Португалия - часть 1
Дорогие друзья! Вот мы и вернулись окончательно. В смысле, дела немножко я расхлебала, и даже первую часть Атчота написала. Сколько всего частей получится - еще себе не представляю, но уже сейчас понятно, что наиболее душевно у меня вышло о завтраках. Не обращайте внимания! Все равно внимательный читатель сумеет найти в этом сумбуре красоту и полезную информацию. А автор фоток, как и всегда - lev_m.
Lisboa - Óbidos - Alcobaça - Batalha - Coimbra - Buçaco - Aveiro - Porto - Guimarães - Bom Jesus do Monte - Amarante - Lamego - Viseu - Guarda - Belmonte - Monsanto - Castelo de Vide - Marvão - Evoramonte - Évora - Sesimbra - Cabo Espichel - Cabo da Roca - Sintra - Lisboa
12 апреля
Добрую половину дня космонавтики провели в полетах. Большое безобразие - что нет прямых полетов из ТА в Лиссабон, но что поделаешь? Итак, вылетели в 7 утра, прилетели в час дня уже по португальскому времени, которое совпадает с гринвичским. Всего три страны живут по гринвичскому времени, как нам объяснил португалец, наш сосед по самолету: Англия, Ирландия и Португалия. Машинка досталась Сеат Толедо - гораздо лучше, чем заказывали, да еще и на дизеле. Сначала наш Сеат был серый, а потом стал черным: у серого не открывался багажник, и его заменили (кстати, у черного тоже сразу не открывался - у них, оказывается, такая слегка параноидальная система, что пульт открывает только дверцу водителя, а уж он может изнутри открыть остальные дверцы. Мы раньше с таким не сталкивались, век учись). Насчет дизеля - второй раз такая везуха: в прошлый раз была в Испании.
Из Лиссабона, согласно плану, двинули сразу на север, в Обидуш. Въехали на дорогу А1, и очень скоро наткнулись на до боли знакомые по Норвегии пропускные автоматы с билетиками. Э-э-э, думаем, фиг вам, чукчу не проведешь - и на ближайшем же съезде съехали на N1. В принципе, система оказалась примерно как во Франции: если есть альтернатива, скоростная магистраль платная, если нет - бесплатная. Очень мудро и правильно. Сама же N1 обладала всеми плюсами и минусами бесплатной дороги: с одной стороны, идет через городки-деревни - значит пробки (у нас были по минимуму), а с другой стороны - местами встречается прелестный кантрисайд: ближе к делу мы вообще немножко заблудились и оказались на довольно живописной «винной дороге», откуда огородами-огородами просочились на кусочек А8 и сразу в Обидуш.
Еще неподалеку от Лиссабона наблюдали странное явление: дамы в шортиках в лесу. Прямо среди леса, но недалеко от дороги, сидит и греется на солнышке, вроде как ждет кого-то. Сперва она, чуть подальше - другая и третья. Может, мероприятие у них какое было спортивное, а может, по работе.
По дороге все время спрашивали себя, а чего ж мы не заказали заранее ночевку, коли все равно знали, что ночуем в Обидуше. Но все оказалось не так страшно. Прямо около стен города - туристический офис (Posto de Turismo), там нам показали на карте несколько пансионов и позвонили за нас в тот самый дешевый, что мы выбрали - там мы и поселились, с трудом его отыскав. Пансиончик был всего в 500 м ходьбы от старого города, и стоил 30 денег без завтрака (но у нас, как известно, с собой было).
Городок оказался роскошным! Вот так и должно начинаться путешествие в новую неизвестную страну. Крутые улочки, беленые дома с ярко-синими в основном, а иногда желтыми и красными полосами, создают яркое праздничное настроение и не похожи ни на что виденное до сих пор.
Еще очень здорово пройтись по стенам старого города - для тех, кто не страдает высотобоязнью.
Я вот тоже думала, что не страдаю, пока не полезла на стену и не обнаружила внутри себя трепет, живо знакомый по норвежской Дальсниббе с ее неогороженным краем. Да ну их нафиг, подумала я и слезла обратно. На самом деле стены потом оказались разные и нашлись пошире, где этот край не ощущается так живо - но опять же, если о нем на минуту подумать, то край снова тут как тут. Так что Левка ходил по стенам один и наснимал там много прекрасных кадров.
Еще нам был необходим провиант на ужин. Зашли в лавочку, вино купили, колбаску купили, а хлеб? Хлеб, говорят, будет в 7 часов. Ну, мы вернемся, сказали мы. А оказалось что? Что в 7 часов вечера по улицам ездит белый фургончик, и все покупают хлеб прямо у него из кузова. Улочки, кстати, узенькие - двум машинам не разминуться, а хлеб вкуснейший, не каждая страна может таким похвастаться.
Улочки полны сувернирных лавок, причем опять же не помню, когда в последний раз можно было с таким удовольствием выбирать настоящие красивые сувениры, а не пошлые аляповатые поделки. Дело в том, что в этих краях делают прекрасную оригинальную керамику. Вообще-то я рассчитывала на некий особенный сувенир: из виденных картинок здешней керамики нам особенно понравился своеобразный стиль - «капустный лист». Этих же здесь был совсем небольшой выбор, а во многих лавках и вовсе не было. Объяснить по-португальски, чего я хочу, было трудно, пока не догадалась показать тетеньке картинку из путеводителя. А-а-а, сказала тетенька - Калдаш-да-Раинья! И так мы узнали, с какого городка нам надо начать следующий день.
13 апреля
Проснулись мы аж в 10 часов по местному времени, то есть, по нашему в 12, но кто ж считает - тем более что будильника мы еще не нашли в багаже. К тому же по простоте душевной мы думали, что это 9, но об этом позже. Заехав в Калдаш-да-Раинья, что означает королевские ванны (в тамошних серных ваннах лечила ревматизм сестра какого-то короля), мы как-то сразу вырулили на магазин-фабрику той самой капустной керамики. Керамика, впрочем, оказалась и разных цветов, и разных сельскохозяйственных мотивов - аж глаза разбежались.
Но мы строго закупили капустных тарелок, чтоб никому не было обидно, и только чуть-чуть добавили: красную рыбку и желтую ложку с колосьями - под мои торжественные клятвы больше по магазинам не мотаться. Вышел такой нехилый картонный ящичек. Вообще-то этот Калдаш де Раинья совсем недалеко от Обидуша - могли бы и туда завезти керамику для нашего удобства.
