Критский Дневник.
Выкладываю как есть, как было написано в пути, в гостинице. Снято с покета с последующими орфографическими правками и ссылками на Google Earth. Отметки на Google картах мною сделаны более точные, чем те, что нанесены Google Earth коммьюнити. В качестве навигационной системы я использовал Pocket PC Loox 720 + CompactFlash GPS "GlobalSat" SiRF III + картографию Tomtom Navigator 5.21 + карту Eastern_Europe v608. Думаю, что всё это "добро" уже себя окупило, ибо без електронной Анны я бы не смог наверное.
По возвращению я много читал о тех местах, где мне пришлось побывать. Возможно, я был на самом крупном острове легендарной Атлантиды. Самое яркое впечатление это "Лабиринт" - Кносский Дворец царя Миноса и его дочери Ариадны которому 3,5 - 4 тыщи лет и создание которого приписывают самому Дедалу. Как-то преобщаешься к богам там на этих развалинах. Дворец был разрушен гигантской волной в следствии Санторинского извержения. Всяк может убедиться что это должна быть за волна, ведь дворец стоит не на побережье, а в горной долине.
1. Первый день.
Долетел нормально. В воздухе осушил 500 мл Бейлиса без закуски и на голодный, поэтому чувствовал себя все время хорошо и очень хорошо. Как меня и предупреждали, аэропорт Иераклиона имеет весьма эктравагантную ВПП. Вообще, я смотрел в окно в самолете и казалось мне, что мы на воду садимся, стремно было с непривычки. Хорошо алкоголь спас, змей. Я потом не поленился на машине съездил к обрыву полосы, чтобы со стороны посмотреть, как самолеты садятся. Оказалось, что смотреть со стороны страшнее.
В отеле я был один из всего нашего московского рейса. Жил я у моря, в бунгале. Отель шикарный. Очень большая территория, настолько большая, что персонал ездит на карах от домика к домику. Какое-то море из бассейнов, я пока насчитал шесть морей тут голубых-голубых, но думаю это не предел. Есть свой амфитеатр, архиологическая древность, старинная мельница, ночной клуб, SPA... Русских в отеле ни души. Я поначалу встречал в ресторане пожилую пару, но они быстро уехали. Живут немцы, шведы и англичане, особенно немчуры много - одни самодовольнее других. Ругают Россию, а как спросят, - вы откуда? Узнав, улыбаются, мошенники, боятся в морду получить. Машину я арендовал раньше, чем меня заселили. Хотел Судзуки Джимми, но с полной страховкой дорого получалось, поэтому мне предложили новый Тойота Айго с пробегом в шестьсот километров, на нем я и ездил. Пожилой критянин в агентстве спросил, - как будете платить, мистер? Я ответил, - Кеш! Рашшен Мафия-я! Он проникся. Я съездил в столицу город Иераклион, потом в наш соседний Хирсонесус. Поболтался тут итам. Приехал к вечеру в отель, мне говорят, - мы вас уж думали потеряли. Бунгало готово с 12-ти часов уже! Быстренько вселяйтесь. Между тем сумка моя простояла весь день в холле гостиницы нетронутая - вот вам культура, блин. Вообщем, я вселился так день и прошел.
2. Второй день.
