Кремона - скирипичная и музыкальная столица Италии
Кремона давно манила меня своим сладким названием, музыкальной историей, необычным Дуомо и настоящей итальянской жизнью. По сути это небольшой провинциальный городок, куда не дошла еще широкая туристическая толпа. И вот в один из жарких дней я туда наконец-то выбралась. Полупустые электрички, чистый отремонтированный вокзал, отсутствие африканских мигрантов и седой синьор на лавочке с газетой как-то сразу настроили на позитивный лад.
Рядом с вокзалом нет ни непонятной урбанистической архитектуры, ни безликих серых зданий. Симпатичная улица Palestro сразу уводит в город, маня дворцами разных эпох. Средневековье, ренессанс, классицизм, эклектика, модерн, архитектура времен Муссолини - здесь переплетается все. Массивные окна с завитками, тяжелые дверные порталы, витые кованые решетки, обветшалые стены церквей, парки и детский смех. Ну и конечно музыка. Она сопровождала меня почти всюду, не зря же Кремону называют скрипичной и музыкальной столицей Италии. Скрипки здесь всегда умели делать лучше, чем где-либо. И если фамилии Амати и Гварнери слышали далеко не все, то Антонио Страдивари фигура бесспорно всемирно известная. До сих пор многие ломают голову, в чем же заключался его секрет изготовления скрипок: то ли в особом лаке, то ли в выборе древесины,то ли еще в чем. Но на этот вопрос мэтр ответил еще при жизни - anima (т.е.душа). Настоящий ответ творческого человека, который заслуженно стал легендой. Его дело благополучно живет и процветает, а город продолжает уверенно держать марку лучшего в скрипичном деле.
Есть в Кремоне и гастрономические знаменитости. Торроне - это жаренные орешки (в основном миндаль) в сахаре и меде. Их рецепт был рожден в 1441 году во время празднования свадьбы Франческо Сфорца и Беатриче д'Эсте, торжество как раз проходило в Кремоне. Другая знаменитость - горчица, сделанная из смеси различных фруктов. И хотя ее можно купить в магазинах, некоторые хозяйки готовят ее дома по старинным рецептам.
Главный архитектурный шедевр города - это Пьяцца дель Комуне. Здесь находится самая высокая кирпичная кампанилла Италии,аж 112,1 м. Наверху установлен золотой шар с частицей Креста Господня, а семь колоколов отлиты по числу нот и каждый посвящен определенному Святому.
Здесь же, рядышком великолепный кафедральный собор Duomo di Santa Maria Assunta. Он огромный и грандиозный, а самый выдающийся шедевр внутри это фрески Порденоне над входом. Сейчас бы его назвали конкурентом Тициана, но тот прославился в веках, а о Порденоне знают разве что искусствоведы и любители живописи. А жаль, художник он превосходный.
В крипте собора находятся мощи покровителя города Святого Омоноба. Он так же считается покровителем торговли, ткачей и промышленников, так как при жизни это было его заработком. Однако ни к какой хитрости он не прибегал, хотя и был весьма успешен. Про Омоноба говорили, что он родился без страстей, ведь свое состояние он отдавал на помощь нуждающимся, а людскую зависть, несправедливость и злость воспринимал со смирением и терпением. Он тихо умер во время мессы, и лишь по ее окончании его уход из жизни стал заметен. Он и сейчас лежит в том же соборе, только уже как католический Святой. В крипте очень тихо, немного прохладно и абсолютно безлюдно, только несколько горящих свечей оживляют темное пространство. На полу мраморные плиты - места захоронения епископов, причем не только из Кремоны, но и со всей Италии.
Стоило подняться из крипты, как меня накрыла музыка, хор из подростков в количестве 20-30 человек нараспев акапельно начал петь. Звук поднимался вверх, отлетал от гулких стен, витал под куполом и тихо оседал на завороженных зрителей. Потрясающее ощущение, полное единение архитектуры, фресок и музыкального потока. Собор, словно живой дышал, внимал и радовался. Под такое музыкальное сопровождение невероятно приятно плутать среди полутемных нефов, разглядывая фрески, скульптуру и алтарные образы. Вместе с музыкой в них ярче звучит и скорбь, и радость, и духовность.
После полутемного собора яркое солнце слепит глаза, но и на площади, и в самом городе еще много интересного.
Большой плюс Duomo это незастроенность вокруг. Его можно обойти и увидеть все его фасады но самый красивый и роскошный, конечно, главный с окнами, башенками, колоннами, резьбой, окном-розой и смешными завитками по бокам. Честно говоря, весь ансамбль этой площади впечатляет, но на собор наглядеться невозможно, он как магнит притягивает взгляды и на некоторое время заставляет забыть обо всем. Кремонский Duomo один из самых красивых, что мне попадались. То ли дело в пропорциях, то ли в эклектичности архитектуры, то ли в его расположении на площади, но он бесспорно великолепен.