Затем двинули в Алкобасу, где должны были осмотреть средневековое аббатство. Проскочив его на въезде в город, взгромоздились на какой-то холм, и видим - тропа ведет наверх в травы некошенные и написано Castelo. Castelo - это наш туристический раздражитель, и мы туда полезли, и действительно оказались среди развалин замка, а оттуда и аббатство видно как на ладони. Вообще это было удачной случайностью, потому что травы были зелены, свежи, ароматны, а клевер и одуванчики даже напомнили счастливое детство.
Спустились вниз, нашли стоянку где-то на задворках, прошли через речки Алкоа и Басу (да, именно так!),
на коих пересечении стоит городок, и зашли в собор. Который готический за барочным фасадам, что прикольно. Внутри - красота необыкновенная, высоченные своды, из-под которых струится мягкая волшебная музыка. «Интерьер поражает аскетической красотой французской цистерцианской архитектуры», говорит путеводитель, и я с этим полностью согласна, кроме слова «цистерцианской», которого не знаю. А в поперечном нефе, один напротив другого, стоят саркофаги короля Педро I и доны Инеш ди Каштру, так, чтобы по завещанию Педру, «свидание состоялось сразу по воскрешении». А знаете ли вы историю их любви? Я вообще-то вам не путеводитель, но тут уж никак не могу удержаться.
Все началось с того, что наследник престола Педро (будущий Педро Первый) влюбился не в кастильскую принцессу, предназначенную ему в жены, а в ее придворную даму Инеш. И так они любили друг друга, и Инеш родила ему двух сыновей. Королю же отцу это дело сильно не нравилось, и он подослал к Инеш наемных убийц, которые закололи кинжалами всех троих. Из-за их гибели в Португалии чуть не разразилась гражданская война. Взойдя через два года на престол, Педро Первый повелел вырвать сердца у убийц (живьем), изъять из могилы набальзамированное тело Инеш и провести официальную церемонию коронации, а виднейшие сановники должны были присягать убитой целованием руки. Затем с факельным шествием мертвую Инеш перенесли в Алкобасу.
Воплощение, честное слово, стоит этой истории.
А кто мне сказал, что саркофаг Инеш покоится на головах ее убийц? Не помню...
Рядом есть еще зал с симпатичными изображениями королей, а за отдельную плату пускают в монастырский дворик c крытой галереей в стиле мануэлино и еще в несколько помещений, среди которых вот такая кухонька с маленьким камином.
В общем, вышли мы оттуда несколько ошарашенные, но всяко и довольные, и поехали далее по курсу, к монастырю Баталья. Здесь же и сам собор необычайно красив, не только внутри, но и снаружи, ибо построен в эдакой необычайной смести готики и мануэлино.
А внутри много чего: вот такие узоры на портале
вот такая розетка
и обалденные витражи, отбрасывающие вот такие необыкновенные блики.
Почему я такое вижу первый раз в жизни - может, редко хожу в соборы? И еще там есть незавершенная капелла, почти без крыши. Такие стены с внутренней отделкой, но под открытым небом. Тоже обалдеть.
А вот в монастырский дворик за отдельную плату мы не пошли, потому что решили - сколько монастырских двориков в стиле мануэлино человек может осмотреть не то что в один день, а с интервалом в два часа? И потом меня по этому поводу мучила совесть вплоть до нашего последнего дня в Португалии - но не будем забегать вперед.
По дороге назад к машине черт меня занес на площадь с очередной керамикой, и тут оказалось, что помимо капустного листа, нам еще не хватает того, сего и очень многого. Насилу меня Левка оторвал от этих мисочек, плошечек и бабочек. И мы поехали в Коимбру.
На сей раз вроде и хотели попасть на магистраль, но сразу из Батальи на нее выезда не было, а потом уж было лень ее искать - так что так на этой дороге (IC2) и остались. Въехав в город, малость поплутали, пока не нашли заказанный нами заранее пансион, находившийся возле университета - потому что сначала поехали по указателю не на тот кампус, а потом улицы были односторонние - однако нашли его в конце концов. Помогло наличие карты, мастерский Левкин пилотаж, и указатели на площадь Республики, рядом с которой и с акведуком находился наш пансион. Можем его рекомендовать всеми руками - четырьмя.
PENSÃO RESIDENCIAL ANTUNES
Rua Castro Matoso, 8
3000-104 COIMBRA
PORTUGAL
Telefone: +351) 239854720
Fax: +351) 239854729
E-mail: residencialantunes@mail.pt
http://residencialantunes.pt.vu
За 42 деньги - прекрасный номер с готическим шкафом, кроватями и столом, а также ванной комнатой с прелестным душем, зачем-то установленном на возвышении, и возвышенным же унитазом.
Мы приняли возвышенный душ, взбодрились и пошли погулять по городу в ожидании ужина, назначенного на 8 вечера. Взгромоздившись на широченную лестницу, увенчанную двумя огромными гранитными шарами, оказались прямо в центре города (который в данном случае совпадает с университетом), в лабиринте крутых переулочков и домиков с надписью «Република», разрисованных всякими скелетами, летучими мышами, чертями и фантомами. В качестве декора на стенах домов висели вертикально распластанные электроплитки и ершики для чистки унитазов. Потом нам объяснили, что это своебразные студенческие коммуны (основанные еще в 18 веке!), и таким образом проживающие здесь студенты не только обеспечивают себе общежитие и хранят давние традиции, но еще и выражают свою инаковость, протест против обыденности или чего им там еще пристало выражать.
Спустились мимо лифта странной конструкции (впоследствии мы познакомимся с его старшим братом в Лиссабоне) к Rua Nicolau Rui Fernandes, украшенной азулежуш,
подивились вот на это интересное сооружение,
прошлись по Rua da Sofia, зашли в собор Санта Круш (барочный, финитифлюшистый), и стали подниматься в сторону дома по бульвару Avenida sa da Bandiera. Когда остановились с картой города, пытаясь понять, где же нам сворачивать к себе наверх, подошел местный мужик и спросил, не ищем ли мы RESIDENCIAL ANTUNES. Видимо, у нас на лицах было написано, что именно его. Пошли, решительно сказал мужик по-своему и шустро побежал вперед, мы за ним. По дороге мы пытались дать ему понять, что мы и сами знаем как идти, но мужик продолжал бежать и не успокоился, пока не добежал до нужной улицы. Не думаю, что он хотел мзды: похоже, то было из чистой любезности.
