Трек вокруг Аннапурны, отчет и фото - октябрь 2012 - часть 1
Этот треккинг прошел нельзя сказать чтобы совсем гладко. Сюрпризы начались с того, что за неделю до старта мне позвонил Кул (мой непальский партнер) и сообщил, что авиабилеты на рейс Джомсом - Покхара приходится аннулировать, т.к. у авиакомпании Sita Airways (чей рейс он забронировал для меня еще месяц назад) разбился самолет в Лукле, и все рейсы компании приостановлены на неопределенный срок. В результате на направлении Джомсом - Покхара продолжает оперировать только один перевозчик (Tara Airways), поскольку у еще одного потенциального перевозчика (Agni Airways) рейсы из Джомсома были приостановлены еще полгода назад, когда разбился их самолет (это было в конце мая 2012, если не ошибаюсь). Оставшаяся Tara именно в нужный нам день выполняет по странному совпадению всего один или два рейса из Джомсома, и все билеты на эти рейсы, естественно, раскуплены. Кул предлагает не расстраиваться и воодушевленно рассказывает про свои попытки организовать дополнительный чартер по спец.заказу (не одни мы такие), я с пониманием киваю головой и уже предчувствую, что добираться до Покхары нам придется по земле.
Тут вообще следует отвлечься и выразить свое удивление в адрес непальской авиационной политики. Самолеты падают, это факт. В последние годы, как это ни печально, случаи участились: каждый год одна-две катастрофы. При этом, падают самолеты у всех авиакомпаний (просто в разное время), но нельзя же так вот взять и запретить всем летать, и власти реагируют типично по-непальски, направляя усилия на то, чтобы замять шумиху, но никак не на то, чтобы разобраться в случившемся. Упал самолет у Ситы - Сита полгода не летает. Упал у Гуны - ее очередь посидеть на скамейке провинившихся. В случае с Агни предпринятые меры выглядели вообще комично: авиакомпании запретили совершать рейсы из Джомсома (поскольку именно там разбился ее самолет), на всех же других направлениях Агни продолжала беспепятственно выполнять полеты (включая направление Луклы, считающееся одним из наиболее опасных).
Вот он, типичный образец небесного транспорта Непала:
Ну да ладно, мы немного отвлеклись. Предоставив Кулу заниматься организацией безнадежного чартера, я приступил к встречам прибывающих участников. И тут всплывает еще один сюрприз. За день до прилета звонит Паша и ставит меня перед фактом, что попал на овербукинг у аэрофлота и ему предлагают лететь на другой день (для тех, кто не знает, разъясняю: овербукинг - это когда авиакомпания продает билетов больше, чем есть мест в салоне самолета, в результате чего может возникнуть ситуация, когда не всем фактически явившимся на рейс хватит мест). В наши планы отсрочка на день, мягко говоря, не очень вписывается, т.к. на следующий день мы уже должны в 6 утра выезжать на минивэне в сторону Беси Сахара. С одной стороны, семеро одного не ждут, с другой стороны, бросать товарища в беде как-то тоже не очень. Поговорили с ребятами, обговорили детали с Пашей, в итоге порешили, что откладываем выезд на полдня, Пашу хватаем прямо в аэропорту с самолета и сразу же стартуем в Беси Сахар, надеясь нагнать упущенное по дороге. Забегая вперед, скажу, что упущенное нагнали уже в первый ходовой день :) Вывод же, который следует сделать всем из этой истории: чтобы избежать подобных проблем с овербукингом, надо являться на регистрацию на рейс к самому ее началу, а не к середине и тем более не к концу (если по каким-то причинам не подходит вариант с онлайн-регистрацией, а при перелете в Непал такой вариант зачастую не подходит из-за сложностей с оформлением багажа).
Как бы там ни было, все обошлось удачно, и вот мы уже сидим в ожидании ужина в Беси Сахаре (тут пришлось внепланово заночевать, т.к. двигаться дальше по темноте было бы уже опасно):
Кстати, в этом уютном местечке я установил личный рекорд по времени ожидания непальского ужина: блюда нам готовили в течение двух часов, никак не меньше. Если заказ не несут час, никто не удивляется, это норма для Непала. Но два часа - надо ли говорить, что для моей еще не освоившейся группы это было откровением.
