Непал, треккинг к Базовому Лагерю Аннапурны, ноябрь 2011 - отчет и фото.
«Ноябрь в Непале - лучший месяц для треккинга», - пишут путеводители.
Расскажем, как это было у нас.
Туристический центр города Катманду в начале ноября представлял собой скопище людей, застегнутых под горло в теплые куртки, укутанных в шарфы, со взглядами нахохлившихся воробьев.
Дневная температура стойко держалась на уровне +15 на протяжении недели. Над городом нависала перманентная облачность, местные авиалинии который день подряд отменяли рейсы. По слухам, в Лукле в эти дни образовалась очередь едва ли не из тысячи треккеров, не сумевших улететь по погодным условиям.
Моя ноябрьская группа подтягивалась в Катманду из России и с Украины (здравствуй, Ира!) разными рейсами на протяжении трех дней, эти памятные дни я проводил преимущественно в приятном ожидании в аэропорту, за изучением информации прибытия на электронном табло. Первыми из моих участников прилетели Оля и Олег. Теперь их можно смело назвать экспертами по Катманду, по общему количеству проведенного там времени. Последними должны были прилететь Лена, Глеб, Катя и Таня.
6 ноября меня разбудила смс-ка. В ней значилось примерно следующее: «Не хватило мест на рейс до Дели, прилетаем в Катманду другим рейсом. Катя и Таня». Оказалось, авиакомпания Этихад приготовила девушкам небольшой сюрприз, продав на стыковочный рейс из Абу-Даби до Дели больше билетов, чем имелось посадочных мест в самолете. Недоумевающим пассажирам представители авиакомпании объяснили, что обычно часть людей, купивших билеты, отказывается от поездки, поэтому в общем количестве проданных билетов учитывается этот самый процент неявки. По нелепому стечению обстоятельств, в этот удивительный день на рейс явились все обладатели билетов, в результате чего образовался легкий переборчик (человек так 10-15) и посадочные талоны были выданы тем, кто раньше успел на регистрацию. Конечно же, Катя с Таней (они вообще везунчики!) попали в число этих 15 счастливчиков, кому не хватило посадочных. Но ведь русским девчонкам палец в рот не клади, да? - вот и они не растерялись, подключив свои лингвистическо-дипломатические способности и объяснив этихадовцам на взрывной смеси английского и горноалтайского, что задержка рейса до Дели более двух часов обернется для них опозданием на рейс Дели-Катманду и что единственным выходом для Этихада не напороться на большие убытки является предоставление мест на альтернативный прямой рейс Абу-Даби - Катманду. На том и порешили. Вот так, благодаря находчивости и смекалистости наших удачливых девчушек, сбор бойцов произошел в Катманду в назначенные сроки, и операция не была сорвана.
А вы думали, Этихад - солидная, проверенная компания? Вот и я так думал до недавнего времени.
Из этого случая можно сделать еще один практический вывод: граждане, не пренебрегайте электронной регистрацией. Поскольку Глеб и Лена, летевшие тем же Этихадом, но зарегистрировавшиеся на рейс через интернет заранее за сутки, благополучно улетели согласно расписанию.
Ну да ладно, ближе к делу. Меня иной раз спрашивают, что представляют собой непальские самолеты на местных линиях. Перед вами наглядный пример:
На этом аппарате мы летели из Катманду до Покхары. Полет проходит увлекательно: мимо проплывают снежные пики, борт время от времени подрагивает и затейливо вибрирует, входя в зону турбулентности.
В Покхаре нас ждали портеры, завтрак и джипы до Дампуса. Перекусываем на скорую руку, покупаем недостающие предметы гардероба, оставляем в гостинице ненужные вещи и уже через два часа трогаемся в путь, навстречу Гималаям.
В моей группе на этот раз 9 человек. Как обычно, с обширной географией: Новосибирск, Барнаул, Пермь, Москва, Днепропетровск.
В Дампусе проходим первый чек-пост, и далее пешком до Потаны. Как это обычно бывает, первый переход общественность преодолевает бодро, энергично пыхтя и азартно догоняя друг друга.
Потана нас встретила гостепреимным лоджем, несвойственным для этой высоты (1900м) холодом, открывшимся ближе к темноте видом на массив Аннапурны и этно-музыкой в исполнении местных умельцев.
