Осеннее путешествие. День четвёртый, Аньцзи и Ханчжоу.
Поздние вставания двух предыдущих дней я решил скомпенсировать суперранним на четвёртый день путешествия. Главной задачей на пятницу 22 октября было поставлено посещение долины белого чая в уезде Аньцзи, а потом - нового чайного рынка на севере Ханчжоу. Поскольку Аньцзи находится на северо-запад от города моей мечты, такая связка казалось мне достаточно логичной.
Проснулся я на рассвете, без чего-то шесть. Ханчжоу, и в том числе привокзальная площадь, на которую выходят окна моего номера, уже вовсю шумит. Заварил себе чашку Лунцзина, купленного вчера в соседнем супермаркете. Для полноценного чаепития он конечно же фиговенький, но, как говорится, «на ход ноги» - самое оно. Некоторые из вас, возможно, удивятся - как же на голодный желудок пить чай? Отвечаю - всё нормально, главное не пить утреннего чая много и не заваривать его крепко, а потом сразу же закусить. И всё будет нормуль. В Китае, как знают многие, поесть - это легче лёгкого. Убедился я в этом и на сей раз. Прямо на привокзальной площади под навесом в шесть утра расположились передвижные лавки с дешёвой едой. Слопал тарелку хуньдуней (такие пельмешки с маленьким количеством мяса и в форме ушек) за 5 юаней, и аппетит был удовлетворён.
От Ханчжоу-главного в сторону северного автовокзала ведут два маршрута автобуса. Однако, город немаленький, да и пробки к тому же, посему дорога заняла больше часа. Пока ехал, увидел в некоторых местах заборы метростроителей и на них нижайшую просьбу ко всем помочь с завершением этого несвойственного Китаю долгостроя. Теперь всё мне стало понятно: видимо, кто-то из ответственных за проект попросту попилил бюджет. Полагаю, что этого наглеца уже расстреляли, однако восстановить дыру в бюджете не так просто даже в этой стране, где государство щедро спонсирует все социально важные проекты.
Спустя 15 минут после прибытия на северную автостанцию я уже сидел в автобусе, отправляющемся в уезд Аньцзи, и лопал купленные на станции цзунцзы - пирамидки из клейкого риса с мясом и финиками, завёрнутые в листья бамбука. Считается, что эта еда весьма неполезна, особенно для сердечников, однако никак не могу отказать себе в этом удовольствии, тем паче что сердцем, тьфу-тьфу, пока не страдаю, да и ем такую «гадость» в количестве не больше, чем десяток пирамидок в год. После сытного второго завтрака меня сморило, и проснулся ровно тогда, когда автобус заруливал на автостанцию уездного города Аньцзи.
Говорят, что место это очень древнее, и что название уезда (安吉, Покой и Счастье) взято из классической китайской «Книги Песен». Знамениты эти края прежде всего своими бамбуковыми морями, но уже во времена Луюя этот уезд славился и своим чаем. В эпоху Сун тут делали особый белый чай, который впервые воспел в своей книге «Дагуань Чалунь» (大观茶论, «Рассуждения о чае в правление под девизом Дагуань») 900 с лишним лет назад один из чайных императоров Хуэй-цзун: «Есть и особый белый чай, листья которого кристально белые, и отличается он весьма от обычного чая». Никаких более точных наводок по поводу ноу-хау этого продукта сын Неба не оставил, но известно, что в те времена чай делали прессованным, в форме драконьих комков, и по технологии он был ближе к зелёным. В конце 14-го века (а скорее всего лет на 100 раньше) такой чай делать перестали, а когда в конце 18-го века появился известный всем сегодня белый чай Инь Чжэнь, это была уже и другая технология, и другое место производства. Говорят, что в 80-х годах минувшего века дерево белого чая нашли в глубине гор уезда Аньцзи пытливые чаеискатели, и к началу нынешнего столетия появился продукт, по поводу которого многие задавались вопросом: так зелёный он или белый. Ответ прост: по технологии он зелёный, а по сорту чайного дерева - белый. Этот сорт дерева даёт листву, бедную на хлорофилл, но богатую на аминокислоты, отсюда белёсый цвет листа (особенно весною после «зимней спячки»), и очень богатый и сладковатый вкус.