Мы были очень рады, что вернулись раньше назначенных восьми, и приятно удивлены тем, что у входа нас уже ждал ciprino, с которым мы задружились в ЖЖ недели за три до поездки. Ах, какой ты молодец, что пришел раньше на 20 минут, воскликнули мы! Вообще-то это вы опоздали на 40, но кто ж считает, - невозмутимо отвечал Саша. Ну и что оказалось в результате? Оказалось, что мы-таки запутались напрочь с этими часами, и по прилете перевели время лишь на час, а не на два. Еще и машинка наша ввела нас в заблуждение: видно, кто-то на ней ездил в Испанию - да так и оставил на испанском времени. Либо противные испанцы устроили эти часы в машине так, что невозможно перевести время вообще (мы не нашли как!) Так что вот не очень хорошо вышло - и спасибо большое Саше, что нас дождался! И тогда мы заехали за Сашиными друзьями Олей chalona) и Володей madxatter) и их сыном Андрюшей и поехали знакомиться с национальной португальской едой в бразильский ресторан.
На закуску принесли очень вкусный тресковый паштет и перепелиные (ах!) яйца. Возьмите куриное яйцо, уменьшите в 5 раз, покрасьте скорлупу в рябой цвет - и получите перепелиное. На вкус - точно куриные. Я чего-то не понимаю в этой жизни? Или я все перепутала, и перепелиные яйца не являются престижным пищевым объектом? В качестве же главного блюда мы заказали на всех что-то, что-то и еще что-то: ребята, вы может помните, что это было? Одно из них помню я: оно было все черное и называлось по-русски «фасольник».
А потом... а потом набежали такие страшные, черные люди в пиратских косынках, с ножами и с вертелами и разной едой, аж шесть штук этих людей, и спрашивали надо - не надо? А потом еду уносили - нет чтоб на столе оставить по-человечески. А потом приносили обратно. Все было очень вкусно и необычно - а поразили нас особенно темно-зеленая бразильская капуста, фасольник, жареный банан, жареный ананас и жареное яблоко. И еще хлебные крошки типа сухарей панировочных зачем-то притащили и на край тарелки посыпали. Так-то вот, не хухры-мухры!
После ужина пошли опять гулять, неугомонные: теперь по ночной Коимбре. Спустились вниз по Rua de Quebra Costas ("Улица сломанных спин") - она вела параллельно нашему самостоятельному маршруту, а поднялись точно по тому же маршруту, что и мы до ужина - видимо, мы этот правильный маршрут нащупали интуитивно. Но теперь, с объяснениями наших друзей, все это выглядело гораздо интереснее. Вот Старый собор (Se Velha) в лунном свете:
Расстались аж в час ночи (по израильскому времени - в три!) - ну и денечек выдался! В общем, очень здорово провели время - спасибо ЖЖ и его добрым обитателям ciprino, chalona и madxatter!
И кстати: практически весь журнал ciprino - прекраснейшие фотографии Португалии, очень рекомендую!
14 апреля
Завтрак, как и предупреждал ciprino, был так себе: кофе и булочка с плавленым сырком и вареньем. Но это все ерунда - пансиончик очень славный и в самом центре, что позволило нам с утра пораньше еще разок подняться в университет и поглядеть на него при свете дня. Во внутреннем дворе толпилась экскурсия японцев, а неподалеку израильский гид рассказывал нашим анекдот про Давида Леви. Мы купили билетик, дающий право на вход в три двери: капеллу, Старую библиотеку, и еще пару залов с открытой галереей. Капелла была так себе, а вот эти несколько залов - очень приятные: там были прекрасные азулежуш, а на некоторых - такие мелкие, но страшно милые совы: уж кто-кто, а я-то заметила!
С галереи же открывается прекрасный вид на старый собор, студенческий квартал - чуть ли не на всю Коимбру.
Но особенно прекрасна и ни на что доселе виденное не похожа БИБЛИОТЕКА с ее стеллажами, заполненными средневековыми фолиантами, и приставными лестницами для взгромождения желающих на балконы с балюстрадой.
Проехав последний раз по мостовым Коимбры (не помню, рулила ли я когда-нибудь вообще по центральным развязкам, вымощенным булыжником!) мы закупились продовольствием в ближайшем большом супермаркете и направились в лес Бусаку. В качестве алкоголя прилежно покупили знаменитый португальский портвейн и не менее знаменитое португальское зеленое вино: вопреки ожиданиям, оно оказалось вовсе не зеленое, а красное и белое - и мы, естественно, выбрали красное. Вино Левке помогал выбирать очередной доброволец, коими полнится земля португальская.
Что касается супермаркетов, то французы, надо сказать, очень неплохо поработали в Португалии: мы там встретили как минимум четыре гигантские французские торговые сети: Leclerc, Intermarché, Carrefour - четвертую запамятовала. Ну, и Accor, конечно, отели свои насадил: правда, Формула и Этап не привились, а Ибис - вполне. Кроме того, и подавляющее большинство туристов - французы. Французскую речь мы слышали примерно в том же объеме, что и остальные наречия вместе взятые: да нет, гораздо больше! Вот такое сродство оказалось неожиданное у этих двух наций.
Но вернемся к лесу Бусаку, который и правда красив, а особенно красив вид с места под названием Круш Алта, на которое мы долго и упорно ехали на машине, а он от нас скрывался, но доехали в конце концов. Кстати, в «Полиглоте» наврано без зазрения совести про крытую галерею, которая будто бы ведет к этому кресту, хотя в целом путеводитель неплох.
В лесу стоит необычайно уродливый Палас Отель, то есть как Отель он, наверное, хороший, но как Палас - так себе, только маленькая беседка удалась вполне (интересно, что это вообще за сооружение?)
и еще сад перед дворцом, который любят снимать для путеводителей и открыток. Посреди сада над прудом с лебедем все тот же израильский экскурсовод рассказывал той же группе о курсе доллара в Румынии в 80-х годах, а больше мы израильтян нигде и не встречали.
