Осеннее путешествие. День пятый, Ханчжоу
Конечно, всем известно, что есть перед сном очень неправильно. Знал это и я, однако согласитесь, что не каждый день выпадает возможность от души покушать ханчжоусской кухни. Поэтому ночью в желудке у меня происходило нечто, не особенно дающее спать. Плюс ко всему ночью погода испортилась, и после успокоения моего нутра под дождик я сладко проспал часов до 10. Ну ладно, хорошо хоть не до 12.
Завтраком мне послужила сытная лапша в кафешке рядом с гостиницей, после чего я твёрдо решил начать дела этого дня с попытки восстановить свой китайский телефон. Свой K-touch А7719 я купил ещё два года назад в китайской столице, и целый год успешно пользовался им, как в Китае, так и в России. Но год назад, уезжая из Пекина в сторону нашей славной Родины, я имел несчастье сломать этой мобиле экран. Причём накануне некий китайский мастер ловко залатал этому экрану трещину, ну не ирония ли судьбы? Вообще тот отъезд я не забуду никогда. Впервые мне довелось увидеть Пекин под снегом. Точнее, под таявшим снегом. Мы ехали в аэропорт с одной бывшей коллегой по чайному клубу и попутчицей в прошлогоднем путешествии, я тащил сумку весом за 30 кг, и ручка этой сумки попросту раздавила экран, который я зачем-то положил в кармашек на лямке рюкзака. Экран стал серым и больше ничего не показывал. Весь год я подумывал периодически о том, чтобы съездить на Савёловский компьютерный рынок и поискать умельцев (всё-таки конструкции у всех телефонов стандарта GSM в разных странах - достаточно одинаковые). Но как водится, лень победила, и серьёзно озаботился этой проблемой я только сейчас. Найдя ближайший магазинчик с мобилами, я показал телефон продавцу. Он пообещал починить всё за 3-4 часа и взял с меня сумму чуть меньше пятой части от стоимости телефона.
Мне же предстояло второе путешествие на рынок. Чтобы вы имели представление о том, что такое новый ханчжоусский чайный базар, посмотрите наши новости за май. В реальности это часть огромного логистическо-торгового центра сельхозпродукции. Пока я шёл от остановки автобуса (добирался я часа полтора, если не два, с пересадкой и небольшой прогулкой под дождём), я видел сектора фруктов, овощей, зерновых, мясной продукции. Чайный рынок находится в секторе продуктов здоровья (получается, что всё остальное - нездоровые продукты?). Из-за дикой удалённости этого района от центра и отсутствия нормального транспортного сообщения, чайный торговый центр (в Китае они называются чайными городами) удручал своей пустынностью. Добрая половина магазинов (если не две трети) в этот субботний день пустовала, а те, что были открыты, предлагали стандартный набор из Сиху Лунцзина, Аньси Те Гуаньиня, пуэров и ещё немного утёсных чаёв. Также присутствовали зелёные чаи из разных районов провинции Чжэцзян, но я не стал их брать: зачем зимою столько зелени? В следующий раз приеду сюда весной и зацеплю какие-то свежие образцы. А на сей раз я поставил себе задачу найти хороший Цзю Цюй Хун Мэй (九曲红梅, Красная слива с ручья 9 поворотов), ханчжоусский красный чай, который более сто лет назад привезли в одну горную долину переселенцы из У И Шань (Цзюцюй, Ручей 9 поворотов - это главный водный поток утёсного района У И). Но как только я заикался о своём желании перед редко встречающимися в чайном городе продавцами, они тут же пытались мне всучить Цзинь Цзюнь Мэй (金骏眉, Золотые брови), который за минувший год китайцы раскрутили для внутреннего употребления на славу (и раскрутили на славу, и употребляют на славу :-)). Наконец, в одном магазине меня ждала удача. Красная слива оказалась действительно красной сливой (то есть по нашему, чёрной), аромат был такой, что на миг я даже усомнился, не ароматизированный ли чай. Однако, чай выдерживал не менее 7 завариваний без потери этого сливового вкуса - значит, не ароматизирован.
