Франция 2008 - 3
Paris - Briare - Nevers - Gorges de Sioule - Clermont-Ferrand - Puy-de-Dôme - Orcival - Puy de Sancy - St Nectaire - St Saturnin - Clermont-Ferrand - Puy-de-Dôme - Salers - Aurillac - Conques - Millau - Montpellier-le-vieux - Gorges du Tarn (Le Rosier - St-Enimie - Aven Armand) - Le Puy en Velay - Hauterives - Lyon - Perouges - Beaune - Dijon - Vesoul - Ronchamp - Belfort - Luxeuil-les-Bains - Nancy - Reims - Paris
Начало 1, 2.
22 апреля (вторник)
С самого утра столкнулись с проблемой: куда ехать. Дождь вроде не сильный, но капает. Казалось бы, самое время посетить одну из двух имеющихся в округе пещер: Grotte de Darjillan или Grotte Aven Armand. Но если прямо из Ле Розье забуриться в пещеру, то к ней надо ехать по другой дороге, не вдоль ущелья Тарн, и тогда получается, что не увидишь самой что ни на есть красоты. К тому же обеих пещер не охватить, поди знай, какую выбрать. Опросили местных жителей, те хором сказали, что лучше обе, потому что они совсем разные, но если уж выбирать из двух, то Aven Armand. Этот ответ нас устроил еще и тем, что в Aven Armand можно было добраться и из других точек ущелья, а Darjillan более в стороне, и мы решили, что поедем немножко вдоль ущелья Тарн, а потом уже свернем в пещеру. Решение оказалось не из блестящих, потому что дождь припустил еще хлеще и зашибительные виды было хлопотно фотографировать (см. описание фотографического сеанса в предыдущем посте).
К тому же и виды были не такие зашибительные, как могли бы быть при голубом небе или по крайней мере без дождя. Встретив, к примеру, указатель на Point Sublime, мы его вообще гордо проигнорировали, но следующий указатель (Pas de Souci) гласил, что это вообще тут прямо на дороге: плати 50 копеек с носа и взгромождайся. Ну мы взлезли и поснимали немного под Левкину ругань и хлопанье выворачивающихся зонтов. Ничего, даже под дождем - все равно красиво и величественно.
Далее по курсу - La Malene, где вроде бы есть туристический офис и откуда самая короткая дорога в пещеру. Однако офис закрыт, на дороге стоит предупреждение «осторожно, опасная дорога», и к тому же я вспоминаю, что с 12 до 13:30 пещера закрывается на обед, а на часах 10:50 - кто ее знает, успеем ли доехать и посетить.
Так, едем дальше. Вылезаем в St-Eminie - о счастье! Дождь перестал. Здесь можно пообедать, а потом в пещеру или вперед по дороге - как бум ощущать себя после обеда. Пошли искать ресторан, смотрим, дорога идет вверх и вверх, по улочкам средневекового города.
На указателях было написано «рестораны», но в результате нашлась только одна блинная, под названием «Le pecheur de Lune» («Лунный рыбак»).
Там мы и съели свои блины с салатом и выпили чашку кофе. Я на сей раз заказала испытанный «комплет», а Левка соблазнился на «Гаргантюа» с креведками - и он тоже не разочаровался. Блины были более темные, чем в Клермоне (они ведь по правилам - из гречневой муки), но не менее вкусные. Погуляли еще по городку, порадовались на баскетбольную площадку, пристроенную к часовне
и все-таки решили съездить в пещеру Aven Armand - отсюда до нее обещали 22 км, но про опасную дорогу никто ничего не говорил. Переехав через реку, увидели вот такое необычное зрелище: парковки в паводок, залитые водой.
По этому мостику переезжали:
Дорога на пещеры вела все вверх и вверх и вдруг вывела на нежданный-негаданный сюрприз - панораму St Chély du Tarn. И вот наконец-то мы можем увидеть величие этого места во всем его масштабе!
Поднявшись совсем наверх, долго ехали по плато. Тоже красиво, но совсем другой, неброской красотой - а главное, странно осознавать, что так вот едешь и едешь по ровной степи-саванне, а всего в нескольких километрах отсюда эта степь обрывается в глубочайшее ущелье. Далее по курсу висела табличка «Добро пожаловать в Национальный парк Севенн» (интересно: саванна - Севенны - случайное ли совпадение?).