Угасающая Хинчули:
Местный виртуоз:
Оля долго пытала хозяйку лоджа, откроют ли ей в 5 утра горячий душ. Я подивился такому энтузиазму и хотел уже было рассказывать последующим поколениям, какая героическая участница ходила со мной в ноябре 2011 года. Однако, проснувшись ранехонько и выйдя на свежайший горный воздух, Оля неожиданно почувствовала себя достаточно чистой: и духом, и телом. Таким образом, потребность в утреннем душе сама собой отпала.
Горы вообще приучают человека сводить потребности к минимуму, довольствоваться немногим и радоваться мелочам. Мне кажется, современному человеку иной раз недостает этого умения.
Погода еще с вечера обещала быть чудесной, и действительно, все последующие 4 дня судьба нас баловала. Такое вообще в тех краях бывает не часто: чтобы небо оставалось безоблачным с утра и вплоть до позднего вечера. Обычно во второй половине дня по ущельям начинают гулять облака разной степени насыщенности, а тут - пожалуйста, тишь да гладь: ни облачка за весь день, и звездные россыпи по ночам.
Словом, топали мы, аки по райским кущам.
Солнце ластится, птицы небесные щебечут. Горы, зелень, терраски всякие.
В этот раз попробовал взять террасы покрупнее:
Проходишь так, бывает, мимо какого-нибудь лоджа - думаешь: а не испить ли тут чайку? И отчего же не испить, когда кругом такие перспективы.
Улочки в транзитных поселеньях завалены соломой, оставшейся после жатвы:
Местные жители занимаются своими делами и на проходящих туристов практически не обращают внимания. Привыкли. За столько-то лет.
Ночевка в Джину запомнилась симпатичным лоджем с усаженным цветами двориком, дымящимся чиккен-сизлером (жевать который заказавшим пришлось долго и усиленно), и попыткой игры в Чиччолину (забегая вперед, скажу, что в ноябре Чиччолина не прижилась, будучи вытесненной Мафией). На горячий источник купаться пошли только Оля с Олегом, остальные предпочли поберечь силы, напуганные моими страшилками о предстоящем на другой день подъеме.
Но не так страшен черт, как его малюют. Подъем до Чомронга преодолели за час с небольшим рано поутру и двинулись дальше до Синувы.
Школьный класс в Чомронге:
А вот и Синува:
В промежутке между Чомронгом и МВС обзорные точки как таковые отсутствуют, поскольку тропа проходит по узкому ущелью, поросшему лесом. Синува - единственное исключение, отсюда открываются неплохие виды и вверх, и вниз. Поэтому остаток дня мы провели в ленивых посиделках на замечательнейшей террасе перед лоджем, попивая чай и любуясь на горы.
Хинчули в закатном свете:
Мачапучхаре в закатном свете:
Вид из Синувы вниз в сторону Чомронга, уходящий день:
Саша прильнул после обеда к штативу, да так и не отлипал от него до самой темноты:
А с темнотой к нам пожаловали гости, устроив local dance (местный танец). Собственно, локэл дэнс представлял из себя сомнительные диско-подрыгивания под одну и ту же повторявшуюся из раза в раз мелодию, но преподносилось это все как некое таинство, со всеми атрибутами:
Потом на сцену стали вытягивать и самих постояльцев. Звездой этого вечера стал наш Олег. Он, как никто другой, проникся чарующей ритмикой древнего непальского танца, и, на мой взгляд, переплюнул даже местных звезд, сорвав шквал аплодисментов:
Следующая ночевка была уже на 3200, в Деурали. Все меньше хотелось принимать душ, все чаще возникали мысли: а не заказать ли нам обогреватель.
В Деурали в столовой познакомились с корейской семьей, более 40 лет назад эмигрировавшей из Сеула, а теперь уже много лет обосновавшейся в Нью-Йорке. Интеллигентная такая семья: папа научный работник, мама увлекается искусством и питает выраженную любовь к русской музыке и литературе. Прочитав в молодости «Доктора Живаго», она настолько прониклась этим произведением, что младшую свою дочку решила назвать Ларисой, в честь главной героини. А теперь вот они взяли, да и отправились погулять по Непалу вместе с мужем и этой самой Ларисой. Мама с дочкой:
Мы их потом на следующий день несколько раз обгоняли и догоняли, и они всю дорогу напевали нам «Калинку» (русскую народную музыку мама тоже очень любит). Смешные такие, позитивные очень.
