Американский отчет. Часть 2.
New York - San Francisco - Sequoia National Park - Yosemite National Park - Devil's Postpile - Death Valley - Las Vegas - Zion Canyon - Bryce Canyon - Lake Powell - Grand Canyon - Sedona - Las Vegas -Seattle - New York.
(Продолжение - начало здесь).
21.09.04
С утра поехали в Йосемити - через южный его въезд, натурально. Там немного в стороне (2 мили к востоку) тоже есть рощица гигантских секвой, которой нам рекомендовали утешиться, если не доедем до Секвойного парка. Туда мы не поехали, потому что секвой насмотрелись, а чтоб просто сравнить для рекомендации последователям - было жалко времени.
Зато с центральной дороги парка Йосемити (№41) свернули на Glacier Point (16 миль на северо-восток), откуда можно было полюбоваться, а то и плюнуть вниз с размахом на всю долину Йосемити как таковую.
А можно и спуститься пешком вниз в долину и обратно, но это пускай мои враги... Вернулись обратно те же 16 миль на основную дорогу, и направили колеса в саму Долину. А Долина - это такая треугольная штука, окруженная со всех сторон высоченными скалами - так что там, видимо, какой микроклимат складывается или чего. В честь этого там куча всяких гостиниц, кемпингов, ходит бесплатный автобус типа челнок (shuttle), и шляется куча народу. Со скал должны падать водопады, но в наш сезон они падали слабовато, иногда просто размазывало ветром по скале.
Оставив машину на парковке, мы пересели на автобус и долго с ним катались от одной гостиницы до другой - иногда с 10-минутными стояниями и ожиданиями неизвестно кого, пока не выехали на более-менее природу, чтобы проделать маршрут к Зеркальному озеру (Mirror Lake). Зеркальное озеро, ясно дело, в данное конкретное время года отсутствовало как класс (высохло!), мы вернулись к остановке, прождали там еще с полчаса этого автобуса и с облегчением вернулись к машине, чтобы выехать уже из этой проклятой долины на свободу. Вывод, который мы сделали из этого посещения - в следующий раз по возможности меньше связываться с этими их автобусами.
Дорога вновь обретенной свободы называлась Tioga Road (№120) и пролегала через зеленые леса, а потом через еще более живописное место под названием Tuolumne Meadows. Но по-настоящему красивые места, как и положено в наших путешествиях, начались тогда, когда мы миновали выездную будку парка и начали спускаться вниз. Почти в самом низу открылся совершенно бесподобный обзор озера Моно и его окрестностей. К сожалению, было слишком темно, чтоб сделать снимок на память. С дороги 120 мы свернули на 395-ю, обозначенную как scenic drive - и действительно, мы катили среди мягких желтоватых неясных холмов, освещаемых мистическим лунным светом.
Очень хотелось поглядеть на всю эту красоту при свете дня - да и дорогой мотель в Бишопе, который мы предусмотрительно не заказали, не внушал особого желания туда стремиться. И когда внезапно появился указатель на Mammoth Lakes, я вспомнила, что там неподалеку находится загадочная хреновина под названием Devil’s Postpile, упомянутая кем-то как хреновина интересная. Вот мы и свернули в кромешной темноте под этот указатель - спервоначалу казалось, что в никуда. Мили через три, однако, из ничего возник милый и уютный курортный город, в темноте сильно напомнивший Швейцарию. Был там и «Мотель 6», в котором мы и заночевали - не за 74, а за 64 бакса. С устатку, правда, выпили красного вина несколько больше нормы. Как мы поняли, что больше нормы? А потому что на следующий день головка болела.
22.09.04
Встав так рано, как только смогли, направились в леса и горы, мимо запорошенных снегом горнолыжных станций, искать эту Дьявольскую кучу столбов. Через некоторое время на нашем пути появились ворота, не удовлетворившиеся нашим пропуском, а содравшие с нас по 7 баксов с носа. Потому как это был не National Park, в который у нас был пропуск, а National Forest (но они - леса - не все платные, есть и со свободным входом).
