Дорога к треккингу Эль Кокуй, Колумбия, январь 2014.
Нацпарк Эль Кокуй, находящийся на северо-востоке Колумбии между Боготой и Кукутой, - настоящее сокровище для любителей треккингов, как было написано на одном из сайтов "the best kept colombian secret". Для меня же, ко всему прочему, это был первый многодневный высокогорный треккинг, до вступления на кокуйскую тропу я не была в горах выше 3000 метров. Там же предстояло пройти пятидневный круговой маршрут вдалеке от цивилизации, находясь постоянно на высоте выше 4000 метров и проходя каждый день по перевалу 4200-4700 метров. Конечно, я переживала: а не скосит ли меня горняшка, смогу ли я обойтись на маршруте без gps, имея в наличии только бумажную карту формата А4, повезет ли с погодой, и, вообще, первый опыт хоть в чем - это всегда волнующе.
Особой остроты этой затее придавало то, что за вход в парк нужно было платить 50 тысяч песо (примерно 25 долларов), чего я делать не собиралась, то есть мне нужно было пробраться через контроль в привычной партизанской манере. А так же, что официально маршрут кругового треккинга был закрыт для публики в связи, как говорилось, с разногласиями с местными индейскими племенами, живущими где-то на границах парка. Таким образом, мне предстояло "двойное преступление" и проверка собственных сил и выносливости.
За неделю до предполагаемого старта я разместила на форуме Лонели Планет объявление о поиске компаньонов, но до моего отъезда таких дураков не нашлось, так что я отправилась в направлении Эль Кокуя в гордом одиночестве и в несколько взбудораженном состоянии от предстоящего приключения.
И, как это обычно происходит, дорога к началу приключения - это приключение само по себе. Но обо всем по порядку.
От городка Пайпа до деревни Гуикан, где начинается треккинг, всего 200 км, "Доедешь до Соаты, свернешь на Боавиту, дальше будет Сан Матео, и ты на месте. Дорога хорошая, машины ездят, доберешься без проблем" - дает мне наставления прекрасное семейство Ивана, с которым я познакомилась накануне через моего хоста из города Тунха. "Яблок вот тебе в дорогу" - пихает мне в руки пакет бабушка, а дедушка тем временем заводит машину, чтобы вывезти меня на дорогу.
Казалось бы, 200 км, вообще не расстояние, а так поездка на пару часов, но дорога заняла у меня полтора дня.
Албейро, 42 лет, интересный мужчина с множеством активных увлечений, был в несколько грустном настроении: пару недель назад выполняя трюк на параплане, неудачно приземлился и сломал лодыжку, потом крупно разругался с женой и пришлось переехать к маме.. В общем, Албейро весьма обрадовался, увидев меня на дороге, так как, во-первых, сперва ему нужно было выговориться кому-нибудь со стороны, а, во-вторых, просто провести время в хорошей компании (а моя компания безусловно хорошая:), не думая о своих проблемах Так что, заехав по пути к его маме на обед, он решил провезти меня еще на 100 километров дальше просто ради разговоров.
Так под вечер приехали в городок Соата, Албейро оставил свой номер телефона "на всякий случай", а я пошла ставить палатку в парке у дороги.
"Случай" предоставился буквально через 5 минут. "Черт, а где же мешок с дугами от палатки?" - у меня внутри все замерло и я тут же рванула к ближайшему магазину в поисках публичного телефона. "Албейро, да, это Анастасия, посмотри, пожалуйста, не остался ли там мешочек в кузове твоего пикапа?" - запыхавшись от бега и волнения говорила я в трубку, вспоминая как звучит слово "дуги" на испанском. К счастью, мешочек нашелся и Албейро вернулся, я от всего сердца поблагодарила его и Вселенную, была бы катастрофа без дуг-то..
Утром я безо всяких сомнений вышла на накатанную гравийную дорогу и в 10 утра оказалась в деревушке Типакоке. "Что-то я не слышала это название раньше.." - зазвенел первый звоночек у меня в голове.
- Эй, гринга, ты из какой части Соединенных штатов? Подожди, мы только что булочек испекли, сейчас принесем тебе. - приветствовали меня деревенские жители.
Я дошла до окраины деревни и остановилась в ожидании машины в теньке напротив какого-то домика. Машин не было совсем.