По дороге от Деурали к МВС (Machapuchhre Base Camp - Базовый лагерь Мачапучхаре) растительность становится все скуднее, а снежные вершины - все ближе.
Попадаются уже и остатки снега, выпадавшего тут несколько дней назад и еще не успевшего растаять:
Солнце припекает уже активнее, пошел в ход защитный крем:
В МВС пришли к обеду, вот она уже, Южная Аннапурна, совсем рядом:
Но появившиеся небольшие тучки, которые можно уже видеть на фото выше, как-то быстро стали разрастаться и увеличиваться в объеме, уже через час заполнив все в округе густым белым молоком.
Наши портеры уселись резаться в азартные игры:
А мы тем временем пошли прогуляться в тумане на гребень морены:
Потом еще пару раз появлялись небольшие просветы, и Мачапучхаре стыдливо выглядывала из-за туч:
Но ближе к вечеру все окончательно заволокло. Оставалась надежда на утро.
Бикрам, один из наших портеров, загрустил. Он что-то знает, но не хочет нас расстраивать :)
Утром планировали выход в 4.00., чтобы к шести уже быть в Базовом Лагере Аннапурны. В три часа ночи от земли шел густой теплый пар, ни ветерка, и дальше десяти метров ничего не видно. Не изменилась ситуация и к четырем часам, я дал группе отбой, все еще надеясь, что ситуация через пару часов изменится. Ближе к шести стали действительно появляться просветы, еще полчаса обсуждали план действий и, наконец, решили все-таки сходить наверх. Как показали дальнейшие дни, это было очень правильное решение. Наверху мы все-таки застали 1,5-2 часа относительно неплохой видимости (точнее, 1,5-2 часа застали те, кто пришел туда первым, а поскольку я шел с последними, то на нашу долю выпали уже полузатянутые облаками причудливые очертания легендарного восьмитысячника).
Южная Аннапурна:
Базовый лагерь уже совсем близко (на этом фото можно хотя бы приблизительно оценить масштаб, сопоставив горы с ползущими человеческими фигурками, хотя это все равно будет оптический обман: эти горы намного выше, чем кажется, когда смотришь на них, тем более на фотографии):
Наконец-таки дошли до цели, и я загнал самых храбрых бойцов на скалу:
И групповое фото (пока все нагулялись и собрались в одном месте, горы уже совсем затянуло):
Автор этой фотографии - Ира.
Тем временем потеплело, и нижеприведенное фото наглядно показывает, что не настолько уж там все страшно, в базовом лагере, как иные себе представляют. Сопля, отделяясь от носа, даже не успевает замерзнуть, долетев до земли. Можете ли вы себе такое представить? Словом, бросайте свои мелкие страхи, и айда в Гималаи, равнение на Александра:
Меня часто спрашивают: а не надоело тебе? Такой же вопрос можно задать грибнику. Кто любит собирать грибы, тот меня поймет. Жизнь не повторяется. Горы тоже.
Возможно, будет что-то похожее. Но так, как это было здесь и сейчас, точно никогда уже больше не будет:
Снизу на базовый лагерь надвигались новые и новые тучи. Пора было собираться назад.
Забегая вперед, скажу, что на протяжении оставшейся недели тучи если и расходились, то от силы на 15-20 минут. Остаток трека мы прошли в тумане, лишь еще разок поглядев на Южную Аннапурну из Тадапани в образовавшемся небесном просвете:
Обращаясь к своим участникам, могу сказать следующее. Я знаю, многие из вас расстраивались, что не удалось увидеть все, что могли бы увидеть при другой погоде. И у некоторых из вас мелькали мысли, что вот, мол, горы не открыли нам себя. Все не так, друзья. Горы открыли вам себя. Это и есть горы - то, что мы с вами видели.