Ещё на рынке мне удалось для одного хорошего человека зацепить набор из лунцюаньского селадона. Всё-таки красивая эта керамика цин-цы, древняя и изящная. И продавец, молодой хозяин магазина по фамилии Чэнь меня порадовал своим глубоким пониманием чая. Ведь обычно продавцы чая только научаются заваривать тот чай, какой продают, и большинству из них глубоко, простите, насрать на традиции и культурный фундамент того, что они продают. А тут была какая-то присущая древним китайцам (так, как я их себе их представляю) интеллигентность и образованность. В общем, путешествие далеко за ханчжоусскую кольцевую на север оказалось весьма успешным, и я не пожалел о том, что промочил ноги наглухо, промок, и потерял как минимум 3 часа на дорогу. Тем паче, что доехав на автобусе до кольцевой, я пересел на такси, пробок во второй половине дождливой субботы не было,и к пяти я вернулся на Ханчжоу-Главный.
Телефон мне починили как надо, и я теперь снова был на связи с теми китайскими товарищами, номера которых были надёжно «спрятаны» в недрах ранее сломанной мобилы. Тут же позвонил в У И Шань, Цимень и ещё куда-то, где мои старые китайские партнёры были ни сном, ни духом о моём прибытии. Немного прогулялся по пешеходной улице династии Южная Сун (то есть реставрированной в стиле той эпохи, когда Ханчжоу был столицей) и сел на автобус, идущий на юго-запад города, чтобы там пересесть на другой и в конечном счёте оказаться в прекрасной деревне Мэйцзяу, где делают лучший, на мой взгляд, Сиху Лунцзин. Добраться до Мэйцзя оказалось непросто, автобус был экспресс и увёз меня довольно далеко от места пересадки. Пришлось мне ловить такси, которое очень быстро докатило меня до нужной деревни. К этому моменту уже безнадёжно стемнело. Как же отличается Мэйцзя в октябрьский дождливый вечер от Мэйцзя в ясный апрельский денёк! Весною тут толпы народа, богатенькие китайцы на лексусах и маздах-6 приезжают, как правило, именно в Мэйцзяу. Долина Сливового Семейства (так дословно переводится сей топоним) надёжно укрыта от холодных ветров с моря, и лунцзин здесь особый. Он не такой жёлтый, как классический шифенский, и не такой чрезмерно семечковый, как то, что производят из листа с дерева сорта Лунцзин 43. В мэйцзяушном есть та скрытая гармония (ююнь, 幽韵), которой больше я не встречал ни в одной другой разновидности ЛЦ. Правда, этот визит меня немного обломал. Обычно я приезжаю на заводик Лу Синя без предварительного созвона, потому что всё время теряю его куда-то или так увлекаюсь беседой с боссом (см. аватар к этому посту), что забываю вновь попросить визитную карточку. И как правило я приезжаю днём, когда там всегда кто-то есть. Но на этот раз этот заводик был закрыт, хозяева спрятались где-то в глубине своего дома, примыкающего к заводику, или уехали куда-то (ведь не сезон же, можно и отдохнуть где-то на Хайнани, а то и где подальше, продавая такой прекрасный чай). В общем, пришлось мне идти искать новых поставщиков. Это, разумеется, было так же несложно, как столетие назад искать самовары в Туле (не сейчас конечно же). Конечно, осенью чай не так прекрасен как весною, но всё-таки это был настоящий Мэйцзяу Лун Цзин, заходите к нам в магазин после моего возвращения, попробуете.
Также Мэйцзя радует глаз своими чайными скульптурами. То девушка собирает чай, то два уважаемых мужа сидят за столиком, и гайвани с чаем там же.
