Иран, май 2016 г. Часть 4: Астара и окрестности
В этой серии мы достигаем самой северной точки нашего путешествия, смотрим Каспийское море, посещаем популярные места летнего отдыха иранцев, попадаем в туман и рассуждаем о философии иранской национальной кухни.
На тегеранской площади Таджриш я встретился с Хамедом, и мы поехали к нему в гости, в город Астару, лежащий на самой границе с Азербайджаном. Живописная горная дорога пересекала хребет Эльбурс.
Оказываясь в такой дальней стране, как Иран, видишь мир с совершенно иной стороны. Пока мы ехали, мне интересно было расспросить Хамеда, как из Ирана видятся некоторые, соседние с Ираном страны. Вот, что мне удалось выяснить из нашей беседы - и из некоторых других источников.
С Индией всё легко и хорошо. Много индусов приезжает в Иран - и наоборот. Индусы видятся как общительный и доброжелательный народ. Хамед недавно ездил в Индию и завел там много друзей. Сложнее дело обстоит с соседним Пакистаном. Как ни странно, Хамед затруднился сказать что-то про Пакистан. Я вспомнил отчет одного из наших путешественников, в котором он говорил о том, что ощутил себе недоверие и подозрительность местных жителей. Они смотрели на него с таким видом "Что ты тут забыл?". Хамед сказал, что у него есть схожее ощущение и предположил, что это может быть из-за того, что европеец в Пакистане имеет больше шансов привлечь на себя (и окружающих) какой-нибудь теракт. Хамед сказал, что в Пакистане он не был, и ему не хочется. Афганистан иногда рассматривается как бедный придаток Ирана. Из-за языковой близости многие афганцы бегут из своей страны и устраиваются на работу в Иране - они готовы браться за самые низкооплачиваемые дела. Их вес в иранском обществе не очень высок.
Территории к Западу заняты арабами. На арабов многие персы смотрят свысока, невежливо называя их "верблюдами". Стереотипное восприятие арабов: шумные, вульгарные и необразованные люди (в противоположность культурным и интеллигентным персам, конечно же). Большой негатив у Хамеда вызывает Саудовская Аравия (когда-то он совершал туда хадж). По его ощущениям, саудиты - высокомерные и недружелюбные люди, которые даже стакан воды тебе не подадут. Во многом это связано их представлениями о своей роли в истории ислама. С Ираком сейчас Иран старается дружить, многие иракцы приезжают в Иран. Но многим по-прежнему сложно простить 8-летнюю войну. "Хорошо, война - есть война, - говорит Хамед. Но как понять то, что они насиловали наших женщин?!" Арабы бывают разные. Наибольшее расположение Хамед высказал к арабам из Омана и Катара. Конечно, Иран дружит и с Сирией ("Сурие") - посылает своих солдат в поддержку Асада. Среди иранских солдат есть жертвы, но пока вроде бы никто не жалуется. Несмотря на всё спорное отношение к арабам, Иран поддерживает Палестину. У них даже есть день солидарности с Палестиной - в это время, как говорят, на улицах можно увидеть много пропаганды против Израиля. С Турцией отношения почти нормальные (это самое популярное место зарубежного отдыха иранцев), но, как я понимаю, осложняются темой ИГИЛ*, а также курдским вопросом. Кстати, у курдов в Иране - тоже есть своя провинция, они спокойно там живут ни на что не жалуются (в отличие от Турции).
Мы сделали остановку в городке под названием Манджил. Один из самых ветреных городов Ирана, он также известен своей дамбой и водохранилищем. Оно питает многие сельские хозяйства в провинции Гилян. Благодаря ветрякам, Манджил дает и электричество.
А вот и само водохранилище.
Мне очень приглянулся остров в середине озера.
Было довольно сумрачно, и я впервые использовал специально захваченный штатив, чтобы получше сфотографировать его детали.
Под вечер мы прибыли в место нашей ночевки - пограничный с Азербайджаном город Астару. Там я впервые испытал на себе чудеса иранского гостеприимства, отправился спать, а наутро отправился на встречу с Каспийским морем - ведь Астара находится на его побережье. Вот эти двускатные навесы вдалеке - контрольно-пропускной пункт с Азербайджаном, там находится уже другая страна. По этой причине купаться на пляже иранской Астары запрещено - дабы никто не уплыл за границу. Хамед сказал мне, что еще лет 30 назад, в его детстве, купаться было можно.