День был тяжелым на подъем. В планах у меня добраться до антиподов с обратной стороны острова, до африканского побережья Крита - самой южной точки Европы. Дорога от Хиераклиона до Аги Дека очень тяжелая с непривычки. Как только становится глухо слышно приятный женский голос навигатора, значит опять лезем высоко и уши закладывает. Из колонны машин лучше не вылезать, шаг всторону и ты Икар... поэтому все едут медленно и культурно. Я тихо сочувствую пассажирам высоченных Неопланов. =) Погода распрекрасная. Первый пит-стоп город Гортина - древняя столица Крита в римскую эпоху, ныне лежит в руинах. Особо говорить смысла нет, вся информация есть в инете - подыми ЛЮБОЙ камень, гарантирую, что это черепок от какой-нибудь древней штуковины. Так началось погружение в историю Крита. Еду дальше! А дальше развалины Фестос, еще одного древнейшего города. Рядом поселение Агиа Триада - тех же тысячелетий от роду. Да хрен с ними с руинами-то! Какая там красота вокруг! Знали ж крито-микенцы где города строить. Резкий набор высоты и Фестос стоит перед тобой, а перед Фестосом с высоты сотен метров раскинута потрясающая далина внизу. От Триады видно море и необитаемый остров Паксимадиа на горизонте. Немного побродив по обом руинам, еду дальше в столицу южного побережья. До Иерапетры путь сулил много хлопот, в сущности так и оказалось. Я сбился с нужного направления и навигатор повел меня на автомате другой дорогой. Вам совет, - ставьте как можно больше путевых чек-поинтов по маршруту, осбенно когда карты неособо соответствуют реальности. Далее я нарвался на ремонт дороги и объезд. Сорок процентов пути до Иерапетры проходят по Мессарской долине, это их житница, типа. Кругом поля, виноградники - в поселениях ни души все работают, а не как я - вола пинаю тут, спросить не у кого. Словом, я буквально молился на GPS навигатор. Навигатор напортачив, таки вывел меня к крупному городу Пиргос. Оттуда до Иеропетры фантастическая по красоте дорога в горах. Такой красоты, как в петлях здешних серпантинов я не видел еще нигде. Висящие над пропастью городки типа Ано Вианнос просто шокируют как сюр какой-то. Иерапетра город порт, центр местной индустрии отдыха на южном побережье. Красивый, альтернативный такой Иераклиону. Постоял на набережной, попялился в горизонт в надежде увидеть китов и дельфинов. Не судьба, хотя в путеводителях утверждается, что именно в Иерапетре их и надо смотреть. Там и памятник дельфину стоит на набережной. Скупнулся, ибо у нас на севере сильный прибой был в тот день (как оказалось позже этот прибой был только началом всех бед), а здесь солнце во всю и тихое море. Вот она прелесть острова. =) Далее двинул в самый фешемебельный уголок Крита - город Агиос Николасос на восток. Местные отели занимают восхитительные пейзажные места. Великолепный залив, скалы внизу, отвесные стены высотой метров двести падают к воде - очень красиво. Посмотрел на отель, который мне отказали и прослезился - такой вид был бы у меня из окон на самый красивый залив Крита - Залив Мирабеллы! Ах! Тамошние скалистые берега надо видеть, надо быть там как я - словами это не передать. Когда я улетал, мне говорили, что Греция похожа на Крым...хмм.. Крым настолько тихо и нервно курит бамбук в стороне от Крита, что сравнивать я не стал бы его. Возможно Кавказ, но приветливее и ярче. А море! Разве Черное это море? Да я просто влюблен в Средиземное море! К вечеру вернулся домой, где как раз начался шторм. Нас капитально с головой накрыл тайфун. Очень плодотворно сходил на волнорез в темноте. Страшно там, когда штормит, но очень захватывающе. Я поздно успел сообразить, какой вал пришел из темноты. Бежать двадцать метров по бетону к берегу не стал. Почувствовал спиной только тихое шипящее ш-ш-ш-ш-..., дольше обычных и потом бац! Литров двести я получил разом. Хорошо, что фонарные столбы через каждые три-чтыре метра - успел схватиться. Мокрый в мнгновение до нитки, до трусов, до кожи. Уселся сохнуть подальше от волн. Все. День закончен.
3. День третий.
У нас тайфун в разгаре, ветер ревет. Мое Бунгало залито водой. Пока его убирают я уматываю подальше от моря в Диктео Антро. Там пещера, где по преданию родился Зевс. Дорога нелегкая, опять лезу в горы. Судя по треску в голове опять лезу высоко. Очень не повезло с погодой. Туман на перевалах так же быстро рассеивается, как и приходит снова откуда-то сбоку. Видимость иногда метров 5. (Не вру!) В двух метрах пропасть. Моросит дождь. Шквальный ветер норовит снести машину. Однако в конце пути я попал в красивейшее место Крита - плато Лассити. Стоя здесь, я вспомнил книгу Волшебник Изумрудного Города... Плато как волшебная страна из сказки, окруженная со всех сторон высокими горами, само же ровное, как дно глубокой тарелки. Пещера Зевса находится на краю долины в горе на высоте примерно ста пятидесяти метров. Поднимаюсь туда... и тут происходит чудо. Я думаю, что я точно язычник, просто нутром чую, ибо Зевс (а кому ж еще) осветил мне путь наверх откуда не возьмись взятым солнцем, а сбоку (на высоте небо-то рядом) разыграл грозу с молниями. Кто хоть раз поднимется в ту пещеру, следуя моему рассказу, тот вспомнит скользкие каменые ступени Диктео Антро и мое упование на чудо. В пещеру надо еще спускаться метров пятнадцать. Там сосульки висят снизу и сверху. Пещера фактически огромный зал с многометровым входным тоннелем как эскалатор в питерском метро. Зевса нет и следа - он давно исчез, но видно дух его там витает или всевидещее око его следит (чуть не брякнул "богровое") кто там шастает.
