Грузия.
Оригинал взят у lcombat в Грузия.
Оригинал взят у head_of_babulka в Грузия.
вместо вступления: пост получился очень большим, с кучей фото и горой текста. если вдруг я что-то забыл - спрашивайте в комментариях, я с удовольствием отвечу.
Я уже давно хотел поехать в Грузию. Еще прошлой и позапрошлой осенью я активно собирался, но мои планы уверенно разбивались о разного рода обстоятельства, о которых уже даже и вспомнить сложно.
В этот раз я подготовился более тщательно. Например - уволился с работы. Это очень помогает при поездках куда бы то ни было, знаете ли. Потом купил в первый и последний раз билеты сраной "Белавии" и улетел.
Мои планы касательно Грузии были глобальны. Воплощение их в жизнь оказалось жутко затруднительным. Возможно, это одна из тех стран, проехать которую нужно полностью. У меня не получилось. Прийдется ехать еще раз. Мой состоявшийся маршрут на карте отмечен синей линией. Мои планы отмечены желтыми звездами. Есть куда стремиться.
Готовиться к поездке в Грузию стоит заранее. Для полного представления о том, что вас там ждет, достаточно всего двух вещей: этого поста и самого охуительного ресурса в сети о Сакартвелло - travelgeorgia. Последний - просто кладезь информации, включающий в себя все, что нужно туристу: от описания самых громких достопримечательностей и маршрутов до указания на наличие гестхаузов в самых отдаленных пердях Грузии и возможности добраться туда в принципе. Очень советую.
Если вы не экстремал и/или не нищеброд, однозначно советую также взять напрокат в Тбилиси личный автомобиль. Если поедете в горы, то желательно - жып. Преимущества личного средства передвижения очевидны, а цена (около 45-50 баксов в сутки в моем случае) довольно приемлема. Особенно, если вы соберетесь в Грузию компанией из 2-4 человек. Могу дать контакты конторы, где авто брал я, плюс советы по выбору авто. Спрашивайте.
Тбилиси.
Столица Грузии, хоть и замечательна, но задерживаться в большом городе более двух-трех суток бессмысленно. Самое прекрасное, что есть в Тбилиси - это старый город. Он довольно большой по размерам и местами напоминает Одессу своими винтовыми лестницами и двориками. Тем не менее, он старше Одессы не менее, чем в пять раз. И от того охуителен. Остальной город, который, в общем-то, отличить от старого довольно сложно, очень напоминает Европу.
В то время, как в Беларуси решают вопросы о том, стоит ли доить коз в ведро или, пожалуй, уже пора бы и отказаться от этой практики, в Грузии строят. Строят новую Грузию, которая уже на сегодняшний день выглядит чуть более, чем охуенно. Начиная от простого вайфая, бесплатно покрывшего практически весь центр Тбилиси, и заканчивая непрекращающейся работой по ремонту всего, что плохо лежит, - все говорит о том, что уже в ближайшем будущем путешествовать в Грузию будет очень модно. К слову, строят и ремонтируют везде, где я успел побывать - не только в Тбилиси. В каждом городе, имеющем хоть какой-нибудь туристический потенциал ведутся работы. За счет государства, естесственно. Где они берут деньги на такие масштабные стройки - хуй знает. Но результат впечатляет уже сегодня.
Немного фото.
В одном этом кадре, если постараться, можно насчитать не меньше десятка различных церквей. Еще больше - раза в два, а то и три - не влезло. Грузины очень религиозны, но религиозны естесственно. Если вдруг вы устали от православного пиздеца и идиотизма, творящегося в России, приезжайте в Грузию. Тут религия органично вплелась в обычную жизнь и не выпирает из нее во все стороны остроконечными крестами РПЦ. Оно и понятно: грузинскому христианству уже 1700 лет.
Чтобы прикоснуться к этим двум тысячелетиям, стоит съездить в Мцхету - в первую столицу Грузии. Она чертовски древняя и потому церкви, находящиеся в ней - одни из немногих, в которые действительно интересно заходить. Впрочем, снаружи они тоже выглядят неплохо.
