Чили-2. Вальпараисо
Santiago de Chile - Bahai House of Worship - Concon - Viña del Mar - Valparaiso - Santiago de Chile - Punta Arenas - Isla Magdalena - Punta Arenas - Terra del Fuego - Puerto Natales - Torres del Paine - Puerto Natales - Balmaceda Airport - Coyhaique - Capillas de Marmol - Puerto Rio Tranquilo - Cerro Castillo National Park - Coyhaique - Puerto Montt Airport - Saltas de Petrohue - Puerto Varas - Lago los Todos Santos - Peulla - Puerto Varas - Puyhue National Park - Pucon - Huerquehue National Park - Pucon - Valdivia - Calama - Moon Valley - San Pedro de Atacama - Tatio Geysers - Salar de Atacama - San Pedro de Atacama - Santiago de Chile.
Начало
4 февраля 2023 г. (продолжение)
После Бахаев мы продолжили свой путь на северо-запад, в сторону океана, 116 км от Сантьяго, и естественным образом встряли в огромную пробку. Что вообще-то неудивительно, если на дворе суббота жаркого дня и весь рабочий народ потянулся к холодному океану - купаться или так просто охладиться. Но если у тебя жесткая программа и всего-то несколько дней, отведенных на Сантьяго и Вальпараисо, особо не забалуешь.
Пока что гид наш Ольга рассказывает кучу всего интересного про жизнь в Чили. Напишу тут, что успела записать или запомнить. Хотя есть у меня большая претензия к отсутствию микрофона в микроавтобусе. Почему, что им стоит? Вот наша Танечка даже если среди друзей экскурсию проводит, раздает всем наушники. Профессионалы, блин. Претензию буду занудно повторять до тех пор, пока не появится микрофон (он появится, но нескоро).
Это Дюна. Громадная, неожиданная на побережье Тихого океана. Сюда приезжают любители сэндбординга, вот они маячат наверху.
Итак, интересного. Страна сильно католическая, аборты запрещены, приходится за этим ездить к соседям. Среднее количество детей в семье - 2.5. Средняя зарплата - 600 000 песо (примерно 750 долл), а дочка Ольги снимает сейчас квартиру примерно за ту же сумму. Но это средняя зарплата, а вот у шофера нашего, к примеру, зарплата около 1 300 000.
Коррупции в Чили меньше, чем в других латиноамериканских странах. А обстановка с безопасностью так себе. Так, совсем недавно у Ольги на рынке попытались выхватить сумочку (чего раньше никогда не случалось). Назавтра уже наш Игорь рассказывал про эту новую чилийскую преступность. Она началась примерно тогда, когда в Чили стали приезжать бандиты из Венесуэлы (множество их бежало из своей страны, когда Мадуро сменил Чавеса). Же еще рассказывал про одного своего знакомого, который много лет назад уехал из Венесуэлы в приличную страну Чили. А теперь жалуется, что родина его и здесь догнала.
Но мы отвлеклись - а пока Ольга рассказывает, что полицейские в Сантьяго почему-то работают до обеда, и туристов лучше водить по городу в утренние часы. И тут мне хочется сказать, что мы чувствовали себя в городе совершенно безопасно - и только когда уже улетели, получили от Сереги, оставшегося еще на полдня, следующее сообщение: Будущим туристам на заметку. Сегодня, средь бела дня, на большой улице некий мОлодец пытался выхватить у меня телефон. Я стоял на переходе у светофора, всматриваясь в online map. Хорошо, что я так вцепился в свой Самсунг, что он не смог вырвать. Я его обозвал сукой, но догонять уже не стал. Так что вот.
Это городок Конкон на побережье Тихого океана. Входит в большой Вальпараисо. Тут есть курорт, Дюна и Скала. А еще, как мне неожиданно рассказала французская Википедия (в других Виках ничего про это не сказано), именно в Конконе похоронен Пиночет. Что, с другой стороны, не очень удивительно, потому что родился он в Вальпараисо. Умер Пиночет в 95 лет, а от власти был отстранен в 87. Страдал деменцией под конец жизни. И Альенде, между прочим, тоже родился в Вальпараисо. Ну, большой вообще-то город. Про Альенде и Пиночета мы еще много услышим рассказов от Же, но это завтра. А сегодня - вот он, Тихий океан.