Перекусив возле этого Высокого креста, спустились вниз и направились на побережье, в город Авейро, который стоит на каналах, что твоя Венеция. С каналами там, правда, оказалось слабовато: их еще поискать надо было, зато там оказался апофеоз уличных азулежуш: не расписных всяких картин, а облицованных стен домов - ходишь себе, как в ванной комнате, очень мило.
Впрочем, без расписных тоже не обошлось: вот какие были роскошные на здании городского вокзала.
И еще ужасно прикольные там были тротуары, неровные, волнистые, с черно-белой мозаикой на морские мотивы. Такие тротуары вообще во многих, чуть ли не всех португальских городах, но больше нигде таких умилительных рыбок и крабиков мы не видели.
В Авейро надо было есть угрей, но поскольку у нас со жратвой вечно все не как у людей, и мы были уже не голодные, зашли в кафе и выпили кофе с местными сладостями: «португальских, por favor», сказали мы, и нам выдали две разных вариации на тему яичного заварного крема в слоеном тесте (pastes de nata): корзиночку и трубочку. Трубочка оказалась вкуснее корзиночки, но и она в общем-то совсем не в моем вкусе. Зато интересно.
Затем устремились в Порто, по магистрали A8. Удовольствие нам обошлось в 3 деньги, что в общем совершенно нормально. А вот в Порто мы блуждали - мало не покажется. В Коимбре хоть указатели стоят на центр города, а здесь - ни фига. Указатели на центр появляются уже тогда, когда ты в этом центре и есть. Если б ни Левкин пилотаж, ни за что б не нашли наш Castelo de Santa Catarina.
Я набрела на него в Мишлене и заказала заранее по телефону. Сначала по телефону сказали, что номер стоит 64 деньги, а когда я позвонила второй раз, чтоб подтвердить свое согласие на 64 - вдруг оказалось, что он стоит 48! Причем договоренность была устная, платить меня не просили, и никакого подтверждения не было. И вот мы приезжаем, и нам говорят, что ничего такого я не заказывала, а мест нет. Хорошо, что я догадалась записать имя Жозе Родригеша, который мне обещал номер за 48 денег! Тогда чувак на ресепшн мне поверил, долго качал головой и журил Жозе Родригеша, но комнатка свободная у него оказалась, и даже две - так что непонятно, чего голову морочил. А пансион роскошный, отделан весь азулежуш, в барочном стиле, но в кайф! Готические кровати, барочные обои, раковина в цветах в гостиной, садик посреди отеля - кррасота! Готично! Точнее, барочно.
На улице при этом лил дождь и потихоньку темнело, поэтому нам ничего не оставалось как поглядеть наш фотографический улов и приняться за дегустацию местных алкогольных напитков. Левка дегустировал портвейн, я - красное зеленое вино, оба удовольствия никакого не получили. А нормальное вкусное красное вино мы допили сегодня днем у креста, вот какой облом. Ну и ладно, утро вечера мудренее.
15 апреля
Зато завтрак рулил! Вкуснейшая булочка, апельсиновый сок, ваза с фруктами, колбаска, сыр, круассанчик желтый яичный (и это была самая вкусная яичная сладость в нашем путешествии!) и кофе с подогретым молоком в серебряном молочнике! Приободрившись, мы потрусили вниз по нашей улице Санта Катарина прямо до старого города.
У кафедрального собора нас заловила милая девушка и стала зазывать на экскурсию в туристическом вагончике: на другой берег Доуро, дегустация портвейна в знаменитых погребах Порто, и обратно: всего 6 денег, один час 45 минут. Мы долго сомневались: с одной стороны, недорого и все-таки знаменитые подвалы, с другой стороны - где ж спуститься на набережную и поглазеть на жизнь города в натуре? Да и номер нам надо было освободить к полудню, да и еще портвейн с утра пораньше не казался гениальным решением после вчерашней дегустации. То есть, я конечно понимаю, что портвейн за 12 денег должен быть лучше, чем за 5 и даже не хуже красного сухого за те же 4 деньги - но можно же сразу и начать с красного сухого за 4 деньги - к тому же не утром, а вечером, что более уместно. В общем, решили, что все же поедем, если тарантасик отправится ровно в 10.00. Но поскольку в 10.00 тарантасик, естественно, еще стоял, то мы спустились по крутым живописным, совсем не туристского вида, но трогательным улочкам
на набережную,
погуляли по ней, поглядели на ажурные мосты имени товарища Эйфеля,
на декоративные барки с портвейными бочками,
на портвейные же заводы на противоположном берегу - их имена, которые должны ласкать слух знатока, написаны там крупными буквами, совсем как всякие «Мартели» и «Хеннеси» во французском городе Коньяк.
Потом поднялись наверх на фуникулере и дотопали до нашей Rua de Santa Catarina 1347.
Выехать из города, в отличие от въехать, оказалось очень просто, чем мы и воспользовались, двинув на Гимарайш. Можно было на Брагу, которая совсем рядом - но мы боялись, что в самое что ни на есть пасхальное воскресенье там не будет мест - да и вообще было не очень понятно, стоит ли нам туда. Приехали в Гимарайш - наткнулись на Ибис, 35 денег без завтрака, места есть, 10 мин пешком до исторического центра. Вот и хорошо, думаем, будет про запас, а мы поищем-ка пансиончик поближе к центру!
И сразу же нашли - в 2-х минутах ходьбы от центра, за 35 и с завтраком. Стоянки, правда, не было, но управляющий специально поставил свою машину, чтоб занимала 2 места, и просто подвинул ее, когда понадобилось. Мы кинули кости, пообедали в какой-то забегаловке вкусной рыбой и мясом (стыдно сказать каким) - и пошли гулять по городу. А городок чудный оказался! Когда место хорошее и настроение тоже - просыпается вау-импульс. Вот мы и покупили сумочку мне, ботиночки Левке и еще три совы. Надо сказать, что португальцы знают толк в совах (и в сувенирах вообще - но тут я, кажется, повторяюсь).
Потом мы еще взгромоздились куда-то наверх и нашли там прелестный дворец первейшего короля Португалии Альфонсо Первого
и еще более прелестный замок, который облазили вдоль и поперек.