Серпантин кружил по лесу замысловатой спиралью, а из леса на нас с интересом глядели олени. Наконец (через 14 миль) добрались до места, вылезли из машины (б-р-р, лужицы покрыты ледяной корочкой!) и пошли греться пёхом и одновременно искать достопримечательность. Через лес пролегал круговой маршрут, мили на полторы, что ли. Сама же достопримечательность оказалась таким забавным образованием - действительно, нагромождением каменных столбов шестиугольного сечения. Особенно забавно это смотрится, если взгромоздиться наверх этой кучи и увидеть такой пол из шестигранников. У нас в Израиле есть его двоюродный родственник - Бассейн Шестиугольников, но они все же достаточно разные.
Выбравшись из гостеприимных мамонтовых лап, продолжили вниз по 395-й, мимо Бишопа, к въезду в Долину смерти. Дорога по своей живописности отвечала самым высоким критериям - то холмы в форме мамонтов, то какие-то розово-зеленые пески, то хребты Сьерры Невады вдоль дороги. Зайдя пополнить наши винно-продовольственные запасы в маленький магазинчик в городке Big Pine, обнаружили там и кипяток, и горячий супчик, и еще какую-то горячую пищу, каковую и закупили на обед. Для обеда же съехали в поле, и там все это с удовольствием слопали возле какого-то ручья, в тени деревьев, с видом на Сьерру-Неваду.
Поворот налево на Долину Смерти мы прохлопали, хотя ждали его с нетерпением. Все потому что ждали дорогу номер 136, а на ней было написано что-то другое (21, кажется). Все потому что иногда у дорог есть два номера: штатский (в данном случае калифорнийский) и общенациональный. В лучшем случае на указателях написаны оба номера, а в худшем - сами понимаете... Когда это поняли, решили не разворачиваться, а проехать дальше, и свернуть сразу на 190-ю - главную дорогу Долины Смерти. Дорога пошла через пустыню, что для таких любителей пустынь как я, всегда красиво. Но она была та-а-кая бесконечно прямая, что у меня глаза скоро закрылись окончательно, и вахту принял Левка. Проехали через заповедник весьма необычных Joshua trees, но лопухнулись их сфотографировать. Казалось, они еще долго будут нас сопровождать по пустыне - а они взяли да закончились. Потом уже, правда, нам удалось одно захомутать - в прериях Невады, на обратном пути из Аризоны к Лас Вегасу.
Доехали до первого культурного места в Долине смерти под названием Stovepipe Wells, где Левка не поленился прогуляться в пески запечатлеть большую белую дюну. А два вОрона сами появились и сели позировать. Там же появились надписи о том, что въезд в Долину (Нац. Парк потому что) стоит 10 баксов; но где надо платить - непонятно. Когда мы наконец добрались до Visitor Center (а он находится в Furnace Creek), то оказалось, что на наше еврейское счастье раз лет в 20 в Долине бывает паводок, который заносит дороги так, что по ним не проехать, пока не расчистят - и что именно в этом августе он произошел. Так что все наши планы на зашибительные виды, открывающиеся с Zabriski Point и Dante’s view, пошли насмарку. Расчищена была только дорога на юг и на север. Ну и прокатились мы миль десять на юг до лужи под названием Badwater, по дороге созерцая всякие красивые скалы. Есть там такая дорожка, называется Artist Drive, а на ней место под названием Artist’s Palette. На дорожку нас не пустили, но Палитру, сказали, и с большой дороги видно. Надеюсь, что то, что мы решили, что оно Палитра, оно Палитра и была. Но вообще-то... то ли из-за невезухи с этим паводком, то ли потому что в нашей израильской пустыне полно аналогичных красот - Долина Смерти на меня особого впечатления не произвела.
Вернулись назад до развилки и поехали на север на Битти (другого пути не было), а уж оттуда - на юг в сторону Лас Вегаса. Дорога была прямой, долгой, темной и нудной. Более того, можно было запросто застрять на ней без бензина. А за ценой на бензин тоже стоит следить (внимание, это ЦУ!), поскольку цены довольно сильно различаются - как от одной заправочной станции до другой, так и в зависимости от расстояния до очередного национального парка. Ну, скажем, в пределах нескольких десятков миль от 1.93 доллара за галлон до 2.32.
