Ученая, жирная, красная
...спустились к Болонье, окруженной стенами из оранжевого кирпича с белыми малыми башенками и почти с двумя сотнями больших башен; некоторые их этих башен, четко рисующихся на фоне голубого неба Эмилии, были наклонены не менее удивительно, чем прославленная падающая башня в Пизе. Они съехали в город со стороны реки, через опустевший рынок, который подметали длинными метлами одетые в черное старухи. Путники спросили у одной из них дорогу и поскакали к площади Коммунале.
Кривые узкие улочки, над которыми нависали вторые этажи домов, были очень душными. Каждая болонская семья в целях защиты от соседей строила себе башню - во Флоренции этот обычай был запрещен еще Козимо: он приказал снести все домовые башни. На более широких улицах и площадях Болоньи были возведены аркады из оранжевого кирпича, укрывающие людей от снега, дождя и летнего зноя: все было рассчитано так, чтобы болонцы могли ходить по городу, не подвергаясь воздействию погоды.
Ирвинг Стоун "Муки и радости" (пер. Николай Васильевич Банников)
И только после двух пеших дней в Венеции собственно началось наше автопутешествие по Италии. Впрочем, далеко мы не уехали. Почему? - План был такой: ездить поменьше, а ходить побольше. Соответственно нужна была остановка между Венецией и Тосканой. Кандидатур было две - Равенна и Болонья. За Равенну были Данте и Борхес, а против - подруга _cbeta_, которая побывала там несколько месяцев назад и рассказала, что кроме знаменитых мозаик ничего примечательного в Равенне нет. В Болонье же никто из нас не был, а в сети нашлось немало завлекательных статей и отчетов с приятными глазу картинками. Да и что может быть плохого в городе с прозвищами "ученая, жирная, красная" - la dotta, la grassa, la rossa?
Вот так мы и оказались в Болонье. Машину оставили на стоянке, а в центр поехали на автобусе. То ли парковка, то ли билеты вышли таким образом бесплатно (что именно, не помню уже за давностью), а главное никаких проблем с вождением в старом городе и отысканием места для машины не случилось.
И вот мы уже на главной площади перед массивной базиликой Св.Петронио с ее суровым недоделанным (с XIV века недоделанным) фасадом. Увы, попасть внутрь не удалось - то ли слишком рано было, то ли шла служба.
Так что, обойдя Пьяцца Маджоре по периметру, мы отправились в сторону Св.Стефано (Santo Stefano) комплекса из семи церквей романского стиля, построенных по преданию аж в V веке тем самым Святым Петронием на месте храма Изиды. И не спрашивайте, что делала египетская богиня на севере Аппенинского полуострова. Википедия не знает.
Идти мы старались маленькими живописными улочками, изобиловавшими продуктовыми лавками и ресторанчиками. Эта часть старого города называется Четырехугольником - Il Quadrilatero и является одним полуоткрытым рынком.
Изобиловала она и мотоциклами. Заметьте, что автомобиль здесь явно не пройдет.
Перед комплексом Санто-Стефано находится многоугольная одноименная площадь, а вдоль домов ее окружающих прекрасно видны портики или крытые галереи. Еще одна достопримечательность города. Под их сенью можно не только обойти весь исторический центр но и подняться к церкви Св.Луки на холме над городом (ее видно на заглавной картинке). Пишут, что подъем занимает около часа и проходит под 666 - подозрительное число! - арками. Там мы тоже окажемся под вечер, но приедем на машине.
В Санто-Стефано интересно, только картинок почти нет. Темновато для фотографий. Вот отдельные детали.
Сложно представить возраст этой стены. Кирпичи выглядят вполне современно. Или лучше сказать: безвременно?
И пошли бродить под арками.
Остановились у одного из университетских зданий. Именно Болонский Университет, старейший в Европе, изначально назывался Alma Mater Studiorum. Среди его выпускников Данте (Равенна-Болонья 1:1), Петрарка, четыре Папы Римских, Эразм Роттердамский и Гильермо Маркони. Игорю же захотелось увидеть факультет математики, расположенный, как и основная часть университета, дальше от центра, почти что у крепостных стен старого города.
Желание командира - приказ для подчиненного. Пошли искать математический факультет. Многобородие собралось случайно.