А спускаясь от замка, обнаружили несколько станций крестного пути и еще какие-то странные сооружения посреди городка, которые совершенно его не портили.
Часть вторая следует, и там как раз будет самая красота.
Lisboa - Óbidos - Alcobaça - Batalha - Coimbra - Buçaco - Aveiro - Porto - Guimarães - Bom Jesus do Monte - Amarante - Lamego - Viseu - Guarda - Belmonte - Monsanto - Castelo de Vide - Marvão - Evoramonte - Évora - Sesimbra - Cabo Espichel - Cabo da Roca - Sintra - Lisboa
12 апреля
Добрую половину дня космонавтики провели в полетах. Большое безобразие - что нет прямых полетов из ТА в Лиссабон, но что поделаешь? Итак, вылетели в 7 утра, прилетели в час дня уже по португальскому времени, которое совпадает с гринвичским. Всего три страны живут по гринвичскому времени, как нам объяснил португалец, наш сосед по самолету: Англия, Ирландия и Португалия. Машинка досталась Сеат Толедо - гораздо лучше, чем заказывали, да еще и на дизеле. Сначала наш Сеат был серый, а потом стал черным: у серого не открывался багажник, и его заменили (кстати, у черного тоже сразу не открывался - у них, оказывается, такая слегка параноидальная система, что пульт открывает только дверцу водителя, а уж он может изнутри открыть остальные дверцы. Мы раньше с таким не сталкивались, век учись). Насчет дизеля - второй раз такая везуха: в прошлый раз была в Испании.
Из Лиссабона, согласно плану, двинули сразу на север, в Обидуш. Въехали на дорогу А1, и очень скоро наткнулись на до боли знакомые по Норвегии пропускные автоматы с билетиками. Э-э-э, думаем, фиг вам, чукчу не проведешь - и на ближайшем же съезде съехали на N1. В принципе, система оказалась примерно как во Франции: если есть альтернатива, скоростная магистраль платная, если нет - бесплатная. Очень мудро и правильно. Сама же N1 обладала всеми плюсами и минусами бесплатной дороги: с одной стороны, идет через городки-деревни - значит пробки (у нас были по минимуму), а с другой стороны - местами встречается прелестный кантрисайд: ближе к делу мы вообще немножко заблудились и оказались на довольно живописной «винной дороге», откуда огородами-огородами просочились на кусочек А8 и сразу в Обидуш.
Еще неподалеку от Лиссабона наблюдали странное явление: дамы в шортиках в лесу. Прямо среди леса, но недалеко от дороги, сидит и греется на солнышке, вроде как ждет кого-то. Сперва она, чуть подальше - другая и третья. Может, мероприятие у них какое было спортивное, а может, по работе.
По дороге все время спрашивали себя, а чего ж мы не заказали заранее ночевку, коли все равно знали, что ночуем в Обидуше. Но все оказалось не так страшно. Прямо около стен города - туристический офис (Posto de Turismo), там нам показали на карте несколько пансионов и позвонили за нас в тот самый дешевый, что мы выбрали - там мы и поселились, с трудом его отыскав. Пансиончик был всего в 500 м ходьбы от старого города, и стоил 30 денег без завтрака (но у нас, как известно, с собой было).
Городок оказался роскошным! Вот так и должно начинаться путешествие в новую неизвестную страну. Крутые улочки, беленые дома с ярко-синими в основном, а иногда желтыми и красными полосами, создают яркое праздничное настроение и не похожи ни на что виденное до сих пор.
Еще очень здорово пройтись по стенам старого города - для тех, кто не страдает высотобоязнью.
Я вот тоже думала, что не страдаю, пока не полезла на стену и не обнаружила внутри себя трепет, живо знакомый по норвежской Дальсниббе с ее неогороженным краем. Да ну их нафиг, подумала я и слезла обратно. На самом деле стены потом оказались разные и нашлись пошире, где этот край не ощущается так живо - но опять же, если о нем на минуту подумать, то край снова тут как тут. Так что Левка ходил по стенам один и наснимал там много прекрасных кадров.
Еще нам был необходим провиант на ужин. Зашли в лавочку, вино купили, колбаску купили, а хлеб? Хлеб, говорят, будет в 7 часов. Ну, мы вернемся, сказали мы. А оказалось что? Что в 7 часов вечера по улицам ездит белый фургончик, и все покупают хлеб прямо у него из кузова. Улочки, кстати, узенькие - двум машинам не разминуться, а хлеб вкуснейший, не каждая страна может таким похвастаться.
Улочки полны сувернирных лавок, причем опять же не помню, когда в последний раз можно было с таким удовольствием выбирать настоящие красивые сувениры, а не пошлые аляповатые поделки. Дело в том, что в этих краях делают прекрасную оригинальную керамику. Вообще-то я рассчитывала на некий особенный сувенир: из виденных картинок здешней керамики нам особенно понравился своеобразный стиль - «капустный лист». Этих же здесь был совсем небольшой выбор, а во многих лавках и вовсе не было. Объяснить по-португальски, чего я хочу, было трудно, пока не догадалась показать тетеньке картинку из путеводителя. А-а-а, сказала тетенька - Калдаш-да-Раинья! И так мы узнали, с какого городка нам надо начать следующий день.
13 апреля
Проснулись мы аж в 10 часов по местному времени, то есть, по нашему в 12, но кто ж считает - тем более что будильника мы еще не нашли в багаже. К тому же по простоте душевной мы думали, что это 9, но об этом позже. Заехав в Калдаш-да-Раинья, что означает королевские ванны (в тамошних серных ваннах лечила ревматизм сестра какого-то короля), мы как-то сразу вырулили на магазин-фабрику той самой капустной керамики. Керамика, впрочем, оказалась и разных цветов, и разных сельскохозяйственных мотивов - аж глаза разбежались.
Но мы строго закупили капустных тарелок, чтоб никому не было обидно, и только чуть-чуть добавили: красную рыбку и желтую ложку с колосьями - под мои торжественные клятвы больше по магазинам не мотаться. Вышел такой нехилый картонный ящичек. Вообще-то этот Калдаш де Раинья совсем недалеко от Обидуша - могли бы и туда завезти керамику для нашего удобства.