На автостанции Аньцзи я пересел в автобус, идущий в посёлок Тяньхуанпин, а оттуда отправился в горную деревню Даси. Горы подступали всё ближе, и вскоре мы ехали по узкому и глубокому ущелью. Где-то в тех краях на высокогорном плато расположена знаменитая и суперэкологичная электростанция Тяньхуан, принцип работы которой мне до сих не понятен (то ли от ветра, то ли от приливных волн на рукотворном водохранилище - надо будет взяться за тему Аньцзи Байча посерьёзнее и найти какую-нибудь умную китайскую статью по теме это экоэлектростанции). Деревня Даси - это маленькое горное поселение на трассе Аньцзи - Линьань, где все делают белый чай, и на волне моды на него постепенно богатеют. Сейчас байча вообще стали активно делать в треугольнике Нанкин - Шанхай - Ханчжоу, а рассаду покупают именно там, куда я нынче приехал. Из Даси в долину белого чая ведёт узенькая асфальтированная дорожка, на которой вряд ли разъедутся два больших автобуса, хотя туристов обычно подвозят до самого входа в ущелье. Плюс на подъезде к родине Аньцзи Байча имеется туристическая экодеревня. Вообще китайцы сейчас стали активно раскручивать сельский вообще и чайный в частности туризм. По всем чайным местам страны создаются центры для туристов. Это государственная программа популяризации чайной культуры, а если за что-то берётся китайское государство, то это будет серьёзно развито. За примерами ходить далеко не надо: 6-7 лет назад мало кто в стране знал про Да Хун Пао, но власти страны вложились в раскрутку утёсного чая, и теперь каждый школьник хотя бы что-то слышал о Большом Красном Халате. Хотя надо признать, что по большей части они знают про это на уровне того, что такой чай собирают обезьяны. Но с другой стороны это лучше чем вообще не понимать, о чём идёт речь.
На подходе к долине байча меня как и в прошлый раз облаяли милые собачонки. Я заплатил их хозяевам положенный взнос в размере 40ю (то есть купил билет для того чтобы попасть в царство белого чая) и стал медленно лезть наверх. Время было около 11 утра. Забегая вперёд, скажу, что к стыду своему я вновь не смог найти тот уступчик, на котором растут самые древние (материнские) деревья белого чая, и который собственно является главной точкой притяжения этого объекта. Однако вход в долину, сплошь и полностью усаженную кустами с чуть белесоватыми листьями, мне в конце концов открылся, и это, я считаю, много важнее. Причём фактически эта долина находится вне туристической тропы. Ну а сама тропа, по которой я поначалу поднялся до самого конца, петляет по очень узкому ущелью Девяти Драконов. Вообще, в горах понятием Цзюлун (九龙) обычно обозначают ущелья с каскадом водопадов, но с точки зрения мифологии это семейство девяти драконов, у каждого есть имя и предназначение. Когда-нибудь я напишу вменяемый текст и по этому поводу. В самом верху драконьего ущелья мирно расположилась буддийская кумирня Гуаньинь, где я немного поболтал с молодыми монахами о России и Путине. Один из них пытался что-то спросить про Сыдалин (Сталина), но его коллеги зашикали, мол, это давно было, иностранный гость тогда ещё, наверное, не родился. Вообще, если попросить китайских граждан перечислить наших советских и российских вождей, то Путина и Сталина назовёт, наверное, каждый. Ленина - только совсем старики. Про Хрущёва или Брежнева умолчат по политическим соображениям, так как в те времена отношения с Китаем у нас сильно испортились (хотя молодые вряд ли их вообще помнят), Ельцина и Горбачёва, а также Дмитрия Анатольевича называют только русофилы. Остальных (Андропова и Черненко) знают, видимо, только специалисты по международным отношениям.