Вскоре из домика вышел сеньор и угостил меня манго, а потом пригласил выпить кофе, попутно рассказав историю об одной француженке. Француженка шла тут то ли пешком, то ли с велосипедом, удивив своим появлением местных жителей, так же, как и я, ибо пешие туристы нечасто заглядывают в эти края. Со словами "а еще она рассказала, что однажды в Буэнос Айресе она выпила с кем-то кофе, а потом очнулась в каком-то парке без вещей, денег и документов" сеньор разливал вкуснейший колумбийский кофе, а я не преминула пошутить "ну, надеюсь, я не очнусь потом где-нибудь тут в чьих-то огородах".
Сеньор также просветил меня, что я не на той дороге, то есть там впереди будет еще один поворот к нацпарку, но основную асфальтированную дорогу, по которой все ездят я пропустила где-то в Соате. Упс. Я решила, что возвращаться не буду и продолжу движение вперед.
Примерно через час появилась первая машина с двумя почтенными сеньорами из Боготы, братья ехали навестить свою маму где-то в глубинке. По пути открылся хороший вид на долину, с ними мы остановились в придорожном ресторане на обед, где с помощью его владельца я наконец-то соориентировалась на местности.
Асфальтированная дорога осталась по правую сторону на другом склоне, меня же ждала пыльная грунтовка внизу. "По ней хоть кто-нибудь ездит?" - с надеждой спросила я. "Да, ездят иногда" - протянул сеньор - "она была закрыта несколько месяцев, эта дорога, открыли проезд совсем недавно". Прекрасно, просто прекрасно. :)
Братья довезли меня до поворота, пожелали удачи и подарили 20 тысяч песо "на газировку", мне оставалось 80 км до Гуикана.
От нечего делать я пошла пешком, жарило солнце, у дороги росли кактусы. Я хоть и не была еще в Мексике, но почему-то казалось, что я иду где-то по мексиканским просторам.
Иногда попадались яркие цветущие кусты или кактусоподобные деревья. Все это радовало глаз. Ну, по крайней мере, первый час. :)
Неожиданно меня догнал грузовичок, "ура, удача!" - только подумалось мне, а водитель неопределенно махнул рукой и проехал мимо.
Еще через 20 минут появился старый раздолбанный автобус, типа Пазик, которому я даже не махала, а просто остановилась на обочине в ожидании. Автобус затормозил, водитель и пара пассажиров крикнули мне "Залезай, мона!" - "Я без денег, ничего?" - "Садись, садись! Никаких проблем, куда ты пешком-то..".
Кстати, "Hola, mona!","Como esta, mona?" постоянно слышала я в свой адрес в Колумбии, гораздо чаще, чем "гринга". Поначалу я недоумевала и даже немного обижалась, что это они обзывают меня, так как знала что monos - это вид обезьянок. Потом мне разъяснили, что словом mono/mona колумбийцы называют блондинов, а в обычном испанском mono означает "хорошенький, симпатичный". И в итоге все получается логично "симпатичная белая обезьянка".:)
Обогнали тот самый грузовичок, я посмотрела через окно на водителя и ухмыльнулась "Второй раз ты мимо меня не проедешь без остановки". Так и получилось, "магический автобус" провез меня примерно половину пути, где сворачилал в какую-то другую деревушку, а водитель грузовичка, остановившись, сильно извинялся, что не взял меня в первый раз. "Я не разглядел, что ты девушка, побоялся остановиться.."
По серпантину мы поднялись выше и окрестный пейзаж изменился.
Мы приехали в поселок Эль Эспино, на главной площади которого красовалась странная церковь с крестом и полумесяцем на глобусе. А местные жители приветсвовали меня апплодисментами, махали руками, высовываясь из окон, и провожали любопытними взглядами, стоя в дверях своих домом. Хотите почувствовать себя звездой, езжайте в колумбийскую глубинку! :)
До Гуикана оставалось 15 км, на выходе из поселка был пост контроля, солдаты пили газировку и ели вишню, угостив меня тем и другим. И сами договорились с водителем следующего грузовичка, в кузове которого я наконец добралась до Гуикана.