Вот эта штука выше - Светицховели - особенно примечательна. С этой церковью связано чуть более чем дохуя интересных религиозных историй. От фресок, которыми расписаны стены внутри Светицховели можно впасть в транс. Люди-львы с шестью головами, драконы, медузы, люди-кальмары. Просто пиздец. Чуть подпортили картину пиздаболы-мусульмане, постоянно пытавшиеся захватить Грузию и выцарапавшие своими копытами лица людей на фресках. Но ок. Для религиозных христиан в стенах церкви есть компенсация. Листайте ниже. Только осторожно.
Парам! Стопа с короной!
Тут, конечно, можно подумать, что внутри стопы в дырке-овале находятся часы. Но, согласитесь, это было бы странно: часы внутри коронованной стопы в стенах одной их самых древних церквей православного мира. Все не так просто. Это, оказывается, мощи Андрея Первозванного - первого из апостолов Иисуса Христа.
Простите.
В остальном, в Мцхете тоже прекрасно. Прогуляйтесь по городу, съездите вверх к монастырю Джвари. Оттуда красиво и, говорят, там любил бывать Лермонтов. Но потом он умер. Так что будьте осторожней.
Но вернемся в Тбилиси. В городе почти пропали все надписи на русском языке. Вместо могучего и великого активно культивируется английский. На него переведены большинство табличек, указателей и вся информация в довольно невыразительном столичном метро. Тем не менее, объясниться на русском с местными жителями вы сможете в девяти случаях из десяти. Английский предпочитает в основном молодежь, да и то - не везде. За пределами Тбилиси русский язык вполне пригоден для общения.
Чего не скажешь об информационных указателях в провинции. На третьестепенных дорогах шанс встретить понятную для нас табличку или знак стремится к нулю. Поэтому прийдется учиться читать на грузинском. Благо, язык (для чтения) довольно прост и фактически каждая буква алфавита имеет свой аналог в кириллице. საქართველოს = сакартвело = грузия. Ну, и, конечно, сам по себе алфавит просто невероятно красив.
Теперь настало время уезжать из Тбилиси. Для этого нам понадобится уже упомянутый выше автомобиль, а также навигатор, вода, фотоаппарат - вот это все. В качестве средства передвижения я выбрал совершенно удивительный в своей странности жып - Suzuki Vitara. Выглядящее как обрубок нормальной машины и потому совершенно не внушающее к себе ни страха ни уважения, это чудо техники показало себя настолько охуительно, что, не живи я в равнинной Беларуси, я бы, не задумываясь, купил его себе в личное пользование. Вместе с ним мы проехали в таких местах, которые не смогли преодолеть даже большие рейндж роверы. Правда, пару раз чуть не ебнулись с обрыва в пропасть.
Вот оно. Еще чистое и блестящее.
Наверное, сразу же стоит рассказать и обо всем, что связано с дорогами в Грузии.
1. Если вы посетите страну на собственном автомобиле, то фактически сразу же наделяетесь антиполицейской индульгенцией. Читай - гостей Грузии фактически не трогают на дорогах. За исключением, конечно, грубейших нарушений ПДД.
2. Сами полицейские - мечта автомобилиста. Привыкнуть к ним сложно, но можно. Так уж сложилось, что проведенная реформа в Грузии дала свои всходы и на просторах бывшего союза менее коррумпированной правоохранительной системы в целом вы вряд ли встретите. Сами грузины, каких бы политических взглядов они не придерживались, сходятся в одном: результат реформы полиции превзошел все ожидания. В Грузии не боятся оставлять двери открытыми и ходить в одиночестве по улицам: бытовая преступность там практически сведена на нет. Возвращаясь же к дорожной полиции стоит отметить, что вы не увидите прячущихся в кустах грузинских правоохранителей. Это невозможно. Что бы не делали полицейские - если они находятся на службе - их автомобили обязательно ездят с включенными проблесковыми маячками.
3. Дороги в Грузии пока что хороши на 60-70 процентов. Основные трассы Тбилиси-Батуми или Тбилиси-Сухуми отличные. Второстепенные такие же или лучше белорусских дорог. Упомянутые выше третьестепенные дороги - строятся. Горные дороги между селами - это пиздец, сафари и израиль. Именно для последних вам и пригодится жып.
Но поехали дальше.
Боржоми.
В самом городе совершенно нечего делать. Там есть вкусная минералка, симпатичные виды, говорят, очень красивые национальный парк и узкоколейка, ведущая по горам аж до курортного Бакуриани. В Боржоми стоит заночевать перед поездкой в Вардзию. Правда, стоит упомянуть еще об одном.