Приехали в пещеры, ждали недолго. Через 20 минут нами доукомплектовали большую группу пенсионеров и спустили в электрическом вагончике в искомую пещеру. Боже, боже, что это была за красота! Как можно было сомневаться, ехать туда или не ехать? Левка все приговаривал, что все сталактитовые пещеры похожи друг на друга, а ведь нет (хотя, конечно, и да). И главное, чем они отличаются, я вам скажу - что в некоторых можно фотографировать! И вот ты входишь в эту пещеру, огромную - и внизу видишь целый лес светящихся сталагмитов, и даже не лес, а прямо дворец.
Пещера гордится самым высоким в мире сталагмитом (30 м) и самой высокой плотностью сталагмитов (400 на не помню какой площади). Но и вне зависимости от самых или не самых - красота волшебная!
Вот медузы
А вот драпировки
А за ними можно наблюдать рост сталагмита в реальном времени: кап и кап...
А вот толстенький, мой любимый (я люблю толстеньких):
Еще, когда входишь, видна дырочка в стене напротив, а гид объясняет, что это один из оптических обманов этой пещеры и на самом деле эта дырка находится в середине свода. Что действительно подтверждается, когда тебя проводят по всей пещере и ты видишь эту дырку прямо над головой.
В общем, вышли мы оттуда вместе с пенсионерами страшно довольные и приободрившиеся. Пока рассматривали карту на стене, пытаясь понять как ехать обратно, увидали картинку, а на ней лошадей Пржевальского. Спросили у гидов что за лошади и где, они объяснили, что лошади в 5 км от пещеры, гуляют, как они выразились, "на полусвободе" возле деревни Villaret. Решили завернуть туда, не каждый же день видишь лошадь Пржевальского. Приезжаем в искомый поселок - а там степь да степь кругом и никаких лошадей, зато есть самосвал и возле него мужики. - Бонжур месье, приветствуем, где тут у вас лошади? - Лошади в принципе здесь, отвечают мужики, но вот уж три дня как их не видно, погулять вышли. Разве что есть одна больная, тут неподалеку ошивается. Ну обидно, говорим, дайте хоть на больную посмотреть, где она у вас тут. Там, говорят и машут рукой в неопределенность. Короче, так и не увидели мы лошадей, а только стадо баранов, какое вряд ли их можно считать полноценной заменой (хотя они наверняка видели тех лошадей!)
и очень странную табличку.
Я вам скажу, что написано на табличке, а вы мне объясните, что хотел сказать автор. Вот что на ней написано:
"Уважаемая публика!
Подготовка к возвращению лощадей Пржевальского в Монголию имеет первостепенную важность для успешной реализации проекта.
Спокойствие лошадей крайне важно!
Спасибо за понимание."
Вот. А я лошадей пугать не собиралась, но из этого текста ничего не поняла. Таки плохо.
Оттуда выехали снова на St-Eminie, правда другой дорогой, ориентировались по карте и по указателям. Из Сент-Эними была прямая дорога наверх на Mande (по этой дороге посоветовал ехать Лунный рыбак) и далее на Le Puy, но перед этим мне еще втемяшилось поглядеть на деревеньку Кастельбук, притулившуюся под обрывом на берегу реки, как о том гласила картинка в одной из моих левых книжек. Кастельбук мы нашли за километра 4 на восток по ущелью, но кажется, в книжке он выглядел более внушительно, чем в натуре.
Тут самое время будет объяснить, что за такие "левые книжки". Одна из них - "Встреча с Францией" советского издания 1986 года, другая - путеводитель из серии "Окно в мир". Обе написаны в бестолково-романтически-безбашенном стиле, типа "сонный городок ххх уютно угнездился в зеленой лощине" и крайне полезны для составления маршрута не по туристическим достопримечательностям для туристов, а по незатоптанным оными туристами местам, которые часто ничем не хуже затоптанных.
Кроме левых книжек бывают, кстати, и замечательные идеи, приходящие в голову. Сегодня тоже пришла такая и заключалась в том, чтоб заглянуть в туристический офис St-Eminie и поинтересоваться ночевкой в Le Puy-en-Velay (Пюи-ан-Веле), или, как тут его называют - просто Le Puy. Офис был открыт до 6 и мы как раз успели за 20 минут до закрытия. Добрая тетенька красивых буклетов с отелями не держала, но распечатала для нас из тырнету отели и chambres d'hôtes, которые в центре города, что нам очень и очень пригодилось.