И вот, наконец, показались огни Большого Города. Ну, о-очень большого. Мы-то думали, приедем на Стрип, увидим Стратосферу - и сразу туда. Куда там! С трудом поняли, где съезжать с большой трассы, с трудом нашли, куда в гостинице поставить машину. А пока тащились через все казино с двумя чемоданами, двумя рюкзаками и большой бутылью калифорнийского вина (это приколка такая местная, о которой предупреждали бывалые путешественники: все пути ведут через казино), на все 100 оценили скромное обаяние Шестого Мотеля.
Поскольку сил на осмотр Лас Вегаса не осталось никаких, решили завтра утром не выезжать в заповедники, как было запланировано ранее, а заказать Мотель 6 в St George - в 10 милях от Zion National Park - чтобы уже на следующий день с утра отправиться в парк на природу.
23.09.04
Наутро все это Лас-Вегасское безобразие выглядело гораздо более юзер-фрейндли. С утра полезли на верхушку Стратосферы (нам как жителям гостиницы - скидка!), откуда открывается шикарный вид на весь Лас Вегас. Сначала мы, как дураки, фотографировали через стекло, потом только поднялись на самую верхушку - а оттуда вообще роскошная картина: весь Стрип как на ладони, вокруг раскинулся огромный город, а на горизонте - кольцо гор - как нарисованных. Там, на верхушке «Стратосферы», еще и аттракцион какой-то страшный, мы не пошли - чего зависать над городом зазря? Потом пошли гулять по гостиницам. Зашли в «Париж», «Белладжио», «Алладин». Поохали, поахали. В Алладине подкараулили грозу и дождь, что пошел точно по расписанию, с опозданием 5 минут. На игру фонтанов перед Белладжио не попали - до трех часов пополудни она раз в час бывает, после трех - чаще.
Скоро все эти кукольные прелести нам надоели, и мы решили отправиться на дело. Дело состояло в посещении некоего магазинчика с кофточками, который вообще-то сеть, но бывает только в Штатах, и то не во всех. Единственная касательная этой сети к нашему маршруту проходила через Лас Вегас, и должно это было находиться в Beltz Factory Outlet по адресу S. Las Vegas Boulevard 29. Ну хорошо, решили мы, адрес «Стратосферы» - S. Las Vegas Boulevard 2000, номера остальных гостиниц по Стрипу увеличиваются до 4000, значит, нам надо в обратном направлении, в самое начало - далеко за Стратосферу на Север. Приехали. Бульвар кончился, никаких Бельцев. Где, спрашиваем? А, говорят, это за 10 миль отсюда, на самом юге, аж за Mandalay Bay. Как так, говорим? А вот так. Поехали обратно через весь Стрип, за Mandalay Bay - Стрип нам уже как родной, и даже поднадоел слегка. По дороге, правда, посмотрели от светофора представление с фонтанами Белладжийскими. Стрип кончился, номеров домов и в помине нет. Зато рядом - ковбойский магазин. Где тут, спрашиваем, этот треклятый Бельц. А вот, говорят, напротив - просто его переименовали в Las Vegas Outlet Center. Что, впрочем, лишний раз говорит о том, что надо спрашивать народ, не стесняться. Задружились мы с ковбойским продавцом, даже хотели купить чего-нибудь, отличные там сапоги и шляпы были, но кофточки - они не ждут.
Ну а центр этот, скажу я вам... Сколько кофточек - ах, и каких - ох, и сидят-то все как на мине пошиты (а это, повторяю, исключительная удача). В общем, вышла я из этого центра, потрясая пакетами с пятью кофточками и торжественной угрозой: I’ll be back! А было уже не рано при этом: часов шесть вечера. И в Сен Джордж мы ехали в кромешной тьме, да еще через какие-то горы и ущелья. Видимо, лучше все же этот кусок пути проделывать при свете дня - и стремно не так, и красиво, наверное... Но точно не скажу.