Дополняют ансамбль площади баптистерий, Palazzo del Comune (собственно дворец комуны) и Loggia dei Militi (Лоджия Воинов). Палаццо имеет ренессансный облик, а вот Лоджия Воинов готический и предназначалась она для Общества воинов.
Время подходит к 11, у меня запланировано посещение еще двух церквей, а до итальянской вакханалии под названием сиеста (или как чаще говорят местные intervallo) остается не так уж много времени. Хоть обед теоретически начинается ближе к часу, многие церкви, музеи и магазины в нетуристических местах закрываются уже в 12, поэтому надо спешить. Первая церковь Sant Agostino располагается совсем рядом с Duomo, и именно в ней хранится самое ценное живописное сокровище Кремоны. Под мощными каменными сводами в тишине и неизвестности находится работа Перуджино "Мадонна на троне со Святыми". Почему-то об этом все молчат - и путеводители, и интернет, а очень зря. Ведь в свое время Пьетро Перуджино был одним из лучших художников эпохи Возрождения и именно ему мир обязан появлением гения Рафаэля Санти. Он был не только его учителем, но и признанным мастером живописи, у которого юный Рафаэль перенял многое. "Мадонна со Святыми" великолепна: непревзойденный колорит, спокойная композиция, гармония пропорций и светлые одухотворенные лики. Невероятно красивое, типично Перуджиновское сочетание ягодного малинового с травянисто-изумрудным зеленым, просто глаз не оторвать. Кстати, подобное сочетание цветов встречается и у Рафаэля, но у Перуджино на мой взгляд напряжение цветов лучше.
Церковь пуста, я единственный посетитель. После фееричного пения в Duomo, здесь полная тишина, только мои шаги эхом слышны во всех уголках собора. Вволю налюбовавшись Перуджино, направляюсь к выходу, чтобы успеть посмотреть церковь Святой Агаты. Внутри интересные фрески о мученической кончине этой девушки, которая сильно пострадала за веру и лишилась груди.
На часах 12 и непонятно откуда взявшийся мужчина в ярко-голубой тенниске намекает, что пора бы мне освободить помещение, скоро перерыв. К счастью, я успела все посмотреть и поэтому тихо повинуюсь. В конце-концов, еда в Италии это святое))). По тенистым улочкам возвращаюсь в центр, и надо сказать эти улочки энциклопедия итальянской жизни. Бабушки в кружевах с радикюлями, веселые студенты, мамочки с колясками, деловитые банковские работники, улыбающиеся седые синьоры. громкие разговоры по мобильному, плач, смех, звон велосипедов, оклики знакомых и непременное пожелание Buon pomeriggio. И опять музыка - то звуки скрипки, то джаз, то просто жизнерадостный современный хит "Cercavo amore".
По дороге прохожу мимо церкви Святого Омоноба, которая уже давным-давно закрыта. Явно заколоченные двери и тяжелый замок не самое лучшее зрелище у церкви Святого покровителя города. А церковь Святой Маргариты такая маленькая, что больше напоминает капеллу с выцветшими фресками. После увиденных мною до этого Кремонских соборов, впечатления она не оставляет никакого. Зато радуют улицы:яркие, красочные и жизнерадостные.
К часу город просто вымирает, зато вся жизнь перемещается в кафе, пиццерии, траттории и рестораны. Громкая болтовня, вода, охлажденное белое вино и любимые блюда - вот он, летний обед по-итальянски. Перекусив, иду в парк на Piazza Roma, это кажется чуть ли не единственный зеленый островок в городе. Цветущие магнолии, скульптуры, фонтаны, лавочки, подростки на газонах и...снова музыка. На этот раз гитара и баллада о любви в исполнении молодых ребят. Все же музыка в Кремоне это неотъемлемая часть городского облика. Еще в Кремоне множество сладостей, витрины магазинов и пастечерий это рай для сладкоежек. Торты, конфеты, торроне, пирожные...все настолько красиво подается, что даже если ничего не хочется, то один вид уже способен вызвать чувство голода. Конечно же, и здесь много музыкальных мотивов, а коробки зачастую в форме скрипки, музыкальных инструментов или нот. Кремона милый, уютный город. Спокойный и неторопливый. Конечно, по количеству и масштабности памятников искусства ему тяжело тягаться с такими гигантами Ломбардии как Мантуя, Бергамо или Брешиа. Но и у него есть свое лицо, свои памятники, своя история и бесконечная музыка.