Дорога была прекрасна. Сначала, не доезжая до Mande, было еще много видов на ущелье, среди которых вот такой замечательный
а после него, ближе к Ле Пюи - живописные разноцветные холмы и широкие равнины.
Мы выбрали из распечатки один из циммеров и натравили на него ВладимИра. Адрес был 29 Quinto rue des Capucines. Улица Капуцинов - это понятно, но что за Quinto такое, не знали ни мы, ни Владимир. В доме просто 29 обнаружилось что-то вроде хостеля для паломников - но наглухо закрытого. Отойдя погулять, осмотреться и собраться с мыслями, видели еще пару йогов с рюкзаками, ломящихся в закрытые двери хостеля. Хорошо, что мы догадались зайти в ресторанчик на той же улице и спросить у хозяина, та ли это улица и тот ли дом, что тут у нас на распечатке. "Мадам Юссон? - я ее знаю. Сейчас мы ей позвоним". И так мы нашли мадам Юссон - за 5 домов от 29-го (потому что там были 29 бис, 29 трес, 29 кватро и наш квинто - можно было бы и догадаться, если мозги задействовать). Она долго удивлялись, как это мы явились, не заказав комнату заранее, мы долго объясняли.
Мадам Юссон отперла ворота и - о чудо! За воротами действительно оказалась вилла, как обещала распечатка!
А то было совершенно непонятно, как в эту улочку с узкими старыми домами в ряд может вписаться что-то похожее на виллу. А внутри-то, внутри!
Мадам провела нас наверх и велела выбирать одну из двух комнат. Та, которую мы выбрали, не имела вообще ничего общего с гостиницей, а напоминала подростковую детскую с двумя кроватями и большим (на двоих) письменным столом, и мы как будто провели эту ночь и утро в чужом европейском благополучном детстве. Только я засела писать отчет - дверь сама по себе открылась и вошел роскошный сиамский кот, который потом всячески норовил занять то мой стул, то мою подушку.
Мы его называли Сантьяго де Компостелла, или попросту Сантьяго, он откликался.
23 апреля (среда)
Утром нам был положен «роскошный», как обещали, завтрак. Ну тут не знают, что у нас роскошный завтрак должен включать колбаску или как минимум сыр, так уж ладно. Этот включал круссан, хлеб, домашнее варенье, сок - мы уже поняли, что по местным понятиям роскошный. Поболтали за завтраком с мадам Юссон, она говорила, что была в Израиле в 67 году и хочет снова поехать, но боится. Мы ее уверили, что бояться не надо, а надо ехать.
Получилась ужасно смешная серия фотографий, на которых я указую перстом то строго наверх, то левее, то правее. Юлька их прокомментировала: «Бог здесь! И тут! И там!» - и это особенно забавно, если учесть, что спец по этой части вовсе не я, а как раз мадам Юссон. На самом деле, насколько мне помнится, этими указующими перстами я пыталась изобразить маршрут нашего путешествия.
Мадам Юссон сказала, что машину лучше оставить у нее, а в город идти пешком - и правда, это оказалось совсем близко. Город сам довольно божественный: отсюда начинается путь паломников в Сантьяго де Компостелла (проходя, как мы помним, через Конк - ах ты черт, не помним! забыла сказать, ну вот сейчас говорю). При этом Ле Пюи претендует на роль его начальной точки (но мы потом уже поняли, что много кто претендует).
По этому поводу над городом доминируют (если не сказать торчат) три объекта: кафедральный собор (из лавы, как положено в этих краях), церковь Сен-Мишель-д’Эгюий и еще самая высокая скала (Rocher Corneille), на которую зачем-то взгромоздили Большую Розовую Бабу (© motya). Без нее, право слово, было бы красивше, но зато она придает городу сюрный вид и делает его ну совершенно непохожим на остальные. И собор, и розовую бабу видно прямо из дома - и правда отличное место для жилья.
Начали с симпатичного разноцветного нижнего города
Затем осмотрели собор с его мавританскими мотивами, знаменитой овернской Черной Мадонной с младенцем, как у кенгуру в кармане,
люстрами и витражами
и друидским камнем, ловко вписавшимся в христианскую легенду.