Следующим утром нещадно летели головы у жертвенных коз и овец (фестиваль достиг кульминации), мы же разместились по джипам и через три часа езды были в Чамче - нашей плановой точке старта (с той лишь разницей, что по плану мы должны были вчера здесь ночевать). Однако за остаток дня мы нагнали график и дошли до Дарапани. Последние бойцы явились уже в глубоких сумерках, но грела мысль, что зато теперь-то все пойдет по плану.
Вот ведь какая странная штука получается: когда все идет по плану, то как-то и вспомнить нечего :) Последующие два дня до Писанга пролетели незаметно, помню только, что в Тиманге шел дождь, и мне опять не довелось посмотреть на те пейзажи, которые должны оттуда открываться, если верить рассказам очевидцам.
В Писанге сходили небольшую акклимашку наверх выше гомпы:
Здесь у Пети начала болеть голова. Да так потом и не прекращалась, этот ад преследовал его до самого Муктината.
В гомпе в Верхнем Писанге монахи угощают чаем:
Участок пути от Писанга до Мананга очень красивый. Река Марсьянгди Кхола изящно петляет среди обрывистых изрезанных берегов, склоны поросли хвойным лесом: сосна, пихта, кедр. Воздух смолистый, насыщенный.
На берегу небольшого лесного озера (Mricho Lake) устроили небольшой привал на полчасика (люблю это место):
Захватим чуть больше:
Дима пошел медитировать в прибрежную чащу и "поймал поток" (как сам признался) - пришлось снаряжаться на поиски и выводить друга из астрала, так бы и просидел там до вечера в позе лотоса.
Ваня и Юля вкушают прелести подъема:
Проходим по узким каменным улочкам деревни Гьяру:
и двигаемся дальше. У Сережи в ботинках стерлись ноги, в итоге он почти весь путь прошел в кроссовках, а ботинки тоскливо стучали по бокам его рюкзака (благо, что снега на этот раз не было). На заднем плане виднеется пик Писанг (около 6 тыс.м.), один из так называемых "треккинговых" пиков Непала, на которые совершаются несложные восхождения:
Следующая деревушка - Нгавал:
Отсюда тоже сделали небольшой акклиматизационный выход до 4000 м:
И двинули дальше, до деревни Брага, которая смотрится довольно колоритно:
Помимо того, что Брага интересна сама по себе, из нее также можно прогуляться на день к гомпе Миларепы или к озеру Ticho Tso (более известному как Ice Lake).
Группа на пути к гомпе Миларепы, пока шагаем бодро:
Лежбище на привале:
В Гималаях тоже растут березы:
А вот и гомпа, высота около 4000 м:
Если подняться выше гомпы еще метров на 300 по высоте, то можно довольно близко подойти к леднику, сползающему со склонов Аннапурны III, что мы и сделали:
Тут уже многие ощутили на собственной шкуре, что это за зверь - горняжка, и с чем ее едят:
На обратном пути встретили небольшое стадо голубых баранов, звери практически не пуганые, подпускают близко, метров на 10. Вот один из представителей (по мне, так мало чем отличаются от кавказских горных козлов):
Еще по дороге попалось вот такое уютное древесное жилище:
Немного сценок из походного быта, уже по возвращении в Брагу:
На другой день пошли на Ice Lake. Найденные по пути реквизиты:
Вид с пути подъема на другую сторону. Слева направо - Аннапурна III (7555 м), Гангапурна (7455 м), Кхангсар Канг (7485 м), пик Тиличо (7134 м), а также небольшое бирюзовое озеро у подножья Гангапурны:
Ice Lake находится на высоте около 4600 метров, но немного не доходя до него (почти на такой же высоте) есть еще одно озерцо поменьше:
А это уже Ice Lake:
Групповое фото:
Надо сказать, что подъем на Ice Lake дался народу как-то легче по сравнению с предыдущей вылазкой к леднику Аннапурны III. Хотя после спуска половина группы лежала в лежку :)
На обратном пути с Ice Lake:
В продолжении расскажу про озеро Тиличо, перевал Торонг Ла, Нижний Мустанг, а также про наши потери. А пока - до свидания!
P.S. Напоминаю, что информацию по набору в мои группы на треккинг в Непале всегда можно найти по ссылке http://spirin-foto.livejournal.com/.
.