Практически в каждом городе Грузии в центре существует турист информейшн, где гостям страны все расскажут и покажут о регионе. Не является исключением и Боржоми. С тем лишь отличием, что работающий в местном отделении турист информейшн сотрудник Артур может с полным правом претендовать на роль прообраза к памятнику знаменитому грузинскому гостеприимству.
Я, честно говоря, до поездки в Грузию думал о том, что мифы и легенды о грузинском гостеприимстве - только мифы и легенды. Но упомянутый выше Артур стал первым из тех, кто разбил мои сомнения в пух и прах. О подобном радушии, доброте и открытости я даже не мог мечтать. Артур из туристинформейшн сделал все от него зависящее для того, чтобы мое пребывание в Боржоми запомнилось на всю жизнь, и я уверен, что так и случится. Он рассказал обо всех прекрасных местах в округе, насоветовал кучу ресторанов, достал телефоны своих знакомых и заселил меня к ним ночевать. Знакомые, в свою очередь, напоили меня собственным домашним вином, накормили сыром, дали полторашку с собой в дорогу и, радостные, пригласили к себе в гости вновь. Это было настолько прекрасно и это был настолько удивительный опыт, что, честно говоря, даже не будь в Грузии никаких гор, туда все равно хотелось бы вернуться. Просто - из-за грузинов.
Из Боржоми через Ахалцихе (короткий путь) и Ахалкалаки (некороткий путь) можно попасть в Вардзию. По пути есть, на что посмотреть.
Спрятался такой.
Я сознательно выбрал некоторкий путь в Вардзию, который, помимо большего расстояния, отличается от прямой дороги множеством придорожных крепостей, прекрасных видов и внезапно заканчивающимся асфальтом практически на финише. Тем не менее, я по счастливой случайности попал - впервые в Грузии - в дождь.
Наткнулся на практически заброшенный город.
Увидел коня.
Церковь.
А потом - совершенно внезапно - передо мной возник обрыв. Вардзия оказалось на другой его стороне. Вниз, тонким серпантином вдоль горы, уходила дальше дорога. Прошедший дождь, неожиданно появляющиеся за поворотами коровы, тот самый обрыв прямо у колес - превратили спуск в увлекательное занятие, отнявшее у меня около часа времени.
Тем не менее, оно того стоило.
Когда-то Вардзия находилась чуть ли не в центре Грузии да еще и на одной из важнейших дорог. По этой причине в местных горах вырубили за несколько десятилетий огромный пещерный город, который, если верить источникам, мог вместить в себя до 50 тысяч человек одновременно + монахов из монастыря, расположившегося в сердце каменного города. Потом произошло землетрясение, унесшее от 60 до 70 процентов всех построек, набеги турков и прочее и прочее. То, что осталось, впрочем, все равно внушает. А, учитывая высокую вероятность развитого воображения у туриста, убивает наповал. Представить полностью всю конструкцию, отталкиваясь от 30% того, что сохранилось к сегодняшнему дню, очень сложно. Мозг закипает.
Честно говоря, я уже заебался писать.
Поэтому поехали обратно. Через Зугдиди. В Местию. По пути, проезжая Джвари - последний нормальный город в дороге - не забудьте заправить свой жип: до самой Местии сделать это негде, кроме, разве что, небольшого поселка Хаиши, где старушки-грузинки с удовольствием продадут вам бензина, любовного разлитого в полторашки из-под пива.
Проедьте водохранилище.
Десятки поселков, разбросанных по берегам Ингури.
Остановитесь и послушайте, как гремит горная река. Ни с чем не сравнимое удовольствие.
Осталось совсем чуть-чуть.
Ура! Вы - в Местии!
Местия, как и Боржоми, о котором я упоминал выше, просто прекрасно подходит для вылазок по округе. В ней можно спокойно ночевать, а дни напролет проводить в окрестностях. Смотреть по близости с Местией есть множество чего: для альпинистов-любителей, фанатов пеших прогулок по горам, конных прогулок и, конечно, владельцев жипов.
В Местии есть хостел и гостиница. Но лучший способ найти ночевку - это подойти к любому грузину на улице и спросить, где можно переконтоваться до утра. С вероятностью в 80 процентов вам предложат дом знакомых/родственников за вполне приемлемую цену. К тому же - с едой.