Затем полезли все выше и выше, к подножью розовой бабы и далее к ней вовнутрь. Баба, между прочим, отлита из 40 пушек, захваченных в Севастопольском сражении (там написано, что победа в этом сражении аккурат совпала с днем ее рождения). А в платье у нее несколько дырок - видно? это смотровые окошечки.
Изнутри забавно наблюдать могучие винты, соединяющие ее части и множество надписей «Киса и ося были здесь» и даже «Ющенко - наш президент»,
ну и конечно, вид на сюрный город Пюи ан Веле: впрочем сюрности пониженной, поскольку изнутри главного объекта его самого не видно.
А вот торжественный вид на St Michel d’Aiguilhe. Левка пытался его забраковать - свет, говорит, не там, где надо - но я отбила.
Спустившись с бабы, потопали теперь вниз к Сен-Мишель-д’Эгюий. При ближайшем рассмотрении он оказался не "Мишка-на-игле", как я его раньше вольно перевела, а St Michel d’Aiguilhe (Aiguilhe - это вроде место такое, а не игла). Вот оно какое красавицо! Стоит себе на 80-метровом пьедестале из вулканической лавы, обалдеть!
Левку еще почему-то вдохновил собачий туалет, меня не очень - но что правда, то правда: больше мы таких не встречали.
А потом вернулись в нижний город, с которого начинали. Тут вовсю торгуют кружевами, коими славится город
и даже плетут на месте
и вообще этот нижний город красив потому что красив, а не потому что не как другие.
Утром я обнаружила, что у меня отвалилась деталька от очков, и мы зашли в оптику починить. Там долго с моими очками возились, поставили наконец - и ни копейки не взяли, хотя я настаивала! Ну кто тут будет катить на французов? Мы ни одного недоброго француза не встретили в этой поездке, все были душки.
Вернулись в дом мадам Юссон, немного не дождавшись ее возвращения (обещала вернуться в 12:30 типа обед) и направили ВладимИра на Hauterives, в Идеальный дворец почтальона Шеваля. Владимир долго-долго вез нас по долинам и по взгорьям, переулкам и закоулкам. Периодически было очень красиво, но Левка отказывался фотографировать. Вот это согласился, да и то со скрипом:
Пожрать совершенно негде, ресторанов раз-два и обчелся, да к тому же мы и с аппетитом до половины второго пролетали по причине позднего вставания. Ближе часам к трем случайно заехали в райское местечко и пообедали на траве, а местную кухню решили опробовать на ужин. Переехали через Рону (с западного берега на восточный). Время от времени собачились с ВладимИром. К примеру, этот кретин заявляет: вот круг, выполните третий съезд - а как только выполнили, он «изменение маршрута, развернитесь». И с того же круга опять «выполните третий съезд». В такие минуты мы его ругали последними словами и полагались на карту, дорожные указатели и собственный интеллект, что в данном месте было не так просто, потому что Отрива нашего (Hauterives) указатели не знали, а знали всякие деревни, которых не было у нас на карте. Тогда мы снова включили ВладимИра, и какое-то время он вел себя и нас пристойно, а к Hauterives вывел вообще такими огородами, что за километр до места нашего назначения мы не понимали, зачем туда едем и существует ли там идеальный дворец. Вертели головой, думали увидим его издалека - фиг!
Потом идеальный дворец нашелся и оказалось, что маленький, и стоит в низине, поэтому и не видно его. И за оградой стоит, а не на просторе, нехорошо: почтальон построил, а государство деньги берет.
История вообще поразительная: жил простой сельский почтальон Фердинанд Шеваль, а в 43 года начал строить какой-то странный, ни на что не похожий дворец. И строил его тридцать лет и три года, используя только камни, тачку, молоток, воду и глину. И получился у него невообразимый коктейль из элементов культур, особенно восточных, восхитительная смесь сюрреализма и примитивизма. Птички, человечки
Три очень длинных человечка
и животные невиданной красы: слонег
медвед
верблюд
На всех стенах дворца надписи: в тырнете я вычитала, что изречения Христа, Будды - а мне попадались только нравоучительные авторские: "Построив эту скалу, я хотел показать, что может воля", "Жизнь без цели - химера":
А на одной из стен Шеваль написал, сколько времени заняло строительство: "1879-1912: 10 000 дней, 93 000 часов, 33 года труда".... Фантастическая история.
