (надеюсь что не из одного из тех что нам попались на обочине). Невкусно.
Алкоголь, включая пиво, продается в специализированных магазинах, которые как-раз открыты допоздна. Выбор там очень неплохой, и цены неслабые.
Переночевав в Калгурли, мы поехали по "дороге золотых городов". Lonely Planet обещал заброшенные города около истощившися золотых приисков, и мы клюнули. На практике смотреть там оказалось не на что, если когда-то там и были поселения, то от них остается ровно одно здание городской ратуши. Типичный пример, городок Мензис, население 500; население в начале 20го верка: 7,500.
Это, более-менее, все. Там есть мотель, бар (в одном здании), магазин и заправка; плюс еще где-то 5 домов. Где там влезли еще 7 тысяч человек - непонятно.
В Мензис мы заехали по дороге на соляное озеро Баллард, в котором в 2003ем году Эндрю Гормли установил 51 скульптуру для которых позировали жители Мензиса.
Выглядят жители Мензиса вот так:
Сама инсталляция на меня впечатления не произвела, но ее огромный плюс в том что из-за нее мы доехали до озера, ибо оно замечательное.
Там же я столкнулся с миражами, кажется впервые. Во всяком случае, я искренне собирался дойти до воды, на что Женя покрутил пальцем у виска и предположил что идти придется долго.
Признаюсь честно, попался. На самом деле воды там, конечно, нет. Если не считать бутылки которую мы привезли с собой.
Вдоволь наигравшись с озером, на выбор осталось два варианта: вернуться в Калгурли и на запад, или же поехать в город Леонора, около которого обещался супер-пупер заброшенный город, более заброшенный чем предыдущие. Калгурди и Мензис как-то впечатления не произвели, но мы все-таки решили сделать 200 километровый крюк и дать шанс Гвалии (название города). В принципе, отношения к расстояниям как-то быстро искривились, и бешеной собаке 200 километров перестали казаться крюком очень быстро (за 5 дней мы как-то невзначай проехали 2,500 километров, особо при этом не страдая).
В принципе, что хотели - то и получили. Гвалия, несомненно, из них из всех самая интересная. Я не уверен насколько то что там есть - настоящее, а не свезено для глупых туристов, но даже если и это бутафория, можно сделать вид что так оно и было, и получить удовольствие.
Кстати там же стало понятно почему в других городах ничего не сохранилось. Дома выглядели примерно так:
Так что после того как они опустели, "стены" просто разобрали и переделали в заборы (таких заборов действительно повсюду было полно).
Справедливости ради, из заброшенных городов хайфский Вади Салиб на несколько порядков круче, но после разочарований с остальными, Гвалия нам пришлась по душе.
В Гвалии так же сохранился дом управляющего прииском, которым был ни много не мало Герберт Хувер, 31ый президент США.
На этом "Дикий Восток" для нас закончился, и мы поехали в сторону Перта.
Если Pinnacles Desert был первым местом которое я наметил еще в Израиле, то Wave Rock был вторым, и именно он стал гвоздем программы на следующий день.
Да, он именно такой, реклама не врет.
Это где-то 150 метров гранитной скалы, а вовсе не фотошоп.
Сам Wave Rock явлается частью маленького национального парка Хайден. Кроме него там еще есть "зев бегемота":
И просто местная флора и фауна. Мы сделали два маршрута, в сумме они заняли где-то часа 2, при том что мы совершенно не спешили и облазили все что можно.
Познакомьтесь, это - синеязыкий сцинк или bobtail. Нам он позволяет называть себя просто Боб. Очаровательное и очень неторопливое существо с синим языком.
Погода на данном этапе испортилась, и мы пару часов провели в каком-то кафе в Хайдене. Когда дождь кончился, до самолета оставалось 5 часов и 300 километров, так что по дороге мы решили заехать в лес Дриандра. Задача оказалась нетривиальной, потому что по традиции австралийцы в указатели не верят, GPS-a у нас не было (да и не помог бы он), а действовать по наитию помогает не всегда. Тем не менее, потратив лишний час, мы нашли въезд в какую-то часть этого леса, и там и остались пока не стемнело.
Лично я ощущал себя неудовлетворенным из-за того что ознакомление с фауной Австралии как-то не пошло. Кенгуру вокруг было полно, но все как-то по большей мере дохлых; и пару раз живые старались покончить жизнь самоубийством под нашей машиной. Но остальная фауна как-то ограничилась ящерицами и попугаями, а хотелось чего-то большего. И на прощание Западная Австралия напряглась и сделала мне подарок; первое что мы увидели в Дрианде была настоящая ехидна:
Понятно, просить чего-то еще было уже невоспитанно, и мы со спокойной душой уехали в Перт ловить самолет в Сидней.