На пути вверх я обратил внимание на тянущийся добрые пару сотен метров вдоль тропы жёлоб. Подумал - водовод какой-то. На пути вниз оказалось, что это хуадао, то есть жёлоб, по которому можно как бобслеист, только на специальной подстилке скатиться вниз. Пришлось раскошелиться ещё на 20 юаней, опоясаться специальным фартуком, разместить пятую точку на пластиковую подстилку и помчаться вниз вслед за хозяином этого аттракциона. Он же мне фактически и показал вход в настоящую, нетуристическую долину Аньцзи Байча. С этого момента в моём сегодняшнем путешествии началась самая сказочная часть.
Чистейший воздух, высокие горы, окружающие долину амфитеатром. Ни единого человека, ни туристов, ни чаеводов. Птицы поют, журчат ручейки. Только в таком месте может расти настоящий чай. После ущелья 9 драконов простор долины белого чая показался мне просто фантастическим. Чай растёт практически во всех плоскостях. На ровных и широких террасах. Узкими полосками на крутых склонах. Между огромных валунов. Фермерская тропка петляет замысловато, почва на ней глинистая и скользкая (признак кислотности, кстати). Кусты довольно большие, имеют слегка шарообразную форму. Явно заметен более светлый оттенок, нежели чем у других сортов (хотя в соответствии с нынешним временем года листва этого сорта должна быть более изумрудной чем весной). И самая прикольная деталь: на многих кустах сплели паутину какой-то невероятной психоделической расцветки пауки, и лапки у них раскрашены в цвета «Билайна». Я забрался так далеко вглубь долины, что мне показалось, как внешний мир растворяется. 2 с лишнпм часа пролетели как пятнадцатиминутка.
Возвращение в реальность проходило очень плавно. Слишком плавно для моего насыщенного графика. В деревне Даси я нашёл очень забавную тётушку Ши, которая продала мне не только прекрасный чай (такого не найдёшь ни в Пекине, ни в Ханчжоу, ни даже в Аньцзи), но воспользовавшись моим ожиданием автобуса, втюхала мне горные орешки хэтао, похожие на грецкие, а затем ростки бамбука со вкусом говядины. Автобуса не было почти час и ближе к 16-00, Ши договорилась с соседкой, которая взяла меня с собой на своей машине и подбросила до Аньцзи.
На подъезде к Ханчжоу начались пробки, так что я вернулся на северную автостанцию уже после шести. Стоя в очереди на такси, я мучительно размышлял, куда мне ехать. Очевидно, что чайный рынок, который я планировал посетить, уже закрыт в такой поздний час. Но в сторону центра виделась мне огромная пробка, и относительная близость к рынку сыграла своё дело: я решил хотя бы узнать, где он находится. Таксист, разумеется, ничего не слышал про такой чайный рынок (это неудивительно, ибо открылся он всего лишь в мае и работает пока далеко не на полную мощь). Адрес пришлось ему написать на бумажке, так как моё произношение никак не помогало процессу идентификации. Оказалось, что рынок реально у чёрта на рогах, что он значительно дальше, чем автостанция, и немного по другой трассе. Но интересный факт: территориально это место относится к району Лянчжу - четырёхтысячелетней колыбели города Ханчжоу. Рынок является частью огромного торгово-логистического центра сельхозпродукции. И закрывается он, по словам чудом встреченных мною аборигенов, часов в 5. Так как таксиста я отпустил, а новых было как-то не видать, то пришлось мне долго потом идти пешком обратно, пока не попалась мне остановка автобуса, идущего в сторону города. В общем, в отель я вернулся аж в 10 часов вечера, поскольку по пути ещё заглянул в Кэрифур и устроил себе славный шопинг по одежде.
Ну а в конце этого длинного дня я прогулялся на легендарную улицу ресторанов с традиционной ханчжоусской едой и за поздним ужином с интересом наблюдал, как отрываются в пятничный вечер жители этого города в заведениях общепита.