По пути увидели трехмерную решетку. Двумерная была чуть выше.
Задержались у башен. Известно, что в средние века знатные итальянские семейства строили башни над своими домами. До нынешнего дня их сохранилось немного - во время многочисленных междоусобиц и войн победители первым делом обрушивали башни побежденных. В XII-XIII веках в Болонье их было около 180, ныне же сохранились пара десятков. Наиболее известны (и высоки) две соседние башни - Le Due Torri. Та, что покороче, стоит прямо (в некоторых местах пишут, что она наклонилась настолько, что на нее туристов пускать перестали, но я ж собственными бесстыжими глазами...) и называется Гаризенда. Ее же соседка, некогда принадлежащая семье Асинелли, заметно наклонена и со своими 97.2 метрами роста является самой высокой падающей башней Италией. На нее можно подняться, правда за билетами пришлось возвращаться на главную площадь. Зато стоя в очереди, можно сфотографировать чье-то окно с отражениями на охряной стене.
Каких-то полчаса и почти что пятьсот ступенек и можно наслаждаться видами. А виды там были. Вот церковь Св.Луки на далеком холме в изрядном приближении.
Вот базилика Св.Петрония и Пьяцца Маджоре. И крыши старого города с еще одной башней по имени Прендипарте. Ее еще называют коронованной из-за зубчатого обода наверху. Она была построена около девяти столетий тому назад гвельфским семейством Прендипарте. За это время ее использовали как семинарию, папскую тюрьму, жилье для наполеоновских офицеров... Нынче там, вроде бы, находится гостиница.
Снова главная площадь.
И зеленые холмы Эмильи-Романьи в противоположную сторону с неопознанными крышами и башнями поближе.
Вот сами две башни снизу и колокольня церкви Сан-Джакомо Маджоре неподалеку.
А затем мы все-таки оказались возле университета. Что символизирует Крысолов с классической иллюстрации Кейт Гринавей - ума не приложу.
А вот р-р-революционные настенные росписи вполне объяснимы. Если в прежние века Болонью звали красной из-за ее кирпича, то во вторую мировую она стала центром итальянского сопротивления, а несколько десятилетий после войны была оплотом коммунистической партии. Да и сейчас la rossa известна левыми настроениями, запечатленными на стенах, особенно в районе университета.
Математический факультет мы нашли и даже вышли за крепостную стену, но быстро вернулись внурь - снаружи было не особо интересно. И пошли по аркадам, как нам казалось, обратно.
На самом деле мы слегка отклонились от собственной траектории. Зато посмотрели на улицу Изящных Искусств. Не знаю уж, как там насчет изящности, но здешниe росписи весьма искусны.
Заглянули в церковь Св.Мартина. На правом кадре статуя Пречистой Девы Кармельской на площади перед церквью.
Слева же вырванная из хронологического ряда башня Коммунального Дворца на главной площади.
Туда мы вышли мимо очередного рынка, на этот раз передвижного, наполненного сырами и колбасами.
И несколько картинок с Пьяцца Маджоре. Нептун со знаменитого фонтана почему-то снят только сзади.
Зато римским орлам повезло.
А мне - нет. Надпись на щите гугл переводить отказался. Латынь, не латынь... Не современный итальянский точно.
Очередной кадр базилики Св.Петрония анфас (ан-фасад?). Внутрь опять не пускали. Потом из этих вот симпатичных туч хлынул ливень.
Мы его пережидали в соборе Св.Петра. Который хоть и уступает базилике в размерах, но является главной церковью города. Оттуда на автобусе вернулись к машине. А на ней уже поехали к Св.Луке. Более правильно называть эту церковь Мадонна-ди-Сан-Лука, что в моей голове не очень-то укладывается. Навигатор нас повел так, что к ней мы подъехали сзади. А вот спускались уже вдоль знаменитого портика о 666 арках.
Церковь выглядит хорошо и сзади.
А вот вблизи в кадр не очень-то и помещается.
Когда мы к ней подъехали, вдоль забора шел сторож с ключами, намеревавшийся запереть калитку. Яростными жестами и комбинацией из немногих известных мне итальянских слов удалось ообъяснить, что до закрытия вообще-то еще восемь минут.