И Скала, sedimentary rocky ridge (осадочная скалистая гряда?), известная как Roca Oceánica. Мостики, перила, ступеньки открывают все новые и новые необычные ракурсы. Любители птиц и зверей приходят сюда за ними наблюдать.
Ух ты, даже пингвины. К ним у меня особое пристрастие, мы их в этой поездке увидим немало. Только не Гумбольдта. Эти здесь и сейчас к нам не пришли, едем дальше, еще увидим сегодня птичек, и прямо скоро.
Туристы (смелые выходят за грани, самые смелые - из кадра вдаль). Ольга рассказывала, что в 2010 году в этом районе было мощное землетрясение. И когда уже казалось, что опасность миновала, и люди вернулись в свои дома, пришло цунами и привело к гибели около 500 человек...
А теперь нас привезли в шикарный ресторан - кстати, в той же французской Википедии (и только в ней) Конкон значится как гастрономическая столица Чили. Тут вроде уже не Конкон, а Винья дель Мар, но все близко.
Два любопытных момента. 1) Conger (congrio) означает угорь - и вот народ уже не впервые заказывает угря, а получает на блюде обычную по виду рыбу (в верхнем ряду в середине на следующем фото). Такие тут, видимо, морские угри - большие и плоские, подумали туристы.
2) В этом ресторане заказываешь главное блюдо отдельно, а соус к нему отдельно. Вот мы с Л., к примеру, заказали лосося с соусом из креветок (слева снизу) и это таки да было очень вкусно.
А на соседний столик принесли дичь (снимают Алка с Ларкой) и привели мастера - разделывать. Кстати, ресторан изрядно дорогой. К примеру, маленькая бутылочка воды или колы стоила 2900 песо (три с половиной бакса), а 10% чаевых включались в счет по умолчанию.
Если выйти на балкон ресторана, невдалеке увидишь такой пеликаний островок. Сюр! Пеликанов мы еще сегодня увидим совсем вблизи, но не здесь.
На остров Пасхи слетать не успевали, так что идола нам доставили сюда (давно привезли, в 1936 году). Это Музей археологии и естественной истории имени Франсиско Фонка, в том же городке Винья-дель-Мар. В музей мы не заходили (хотя Ларка, конечно же, порывалась), так что могу только процитировать: Это самое масштабное собрание находок, представляющее культурное и историческое наследие Чили. В зале вы сможете познакомиться с традициями и культурой этого острова, полюбоваться предметами ремесел и народного творчества мапуче, увидеть искусные изделия из серебра. Впрочем, это все будет у нас завтра в Сантьяго, а мы ж в Вальпараисо едем.
И все никак не доедем. Теперь нас привезли на океанский берег. Тут слева за кадром рыбный рынок, выбрасывают отходы, и самые разные птицы прилетают поживиться. Зрелище малоаппетитное, а птичек покажу (еще морские львы плавали, но позировали плоховато).
Вот три пеликана
Пеликан поел
Зевнул (за фото спасибо Ритке)
И улетел
А это кто, стервятник? Вдруг я подумала, что вот собираю сов, они такие милые и многим нравятся. И ведь никто-никто не собирает бедных стервятников... апд: гриф-индейка! их тоже никто не собирает
А тем временем на часах у нас четыре. И если кто забыл, то мы ехали в Вальпараисо. А где оно? Или он. Город на холмах (никто не может посчитать, сколько их в точности) с мощеными улочками, разноцветными домами, буйством граффити. Где? - Будет, - уверенно обещает Ольга. И действительно привозит нас в город. И первым делом - любоваться домом Пабло Неруды.
Чуден вид с балкона его усадьбы! Внизу - порт Вальпараисо, у него своя древняя история. Испанцы начали колонизировать южную часть Латинской Америки именно с этой точки. Самой древней частью порта Вальпараисо считается Муэль-Прат, где впервые в 1536 году высадился Диего де Альмагро со своими людьми. Это из русской Википедии, но неправда. В 1536 сюда пришел корабль Santiaguillo с людьми и провизией для экспедиции Альмагро. Капитан корабля Хуан де Савведра назвал город по своей родной деревне Valparaíso de Arriba в Испании. Это из английской, я ей больше верю. Как и этимологии названия города (есть другая версия).