Что бы вы не смотрели и куда бы вы не направились, Кремона в любом случае произведет впечатление. И обязательно покажет ту самую настоящую, будничную, может немного непарадную итальянскую жизнь, которую все реже удается увидеть в Риме, Милане или Флоренции. Улыбки будут действительно искренни, улицы пустынны, а блюда непревзойденны и традиционны. Buon viaggio!
Рядом с вокзалом нет ни непонятной урбанистической архитектуры, ни безликих серых зданий. Симпатичная улица Palestro сразу уводит в город, маня дворцами разных эпох. Средневековье, ренессанс, классицизм, эклектика, модерн, архитектура времен Муссолини - здесь переплетается все. Массивные окна с завитками, тяжелые дверные порталы, витые кованые решетки, обветшалые стены церквей, парки и детский смех. Ну и конечно музыка. Она сопровождала меня почти всюду, не зря же Кремону называют скрипичной и музыкальной столицей Италии. Скрипки здесь всегда умели делать лучше, чем где-либо. И если фамилии Амати и Гварнери слышали далеко не все, то Антонио Страдивари фигура бесспорно всемирно известная. До сих пор многие ломают голову, в чем же заключался его секрет изготовления скрипок: то ли в особом лаке, то ли в выборе древесины,то ли еще в чем. Но на этот вопрос мэтр ответил еще при жизни - anima (т.е.душа). Настоящий ответ творческого человека, который заслуженно стал легендой. Его дело благополучно живет и процветает, а город продолжает уверенно держать марку лучшего в скрипичном деле.
Есть в Кремоне и гастрономические знаменитости. Торроне - это жаренные орешки (в основном миндаль) в сахаре и меде. Их рецепт был рожден в 1441 году во время празднования свадьбы Франческо Сфорца и Беатриче д'Эсте, торжество как раз проходило в Кремоне. Другая знаменитость - горчица, сделанная из смеси различных фруктов. И хотя ее можно купить в магазинах, некоторые хозяйки готовят ее дома по старинным рецептам.
Главный архитектурный шедевр города - это Пьяцца дель Комуне. Здесь находится самая высокая кирпичная кампанилла Италии,аж 112,1 м. Наверху установлен золотой шар с частицей Креста Господня, а семь колоколов отлиты по числу нот и каждый посвящен определенному Святому.
Здесь же, рядышком великолепный кафедральный собор Duomo di Santa Maria Assunta. Он огромный и грандиозный, а самый выдающийся шедевр внутри это фрески Порденоне над входом. Сейчас бы его назвали конкурентом Тициана, но тот прославился в веках, а о Порденоне знают разве что искусствоведы и любители живописи. А жаль, художник он превосходный.
В крипте собора находятся мощи покровителя города Святого Омоноба. Он так же считается покровителем торговли, ткачей и промышленников, так как при жизни это было его заработком. Однако ни к какой хитрости он не прибегал, хотя и был весьма успешен. Про Омоноба говорили, что он родился без страстей, ведь свое состояние он отдавал на помощь нуждающимся, а людскую зависть, несправедливость и злость воспринимал со смирением и терпением. Он тихо умер во время мессы, и лишь по ее окончании его уход из жизни стал заметен. Он и сейчас лежит в том же соборе, только уже как католический Святой. В крипте очень тихо, немного прохладно и абсолютно безлюдно, только несколько горящих свечей оживляют темное пространство. На полу мраморные плиты - места захоронения епископов, причем не только из Кремоны, но и со всей Италии.
Стоило подняться из крипты, как меня накрыла музыка, хор из подростков в количестве 20-30 человек нараспев акапельно начал петь. Звук поднимался вверх, отлетал от гулких стен, витал под куполом и тихо оседал на завороженных зрителей. Потрясающее ощущение, полное единение архитектуры, фресок и музыкального потока. Собор, словно живой дышал, внимал и радовался. Под такое музыкальное сопровождение невероятно приятно плутать среди полутемных нефов, разглядывая фрески, скульптуру и алтарные образы. Вместе с музыкой в них ярче звучит и скорбь, и радость, и духовность.
После полутемного собора яркое солнце слепит глаза, но и на площади, и в самом городе еще много интересного.
Большой плюс Duomo это незастроенность вокруг. Его можно обойти и увидеть все его фасады но самый красивый и роскошный, конечно, главный с окнами, башенками, колоннами, резьбой, окном-розой и смешными завитками по бокам. Честно говоря, весь ансамбль этой площади впечатляет, но на собор наглядеться невозможно, он как магнит притягивает взгляды и на некоторое время заставляет забыть обо всем. Кремонский Duomo один из самых красивых, что мне попадались. То ли дело в пропорциях, то ли в эклектичности архитектуры, то ли в его расположении на площади, но он бесспорно великолепен.