Затем двинули в Алкобасу, где должны были осмотреть средневековое аббатство. Проскочив его на въезде в город, взгромоздились на какой-то холм, и видим - тропа ведет наверх в травы некошенные и написано Castelo. Castelo - это наш туристический раздражитель, и мы туда полезли, и действительно оказались среди развалин замка, а оттуда и аббатство видно как на ладони. Вообще это было удачной случайностью, потому что травы были зелены, свежи, ароматны, а клевер и одуванчики даже напомнили счастливое детство.
Спустились вниз, нашли стоянку где-то на задворках, прошли через речки Алкоа и Басу (да, именно так!),
на коих пересечении стоит городок, и зашли в собор. Который готический за барочным фасадам, что прикольно. Внутри - красота необыкновенная, высоченные своды, из-под которых струится мягкая волшебная музыка. «Интерьер поражает аскетической красотой французской цистерцианской архитектуры», говорит путеводитель, и я с этим полностью согласна, кроме слова «цистерцианской», которого не знаю. А в поперечном нефе, один напротив другого, стоят саркофаги короля Педро I и доны Инеш ди Каштру, так, чтобы по завещанию Педру, «свидание состоялось сразу по воскрешении». А знаете ли вы историю их любви? Я вообще-то вам не путеводитель, но тут уж никак не могу удержаться.
Все началось с того, что наследник престола Педро (будущий Педро Первый) влюбился не в кастильскую принцессу, предназначенную ему в жены, а в ее придворную даму Инеш. И так они любили друг друга, и Инеш родила ему двух сыновей. Королю же отцу это дело сильно не нравилось, и он подослал к Инеш наемных убийц, которые закололи кинжалами всех троих. Из-за их гибели в Португалии чуть не разразилась гражданская война. Взойдя через два года на престол, Педро Первый повелел вырвать сердца у убийц (живьем), изъять из могилы набальзамированное тело Инеш и провести официальную церемонию коронации, а виднейшие сановники должны были присягать убитой целованием руки. Затем с факельным шествием мертвую Инеш перенесли в Алкобасу.
Воплощение, честное слово, стоит этой истории.
А кто мне сказал, что саркофаг Инеш покоится на головах ее убийц? Не помню...
Рядом есть еще зал с симпатичными изображениями королей, а за отдельную плату пускают в монастырский дворик c крытой галереей в стиле мануэлино и еще в несколько помещений, среди которых вот такая кухонька с маленьким камином.
В общем, вышли мы оттуда несколько ошарашенные, но всяко и довольные, и поехали далее по курсу, к монастырю Баталья. Здесь же и сам собор необычайно красив, не только внутри, но и снаружи, ибо построен в эдакой необычайной смести готики и мануэлино.
А внутри много чего: вот такие узоры на портале
вот такая розетка
и обалденные витражи, отбрасывающие вот такие необыкновенные блики.
Почему я такое вижу первый раз в жизни - может, редко хожу в соборы? И еще там есть незавершенная капелла, почти без крыши. Такие стены с внутренней отделкой, но под открытым небом. Тоже обалдеть.
А вот в монастырский дворик за отдельную плату мы не пошли, потому что решили - сколько монастырских двориков в стиле мануэлино человек может осмотреть не то что в один день, а с интервалом в два часа? И потом меня по этому поводу мучила совесть вплоть до нашего последнего дня в Португалии - но не будем забегать вперед.
По дороге назад к машине черт меня занес на площадь с очередной керамикой, и тут оказалось, что помимо капустного листа, нам еще не хватает того, сего и очень многого. Насилу меня Левка оторвал от этих мисочек, плошечек и бабочек. И мы поехали в Коимбру.
На сей раз вроде и хотели попасть на магистраль, но сразу из Батальи на нее выезда не было, а потом уж было лень ее искать - так что так на этой дороге (IC2) и остались. Въехав в город, малость поплутали, пока не нашли заказанный нами заранее пансион, находившийся возле университета - потому что сначала поехали по указателю не на тот кампус, а потом улицы были односторонние - однако нашли его в конце концов. Помогло наличие карты, мастерский Левкин пилотаж, и указатели на площадь Республики, рядом с которой и с акведуком находился наш пансион. Можем его рекомендовать всеми руками - четырьмя.
PENSÃO RESIDENCIAL ANTUNES
Rua Castro Matoso, 8
3000-104 COIMBRA
PORTUGAL
Telefone: +351) 239854720
Fax: +351) 239854729
E-mail: residencialantunes@mail.pt
http://residencialantunes.pt.vu
За 42 деньги - прекрасный номер с готическим шкафом, кроватями и столом, а также ванной комнатой с прелестным душем, зачем-то установленном на возвышении, и возвышенным же унитазом.
Мы приняли возвышенный душ, взбодрились и пошли погулять по городу в ожидании ужина, назначенного на 8 вечера. Взгромоздившись на широченную лестницу, увенчанную двумя огромными гранитными шарами, оказались прямо в центре города (который в данном случае совпадает с университетом), в лабиринте крутых переулочков и домиков с надписью «Република», разрисованных всякими скелетами, летучими мышами, чертями и фантомами. В качестве декора на стенах домов висели вертикально распластанные электроплитки и ершики для чистки унитазов. Потом нам объяснили, что это своебразные студенческие коммуны (основанные еще в 18 веке!), и таким образом проживающие здесь студенты не только обеспечивают себе общежитие и хранят давние традиции, но еще и выражают свою инаковость, протест против обыденности или чего им там еще пристало выражать.
Спустились мимо лифта странной конструкции (впоследствии мы познакомимся с его старшим братом в Лиссабоне) к Rua Nicolau Rui Fernandes, украшенной азулежуш,
подивились вот на это интересное сооружение,
прошлись по Rua da Sofia, зашли в собор Санта Круш (барочный, финитифлюшистый), и стали подниматься в сторону дома по бульвару Avenida sa da Bandiera. Когда остановились с картой города, пытаясь понять, где же нам сворачивать к себе наверх, подошел местный мужик и спросил, не ищем ли мы RESIDENCIAL ANTUNES. Видимо, у нас на лицах было написано, что именно его. Пошли, решительно сказал мужик по-своему и шустро побежал вперед, мы за ним. По дороге мы пытались дать ему понять, что мы и сами знаем как идти, но мужик продолжал бежать и не успокоился, пока не добежал до нужной улицы. Не думаю, что он хотел мзды: похоже, то было из чистой любезности.