Астара находится в остане Гилян. Основное население Гиляна составляет народ под названием гиляки, и Гилян мы еще посмотрим как следует отдельно. Но в приграничной Астаре большинство жителей - азербайджанцы. Они также составляют большинство в соседних провинциях Ардебиль, Западный и Восточный Азербайджан. Надо сказать, что азербайджанцы - вторая по численности этническая группа в Иране. Азербайджанцев в Иране живёт больше, чем в самом Азербайджане. Их здесь также называют турками - и они сами часто себя так называют. Для пущей путаницы, некоторые азербайджанцы называют себя просто иранцами. Иран - многонациональная страна, гордо говорят они. И мы все - иранцы. Азербайджанцы в Иране сохраняют свой язык. Хамед, пока не пошел в школу, говорил на азербайджанском. А в школе начал учить фарси. Еще одно преимущество азербайджанцев - они могут позволить себе не смотреть скучное иранское телевидение, а ставить тарелки и ловить азербайджанское и турецкое ТВ - они спокойно всё понимают. Азербайджанское и турецкое ТВ гораздо интереснее иранского. По нему показывают много весёлого и даже легкомысленных девушек. Когда я смотрел это телевидение, то подумал, что оно доказывает... возможность альтернативного пути развития для Ирана. Доказывает ли?
Пока я вёл фотосъемку, на горизонте появились местные с района и тут же мной заинтересовались.
Конечно, мы сфотографировались на память.
Женская часть населения подобной охоты к фотографированию не продемонстрировала.
Покинув на время Астару, мы отправились в поездку по очень живописной Хейранской дороге. Она идет непосредственно вдоль границы с Азербайджаном.
В машине мы слушали иранскую поп-музыку. По иранскому радио ничего англоязычного принципиально не передают - даже поп. Всю иранскую поп-музыку исполняют мужчины. Девушкам запрещено это делать. Рок-группы и рэпперы находятся на подпольном положении. У меня нет ощущения, что иранцы высказывают большой интерес к западной музыке, хотя Хамед считает, что если бы Роллинг Стоунз вдруг приехали в Иран, они спокойно собрали бы стадион. Когда я ставил что-то из западного (например, АББу), я встречал положительную, но в целом, спокойную реакцию. Иногда я чувствовал, что мне неудобно атаковать их своей западной культурой - выступать империалистом-глобалистом и ломать какую-то сложившуюся самобытную систему. Отношение иранцев к западной музыке (которое я до конца так и не смог понять) - лично для меня ключевой момент в понимании иранского менталитета и отношении иранцев к "западным ценностям".
Крутые склоны гор находятся не так далеко от моря, так что туманы здесь - штука привычная. Удачный туман - находка для фотографа!
Здесь нужно сказать, что северный Иран - вообще штука особенная. Своим зелёным ландшафтом он совершенно не похож на всю остальную часть страны. По этой причине северные провинции (останы) Ирана, такие, как Гилян и Ардебиль, являются очень популярным местом отдыха иранцев - они спасаются здесь от летней жары. Многие состоятельные граждане имеют здесь свои "виллы".
На одном из живописных перевалов дороги была чайная, и мы решили сделать привал. Вот он, традиционный иранский "тахт". До конца поездки я так и не смог заставить свои ноги принимать "турецкое" положение на этих тахтах.
Пара слов об иранском чае. В этой (почти) безалкогольной стране существует культ чая. Тем удивительнее обнаружить, что в большинстве чайных с чаем не особо заморачиваются. Чаще всего на одну компанию принесут один общий чайник, в котором будет плавать одинокий чайный пакетик. Чай подается сразу подслащенный, но для пущей сладости к нему подается сахарница с колотым сахарам. С этими кусками сахара следует поступать так: кладёте кусочек под язык, затем запиваете чаем. Легкое разочарование от чая было в полной мере компенсировано вкуснейшими домашними печенками (на фото уже съедены)!
Испив чаю, мы поехали дальше. Тут нас начал настигать туман.
Где-то рядом была смотровая площадка, с которой вроде бы даже было видно Каспий, а также канатная дорога, но по причине нелётных погодных условий решено было всё это проигнорировать.
Мы нырнули в тоннель, и вынырнули на другой стороне хребта, где никакого тумана не было. Нашей целью были термальные купальни Сареин, куда мы вскоре и прибыли. Купальни имеют вот такой вид - по вполне понятным (для каждого иранца) причинам состоят из двух залов.