Далее у меня намечен визит к Минотавру. Еду в Кносский дворец. Идет проливной дождь, ливень тропический просто какой-то. Это место теперь ассоциируется у меня с чем-то японским. Сосны вокруг, красные стволы, красные колонны, дождик капает струйками, все очень скурпулезно ухожено, как-то по японски. И конечно же камни развалин вокруг. Целый сад камней! Дворец впечетляет размером и былым размахом. Входа в легендарние тоннели я не нашел, а сам Минотавр не вышел ко мне. Однако, как только я покинул Кносс, проливной дождь прекратился на время и выглянуло Солнце - это он, бесовская морда, скорее всего мне ехидно улыбнулся. Я думаю он там и по сей день сидит во тьме, один. А я поехал обратно. У отеля море все еще бурлило, ветер все еще рвал. Бунгало мне убрали от воды. Переезжать в другое жилище я не стал - решил остаться здесь, у моря. Перед ужином пошел сделать пару снимков шквала. Куда там! Ветер такой, что с ног сбивает, а дождь, который идет не с неба, а с поверхности воды - обливает как из пожарного рукова. В итоге, сухих вещей у меня не осталось...
4. День четвертый.
Самый сложный маршрут выпал на этот день. Вначале по автобану я домчался до Ретимнона- это мекка семейного отдыха на Крите. Тут многокилометровые равнинные песчаные пляжи. Далее путь мой лежал на юг, через Орос Кедрос. Я намеренно усложнил маршрут, чтобы пройти рядом с Псилоритис - самой высокой горой Крита. До Спилла уже обычная для меня трасса с постоянным набором высоты и привычный серпантин. Далее на Амари в сторону от главной дороги и резко, резко насколько это возможно для автомобиля вверх! Знак 30, справа отвесная стена и полторы полноценных полосы. Лезу вверх и вверх - это уже другой хребет Орос Иди, ради него я и свернул с наезженых дорог. Красота тут необыкновенная, дикая, туман это облачность у тебя под ногами, а у машины под колесами, внизу потрясающие долины. Часто попадаются ухоженые родники. Я знаю где вершина по отметке GPS, но там видна только густая пелена. Еду дальше. Дорога обходит высокий хребет, петляя в его ребрах и я в надежде смотрю на юг, где заканчтвается граница облачности и уже видно голубое небо - где-то там мой финиш и город Агиа Галини на другой стороне острова. Вот начался спуск. Вдалеке внизу я видел каньон, но дороги туда я не нашел. В местечке Орне я опять заблудился. Очень глухое место. Поселок пуст. Я продирался по настолько узким его улочкам, что зеркала машины пришлось сложить, а ведь у меня далеко не мерседес! Опять случилось чудо - я встретил девушку, грузившую какой-то хлам в джип и эта девушка говорила по аглицки. Это просто фантастика. Она объяснила мне как ехать правильно и вперед, а как назад и долго. Я ж в Европе, не забывайте, хоть и глухой. Еще раз убеждаюсь в необходимости уметь общаться на иноземном языке. Через четверть часа я увидел Псилоритис в лучах Солнца, уже на приличном расстоянии от него. Красивая гора. Жаль. Я был так рядом с ним, но не мог его узреть из-за облачности. Видимо великое действительно видится на расстоянии. Я продолжал спускаться к городу Агиа Галини - к морю! Второй раз я посетил южный берег Крита и второй раз тут я встретил рай - солнце, штиль.... я купался и просто валялся на пляже до вечера. Город мне ужасно понравился, правда, говорят, он очень дрогой... ну а зато и красивый. Домой в отель я возвращался уже известной дорогой на Иераклион мимо развалин Гортины. А дома тайфун прекратился, но еще штормило и было пасмурно.