Из чайной деревни я отправился нанести ещё один гастрономический визит, в ресторан «Тянь Вай Тянь», или по русски «Небо за небом». Дорога была недолгой: всего-то подняться на автобусе чуть вверх по долине, нырнуть под гору в туннель и вынырнуть уже около верхнего Тянь Чжу. Напомню тем, кто не читал позавчерашний пост, что Тянь Чжу - это один из градообразующих монастырей древнего Ханчжоу. Сейчас так же называются три деревни: верхняя, средняя и нижняя. После нижней надо вылезать из Y4 и топать метров 300 налево, выходя прямиком к «Небу за небом». Поскольку день был суббота, мне нереально повезло краешком глаза взглянуть на настоящую китайскую свадьбу. Китайцы не размениваются на мелочи, снимают главный зал одного из роскошнейших ресторанов города, чтобы пригласить не менее пяти десятков гостей (а то и все сто, я подъехал к концу банкета, не считал, но их было очень много). Что характерно, в отличие от наших реалий, сотрудники ресторана меня не послали куда подальше, а провели в один из боковых залов (они все называются как-то, и я, к сожалению, позабыл спросить, как). При мне на свадьбу с подарками спешили последние желающие поздравить молодых, хотя самих молодых я и не увидел.
Гастрономический прикол «Тянь Вай Тянь» заключается в имитации скоромных блюд вегетарианскими продуктами. Я не стал заниматься экспериментами, ибо мне вежливо намекнули, что свадьба кончается, и соответственно ресторан закрывается довольно скоро. Пришлось заказать классическое для этого места сочетание рыбных шариков по-ханчжоусски (почему-то вместо иероглифа "юань", 圆, то есть шар, китайцы использовали его омоним, 元, один из самых многозначных иероглифов китайского языка - голова, корень, основа, летоисчисление, денежная единицв и т.д.), супа из сихушной водной травы бразении, а также пятивкусной говядины - сладкой, острой, горькой, солёной и кислой одновременно.
На выходе оказалось, что поганый дождь прекратился. Ресторан находится в непосредственной близости от монастыря Линъинь, и после короткого но вкусного ужина забавно было увидеть пустынной эту площадь, которая в дневное время просто кишит народом. Я спокойно прогулялся вдоль дороги, по котором проехала всего пара машин, и в километре от ресторана сел на последний в этот день 7-й автобус, в котором по телеку демонстрировался какой-то полудокументальный трэш-фильм про европейца-искателя динозавров.
Внимательный читатель может усмехнуться: начал пост с сожаления о поздних трапезах, а в конце концов опять на сон поужинал. На это я отвечу просто: вчера я кушал в 12 ночи, а сегодня в 9 вечера. И забегая вперёд, скажу, что поспал я свои положенные 7,5 часов прекрасно и беспробудно.
На сегодня всё. Завтра рано утром я еду в Хуаншань.
Завтраком мне послужила сытная лапша в кафешке рядом с гостиницей, после чего я твёрдо решил начать дела этого дня с попытки восстановить свой китайский телефон. Свой K-touch А7719 я купил ещё два года назад в китайской столице, и целый год успешно пользовался им, как в Китае, так и в России. Но год назад, уезжая из Пекина в сторону нашей славной Родины, я имел несчастье сломать этой мобиле экран. Причём накануне некий китайский мастер ловко залатал этому экрану трещину, ну не ирония ли судьбы? Вообще тот отъезд я не забуду никогда. Впервые мне довелось увидеть Пекин под снегом. Точнее, под таявшим снегом. Мы ехали в аэропорт с одной бывшей коллегой по чайному клубу и попутчицей в прошлогоднем путешествии, я тащил сумку весом за 30 кг, и ручка этой сумки попросту раздавила экран, который я зачем-то положил в кармашек на лямке рюкзака. Экран стал серым и больше ничего не показывал. Весь год я подумывал периодически о том, чтобы съездить на Савёловский компьютерный рынок и поискать умельцев (всё-таки конструкции у всех телефонов стандарта GSM в разных странах - достаточно одинаковые). Но как водится, лень победила, и серьёзно озаботился этой проблемой я только сейчас. Найдя ближайший магазинчик с мобилами, я показал телефон продавцу. Он пообещал починить всё за 3-4 часа и взял с меня сумму чуть меньше пятой части от стоимости телефона.