- Otto minuti? - сторож улыбнулся и гостеприимно развел руками. - Идите, мол.
Успели мы только обежать вокруг массивного строения, а вот внутрь идти уже не было времени.
Когда мы, рассыпавшиеся тысячью благодарностью отъезжали от церкви, сторож запирал замок, бормоча себе что-то под нос. Надеюсь, не "руссо туристо, облико морале".
Потом мы отыскали наш ночлег. Большинство из них в эту поездку были найдены на AirBnB и все они были как мимимум неплохими. Некоторые - весьма хорошими, а одно место просто отличным, но до него мы еще не доехали. Про Болонскую квартиру я уже ничего не помню, так что по-видимому она относилась к разряду неплохих.
Со знаменитой местной кулинарией (а именно к ней относится "la grassa") мы ознакомились сильно по касательной - пробовали местные сыры и колбасы (и вино!) в Четырехугольникe и там же покупали еду на ужин. Увы, гастрономический туризм с нашими детьми не проходит.
Ссылки:
Все мои картинки из Болоньи - https://myxomop.ac93.org/2019-05/2019-05-28
Что до общего впечатления, то лучше Муратова не скажешь:
На теперешнего путешественника Болонья производит впечатление города, где хорошо отдохнуть от слишком усердных скитаний по музеям и церквам. После всяких чудес Падуи и Феррары и перед тем, что обещает Флоренция, здесь можно прожить несколько дней без особых художественных волнений, но и без всякой скуки. В Болонье есть что-то легкое, веселящее глаз, приятно несложное. Это город счастливых и здоровых людей. Его окружают тучнейшие в Италии житницы и виноградники, дающие прославленное вино. Никакое другое место не может сравниться с Болоньей по изобилию, разнообразию и дешевизне всевозможной снеди <...>
Этому городу, в котором столько веков течет уютная и приятная жизнь, не удалось совершить ничего великого. Болонья ни в чем не достигла высот творчества, она не дала Италии ни одного гения, ни одного святого, ни одного героя. Можно подумать, что окружающие ее плодоносные поля и влажные пастбища не давали подняться от земли воображению ее художников и поэтов.
Кривые узкие улочки, над которыми нависали вторые этажи домов, были очень душными. Каждая болонская семья в целях защиты от соседей строила себе башню - во Флоренции этот обычай был запрещен еще Козимо: он приказал снести все домовые башни. На более широких улицах и площадях Болоньи были возведены аркады из оранжевого кирпича, укрывающие людей от снега, дождя и летнего зноя: все было рассчитано так, чтобы болонцы могли ходить по городу, не подвергаясь воздействию погоды.
Ирвинг Стоун "Муки и радости" (пер. Николай Васильевич Банников)
И только после двух пеших дней в Венеции собственно началось наше автопутешествие по Италии. Впрочем, далеко мы не уехали. Почему? - План был такой: ездить поменьше, а ходить побольше. Соответственно нужна была остановка между Венецией и Тосканой. Кандидатур было две - Равенна и Болонья. За Равенну были Данте и Борхес, а против - подруга _cbeta_, которая побывала там несколько месяцев назад и рассказала, что кроме знаменитых мозаик ничего примечательного в Равенне нет. В Болонье же никто из нас не был, а в сети нашлось немало завлекательных статей и отчетов с приятными глазу картинками. Да и что может быть плохого в городе с прозвищами "ученая, жирная, красная" - la dotta, la grassa, la rossa?
Вот так мы и оказались в Болонье. Машину оставили на стоянке, а в центр поехали на автобусе. То ли парковка, то ли билеты вышли таким образом бесплатно (что именно, не помню уже за давностью), а главное никаких проблем с вождением в старом городе и отысканием места для машины не случилось.
И вот мы уже на главной площади перед массивной базиликой Св.Петронио с ее суровым недоделанным (с XIV века недоделанным) фасадом. Увы, попасть внутрь не удалось - то ли слишком рано было, то ли шла служба.
Так что, обойдя Пьяцца Маджоре по периметру, мы отправились в сторону Св.Стефано (Santo Stefano) комплекса из семи церквей романского стиля, построенных по преданию аж в V веке тем самым Святым Петронием на месте храма Изиды. И не спрашивайте, что делала египетская богиня на севере Аппенинского полуострова. Википедия не знает.