Мы были очень рады, что вернулись раньше назначенных восьми, и приятно удивлены тем, что у входа нас уже ждал ciprino, с которым мы задружились в ЖЖ недели за три до поездки. Ах, какой ты молодец, что пришел раньше на 20 минут, воскликнули мы! Вообще-то это вы опоздали на 40, но кто ж считает, - невозмутимо отвечал Саша. Ну и что оказалось в результате? Оказалось, что мы-таки запутались напрочь с этими часами, и по прилете перевели время лишь на час, а не на два. Еще и машинка наша ввела нас в заблуждение: видно, кто-то на ней ездил в Испанию - да так и оставил на испанском времени. Либо противные испанцы устроили эти часы в машине так, что невозможно перевести время вообще (мы не нашли как!) Так что вот не очень хорошо вышло - и спасибо большое Саше, что нас дождался! И тогда мы заехали за Сашиными друзьями Олей chalona) и Володей madxatter) и их сыном Андрюшей и поехали знакомиться с национальной португальской едой в бразильский ресторан.
На закуску принесли очень вкусный тресковый паштет и перепелиные (ах!) яйца. Возьмите куриное яйцо, уменьшите в 5 раз, покрасьте скорлупу в рябой цвет - и получите перепелиное. На вкус - точно куриные. Я чего-то не понимаю в этой жизни? Или я все перепутала, и перепелиные яйца не являются престижным пищевым объектом? В качестве же главного блюда мы заказали на всех что-то, что-то и еще что-то: ребята, вы может помните, что это было? Одно из них помню я: оно было все черное и называлось по-русски «фасольник».
А потом... а потом набежали такие страшные, черные люди в пиратских косынках, с ножами и с вертелами и разной едой, аж шесть штук этих людей, и спрашивали надо - не надо? А потом еду уносили - нет чтоб на столе оставить по-человечески. А потом приносили обратно. Все было очень вкусно и необычно - а поразили нас особенно темно-зеленая бразильская капуста, фасольник, жареный банан, жареный ананас и жареное яблоко. И еще хлебные крошки типа сухарей панировочных зачем-то притащили и на край тарелки посыпали. Так-то вот, не хухры-мухры!
После ужина пошли опять гулять, неугомонные: теперь по ночной Коимбре. Спустились вниз по Rua de Quebra Costas ("Улица сломанных спин") - она вела параллельно нашему самостоятельному маршруту, а поднялись точно по тому же маршруту, что и мы до ужина - видимо, мы этот правильный маршрут нащупали интуитивно. Но теперь, с объяснениями наших друзей, все это выглядело гораздо интереснее. Вот Старый собор (Se Velha) в лунном свете:
Расстались аж в час ночи (по израильскому времени - в три!) - ну и денечек выдался! В общем, очень здорово провели время - спасибо ЖЖ и его добрым обитателям ciprino, chalona и madxatter!
И кстати: практически весь журнал ciprino - прекраснейшие фотографии Португалии, очень рекомендую!
14 апреля
Завтрак, как и предупреждал ciprino, был так себе: кофе и булочка с плавленым сырком и вареньем. Но это все ерунда - пансиончик очень славный и в самом центре, что позволило нам с утра пораньше еще разок подняться в университет и поглядеть на него при свете дня. Во внутреннем дворе толпилась экскурсия японцев, а неподалеку израильский гид рассказывал нашим анекдот про Давида Леви. Мы купили билетик, дающий право на вход в три двери: капеллу, Старую библиотеку, и еще пару залов с открытой галереей. Капелла была так себе, а вот эти несколько залов - очень приятные: там были прекрасные азулежуш, а на некоторых - такие мелкие, но страшно милые совы: уж кто-кто, а я-то заметила!
С галереи же открывается прекрасный вид на старый собор, студенческий квартал - чуть ли не на всю Коимбру.
Но особенно прекрасна и ни на что доселе виденное не похожа БИБЛИОТЕКА с ее стеллажами, заполненными средневековыми фолиантами, и приставными лестницами для взгромождения желающих на балконы с балюстрадой.
Проехав последний раз по мостовым Коимбры (не помню, рулила ли я когда-нибудь вообще по центральным развязкам, вымощенным булыжником!) мы закупились продовольствием в ближайшем большом супермаркете и направились в лес Бусаку. В качестве алкоголя прилежно покупили знаменитый португальский портвейн и не менее знаменитое португальское зеленое вино: вопреки ожиданиям, оно оказалось вовсе не зеленое, а красное и белое - и мы, естественно, выбрали красное. Вино Левке помогал выбирать очередной доброволец, коими полнится земля португальская.
Что касается супермаркетов, то французы, надо сказать, очень неплохо поработали в Португалии: мы там встретили как минимум четыре гигантские французские торговые сети: Leclerc, Intermarché, Carrefour - четвертую запамятовала. Ну, и Accor, конечно, отели свои насадил: правда, Формула и Этап не привились, а Ибис - вполне. Кроме того, и подавляющее большинство туристов - французы. Французскую речь мы слышали примерно в том же объеме, что и остальные наречия вместе взятые: да нет, гораздо больше! Вот такое сродство оказалось неожиданное у этих двух наций.
Но вернемся к лесу Бусаку, который и правда красив, а особенно красив вид с места под названием Круш Алта, на которое мы долго и упорно ехали на машине, а он от нас скрывался, но доехали в конце концов. Кстати, в «Полиглоте» наврано без зазрения совести про крытую галерею, которая будто бы ведет к этому кресту, хотя в целом путеводитель неплох.
В лесу стоит необычайно уродливый Палас Отель, то есть как Отель он, наверное, хороший, но как Палас - так себе, только маленькая беседка удалась вполне (интересно, что это вообще за сооружение?)
и еще сад перед дворцом, который любят снимать для путеводителей и открыток. Посреди сада над прудом с лебедем все тот же израильский экскурсовод рассказывал той же группе о курсе доллара в Румынии в 80-х годах, а больше мы израильтян нигде и не встречали.