Из высокогорного цирка мы спускались вниз, к обычной жизни, к лесам и полям, и к населяющим их людям:
Рододендроновые леса на пути к Тадопани и далее до самого Пунхилла - это какая-то сказка. Поднимаешься вверх среди поросших вековым мохом стволов, и вдруг начинаешь различать доносящийся сверху звон бубенцов, а еще через пару минут открывается и причина этих звуков:
Или пронесется галопом команда нагруженных портеров:
И снова мы одни в этом лесу:
В тумане (правильнее будет сказать - в облаках) лес выглядит еще более таинственно:
По дороге от Тадапани до Пунхилла наш путь совпал с маршрутом непальской армии, проходящей учения в этом районе и тоже направляющейся в Горепани.
Сколько их там было, никто, конечно, не считал, но, по моим ощущениям, что-то в масштабах батальона :)
Так и шли всю дорогу вперемешку: то мы их обгоним, то они нас.
Результаты подъема на Пунхилл были предсказуемы уже с самого утра, но мы решили попытать счастья и все же подняться - а вдруг распогодится? Однако на сей раз окутавшие холмы тучи даже и не думали расходиться. Поэтому памятная фотка на Пунхилле выглядит довольно забавно:
Ну а кому интересно, какие виды открываются с Пунхилла при хорошей видимости, можно посмотреть фото в октябрьском отчете: http://spirin-foto.livejournal.com/35171.html
У нас в планах было еще посетить Джомсом и соседние с ним деревеньки, однако в Горепани мы узнали, что часть автомобильной дороги до Джомсома разрушена (участок на подъезде к Газе), поэтому пришлось бы проделать определенный путь пешком по дороге туда, а в случае, если бы обратный рейс из Джомсома задержали или отменили из-за плохой погоды (что было вполне вероятно), то мы почти наверняка не успевали бы вовремя вернуться в Покхару наземным транспортом.
Оценив все риски, решили возвращаться прямиком в Покхару через Наяпул, куда и добрались за полтора дня без особых приключений.
В Покхаре еще была предпринята попытка взглянуть на панораму Гимолаев с японской Ступы Мира на другом берегу озера, но погода сохраняла непреклонность. Облака растянуло лишь тогда, когда я провожал своих участников в аэропорт, на рейс Покхара-Катманду. Так что горы им открылись напоследок только с борта самолета.
Я же потом ездил на Ступу в одиночку еще пару раз. Облюбовал себе местечко в стороне, да и предавался созерцанию в полном уединении. Погода с того дня установилась безукоризненная, да так и продержалась вплоть до моего отъезда :)
Фото со ступы:
А так выглядит сама Ступа издалека:
Я хотел тут выложить еще портреты своих участников и рассказать немного о каждом из них, но группа у меня в ноябре оказалась очень скромная, не все дали согласие на размещение фотографий, поэтому придется ограничиться общими словами благодарности.
Олегу и Оле - за то, что вы воспринимаете жизнь именно так, как ее и надо воспринимать в моем понимании.
Саше и Свете - за мягкий и добрый юмор и за чудесные фотографии (которые - кстати! - мы видели еще далеко не все, и с нетерпением ждем оставшейся части).
Глебу и Лене - за то, что всю дорогу являли собой образец выносливости, бодро шагая впереди и заражая своей неутомимостью остальную команду; а также за интересные рассказы о своем былом опыте в горах!
Ире - отдельный орден за проявленное мужество в борьбе с болезнью и в преодолении этих страшных гималайских подъемов, а также отдельное братское спасибо за удовольствие от живого общения.
Кате - за доброту в глазах, за проявленную живучесть, а также за благодарность восприятия окружающей действительности :)
Тане - за улыбку, от которой всем светлей. А также три отдельных спасибо: 1. За обед в Хималайе 2. За с блеском проведенные снегоуборочные работы в МВС 3. За то, что не потерялась при перелетах :)
Да, черт побери, совсем забыл. Ире же полагается еще одно спасибо: за замечательный отчет о нашем совместном мероприятии с наизамечательнейшими (!) фотографиями! Ознакомиться с ним можно по следующей ссылке: http://afrika192736.livejournal.com/46345.html
Для тех, кому интересно посмотреть фото с данного трека, сделанные при более благоприятной для съемки погоде, добро пожаловать ко мне в журнал для чтения октябрьского фотоотчета: http://spirin-foto.livejournal.com/35035.html
И, конечно же - до новых встреч!