Я зашла в интернет-кафе и не поверила своим глазам, обнаружив 2 письма, мой пост на форуме таки сработал и временно-пространственный паззл идеально сложился. Независимо друг от друга мне написали израильтянин Омри и Даниель из Уэльса, и оба собирались прибыть в Гуикан следующим утром. Я назначила им встречу в 9 утра у собора на главной площади, надеясь, что они успеют прочитать мое послание до отъезда из столицы, и в радостном возбуждении отправилась спать, поставив палатку за стеной разрушенного дома прямо напротив городского муниципалитета.
Особой остроты этой затее придавало то, что за вход в парк нужно было платить 50 тысяч песо (примерно 25 долларов), чего я делать не собиралась, то есть мне нужно было пробраться через контроль в привычной партизанской манере. А так же, что официально маршрут кругового треккинга был закрыт для публики в связи, как говорилось, с разногласиями с местными индейскими племенами, живущими где-то на границах парка. Таким образом, мне предстояло "двойное преступление" и проверка собственных сил и выносливости.
За неделю до предполагаемого старта я разместила на форуме Лонели Планет объявление о поиске компаньонов, но до моего отъезда таких дураков не нашлось, так что я отправилась в направлении Эль Кокуя в гордом одиночестве и в несколько взбудораженном состоянии от предстоящего приключения.
И, как это обычно происходит, дорога к началу приключения - это приключение само по себе. Но обо всем по порядку.
От городка Пайпа до деревни Гуикан, где начинается треккинг, всего 200 км, "Доедешь до Соаты, свернешь на Боавиту, дальше будет Сан Матео, и ты на месте. Дорога хорошая, машины ездят, доберешься без проблем" - дает мне наставления прекрасное семейство Ивана, с которым я познакомилась накануне через моего хоста из города Тунха. "Яблок вот тебе в дорогу" - пихает мне в руки пакет бабушка, а дедушка тем временем заводит машину, чтобы вывезти меня на дорогу.
Казалось бы, 200 км, вообще не расстояние, а так поездка на пару часов, но дорога заняла у меня полтора дня.
Албейро, 42 лет, интересный мужчина с множеством активных увлечений, был в несколько грустном настроении: пару недель назад выполняя трюк на параплане, неудачно приземлился и сломал лодыжку, потом крупно разругался с женой и пришлось переехать к маме.. В общем, Албейро весьма обрадовался, увидев меня на дороге, так как, во-первых, сперва ему нужно было выговориться кому-нибудь со стороны, а, во-вторых, просто провести время в хорошей компании (а моя компания безусловно хорошая:), не думая о своих проблемах Так что, заехав по пути к его маме на обед, он решил провезти меня еще на 100 километров дальше просто ради разговоров.
Так под вечер приехали в городок Соата, Албейро оставил свой номер телефона "на всякий случай", а я пошла ставить палатку в парке у дороги.
"Случай" предоставился буквально через 5 минут. "Черт, а где же мешок с дугами от палатки?" - у меня внутри все замерло и я тут же рванула к ближайшему магазину в поисках публичного телефона. "Албейро, да, это Анастасия, посмотри, пожалуйста, не остался ли там мешочек в кузове твоего пикапа?" - запыхавшись от бега и волнения говорила я в трубку, вспоминая как звучит слово "дуги" на испанском. К счастью, мешочек нашелся и Албейро вернулся, я от всего сердца поблагодарила его и Вселенную, была бы катастрофа без дуг-то..
Утром я безо всяких сомнений вышла на накатанную гравийную дорогу и в 10 утра оказалась в деревушке Типакоке. "Что-то я не слышала это название раньше.." - зазвенел первый звоночек у меня в голове.
- Эй, гринга, ты из какой части Соединенных штатов? Подожди, мы только что булочек испекли, сейчас принесем тебе. - приветствовали меня деревенские жители.
Я дошла до окраины деревни и остановилась в ожидании машины в теньке напротив какого-то домика. Машин не было совсем.
Вскоре из домика вышел сеньор и угостил меня манго, а потом пригласил выпить кофе, попутно рассказав историю об одной француженке. Француженка шла тут то ли пешком, то ли с велосипедом, удивив своим появлением местных жителей, так же, как и я, ибо пешие туристы нечасто заглядывают в эти края. Со словами "а еще она рассказала, что однажды в Буэнос Айресе она выпила с кем-то кофе, а потом очнулась в каком-то парке без вещей, денег и документов" сеньор разливал вкуснейший колумбийский кофе, а я не преминула пошутить "ну, надеюсь, я не очнусь потом где-нибудь тут в чьих-то огородах".