До открытия панамского канала Вальпараисо был главным портом Южной Америки, потом потерял свое значение. Но до сих пор является крупнейшим морским портом страны, главной военно-морской базой Чили и вторым по величине и по значению городом. Даже Национальный Конгресс Чили (парламент) находится здесь, а не в Сантьяго (в 1990 году перенесли сюда с целью децентрализации власти).
С холма, на котором Пабло Неруда, спускаемся на нашем автобусе, отпускаем автобус и влезаем в фуникулёр. Один из шестнадцати: пять принадлежат городу, остальными владеют четыре частные компании. Все они древние, но функциональные.
Поднимаемся на фуникулере на холм Асунсьон и попадаем в праздник
Провода - существенная часть антуража
Мы в антураже, непрерывно что-то фотографируем
Граффити Вальпараисо - отдельная песня (опера?), вот тут их некоторое количество (чтоб дать представление и отчет не перегружать). Просто для примера - такая картинка.
Картинка казалась загадочной - сами мы троллейбусы в городе не встречали, и только позже я нашла в сети: Фуникулёры - не единственное средство для передвижения по городу. Здесь есть также и такой общественный транспорт как троллейбусы. Троллейбусная система Вальпараисо известна тем, что в ней находятся в пассажирской эксплуатации самые старые троллейбусы в мире (выпущенные в 1946-1952 годах). (..) Троллейбусы Вальпараисо объявлены «национальным достоянием Чили».
Забегая вперед, заметим: граффити мы видели во всех городах, где бывали, но в Вальпараисо они особенно выдающиеся в смысле количества и качества.
Картины не только на стенах. На мостовой
На оградах
На ступеньках... везде!
Музыкальная лестница на углу улиц Abtao и Beethovеn. При чем тут менора? Никто не мог объяснить, Гугл тоже плоховато помогал.
На табличке значится: Jardín del tata Beethoven. С трудом все-таки нашли и перевели с испанского: Эта каменная фреска была создана примерно в 2001 году Сальвадором Абаркой (1927-2011), жителем холма Консепсьон, который уже на пенсии занимался украшением улицы Бетховена. В правом верхнем углу камнями он выложил "универсальный девиз": «Делайте добро во всех его измерениях, так мы обретем истинный мир». В 2009 году с этой работой Абарка занял второе место в конкурсе, организованном Фондом Вальпараисо под девизом «Сад для Вальпараисо». А менору так и не разъяснили, так что пришлось обратиться к Ольге. Полученная от нее версия: Там жил еврей по прозвищу «дедушка Бетховен». Для конкурса на лучшую улицу он украсил этот уголок, который люди потом прозвали «садик дедушки Бетховена». Нее, не верю.
Спускались пешком.
Внизу нас ждал очень симпатичный домик в стиле Art Noveau, построенный в 1916 году итальянскими архитекторами. Даже не домик, а дворец, Palacio Baburizza.
Он принадлежал богатому хорватскому селитренному барону Паскуалю Бабурицца (шашечка хорватская не даст соврать).
В 1971 году дворец был куплен местным правительством Вальпараисо для использования в качестве музея и школы изящных искусств.
Ну и конечно, очередной балкон с видом на город. Почти классика (на классическом снимке еще более разноцветно)
Нет, все же наверное классика, раз именно здесь снимаются новобрачные
Вот как!
Центральная площадь города - Plaza Sotomayor, и на ней Monumento a los Heroes de Iquique - памятник капитану чилийского военного корабля "Эсмеральда" Артуро Прату и другим героям, павшим в сражении в бухте Икике в ходе Второй Тихоокеанской войны (в иностранных источниках известна как Селитряная война (исп. Guerra del Salitre), Гуанская война (исп. Guerra del Guano) или просто Война за гуано и селитру (исп. Guerra del Guano y el Salitre), 1879-1893). Он же является и мавзолеем. Вам Артуро Прат - никто, а нам он как родной, потому что натыкались уже на улицы его имени и будем натыкаться.
Другая достопримечательность площади - здание командования ВМС Чили. Красивое. А на площади ярмарка, потому что воскресенье. Сувениры все еще неправильные, до правильных пока не доехали.
Ну ура! Наконец-то мы увидели Вальпараисо, можно ехать домой. Дома нас ждал ужин на той же крыше, с теми же фэнси закусками. Поскольку я их уже показывала, на этот раз не буду. Тем более что и вышли они нечетко, ввиду большой усталости после длинного и полного впечатлений дня (напоминалка: непроштампованные фотографии - работа друзей).