Перекусив возле этого Высокого креста, спустились вниз и направились на побережье, в город Авейро, который стоит на каналах, что твоя Венеция. С каналами там, правда, оказалось слабовато: их еще поискать надо было, зато там оказался апофеоз уличных азулежуш: не расписных всяких картин, а облицованных стен домов - ходишь себе, как в ванной комнате, очень мило.
Впрочем, без расписных тоже не обошлось: вот какие были роскошные на здании городского вокзала.
И еще ужасно прикольные там были тротуары, неровные, волнистые, с черно-белой мозаикой на морские мотивы. Такие тротуары вообще во многих, чуть ли не всех португальских городах, но больше нигде таких умилительных рыбок и крабиков мы не видели.
В Авейро надо было есть угрей, но поскольку у нас со жратвой вечно все не как у людей, и мы были уже не голодные, зашли в кафе и выпили кофе с местными сладостями: «португальских, por favor», сказали мы, и нам выдали две разных вариации на тему яичного заварного крема в слоеном тесте (pastes de nata): корзиночку и трубочку. Трубочка оказалась вкуснее корзиночки, но и она в общем-то совсем не в моем вкусе. Зато интересно.
Затем устремились в Порто, по магистрали A8. Удовольствие нам обошлось в 3 деньги, что в общем совершенно нормально. А вот в Порто мы блуждали - мало не покажется. В Коимбре хоть указатели стоят на центр города, а здесь - ни фига. Указатели на центр появляются уже тогда, когда ты в этом центре и есть. Если б ни Левкин пилотаж, ни за что б не нашли наш Castelo de Santa Catarina.
Я набрела на него в Мишлене и заказала заранее по телефону. Сначала по телефону сказали, что номер стоит 64 деньги, а когда я позвонила второй раз, чтоб подтвердить свое согласие на 64 - вдруг оказалось, что он стоит 48! Причем договоренность была устная, платить меня не просили, и никакого подтверждения не было. И вот мы приезжаем, и нам говорят, что ничего такого я не заказывала, а мест нет. Хорошо, что я догадалась записать имя Жозе Родригеша, который мне обещал номер за 48 денег! Тогда чувак на ресепшн мне поверил, долго качал головой и журил Жозе Родригеша, но комнатка свободная у него оказалась, и даже две - так что непонятно, чего голову морочил. А пансион роскошный, отделан весь азулежуш, в барочном стиле, но в кайф! Готические кровати, барочные обои, раковина в цветах в гостиной, садик посреди отеля - кррасота! Готично! Точнее, барочно.
На улице при этом лил дождь и потихоньку темнело, поэтому нам ничего не оставалось как поглядеть наш фотографический улов и приняться за дегустацию местных алкогольных напитков. Левка дегустировал портвейн, я - красное зеленое вино, оба удовольствия никакого не получили. А нормальное вкусное красное вино мы допили сегодня днем у креста, вот какой облом. Ну и ладно, утро вечера мудренее.
15 апреля
Зато завтрак рулил! Вкуснейшая булочка, апельсиновый сок, ваза с фруктами, колбаска, сыр, круассанчик желтый яичный (и это была самая вкусная яичная сладость в нашем путешествии!) и кофе с подогретым молоком в серебряном молочнике! Приободрившись, мы потрусили вниз по нашей улице Санта Катарина прямо до старого города.
У кафедрального собора нас заловила милая девушка и стала зазывать на экскурсию в туристическом вагончике: на другой берег Доуро, дегустация портвейна в знаменитых погребах Порто, и обратно: всего 6 денег, один час 45 минут. Мы долго сомневались: с одной стороны, недорого и все-таки знаменитые подвалы, с другой стороны - где ж спуститься на набережную и поглазеть на жизнь города в натуре? Да и номер нам надо было освободить к полудню, да и еще портвейн с утра пораньше не казался гениальным решением после вчерашней дегустации. То есть, я конечно понимаю, что портвейн за 12 денег должен быть лучше, чем за 5 и даже не хуже красного сухого за те же 4 деньги - но можно же сразу и начать с красного сухого за 4 деньги - к тому же не утром, а вечером, что более уместно. В общем, решили, что все же поедем, если тарантасик отправится ровно в 10.00. Но поскольку в 10.00 тарантасик, естественно, еще стоял, то мы спустились по крутым живописным, совсем не туристского вида, но трогательным улочкам
на набережную,
погуляли по ней, поглядели на ажурные мосты имени товарища Эйфеля,
на декоративные барки с портвейными бочками,
на портвейные же заводы на противоположном берегу - их имена, которые должны ласкать слух знатока, написаны там крупными буквами, совсем как всякие «Мартели» и «Хеннеси» во французском городе Коньяк.
Потом поднялись наверх на фуникулере и дотопали до нашей Rua de Santa Catarina 1347.
Выехать из города, в отличие от въехать, оказалось очень просто, чем мы и воспользовались, двинув на Гимарайш. Можно было на Брагу, которая совсем рядом - но мы боялись, что в самое что ни на есть пасхальное воскресенье там не будет мест - да и вообще было не очень понятно, стоит ли нам туда. Приехали в Гимарайш - наткнулись на Ибис, 35 денег без завтрака, места есть, 10 мин пешком до исторического центра. Вот и хорошо, думаем, будет про запас, а мы поищем-ка пансиончик поближе к центру!
И сразу же нашли - в 2-х минутах ходьбы от центра, за 35 и с завтраком. Стоянки, правда, не было, но управляющий специально поставил свою машину, чтоб занимала 2 места, и просто подвинул ее, когда понадобилось. Мы кинули кости, пообедали в какой-то забегаловке вкусной рыбой и мясом (стыдно сказать каким) - и пошли гулять по городу. А городок чудный оказался! Когда место хорошее и настроение тоже - просыпается вау-импульс. Вот мы и покупили сумочку мне, ботиночки Левке и еще три совы. Надо сказать, что португальцы знают толк в совах (и в сувенирах вообще - но тут я, кажется, повторяюсь).
Потом мы еще взгромоздились куда-то наверх и нашли там прелестный дворец первейшего короля Португалии Альфонсо Первого
и еще более прелестный замок, который облазили вдоль и поперек.
А спускаясь от замка, обнаружили несколько станций крестного пути и еще какие-то странные сооружения посреди городка, которые совершенно его не портили.
Часть вторая следует, и там как раз будет самая красота.