Очень интересно было неожиданно для себя очутиться в общественном купальном заведении Ирана. Я отметил аккуратность и чистоту, добротный магнитный ключ-браслет от персонального шкафчика, а также выданные мне казёные тапанцы и чистый полиэтиленовый пакетик, чтобы положить туда мокрое после купания белье. Внутри купальня имеет такой вид. Там есть бассейны с холодной, горячей, очень горячей водой и некое подобие сауны. Фотографировать там запрещено, поэтому фото не моё.
Тем не менее, одна из настенных мозаик привлекла мое внимание настолько, что мне ужасно захотелось ее сфотографировать. В виде большого исключения мне любезно разрешили это сделать. Я сбегал к своему шкафчику за мобильником и увековечил для себя картину, которую, на мой взгляд, следует назвать "Иран в миниатюре". На этой картине - вся правда иранской жизни.
Вдоволь наплававшись, мы выдвинулись назад, в Астару. И на темнеющей Хейранской дороге снова встретили туман. К сожалению, я не успел сфотографировать живописнейшее море тумана, которое расстилалось прямо под нами, когда мы вынырнули из тоннеля. Это море быстро поднималось, и вскоре накрыло нас головой. Оставалось только уподобиться известному ёжику и искать белую лошадь.
Мы вернулись в Астару, собрали вещи, и двинулись в город Решт, где нас уже дождались с горячим ужином. Здесь, пожалуй, стоит сказать пару слов об иранской кухне. Я не буду вдаваться в подробности, но главная, на мой взгляд, философская мысль иранской кухни заключается в том, что всё надо смешивать до такой степени, чтобы исходные ингредиенты было трудно узнать. Один из немногих ингредиентов иранской кухни, который можно узнать всегда, это рис.
В одном из заведений мне довелось попробовать блюдо под названием абгушт. С ним такая история. Вам приносят 1) лаваш, похожий на пергамент; 2) чугунный горшочек, в котором под крышкой - горячее варево из мяса, фасоли и картошки; 3) пустую пиалу; 4) пестик; 5) ложку. Употребление абгушта состоит из двух фаз. I. Надо вылить часть жидкой фракции из (2) в (3), затем порвать на мелкие кусочки (1), побросать их туда же и при помощи (5) добиться того, чтобы он как следует размок. Далее употреблять с аппетитом. II. Вывалить из (2) в (3) основную часть пищи вместе с остатками жидкости и при помощи (4) старательно всё это растолочь до неузнаваемости. Далее употреблять, помогая себе остатками сухого лаваша.
Схожая методика может применяться за завтраком, когда вам подают лаваш, сливочное масло, мёд и персональную чистую тарелку. Надо взять себе по порции меда и масла и тщательно их перемешать на тарелке при помощи ножа. Затем эту смесь нужно намазать на лаваш и есть, запивая подслащённым чаем.
Уместно напомнить, что алкоголь, в соответствии с нормами шариата, это строжайший харам. То есть нельзя. Поэтому, конечно, в официальных иранских заведениях продажа алкоголя строжайше запрещена - даже европейцам. В заведениях общественного питания европейцам приходится спасаться безалкогольным пивом. Местное население не очень понимает, как можно пить такое горькое пиво (пусть даже безалкгольное). Поэтому в Иране популярно безалкогольное ароматизированное пиво. Например, персиковое или тропическое. Его принято пить из жестяной банки через соломинку. На фото - неароматизированное безалкогольное пиво. Это хардкор.
Удивительным образом, за первые несколько дней в Иране мне пришлось выпить крепкого алкоголя больше, чем за предыдущие несколько месяцев в родной стране. Конечно, это была моя почётная обязанность как гостя из России. Вообще, сложилось такое впечатление, что у всех дома есть. Ситуация, аналогичная истории со спутниковыми тарелками. У всех, кому надо, есть телефон дяди. Лучшие из дядь приезжают к вам на машине, приглашают присесть к ним и дают всё попробовать. Вот это забота о клиенте. Знает ли об этом полиция? Мнения разделились. Али сказал, что полиция не знает, т.к. люди сами себе не враги закладывать свои источники. Хамед заявил, что полиция сама у них закупается, так что проблем нет. В Реште меня угостили настоящей водкой иранского производства. На ней даже был иранский штрих-код. Это картина называется "фотофакт".
Продолжение следует...
-----
* Деятельность организации, конечно же, запрещена в РФ.