И да, если уж мы о поучительном - то вот наглядная иллюстрация к Левкиной науке о солнце и свете: здесь солнце за тучами и свет неправильный.
А здесь правильный. Почувствуйте разницу!
А эта тачка в музее стоит и изображает собой строительные материалы почтальона. На всякий случай напоминаю, что cheval по-французски лошадь.
Cтроки из автобиографического послания Шеваля (15 марта 1905 года):
«Сын крестьянина, сам крестьянин, я хотел бы своей жизнью и смертью доказать, что и среди представителей моего сословия есть люди творческие и деятельные. Двадцать девять лет я оставался простым сельским почтальоном. Служил верой и правдой, и был счастлив; а теперь - вот моя странная история. История, где сон стал явью, сорок лет спустя…
В мечтах я строил дворец, замок с пещерами и лабиринтами; я не могу всего выразить, но это было столь красиво, столь живописно, что по прошествии десяти лет настолько прочно запечатлелось в моем сознании, что невозможно было уже оттуда вырвать.
Я сам обращался в безрассудство, в безумие; я никогда не был каменщиком, я никогда не прикасался к мастерку; «скульптор-ваятель», я не представлял себе резец или долото, в архитектуре я не знал ни слова, я никогда ей не учился. Я никому не говорил об этом в страхе быть осмеянным или показаться смешным самому себе...."
Вот еще интересное эссе о почтальоне Шевале и инженере Эйфеле и их соответственных творениях.
Координаты Идеального дворца здесь (учтите, что он есть не в каждом путеводителе).
Из Идеального дворца огородами же (через Vienne) поехали на Лион. Снова очень красивая дорога, но пейзаж сильно отличается от утренней Оверни: только, казалось бы, переехали через Рону, а травка зеленее и кругом сплошные виноградники. И персиковые деревья в цвету.
После Идеального дворца Владимир был на высоте и довез прямо до нашего отеля «Байяр Белькур» на самой что ни есть одноименной площади, то есть Белькур. Площадь прикольная! Огромная, пустая, в середине всадник, а по бокам немного настоящих каштанов со свечками (вообще-то эти каштаны называются конскими - в отличие от съедобных), по ней народ на роликах и великах рассекает. Кинули шмотки, отвезли машину на бесплатную парковку в дружественном отеле «Александра» (которая парковка потом оказалась очень даже платной! - да ладно, Левка, это просто я забыла, что она платная!) и отправились осматривать окрестности. В планы входило знакомство с местной кухней, кое мы осуществили в ресторанчике по соседству. Симпатичный официант помог нам выбрать два местных блюда. Одно оказалось ломтиками такой специальной колбасы в винном соусе, не помню как называется, другое называлось andouillette - тоже колбаса, но белая и в горчичной подливке. Мне больше понравилась красная. Оказалось, что здесь в сфере обслуживания уже вовсю говорят по-английски. Кстати, в Пюи-ан-Веле уже тоже говорили, паломники-то со всего света съезжаются.
В Лионе куда ни плюнь - всюду львы.
А этот вообще из проволоки - исключительно изящное создание
Левка из этих львов сделал традиционную подборочку, можно посмотреть здесь.
Вернулись домой, залезли в тырнет (6 дней без тырнета прожить - каково?), откопали в чемодане штатив и полезли на гору Фурвьер снимать панораму ночного Лиона, как завещала reut. Кстати, если соберетесь в Лион, обязательно почитайте ее записи тоже. На гору приехали на последнем, 10-часовом поезде, ограда вокруг базилики была не заперта и панорама доступна народу (а бывает и заперта, как предупреждает Реут!)
Вот какая красота открывается с панорамы. В центре видна наша площадь Белькур с коником посередине. Торжественный Людовик Каторз работы Бартольди смотрится отсюда храбрым оловянным солдатиком.
И панорама:
Вообще Лион стал одним из первых городов Франции, где начали подсвечивать дома в темное время суток. И сейчас лионская школа работы со светом считается одной из самых сильных в мире.
Саму барочную базилику Notre Dame de Fourviere мы не очень полюбили, готический Сен-Жан (за неимением чего-нибудь романского) показался нам гораздо милее. С другой стороны, готических много соборов, а такой Нотр Дам де Фурвьер вполне уникальный. Спустились пешком по безлюдным улицам, поснимали еще ночные мосты.
Завтра - целый день Лиона, а вечером еще и концерт.
Продолжение следует.