5. День пятый.
Последний день автотуризма, который я решил посветить осмотру пещер в горах. Дорога в Зониана идет краем глубоченного ущелья, аж дух захватывает. Нарезал кольцо километров в пять, ужос как невнимательно свернул, зато посмотрел еще один высокогорный монастырь. Вообще, Греция потрясающе христьянская страна. Такого количества церквей и церквушек я не встречал нигде. Выкрашеные в белое с красными куполами они зачастую стоят без видимых причин вне населенок, на краю обрыва или вовсе на вершинах, куда ввысь ведут каменные ступени. Пещера в поселке Зониана, считается потенциально опасной и туда не пускают без гида. Пещера до сих пор живет и строится природными силами - сухим оттуда не выйти. Местные давно знали о ее существовании, но долго не кололись для широкой общественности. Люди использовали пещеру со времен палиолита (или неолита)? Я забыл. Я попал в группу с немцами и хорошо, что греческий спилеолог-гид говорил по аглицки. Немецкий говор достал меня хуже горькой редьки за эту поездку! Ни о каком русском сопровождении нет и речи. Вообще, на Крите забудьте про русский. Максимум, что вам дадут это бумажку с русскими буквами! Максимум! Я неделю ни слова не произнес на родном наречии. Ладно, еду дальше в горы - впереди селение Мелидони и следующая пещера рядом. На Крите полно открытых к осмотру пещер. Как и в пещеру Зевса, в Мелидонскую пещеру пускают без сопровождения. Здесь огромный подземный зал. Это точно часть гномского королевства - древней Мории! Высота потолка этажей семь. Сталактиты и сталагмиты настолько старые и гигантские, что не воспринимаются как сосульки - скорее как колонны, ибо большинство из них срослись и имеют в обхвате больше взрослого дуба. В этой пещере когда-то от турок укрылось женско-детское население поселка, но турки нашли вход в тоннель и всех вырезали. По этому поводу на дне пещеры стоит братский склеп. Когда я вылез из подземельев, то первое что я увидел это высокую вершину в ожерелье хребта. Я спросил у старика-билетера, - как называется эта вершина? Псилоритис, - спокойно ответил он. Вот так я совершенно случайно увидел то, чего не смог в прошлый раз. Я, немного перекусив, поехал домой. Заканчивался мой срок аренды машины и нужно было ее оставить у агентсва. Теперь я стал безлошадным путником. Итак, по дорогам Крита я проехал 1280 километров, осмотрел три-четверти острова. Моего внимания не удостоилась только западная часть - самая дикая. Там, судя по гайдам есть восхитительные места. Проблема одна - малое количество дорог. И самое главное - нет кольцевых магистралей. Это значит, что возвращаться придется по своим следам. Из-за нехватки времени я старался избегать таких маршрутов, чтобы осмотреть как можно больше. Настоятельно советую тем, кто захочет тут поездить самостоятельно, запастись хорошими картами, местные полный трындец. Не берите в аренду широкие машины! Вы скажете мне спасибо за этот совет после тысячу раз. Траффик в местных городках весьма плотный, плотный настолько, что иногда в очереди приходится стоять, чтобы проехать узкое место. Улицы очень узкие, местами не предназначеные для автотранспорта. Местные знать не знают о правилах парковки ничего! С одной стороны проблем с парковкой нет даже в больших городах, с другой есть проблемы с проездом. Остерегайтесь местных джигитов, здесь стритрэйсерные тачки могут быть и Матиссом и Поло и M.B. CLK. Гоняют они как шальные. Приезжие на дорогах крайне культурно себя ведут, пропускают и вам советую тоже быть внимательными к другим. Здесь очень сложный рельеф. Я встречал выезды на главную со спусков/подъемов градусов тридцать-сорок. Если не умеете пользоваться ручником - не надо лезть в горы. Самое сложное для меня было делать разворот на козьей тропе - очень узкие дороги бывают. А так ПДД такие же - дерзайте.
6. День шестой.