Многие жители Местии, взглянув на мой жип и проржавшись, утверждали, что, мол, мне не светит проехаться по их знаменитым горным дорогам. Днище, говорят, низковато, да и выглядит твоя машина, как кусок говна. Я вежливо кивал, заправлял машину и ехал.
Ушгули.
Добраться до Ушгули оказалось нелегкой задачей. Зато потом я почувствовал себя охуенным водителем. К тому же - живым.
Собака потеряла отару овец.
С ушгули начинаются многие тропы для альпинистов и любителей на ледники. Говорят, там просто охуенно. Выглядит, во всяком случае, впечатляюще. Много фоточек Ушгули:
Многострадальный жип получил цветочек в благодарность от туристов-евреев, которым я изо всех сил пытался помочь найти в Ушгули бензин. Не нашел.
Многие пытаются - и им удается - доехать до Ушгули на велосипедах. В кадре - трудолюбивый японец.
Романтическая фотография с водопадиком.
А сразу за ней - примерно 20-метровый обрыв, уии!
На обратном из Ушгули пути мне удалось догнать три больших жипа - ровер, пажеру и еще кого-то. Если бы не невероятно узкие дороги - обогнал бы как нечего делать. Вместо этого устроили просто охуительное сафари, все же пытаясь обойти друг друга. Это было просто прекрасно.
Но иногда было вот.
Вдохновленный успехом с Ушгули, я уже не слушал советы местных касательно горных озер. Сел и поехал. Не скажу, что дорога в местные озера была сложнее той, которой я ехал в Ушгули. Сложнее были лишь подъемы с фактическим уклоном местами чуть ли не в 45 градусов. В пути я как раз и понял, что не только я прекрасный водитель, но и тачло у меня оказалось на удивление замечательным.
Не знаю, стоит ли дальше что-то говорить, описывая виды на Ушбу и другие горы. Наверное, нет. Просто смотрите.
Потом я спустился и заехал к Ушбе с ее обратной стороны - через город-поселок Мазери. Оттуда тоже прекрасные виды. А еще рядом есть минеральные источники с - внимание - газированной водой, которую местные называют "нарзан". Как это возможно и почему - вопрос в геологам.
На этом мы прощаемся с Грузией, уходим вдаль и обещаем вернуться.
Оригинал взят у head_of_babulka в Грузия.
вместо вступления: пост получился очень большим, с кучей фото и горой текста. если вдруг я что-то забыл - спрашивайте в комментариях, я с удовольствием отвечу.
Я уже давно хотел поехать в Грузию. Еще прошлой и позапрошлой осенью я активно собирался, но мои планы уверенно разбивались о разного рода обстоятельства, о которых уже даже и вспомнить сложно.
В этот раз я подготовился более тщательно. Например - уволился с работы. Это очень помогает при поездках куда бы то ни было, знаете ли. Потом купил в первый и последний раз билеты сраной "Белавии" и улетел.
Мои планы касательно Грузии были глобальны. Воплощение их в жизнь оказалось жутко затруднительным. Возможно, это одна из тех стран, проехать которую нужно полностью. У меня не получилось. Прийдется ехать еще раз. Мой состоявшийся маршрут на карте отмечен синей линией. Мои планы отмечены желтыми звездами. Есть куда стремиться.
Готовиться к поездке в Грузию стоит заранее. Для полного представления о том, что вас там ждет, достаточно всего двух вещей: этого поста и самого охуительного ресурса в сети о Сакартвелло - travelgeorgia. Последний - просто кладезь информации, включающий в себя все, что нужно туристу: от описания самых громких достопримечательностей и маршрутов до указания на наличие гестхаузов в самых отдаленных пердях Грузии и возможности добраться туда в принципе. Очень советую.
Если вы не экстремал и/или не нищеброд, однозначно советую также взять напрокат в Тбилиси личный автомобиль. Если поедете в горы, то желательно - жып. Преимущества личного средства передвижения очевидны, а цена (около 45-50 баксов в сутки в моем случае) довольно приемлема. Особенно, если вы соберетесь в Грузию компанией из 2-4 человек. Могу дать контакты конторы, где авто брал я, плюс советы по выбору авто. Спрашивайте.
Тбилиси.