Идти мы старались маленькими живописными улочками, изобиловавшими продуктовыми лавками и ресторанчиками. Эта часть старого города называется Четырехугольником - Il Quadrilatero и является одним полуоткрытым рынком.
Изобиловала она и мотоциклами. Заметьте, что автомобиль здесь явно не пройдет.
Перед комплексом Санто-Стефано находится многоугольная одноименная площадь, а вдоль домов ее окружающих прекрасно видны портики или крытые галереи. Еще одна достопримечательность города. Под их сенью можно не только обойти весь исторический центр но и подняться к церкви Св.Луки на холме над городом (ее видно на заглавной картинке). Пишут, что подъем занимает около часа и проходит под 666 - подозрительное число! - арками. Там мы тоже окажемся под вечер, но приедем на машине.
В Санто-Стефано интересно, только картинок почти нет. Темновато для фотографий. Вот отдельные детали.
Сложно представить возраст этой стены. Кирпичи выглядят вполне современно. Или лучше сказать: безвременно?
И пошли бродить под арками.
Остановились у одного из университетских зданий. Именно Болонский Университет, старейший в Европе, изначально назывался Alma Mater Studiorum. Среди его выпускников Данте (Равенна-Болонья 1:1), Петрарка, четыре Папы Римских, Эразм Роттердамский и Гильермо Маркони. Игорю же захотелось увидеть факультет математики, расположенный, как и основная часть университета, дальше от центра, почти что у крепостных стен старого города.
Желание командира - приказ для подчиненного. Пошли искать математический факультет. Многобородие собралось случайно.
По пути увидели трехмерную решетку. Двумерная была чуть выше.
Задержались у башен. Известно, что в средние века знатные итальянские семейства строили башни над своими домами. До нынешнего дня их сохранилось немного - во время многочисленных междоусобиц и войн победители первым делом обрушивали башни побежденных. В XII-XIII веках в Болонье их было около 180, ныне же сохранились пара десятков. Наиболее известны (и высоки) две соседние башни - Le Due Torri. Та, что покороче, стоит прямо (в некоторых местах пишут, что она наклонилась настолько, что на нее туристов пускать перестали, но я ж собственными бесстыжими глазами...) и называется Гаризенда. Ее же соседка, некогда принадлежащая семье Асинелли, заметно наклонена и со своими 97.2 метрами роста является самой высокой падающей башней Италией. На нее можно подняться, правда за билетами пришлось возвращаться на главную площадь. Зато стоя в очереди, можно сфотографировать чье-то окно с отражениями на охряной стене.
Каких-то полчаса и почти что пятьсот ступенек и можно наслаждаться видами. А виды там были. Вот церковь Св.Луки на далеком холме в изрядном приближении.
Вот базилика Св.Петрония и Пьяцца Маджоре. И крыши старого города с еще одной башней по имени Прендипарте. Ее еще называют коронованной из-за зубчатого обода наверху. Она была построена около девяти столетий тому назад гвельфским семейством Прендипарте. За это время ее использовали как семинарию, папскую тюрьму, жилье для наполеоновских офицеров... Нынче там, вроде бы, находится гостиница.
Снова главная площадь.
И зеленые холмы Эмильи-Романьи в противоположную сторону с неопознанными крышами и башнями поближе.
Вот сами две башни снизу и колокольня церкви Сан-Джакомо Маджоре неподалеку.
А затем мы все-таки оказались возле университета. Что символизирует Крысолов с классической иллюстрации Кейт Гринавей - ума не приложу.
А вот р-р-революционные настенные росписи вполне объяснимы. Если в прежние века Болонью звали красной из-за ее кирпича, то во вторую мировую она стала центром итальянского сопротивления, а несколько десятилетий после войны была оплотом коммунистической партии. Да и сейчас la rossa известна левыми настроениями, запечатленными на стенах, особенно в районе университета.
Математический факультет мы нашли и даже вышли за крепостную стену, но быстро вернулись внурь - снаружи было не особо интересно. И пошли по аркадам, как нам казалось, обратно.
На самом деле мы слегка отклонились от собственной траектории. Зато посмотрели на улицу Изящных Искусств. Не знаю уж, как там насчет изящности, но здешниe росписи весьма искусны.