24.09.04
Сен Джордж - это уже штат Юта, и там другая временная зона. Вообще, когда время суток для тебя важно (а нам - именно в этот день! - было важно), предлагаю простую и полезную привычку: приехал в отель-мотель регистрироваться - посмотри в конторе, что показывают ихние часы, и не забудь переставить свои. В частности, только благодаря этой хитрости нам удалось занять последние места на стоянке в Сионистском Нац. Парке. Удивительно: местная листовка предупреждала, что на парковке нет мест с 10 до 15. Откуда такая точность, спросите вы: сами они ее, что ли, к десяти укомплектовывают? Не знаю, не знаю - но подъехав туда к 9:40, мы действительно заняли предпоследние места. В принципе, не так уж и страшно, если мест не будет: можно поставить машину в городке Springdale, недалеко от самого парка, и пересесть на шаттл до Visitor Center, но с шаттлами после Йосемити мы решили связываться как можно меньше. Тем не менее, именно в этом парке в летний сезон от шаттлов никуда не денешься: по тому, что называется Zion Scenic Drive, можно ездить только на шаттле. Правда, здесь они вели себя вполне прилично: ходили как часы, каждые 7 минут. Но из окна автобуса - куда меньше обзора, чем из машины.
В парке оказалось красиво - все такое красное, оранжевое, и есть еще рыдающая скала, по которой всегда течет вода в силу каких-то ее внутренних свойств. Бывают и люди такие, я знаю. Скалы же остальные обозваны библейскими именами, потому как штат Юта находится под властью мормонов.
Но лишь вернувшись на стоянку и двинув дальше по дороге №9 на восток (в сторону Брайса), мы поняли, что настоящий-то Scenic Drive - он здесь, а вовсе не там. Вот представьте себе, что едете вы по красной дороге между красными и оранжевыми и белыми - нет, даже не скалами, а такими каменными блямбами, будто наляпали крема гигантской ложкой, а он там взял да застыл. А потом еще туда зеленые деревца воткнули там и сям, для украшения. А в конце этой 9-й дороги такая белая гора в клеточку - называется Checkerboard Mesa. Обалдеть.
9-я уперлась в 89-ю на Mount Carmel Junction (правда-правда, так и называется! Даже пейзаж чем-то напоминает родную кармельщину...). Такое название показалось нам достойным обеда. Нашли милый домашний, не туристический ресторанчик и заказали еду. И тут мы, видимо, впервые столкнулись с национальной американской едой, как она есть. То есть вот ты заказываешь во всей своей невинности шницель из куриной грудинки, а в результате получаешь:
Теперь надо было позаботиться о ночлеге. С Шестыми мотелями мы уже, как оказалось, трагически разминулись, ибо они перестали соответствовать нашему расписанию, как мы ни пытались наладить с ними отношения. То есть на дороге они были всегда, но не в нужный момент. Нам надо было переночевать так, чтобы иметь возможность погулять по Брайсу не только во второй половине этого дня, но и вернуться утром, если захочется. А вблизи от Брайса ни мотеля 6, ни мотеля 8 не было. Поэтому нашли у дороги, милях в двенадцати от Брайса, какой-то левый мотельчик (за 44 деньги с завтраком), получили ключ с большой подковой, и с этой подковой уже поехали в Брайс.
Bryce Canyon National Park устроен следующим образом. С севера на юг ведет дорога длиной в 18 миль, на которой находятся разные vista points - иными словами, точки, с которых надо смотреть и фотографировать. Виды и дали с них действительно открываются знатные, и все на восток. Поэтому лучше всего сразу проехать до конца, и на обратной дороге заезжать на все эти точки направо. И уж под самый конец приберечь Bryce Amphitheatre, где сосредоточена вся знаменитая камерно-театрально-симфоническая красота Брайса, о которой так долго говорили большевики - то, что называется Silent City. Это - сказка, да и только, никакими словами не опишешь. Мы решили сегодня особо не перетруждаться, а только погулять пару миль по хребту (Rim trail) с Inspiration Point до Sunset Point. Догуляв, однако ж, до этой Sunset Point, заметили официальную тропу (Navajo loop, 1.3 мили), и решили спуститься немного вниз, потрогать эти замечательные красные скалы (hoodoos называются) руками. Ну а уж как начали спускаться - а там все красивше да красивше, вниз скакать легко, так и тянет. И думает же голова - остановись, а ноги сами вниз ведут. Но вот и самая нижняя точка, а вот дорога наверх.