Мне же предстояло второе путешествие на рынок. Чтобы вы имели представление о том, что такое новый ханчжоусский чайный базар, посмотрите наши новости за май. В реальности это часть огромного логистическо-торгового центра сельхозпродукции. Пока я шёл от остановки автобуса (добирался я часа полтора, если не два, с пересадкой и небольшой прогулкой под дождём), я видел сектора фруктов, овощей, зерновых, мясной продукции. Чайный рынок находится в секторе продуктов здоровья (получается, что всё остальное - нездоровые продукты?). Из-за дикой удалённости этого района от центра и отсутствия нормального транспортного сообщения, чайный торговый центр (в Китае они называются чайными городами) удручал своей пустынностью. Добрая половина магазинов (если не две трети) в этот субботний день пустовала, а те, что были открыты, предлагали стандартный набор из Сиху Лунцзина, Аньси Те Гуаньиня, пуэров и ещё немного утёсных чаёв. Также присутствовали зелёные чаи из разных районов провинции Чжэцзян, но я не стал их брать: зачем зимою столько зелени? В следующий раз приеду сюда весной и зацеплю какие-то свежие образцы. А на сей раз я поставил себе задачу найти хороший Цзю Цюй Хун Мэй (九曲红梅, Красная слива с ручья 9 поворотов), ханчжоусский красный чай, который более сто лет назад привезли в одну горную долину переселенцы из У И Шань (Цзюцюй, Ручей 9 поворотов - это главный водный поток утёсного района У И). Но как только я заикался о своём желании перед редко встречающимися в чайном городе продавцами, они тут же пытались мне всучить Цзинь Цзюнь Мэй (金骏眉, Золотые брови), который за минувший год китайцы раскрутили для внутреннего употребления на славу (и раскрутили на славу, и употребляют на славу :-)). Наконец, в одном магазине меня ждала удача. Красная слива оказалась действительно красной сливой (то есть по нашему, чёрной), аромат был такой, что на миг я даже усомнился, не ароматизированный ли чай. Однако, чай выдерживал не менее 7 завариваний без потери этого сливового вкуса - значит, не ароматизирован.
Ещё на рынке мне удалось для одного хорошего человека зацепить набор из лунцюаньского селадона. Всё-таки красивая эта керамика цин-цы, древняя и изящная. И продавец, молодой хозяин магазина по фамилии Чэнь меня порадовал своим глубоким пониманием чая. Ведь обычно продавцы чая только научаются заваривать тот чай, какой продают, и большинству из них глубоко, простите, насрать на традиции и культурный фундамент того, что они продают. А тут была какая-то присущая древним китайцам (так, как я их себе их представляю) интеллигентность и образованность. В общем, путешествие далеко за ханчжоусскую кольцевую на север оказалось весьма успешным, и я не пожалел о том, что промочил ноги наглухо, промок, и потерял как минимум 3 часа на дорогу. Тем паче, что доехав на автобусе до кольцевой, я пересел на такси, пробок во второй половине дождливой субботы не было,и к пяти я вернулся на Ханчжоу-Главный.
Телефон мне починили как надо, и я теперь снова был на связи с теми китайскими товарищами, номера которых были надёжно «спрятаны» в недрах ранее сломанной мобилы. Тут же позвонил в У И Шань, Цимень и ещё куда-то, где мои старые китайские партнёры были ни сном, ни духом о моём прибытии. Немного прогулялся по пешеходной улице династии Южная Сун (то есть реставрированной в стиле той эпохи, когда Ханчжоу был столицей) и сел на автобус, идущий на юго-запад города, чтобы там пересесть на другой и в конечном счёте оказаться в прекрасной деревне Мэйцзяу, где делают лучший, на мой взгляд, Сиху Лунцзин. Добраться до Мэйцзя оказалось непросто, автобус был экспресс и увёз меня довольно далеко от места пересадки. Пришлось мне ловить такси, которое очень быстро докатило меня до нужной деревни. К этому моменту уже безнадёжно стемнело. Как же отличается Мэйцзя в октябрьский дождливый вечер от Мэйцзя в ясный апрельский денёк! Весною тут толпы народа, богатенькие китайцы на лексусах и маздах-6 приезжают, как правило, именно в Мэйцзяу. Долина Сливового Семейства (так дословно переводится сей топоним) надёжно укрыта от холодных ветров с моря, и лунцзин здесь особый. Он не такой жёлтый, как классический шифенский, и не такой чрезмерно семечковый, как то, что производят из листа с дерева сорта Лунцзин 43. В мэйцзяушном есть та скрытая гармония (ююнь, 幽韵), которой больше я не встречал ни в одной другой разновидности ЛЦ. Правда, этот визит меня немного обломал. Обычно я приезжаю на заводик Лу Синя без предварительного созвона, потому что всё время теряю его куда-то или так увлекаюсь беседой с боссом (см. аватар к этому посту), что забываю вновь попросить визитную карточку. И как правило я приезжаю днём, когда там всегда кто-то есть. Но на этот раз этот заводик был закрыт, хозяева спрятались где-то в глубине своего дома, примыкающего к заводику, или уехали куда-то (ведь не сезон же, можно и отдохнуть где-то на Хайнани, а то и где подальше, продавая такой прекрасный чай). В общем, пришлось мне идти искать новых поставщиков. Это, разумеется, было так же несложно, как столетие назад искать самовары в Туле (не сейчас конечно же). Конечно, осенью чай не так прекрасен как весною, но всё-таки это был настоящий Мэйцзяу Лун Цзин, заходите к нам в магазин после моего возвращения, попробуете.