Заглянули в церковь Св.Мартина. На правом кадре статуя Пречистой Девы Кармельской на площади перед церквью.
Слева же вырванная из хронологического ряда башня Коммунального Дворца на главной площади.
Туда мы вышли мимо очередного рынка, на этот раз передвижного, наполненного сырами и колбасами.
И несколько картинок с Пьяцца Маджоре. Нептун со знаменитого фонтана почему-то снят только сзади.
Зато римским орлам повезло.
А мне - нет. Надпись на щите гугл переводить отказался. Латынь, не латынь... Не современный итальянский точно.
Очередной кадр базилики Св.Петрония анфас (ан-фасад?). Внутрь опять не пускали. Потом из этих вот симпатичных туч хлынул ливень.
Мы его пережидали в соборе Св.Петра. Который хоть и уступает базилике в размерах, но является главной церковью города. Оттуда на автобусе вернулись к машине. А на ней уже поехали к Св.Луке. Более правильно называть эту церковь Мадонна-ди-Сан-Лука, что в моей голове не очень-то укладывается. Навигатор нас повел так, что к ней мы подъехали сзади. А вот спускались уже вдоль знаменитого портика о 666 арках.
Церковь выглядит хорошо и сзади.
А вот вблизи в кадр не очень-то и помещается.
Когда мы к ней подъехали, вдоль забора шел сторож с ключами, намеревавшийся запереть калитку. Яростными жестами и комбинацией из немногих известных мне итальянских слов удалось ообъяснить, что до закрытия вообще-то еще восемь минут.
- Otto minuti? - сторож улыбнулся и гостеприимно развел руками. - Идите, мол.
Успели мы только обежать вокруг массивного строения, а вот внутрь идти уже не было времени.
Когда мы, рассыпавшиеся тысячью благодарностью отъезжали от церкви, сторож запирал замок, бормоча себе что-то под нос. Надеюсь, не "руссо туристо, облико морале".
Потом мы отыскали наш ночлег. Большинство из них в эту поездку были найдены на AirBnB и все они были как мимимум неплохими. Некоторые - весьма хорошими, а одно место просто отличным, но до него мы еще не доехали. Про Болонскую квартиру я уже ничего не помню, так что по-видимому она относилась к разряду неплохих.
Со знаменитой местной кулинарией (а именно к ней относится "la grassa") мы ознакомились сильно по касательной - пробовали местные сыры и колбасы (и вино!) в Четырехугольникe и там же покупали еду на ужин. Увы, гастрономический туризм с нашими детьми не проходит.
Ссылки:
- Bologna, Italy: La Dotta, La Grassa, La Rossa
- The red, the fat, and the learned: The story behind Bologna's curious nicknames
- Why Bologna should be the next place you visit in Italy
- 24 Hours in Bologna, Italy
- Short break in Bologna, Italy
- 36 Hours in... Bologna
- 16 Best Things to Do in Bologna, Italy (Plus Food Tips)
- Болонья одним днём
- 8 Things to Know about Bologna’s Basilica of San Petronio
- Santo Stefano, Bologna
- The Quadrilatero, Bologna
Все мои картинки из Болоньи - https://myxomop.ac93.org/2019-05/2019-05-28
Что до общего впечатления, то лучше Муратова не скажешь:
На теперешнего путешественника Болонья производит впечатление города, где хорошо отдохнуть от слишком усердных скитаний по музеям и церквам. После всяких чудес Падуи и Феррары и перед тем, что обещает Флоренция, здесь можно прожить несколько дней без особых художественных волнений, но и без всякой скуки. В Болонье есть что-то легкое, веселящее глаз, приятно несложное. Это город счастливых и здоровых людей. Его окружают тучнейшие в Италии житницы и виноградники, дающие прославленное вино. Никакое другое место не может сравниться с Болоньей по изобилию, разнообразию и дешевизне всевозможной снеди <...>
Этому городу, в котором столько веков течет уютная и приятная жизнь, не удалось совершить ничего великого. Болонья ни в чем не достигла высот творчества, она не дала Италии ни одного гения, ни одного святого, ни одного героя. Можно подумать, что окружающие ее плодоносные поля и влажные пастбища не давали подняться от земли воображению ее художников и поэтов.