Столица Грузии, хоть и замечательна, но задерживаться в большом городе более двух-трех суток бессмысленно. Самое прекрасное, что есть в Тбилиси - это старый город. Он довольно большой по размерам и местами напоминает Одессу своими винтовыми лестницами и двориками. Тем не менее, он старше Одессы не менее, чем в пять раз. И от того охуителен. Остальной город, который, в общем-то, отличить от старого довольно сложно, очень напоминает Европу.
В то время, как в Беларуси решают вопросы о том, стоит ли доить коз в ведро или, пожалуй, уже пора бы и отказаться от этой практики, в Грузии строят. Строят новую Грузию, которая уже на сегодняшний день выглядит чуть более, чем охуенно. Начиная от простого вайфая, бесплатно покрывшего практически весь центр Тбилиси, и заканчивая непрекращающейся работой по ремонту всего, что плохо лежит, - все говорит о том, что уже в ближайшем будущем путешествовать в Грузию будет очень модно. К слову, строят и ремонтируют везде, где я успел побывать - не только в Тбилиси. В каждом городе, имеющем хоть какой-нибудь туристический потенциал ведутся работы. За счет государства, естесственно. Где они берут деньги на такие масштабные стройки - хуй знает. Но результат впечатляет уже сегодня.
Немного фото.
В одном этом кадре, если постараться, можно насчитать не меньше десятка различных церквей. Еще больше - раза в два, а то и три - не влезло. Грузины очень религиозны, но религиозны естесственно. Если вдруг вы устали от православного пиздеца и идиотизма, творящегося в России, приезжайте в Грузию. Тут религия органично вплелась в обычную жизнь и не выпирает из нее во все стороны остроконечными крестами РПЦ. Оно и понятно: грузинскому христианству уже 1700 лет.
Чтобы прикоснуться к этим двум тысячелетиям, стоит съездить в Мцхету - в первую столицу Грузии. Она чертовски древняя и потому церкви, находящиеся в ней - одни из немногих, в которые действительно интересно заходить. Впрочем, снаружи они тоже выглядят неплохо.
Вот эта штука выше - Светицховели - особенно примечательна. С этой церковью связано чуть более чем дохуя интересных религиозных историй. От фресок, которыми расписаны стены внутри Светицховели можно впасть в транс. Люди-львы с шестью головами, драконы, медузы, люди-кальмары. Просто пиздец. Чуть подпортили картину пиздаболы-мусульмане, постоянно пытавшиеся захватить Грузию и выцарапавшие своими копытами лица людей на фресках. Но ок. Для религиозных христиан в стенах церкви есть компенсация. Листайте ниже. Только осторожно.
Парам! Стопа с короной!
Тут, конечно, можно подумать, что внутри стопы в дырке-овале находятся часы. Но, согласитесь, это было бы странно: часы внутри коронованной стопы в стенах одной их самых древних церквей православного мира. Все не так просто. Это, оказывается, мощи Андрея Первозванного - первого из апостолов Иисуса Христа.
Простите.
В остальном, в Мцхете тоже прекрасно. Прогуляйтесь по городу, съездите вверх к монастырю Джвари. Оттуда красиво и, говорят, там любил бывать Лермонтов. Но потом он умер. Так что будьте осторожней.
Но вернемся в Тбилиси. В городе почти пропали все надписи на русском языке. Вместо могучего и великого активно культивируется английский. На него переведены большинство табличек, указателей и вся информация в довольно невыразительном столичном метро. Тем не менее, объясниться на русском с местными жителями вы сможете в девяти случаях из десяти. Английский предпочитает в основном молодежь, да и то - не везде. За пределами Тбилиси русский язык вполне пригоден для общения.
Чего не скажешь об информационных указателях в провинции. На третьестепенных дорогах шанс встретить понятную для нас табличку или знак стремится к нулю. Поэтому прийдется учиться читать на грузинском. Благо, язык (для чтения) довольно прост и фактически каждая буква алфавита имеет свой аналог в кириллице. საქართველოს = сакартвело = грузия. Ну, и, конечно, сам по себе алфавит просто невероятно красив.
Теперь настало время уезжать из Тбилиси. Для этого нам понадобится уже упомянутый выше автомобиль, а также навигатор, вода, фотоаппарат - вот это все. В качестве средства передвижения я выбрал совершенно удивительный в своей странности жып - Suzuki Vitara. Выглядящее как обрубок нормальной машины и потому совершенно не внушающее к себе ни страха ни уважения, это чудо техники показало себя настолько охуительно, что, не живи я в равнинной Беларуси, я бы, не задумываясь, купил его себе в личное пользование. Вместе с ним мы проехали в таких местах, которые не смогли преодолеть даже большие рейндж роверы. Правда, пару раз чуть не ебнулись с обрыва в пропасть.