Также Мэйцзя радует глаз своими чайными скульптурами. То девушка собирает чай, то два уважаемых мужа сидят за столиком, и гайвани с чаем там же.
Из чайной деревни я отправился нанести ещё один гастрономический визит, в ресторан «Тянь Вай Тянь», или по русски «Небо за небом». Дорога была недолгой: всего-то подняться на автобусе чуть вверх по долине, нырнуть под гору в туннель и вынырнуть уже около верхнего Тянь Чжу. Напомню тем, кто не читал позавчерашний пост, что Тянь Чжу - это один из градообразующих монастырей древнего Ханчжоу. Сейчас так же называются три деревни: верхняя, средняя и нижняя. После нижней надо вылезать из Y4 и топать метров 300 налево, выходя прямиком к «Небу за небом». Поскольку день был суббота, мне нереально повезло краешком глаза взглянуть на настоящую китайскую свадьбу. Китайцы не размениваются на мелочи, снимают главный зал одного из роскошнейших ресторанов города, чтобы пригласить не менее пяти десятков гостей (а то и все сто, я подъехал к концу банкета, не считал, но их было очень много). Что характерно, в отличие от наших реалий, сотрудники ресторана меня не послали куда подальше, а провели в один из боковых залов (они все называются как-то, и я, к сожалению, позабыл спросить, как). При мне на свадьбу с подарками спешили последние желающие поздравить молодых, хотя самих молодых я и не увидел.
Гастрономический прикол «Тянь Вай Тянь» заключается в имитации скоромных блюд вегетарианскими продуктами. Я не стал заниматься экспериментами, ибо мне вежливо намекнули, что свадьба кончается, и соответственно ресторан закрывается довольно скоро. Пришлось заказать классическое для этого места сочетание рыбных шариков по-ханчжоусски (почему-то вместо иероглифа "юань", 圆, то есть шар, китайцы использовали его омоним, 元, один из самых многозначных иероглифов китайского языка - голова, корень, основа, летоисчисление, денежная единицв и т.д.), супа из сихушной водной травы бразении, а также пятивкусной говядины - сладкой, острой, горькой, солёной и кислой одновременно.
На выходе оказалось, что поганый дождь прекратился. Ресторан находится в непосредственной близости от монастыря Линъинь, и после короткого но вкусного ужина забавно было увидеть пустынной эту площадь, которая в дневное время просто кишит народом. Я спокойно прогулялся вдоль дороги, по котором проехала всего пара машин, и в километре от ресторана сел на последний в этот день 7-й автобус, в котором по телеку демонстрировался какой-то полудокументальный трэш-фильм про европейца-искателя динозавров.
Внимательный читатель может усмехнуться: начал пост с сожаления о поздних трапезах, а в конце концов опять на сон поужинал. На это я отвечу просто: вчера я кушал в 12 ночи, а сегодня в 9 вечера. И забегая вперёд, скажу, что поспал я свои положенные 7,5 часов прекрасно и беспробудно.
На сегодня всё. Завтра рано утром я еду в Хуаншань.