У нас жара +28. Я купаюсь, загараю, болтаюсь по берегу в поисках интересных мест для снорклинга. Делать снимки под водой бесполезно. Вода мутноватая и качает сильно. В районе нашего отеля есть безимянный остров и гроты вокруг. Водная дорога к нему вся сплошь кораллы и рыбы, но конечно это жалкое подобие того, что можно увидеть на дне Красного моря. Снорклить в Средиземном не интересно, по крайней мере на критском и турецком побережьях. Хотя, кое где в районе архиологических "сайтов" можно увидеть черепки и остатки каменных сооружений. Таковой сайт есть прямо у нашего отеля. Как на береговй части, так и на маленьком безимянном острове в воде видны остатки раннехристьянской базелики и видимо сопутствующих сооружений. Вообще же, за историческим дайвингом надо ехать на Корфу. Мое посещение безымянного острова не осталось незамеченым. Теперь я тут местный хироу. Вечером мачо одной развеселой девчачей компании немок тоже решил туда проникнуть, а то был утерян статус вожака. =) Дуралей, там невооруженным глазом видно течение нехилое, притом вода из открытого моря холоднее гораздно чем в заливе и обжигает, в добавок коралл очень близко подступает в некоторых местах к поверхности и весьма острый коралл здесь. Я то плавал в костюмчике, мне брюхо жалко. А он голопопым. Допыл ли не знаю, но на завтраке на следующий день видел его в пластыре. Мужчина! =) Не то что я чистоплюй. Вот так день и прошел.
7. День седьмой.
День был посвещен дальнейшему освоению прибрежных кораллов. На остров уже сплавало куча народа. Ну сегодня-то штиль и значительно теплее, так что это уже не считается. Я осмотрел километра три побережья. Уже голова болит от бултыхания в воде. Вечером вылез сушить костюмчек, да и вообще вина попить на бережке. Нужно начинать собираться к отъезду. Все-таки лучшее время здесь на Крите это октябрь - точно теперь знаю. Днем жарко, вечером прохладно. Ночью не нужен вонючий кондиционер. Еда! О братцы! Кормят тут везде как на убой. Порции такие, что я помню что-то похожее только у бабушки и все очень вкусно. Почти нет пластиковой еды. Короче, хотите пожрать - дуйте в Грецию.
8. День восьмой.
Номер я сдал как положено к 12 часам. До самолета еще десять часов. Иду загорать и купаться... Все. =)
9. Итого.
Чего я не успел. Не успел я посетить о.Санторин. Я слишком понадеялся на плановые экскурсии, но из-за тайфуна в эти дни корабли не ходили. Можно было самому уплыть из порта Иераклиона за примерно семьдесят евро, проблема только одна - нет информации о транспорте и достать ее быстро, чтобы успеть, скажем в субботу, было напряжно. Самый простой способ - такси до порта и обратно меня не устраивал, это шестьдесят евро, а вот расписание автобусов до столицы никто не знал. Надо тащиться в город за два километра и там все узнавать. Короче, я оказался не готов. Ну в следующий раз я почитаю все об этом или мож обойдемся без тайфуна =) Второе. Из-за оставленой мною без внимания западной части острова, естественно я не попал к единственному пресноводному озеру Курнас и не был у острова Грамвуза, который когда-то был базой пиратов. Фотографии тех мест, что я видел на полках сувенирных лавок, просто обалденные. Так что жаль конечно, но нельзя объять все сразу. Третье. Я не снимал под водой. Во первых, вода после шторма была какое-то время мутной для съемки, а во вторых, что тут снимать-то? =) Если на Красном море объекты сами подплыаают к тебе, ну или по крайней мере их настолько много, что жертву всегда можно выбрать, то здесь вы за этими мерзавцами пол дня бегать будете, чтобы из фоторужья сфоткать.
Успел я вот что. Проехать 1280 километров, посетив три-четвери острова. Побывать на всех самых главных и древних руинах: Гортина, Фестос, Триада, Кносс. Залезть в три наиболее известных пещеры: Аги Дека, Зониана, Мелидони. Пошляться по улочкам самых больших городов острова: Иераклион, Ретимно, Иеропетра, Агиа-Галина, Херсонесус. Промчаться по сотням улиц сотни населенных пунктов, названия которых я и не помню да и навигатор видимо тоже уже забыл. Поговорить с месными и не очень, поесть, позагарать, покупаться, сходить в ночной клуб... А природа! Разве тут перечислишь все то, что я видел на километрах дорог. Вот собственно и все. Да. Дорогие мои. Если вы это прочитали-таки, может мне кто-нить объяснит, что такое SPA? =)