Завтра придётся немного нарушить график и остаться ещё на день в любимом городе дабы съездить всё-таки вновь на далёкий чайный базар, а потом - в деревню Мэйцзяу, где растёт самый прикольный вид чая Сиху Лунцзин.
Проснулся я на рассвете, без чего-то шесть. Ханчжоу, и в том числе привокзальная площадь, на которую выходят окна моего номера, уже вовсю шумит. Заварил себе чашку Лунцзина, купленного вчера в соседнем супермаркете. Для полноценного чаепития он конечно же фиговенький, но, как говорится, «на ход ноги» - самое оно. Некоторые из вас, возможно, удивятся - как же на голодный желудок пить чай? Отвечаю - всё нормально, главное не пить утреннего чая много и не заваривать его крепко, а потом сразу же закусить. И всё будет нормуль. В Китае, как знают многие, поесть - это легче лёгкого. Убедился я в этом и на сей раз. Прямо на привокзальной площади под навесом в шесть утра расположились передвижные лавки с дешёвой едой. Слопал тарелку хуньдуней (такие пельмешки с маленьким количеством мяса и в форме ушек) за 5 юаней, и аппетит был удовлетворён.
От Ханчжоу-главного в сторону северного автовокзала ведут два маршрута автобуса. Однако, город немаленький, да и пробки к тому же, посему дорога заняла больше часа. Пока ехал, увидел в некоторых местах заборы метростроителей и на них нижайшую просьбу ко всем помочь с завершением этого несвойственного Китаю долгостроя. Теперь всё мне стало понятно: видимо, кто-то из ответственных за проект попросту попилил бюджет. Полагаю, что этого наглеца уже расстреляли, однако восстановить дыру в бюджете не так просто даже в этой стране, где государство щедро спонсирует все социально важные проекты.
Спустя 15 минут после прибытия на северную автостанцию я уже сидел в автобусе, отправляющемся в уезд Аньцзи, и лопал купленные на станции цзунцзы - пирамидки из клейкого риса с мясом и финиками, завёрнутые в листья бамбука. Считается, что эта еда весьма неполезна, особенно для сердечников, однако никак не могу отказать себе в этом удовольствии, тем паче что сердцем, тьфу-тьфу, пока не страдаю, да и ем такую «гадость» в количестве не больше, чем десяток пирамидок в год. После сытного второго завтрака меня сморило, и проснулся ровно тогда, когда автобус заруливал на автостанцию уездного города Аньцзи.
Говорят, что место это очень древнее, и что название уезда (安吉, Покой и Счастье) взято из классической китайской «Книги Песен». Знамениты эти края прежде всего своими бамбуковыми морями, но уже во времена Луюя этот уезд славился и своим чаем. В эпоху Сун тут делали особый белый чай, который впервые воспел в своей книге «Дагуань Чалунь» (大观茶论, «Рассуждения о чае в правление под девизом Дагуань») 900 с лишним лет назад один из чайных императоров Хуэй-цзун: «Есть и особый белый чай, листья которого кристально белые, и отличается он весьма от обычного чая». Никаких более точных наводок по поводу ноу-хау этого продукта сын Неба не оставил, но известно, что в те времена чай делали прессованным, в форме драконьих комков, и по технологии он был ближе к зелёным. В конце 14-го века (а скорее всего лет на 100 раньше) такой чай делать перестали, а когда в конце 18-го века появился известный всем сегодня белый чай Инь Чжэнь, это была уже и другая технология, и другое место производства. Говорят, что в 80-х годах минувшего века дерево белого чая нашли в глубине гор уезда Аньцзи пытливые чаеискатели, и к началу нынешнего столетия появился продукт, по поводу которого многие задавались вопросом: так зелёный он или белый. Ответ прост: по технологии он зелёный, а по сорту чайного дерева - белый. Этот сорт дерева даёт листву, бедную на хлорофилл, но богатую на аминокислоты, отсюда белёсый цвет листа (особенно весною после «зимней спячки»), и очень богатый и сладковатый вкус.