Вот оно. Еще чистое и блестящее.
Наверное, сразу же стоит рассказать и обо всем, что связано с дорогами в Грузии.
1. Если вы посетите страну на собственном автомобиле, то фактически сразу же наделяетесь антиполицейской индульгенцией. Читай - гостей Грузии фактически не трогают на дорогах. За исключением, конечно, грубейших нарушений ПДД.
2. Сами полицейские - мечта автомобилиста. Привыкнуть к ним сложно, но можно. Так уж сложилось, что проведенная реформа в Грузии дала свои всходы и на просторах бывшего союза менее коррумпированной правоохранительной системы в целом вы вряд ли встретите. Сами грузины, каких бы политических взглядов они не придерживались, сходятся в одном: результат реформы полиции превзошел все ожидания. В Грузии не боятся оставлять двери открытыми и ходить в одиночестве по улицам: бытовая преступность там практически сведена на нет. Возвращаясь же к дорожной полиции стоит отметить, что вы не увидите прячущихся в кустах грузинских правоохранителей. Это невозможно. Что бы не делали полицейские - если они находятся на службе - их автомобили обязательно ездят с включенными проблесковыми маячками.
3. Дороги в Грузии пока что хороши на 60-70 процентов. Основные трассы Тбилиси-Батуми или Тбилиси-Сухуми отличные. Второстепенные такие же или лучше белорусских дорог. Упомянутые выше третьестепенные дороги - строятся. Горные дороги между селами - это пиздец, сафари и израиль. Именно для последних вам и пригодится жып.
Но поехали дальше.
Боржоми.
В самом городе совершенно нечего делать. Там есть вкусная минералка, симпатичные виды, говорят, очень красивые национальный парк и узкоколейка, ведущая по горам аж до курортного Бакуриани. В Боржоми стоит заночевать перед поездкой в Вардзию. Правда, стоит упомянуть еще об одном.
Практически в каждом городе Грузии в центре существует турист информейшн, где гостям страны все расскажут и покажут о регионе. Не является исключением и Боржоми. С тем лишь отличием, что работающий в местном отделении турист информейшн сотрудник Артур может с полным правом претендовать на роль прообраза к памятнику знаменитому грузинскому гостеприимству.
Я, честно говоря, до поездки в Грузию думал о том, что мифы и легенды о грузинском гостеприимстве - только мифы и легенды. Но упомянутый выше Артур стал первым из тех, кто разбил мои сомнения в пух и прах. О подобном радушии, доброте и открытости я даже не мог мечтать. Артур из туристинформейшн сделал все от него зависящее для того, чтобы мое пребывание в Боржоми запомнилось на всю жизнь, и я уверен, что так и случится. Он рассказал обо всех прекрасных местах в округе, насоветовал кучу ресторанов, достал телефоны своих знакомых и заселил меня к ним ночевать. Знакомые, в свою очередь, напоили меня собственным домашним вином, накормили сыром, дали полторашку с собой в дорогу и, радостные, пригласили к себе в гости вновь. Это было настолько прекрасно и это был настолько удивительный опыт, что, честно говоря, даже не будь в Грузии никаких гор, туда все равно хотелось бы вернуться. Просто - из-за грузинов.
Из Боржоми через Ахалцихе (короткий путь) и Ахалкалаки (некороткий путь) можно попасть в Вардзию. По пути есть, на что посмотреть.
Спрятался такой.
Я сознательно выбрал некоторкий путь в Вардзию, который, помимо большего расстояния, отличается от прямой дороги множеством придорожных крепостей, прекрасных видов и внезапно заканчивающимся асфальтом практически на финише. Тем не менее, я по счастливой случайности попал - впервые в Грузии - в дождь.
Наткнулся на практически заброшенный город.
Увидел коня.
Церковь.
А потом - совершенно внезапно - передо мной возник обрыв. Вардзия оказалось на другой его стороне. Вниз, тонким серпантином вдоль горы, уходила дальше дорога. Прошедший дождь, неожиданно появляющиеся за поворотами коровы, тот самый обрыв прямо у колес - превратили спуск в увлекательное занятие, отнявшее у меня около часа времени.