Сеньор также просветил меня, что я не на той дороге, то есть там впереди будет еще один поворот к нацпарку, но основную асфальтированную дорогу, по которой все ездят я пропустила где-то в Соате. Упс. Я решила, что возвращаться не буду и продолжу движение вперед.
Примерно через час появилась первая машина с двумя почтенными сеньорами из Боготы, братья ехали навестить свою маму где-то в глубинке. По пути открылся хороший вид на долину, с ними мы остановились в придорожном ресторане на обед, где с помощью его владельца я наконец-то соориентировалась на местности.
Асфальтированная дорога осталась по правую сторону на другом склоне, меня же ждала пыльная грунтовка внизу. "По ней хоть кто-нибудь ездит?" - с надеждой спросила я. "Да, ездят иногда" - протянул сеньор - "она была закрыта несколько месяцев, эта дорога, открыли проезд совсем недавно". Прекрасно, просто прекрасно. :)
Братья довезли меня до поворота, пожелали удачи и подарили 20 тысяч песо "на газировку", мне оставалось 80 км до Гуикана.
От нечего делать я пошла пешком, жарило солнце, у дороги росли кактусы. Я хоть и не была еще в Мексике, но почему-то казалось, что я иду где-то по мексиканским просторам.
Иногда попадались яркие цветущие кусты или кактусоподобные деревья. Все это радовало глаз. Ну, по крайней мере, первый час. :)
Неожиданно меня догнал грузовичок, "ура, удача!" - только подумалось мне, а водитель неопределенно махнул рукой и проехал мимо.
Еще через 20 минут появился старый раздолбанный автобус, типа Пазик, которому я даже не махала, а просто остановилась на обочине в ожидании. Автобус затормозил, водитель и пара пассажиров крикнули мне "Залезай, мона!" - "Я без денег, ничего?" - "Садись, садись! Никаких проблем, куда ты пешком-то..".
Кстати, "Hola, mona!","Como esta, mona?" постоянно слышала я в свой адрес в Колумбии, гораздо чаще, чем "гринга". Поначалу я недоумевала и даже немного обижалась, что это они обзывают меня, так как знала что monos - это вид обезьянок. Потом мне разъяснили, что словом mono/mona колумбийцы называют блондинов, а в обычном испанском mono означает "хорошенький, симпатичный". И в итоге все получается логично "симпатичная белая обезьянка".:)
Обогнали тот самый грузовичок, я посмотрела через окно на водителя и ухмыльнулась "Второй раз ты мимо меня не проедешь без остановки". Так и получилось, "магический автобус" провез меня примерно половину пути, где сворачилал в какую-то другую деревушку, а водитель грузовичка, остановившись, сильно извинялся, что не взял меня в первый раз. "Я не разглядел, что ты девушка, побоялся остановиться.."
По серпантину мы поднялись выше и окрестный пейзаж изменился.
Мы приехали в поселок Эль Эспино, на главной площади которого красовалась странная церковь с крестом и полумесяцем на глобусе. А местные жители приветсвовали меня апплодисментами, махали руками, высовываясь из окон, и провожали любопытними взглядами, стоя в дверях своих домом. Хотите почувствовать себя звездой, езжайте в колумбийскую глубинку! :)
До Гуикана оставалось 15 км, на выходе из поселка был пост контроля, солдаты пили газировку и ели вишню, угостив меня тем и другим. И сами договорились с водителем следующего грузовичка, в кузове которого я наконец добралась до Гуикана.
Я зашла в интернет-кафе и не поверила своим глазам, обнаружив 2 письма, мой пост на форуме таки сработал и временно-пространственный паззл идеально сложился. Независимо друг от друга мне написали израильтянин Омри и Даниель из Уэльса, и оба собирались прибыть в Гуикан следующим утром. Я назначила им встречу в 9 утра у собора на главной площади, надеясь, что они успеют прочитать мое послание до отъезда из столицы, и в радостном возбуждении отправилась спать, поставив палатку за стеной разрушенного дома прямо напротив городского муниципалитета.