Дополняют ансамбль площади баптистерий, Palazzo del Comune (собственно дворец комуны) и Loggia dei Militi (Лоджия Воинов). Палаццо имеет ренессансный облик, а вот Лоджия Воинов готический и предназначалась она для Общества воинов.
Время подходит к 11, у меня запланировано посещение еще двух церквей, а до итальянской вакханалии под названием сиеста (или как чаще говорят местные intervallo) остается не так уж много времени. Хоть обед теоретически начинается ближе к часу, многие церкви, музеи и магазины в нетуристических местах закрываются уже в 12, поэтому надо спешить. Первая церковь Sant Agostino располагается совсем рядом с Duomo, и именно в ней хранится самое ценное живописное сокровище Кремоны. Под мощными каменными сводами в тишине и неизвестности находится работа Перуджино "Мадонна на троне со Святыми". Почему-то об этом все молчат - и путеводители, и интернет, а очень зря. Ведь в свое время Пьетро Перуджино был одним из лучших художников эпохи Возрождения и именно ему мир обязан появлением гения Рафаэля Санти. Он был не только его учителем, но и признанным мастером живописи, у которого юный Рафаэль перенял многое. "Мадонна со Святыми" великолепна: непревзойденный колорит, спокойная композиция, гармония пропорций и светлые одухотворенные лики. Невероятно красивое, типично Перуджиновское сочетание ягодного малинового с травянисто-изумрудным зеленым, просто глаз не оторвать. Кстати, подобное сочетание цветов встречается и у Рафаэля, но у Перуджино на мой взгляд напряжение цветов лучше.
Церковь пуста, я единственный посетитель. После фееричного пения в Duomo, здесь полная тишина, только мои шаги эхом слышны во всех уголках собора. Вволю налюбовавшись Перуджино, направляюсь к выходу, чтобы успеть посмотреть церковь Святой Агаты. Внутри интересные фрески о мученической кончине этой девушки, которая сильно пострадала за веру и лишилась груди.
На часах 12 и непонятно откуда взявшийся мужчина в ярко-голубой тенниске намекает, что пора бы мне освободить помещение, скоро перерыв. К счастью, я успела все посмотреть и поэтому тихо повинуюсь. В конце-концов, еда в Италии это святое))). По тенистым улочкам возвращаюсь в центр, и надо сказать эти улочки энциклопедия итальянской жизни. Бабушки в кружевах с радикюлями, веселые студенты, мамочки с колясками, деловитые банковские работники, улыбающиеся седые синьоры. громкие разговоры по мобильному, плач, смех, звон велосипедов, оклики знакомых и непременное пожелание Buon pomeriggio. И опять музыка - то звуки скрипки, то джаз, то просто жизнерадостный современный хит "Cercavo amore".
По дороге прохожу мимо церкви Святого Омоноба, которая уже давным-давно закрыта. Явно заколоченные двери и тяжелый замок не самое лучшее зрелище у церкви Святого покровителя города. А церковь Святой Маргариты такая маленькая, что больше напоминает капеллу с выцветшими фресками. После увиденных мною до этого Кремонских соборов, впечатления она не оставляет никакого. Зато радуют улицы:яркие, красочные и жизнерадостные.
К часу город просто вымирает, зато вся жизнь перемещается в кафе, пиццерии, траттории и рестораны. Громкая болтовня, вода, охлажденное белое вино и любимые блюда - вот он, летний обед по-итальянски. Перекусив, иду в парк на Piazza Roma, это кажется чуть ли не единственный зеленый островок в городе. Цветущие магнолии, скульптуры, фонтаны, лавочки, подростки на газонах и...снова музыка. На этот раз гитара и баллада о любви в исполнении молодых ребят. Все же музыка в Кремоне это неотъемлемая часть городского облика. Еще в Кремоне множество сладостей, витрины магазинов и пастечерий это рай для сладкоежек. Торты, конфеты, торроне, пирожные...все настолько красиво подается, что даже если ничего не хочется, то один вид уже способен вызвать чувство голода. Конечно же, и здесь много музыкальных мотивов, а коробки зачастую в форме скрипки, музыкальных инструментов или нот. Кремона милый, уютный город. Спокойный и неторопливый. Конечно, по количеству и масштабности памятников искусства ему тяжело тягаться с такими гигантами Ломбардии как Мантуя, Бергамо или Брешиа. Но и у него есть свое лицо, свои памятники, своя история и бесконечная музыка.
Что бы вы не смотрели и куда бы вы не направились, Кремона в любом случае произведет впечатление. И обязательно покажет ту самую настоящую, будничную, может немного непарадную итальянскую жизнь, которую все реже удается увидеть в Риме, Милане или Флоренции. Улыбки будут действительно искренни, улицы пустынны, а блюда непревзойденны и традиционны. Buon viaggio!