Тем не менее, оно того стоило.
Когда-то Вардзия находилась чуть ли не в центре Грузии да еще и на одной из важнейших дорог. По этой причине в местных горах вырубили за несколько десятилетий огромный пещерный город, который, если верить источникам, мог вместить в себя до 50 тысяч человек одновременно + монахов из монастыря, расположившегося в сердце каменного города. Потом произошло землетрясение, унесшее от 60 до 70 процентов всех построек, набеги турков и прочее и прочее. То, что осталось, впрочем, все равно внушает. А, учитывая высокую вероятность развитого воображения у туриста, убивает наповал. Представить полностью всю конструкцию, отталкиваясь от 30% того, что сохранилось к сегодняшнему дню, очень сложно. Мозг закипает.
Честно говоря, я уже заебался писать.
Поэтому поехали обратно. Через Зугдиди. В Местию. По пути, проезжая Джвари - последний нормальный город в дороге - не забудьте заправить свой жип: до самой Местии сделать это негде, кроме, разве что, небольшого поселка Хаиши, где старушки-грузинки с удовольствием продадут вам бензина, любовного разлитого в полторашки из-под пива.
Проедьте водохранилище.
Десятки поселков, разбросанных по берегам Ингури.
Остановитесь и послушайте, как гремит горная река. Ни с чем не сравнимое удовольствие.
Осталось совсем чуть-чуть.
Ура! Вы - в Местии!
Местия, как и Боржоми, о котором я упоминал выше, просто прекрасно подходит для вылазок по округе. В ней можно спокойно ночевать, а дни напролет проводить в окрестностях. Смотреть по близости с Местией есть множество чего: для альпинистов-любителей, фанатов пеших прогулок по горам, конных прогулок и, конечно, владельцев жипов.
В Местии есть хостел и гостиница. Но лучший способ найти ночевку - это подойти к любому грузину на улице и спросить, где можно переконтоваться до утра. С вероятностью в 80 процентов вам предложат дом знакомых/родственников за вполне приемлемую цену. К тому же - с едой.
Многие жители Местии, взглянув на мой жип и проржавшись, утверждали, что, мол, мне не светит проехаться по их знаменитым горным дорогам. Днище, говорят, низковато, да и выглядит твоя машина, как кусок говна. Я вежливо кивал, заправлял машину и ехал.
Ушгули.
Добраться до Ушгули оказалось нелегкой задачей. Зато потом я почувствовал себя охуенным водителем. К тому же - живым.
Собака потеряла отару овец.
С ушгули начинаются многие тропы для альпинистов и любителей на ледники. Говорят, там просто охуенно. Выглядит, во всяком случае, впечатляюще. Много фоточек Ушгули:
Многострадальный жип получил цветочек в благодарность от туристов-евреев, которым я изо всех сил пытался помочь найти в Ушгули бензин. Не нашел.
Многие пытаются - и им удается - доехать до Ушгули на велосипедах. В кадре - трудолюбивый японец.
Романтическая фотография с водопадиком.
А сразу за ней - примерно 20-метровый обрыв, уии!
На обратном из Ушгули пути мне удалось догнать три больших жипа - ровер, пажеру и еще кого-то. Если бы не невероятно узкие дороги - обогнал бы как нечего делать. Вместо этого устроили просто охуительное сафари, все же пытаясь обойти друг друга. Это было просто прекрасно.
Но иногда было вот.
Вдохновленный успехом с Ушгули, я уже не слушал советы местных касательно горных озер. Сел и поехал. Не скажу, что дорога в местные озера была сложнее той, которой я ехал в Ушгули. Сложнее были лишь подъемы с фактическим уклоном местами чуть ли не в 45 градусов. В пути я как раз и понял, что не только я прекрасный водитель, но и тачло у меня оказалось на удивление замечательным.
Не знаю, стоит ли дальше что-то говорить, описывая виды на Ушбу и другие горы. Наверное, нет. Просто смотрите.
Потом я спустился и заехал к Ушбе с ее обратной стороны - через город-поселок Мазери. Оттуда тоже прекрасные виды. А еще рядом есть минеральные источники с - внимание - газированной водой, которую местные называют "нарзан". Как это возможно и почему - вопрос в геологам.
На этом мы прощаемся с Грузией, уходим вдаль и обещаем вернуться.