На автостанции Аньцзи я пересел в автобус, идущий в посёлок Тяньхуанпин, а оттуда отправился в горную деревню Даси. Горы подступали всё ближе, и вскоре мы ехали по узкому и глубокому ущелью. Где-то в тех краях на высокогорном плато расположена знаменитая и суперэкологичная электростанция Тяньхуан, принцип работы которой мне до сих не понятен (то ли от ветра, то ли от приливных волн на рукотворном водохранилище - надо будет взяться за тему Аньцзи Байча посерьёзнее и найти какую-нибудь умную китайскую статью по теме это экоэлектростанции). Деревня Даси - это маленькое горное поселение на трассе Аньцзи - Линьань, где все делают белый чай, и на волне моды на него постепенно богатеют. Сейчас байча вообще стали активно делать в треугольнике Нанкин - Шанхай - Ханчжоу, а рассаду покупают именно там, куда я нынче приехал. Из Даси в долину белого чая ведёт узенькая асфальтированная дорожка, на которой вряд ли разъедутся два больших автобуса, хотя туристов обычно подвозят до самого входа в ущелье. Плюс на подъезде к родине Аньцзи Байча имеется туристическая экодеревня. Вообще китайцы сейчас стали активно раскручивать сельский вообще и чайный в частности туризм. По всем чайным местам страны создаются центры для туристов. Это государственная программа популяризации чайной культуры, а если за что-то берётся китайское государство, то это будет серьёзно развито. За примерами ходить далеко не надо: 6-7 лет назад мало кто в стране знал про Да Хун Пао, но власти страны вложились в раскрутку утёсного чая, и теперь каждый школьник хотя бы что-то слышал о Большом Красном Халате. Хотя надо признать, что по большей части они знают про это на уровне того, что такой чай собирают обезьяны. Но с другой стороны это лучше чем вообще не понимать, о чём идёт речь.
На подходе к долине байча меня как и в прошлый раз облаяли милые собачонки. Я заплатил их хозяевам положенный взнос в размере 40ю (то есть купил билет для того чтобы попасть в царство белого чая) и стал медленно лезть наверх. Время было около 11 утра. Забегая вперёд, скажу, что к стыду своему я вновь не смог найти тот уступчик, на котором растут самые древние (материнские) деревья белого чая, и который собственно является главной точкой притяжения этого объекта. Однако вход в долину, сплошь и полностью усаженную кустами с чуть белесоватыми листьями, мне в конце концов открылся, и это, я считаю, много важнее. Причём фактически эта долина находится вне туристической тропы. Ну а сама тропа, по которой я поначалу поднялся до самого конца, петляет по очень узкому ущелью Девяти Драконов. Вообще, в горах понятием Цзюлун (九龙) обычно обозначают ущелья с каскадом водопадов, но с точки зрения мифологии это семейство девяти драконов, у каждого есть имя и предназначение. Когда-нибудь я напишу вменяемый текст и по этому поводу. В самом верху драконьего ущелья мирно расположилась буддийская кумирня Гуаньинь, где я немного поболтал с молодыми монахами о России и Путине. Один из них пытался что-то спросить про Сыдалин (Сталина), но его коллеги зашикали, мол, это давно было, иностранный гость тогда ещё, наверное, не родился. Вообще, если попросить китайских граждан перечислить наших советских и российских вождей, то Путина и Сталина назовёт, наверное, каждый. Ленина - только совсем старики. Про Хрущёва или Брежнева умолчат по политическим соображениям, так как в те времена отношения с Китаем у нас сильно испортились (хотя молодые вряд ли их вообще помнят), Ельцина и Горбачёва, а также Дмитрия Анатольевича называют только русофилы. Остальных (Андропова и Черненко) знают, видимо, только специалисты по международным отношениям.
На пути вверх я обратил внимание на тянущийся добрые пару сотен метров вдоль тропы жёлоб. Подумал - водовод какой-то. На пути вниз оказалось, что это хуадао, то есть жёлоб, по которому можно как бобслеист, только на специальной подстилке скатиться вниз. Пришлось раскошелиться ещё на 20 юаней, опоясаться специальным фартуком, разместить пятую точку на пластиковую подстилку и помчаться вниз вслед за хозяином этого аттракциона. Он же мне фактически и показал вход в настоящую, нетуристическую долину Аньцзи Байча. С этого момента в моём сегодняшнем путешествии началась самая сказочная часть.
Чистейший воздух, высокие горы, окружающие долину амфитеатром. Ни единого человека, ни туристов, ни чаеводов. Птицы поют, журчат ручейки. Только в таком месте может расти настоящий чай. После ущелья 9 драконов простор долины белого чая показался мне просто фантастическим. Чай растёт практически во всех плоскостях. На ровных и широких террасах. Узкими полосками на крутых склонах. Между огромных валунов. Фермерская тропка петляет замысловато, почва на ней глинистая и скользкая (признак кислотности, кстати). Кусты довольно большие, имеют слегка шарообразную форму. Явно заметен более светлый оттенок, нежели чем у других сортов (хотя в соответствии с нынешним временем года листва этого сорта должна быть более изумрудной чем весной). И самая прикольная деталь: на многих кустах сплели паутину какой-то невероятной психоделической расцветки пауки, и лапки у них раскрашены в цвета «Билайна». Я забрался так далеко вглубь долины, что мне показалось, как внешний мир растворяется. 2 с лишнпм часа пролетели как пятнадцатиминутка.
Возвращение в реальность проходило очень плавно. Слишком плавно для моего насыщенного графика. В деревне Даси я нашёл очень забавную тётушку Ши, которая продала мне не только прекрасный чай (такого не найдёшь ни в Пекине, ни в Ханчжоу, ни даже в Аньцзи), но воспользовавшись моим ожиданием автобуса, втюхала мне горные орешки хэтао, похожие на грецкие, а затем ростки бамбука со вкусом говядины. Автобуса не было почти час и ближе к 16-00, Ши договорилась с соседкой, которая взяла меня с собой на своей машине и подбросила до Аньцзи.
На подъезде к Ханчжоу начались пробки, так что я вернулся на северную автостанцию уже после шести. Стоя в очереди на такси, я мучительно размышлял, куда мне ехать. Очевидно, что чайный рынок, который я планировал посетить, уже закрыт в такой поздний час. Но в сторону центра виделась мне огромная пробка, и относительная близость к рынку сыграла своё дело: я решил хотя бы узнать, где он находится. Таксист, разумеется, ничего не слышал про такой чайный рынок (это неудивительно, ибо открылся он всего лишь в мае и работает пока далеко не на полную мощь). Адрес пришлось ему написать на бумажке, так как моё произношение никак не помогало процессу идентификации. Оказалось, что рынок реально у чёрта на рогах, что он значительно дальше, чем автостанция, и немного по другой трассе. Но интересный факт: территориально это место относится к району Лянчжу - четырёхтысячелетней колыбели города Ханчжоу. Рынок является частью огромного торгово-логистического центра сельхозпродукции. И закрывается он, по словам чудом встреченных мною аборигенов, часов в 5. Так как таксиста я отпустил, а новых было как-то не видать, то пришлось мне долго потом идти пешком обратно, пока не попалась мне остановка автобуса, идущего в сторону города. В общем, в отель я вернулся аж в 10 часов вечера, поскольку по пути ещё заглянул в Кэрифур и устроил себе славный шопинг по одежде.
Ну а в конце этого длинного дня я прогулялся на легендарную улицу ресторанов с традиционной ханчжоусской едой и за поздним ужином с интересом наблюдал, как отрываются в пятничный вечер жители этого города в заведениях общепита.
Завтра придётся немного нарушить график и остаться ещё на день в любимом городе дабы съездить всё-таки вновь на далёкий чайный базар, а потом - в деревню Мэйцзяу, где растёт самый прикольный вид чая Сиху Лунцзин.