Ох, и нелегко же она мне далась, эта дорога наверх! Сердце бьется как ненормальное, и нехорошо как-то внутри. Ужас! Может, потому что сам каньон находится на порядочной высоте? В общем, когда выбрались наверх, уже стемнело, и от Sunset до Inspiration point - наконец-то по ровному! - топали уже в кромешной тьме; хорошо, хоть луна освещала путь.
В нашем Stage Stop мотельчике были маленькие комнатки, отделанные внутри a ля избушка, ключ, как уже было сказано, с подковой и довольно неудобная кровать. Душ же и туалет были вполне на уровне. Только вот холодрыга там ночью и утром жуткая, в этой Брайсской области...
(Продолжение следует)
(Продолжение - начало здесь).
21.09.04
С утра поехали в Йосемити - через южный его въезд, натурально. Там немного в стороне (2 мили к востоку) тоже есть рощица гигантских секвой, которой нам рекомендовали утешиться, если не доедем до Секвойного парка. Туда мы не поехали, потому что секвой насмотрелись, а чтоб просто сравнить для рекомендации последователям - было жалко времени.
Зато с центральной дороги парка Йосемити (№41) свернули на Glacier Point (16 миль на северо-восток), откуда можно было полюбоваться, а то и плюнуть вниз с размахом на всю долину Йосемити как таковую.
А можно и спуститься пешком вниз в долину и обратно, но это пускай мои враги... Вернулись обратно те же 16 миль на основную дорогу, и направили колеса в саму Долину. А Долина - это такая треугольная штука, окруженная со всех сторон высоченными скалами - так что там, видимо, какой микроклимат складывается или чего. В честь этого там куча всяких гостиниц, кемпингов, ходит бесплатный автобус типа челнок (shuttle), и шляется куча народу. Со скал должны падать водопады, но в наш сезон они падали слабовато, иногда просто размазывало ветром по скале.
Оставив машину на парковке, мы пересели на автобус и долго с ним катались от одной гостиницы до другой - иногда с 10-минутными стояниями и ожиданиями неизвестно кого, пока не выехали на более-менее природу, чтобы проделать маршрут к Зеркальному озеру (Mirror Lake). Зеркальное озеро, ясно дело, в данное конкретное время года отсутствовало как класс (высохло!), мы вернулись к остановке, прождали там еще с полчаса этого автобуса и с облегчением вернулись к машине, чтобы выехать уже из этой проклятой долины на свободу. Вывод, который мы сделали из этого посещения - в следующий раз по возможности меньше связываться с этими их автобусами.
Дорога вновь обретенной свободы называлась Tioga Road (№120) и пролегала через зеленые леса, а потом через еще более живописное место под названием Tuolumne Meadows. Но по-настоящему красивые места, как и положено в наших путешествиях, начались тогда, когда мы миновали выездную будку парка и начали спускаться вниз. Почти в самом низу открылся совершенно бесподобный обзор озера Моно и его окрестностей. К сожалению, было слишком темно, чтоб сделать снимок на память. С дороги 120 мы свернули на 395-ю, обозначенную как scenic drive - и действительно, мы катили среди мягких желтоватых неясных холмов, освещаемых мистическим лунным светом.
Очень хотелось поглядеть на всю эту красоту при свете дня - да и дорогой мотель в Бишопе, который мы предусмотрительно не заказали, не внушал особого желания туда стремиться. И когда внезапно появился указатель на Mammoth Lakes, я вспомнила, что там неподалеку находится загадочная хреновина под названием Devil’s Postpile, упомянутая кем-то как хреновина интересная. Вот мы и свернули в кромешной темноте под этот указатель - спервоначалу казалось, что в никуда. Мили через три, однако, из ничего возник милый и уютный курортный город, в темноте сильно напомнивший Швейцарию. Был там и «Мотель 6», в котором мы и заночевали - не за 74, а за 64 бакса. С устатку, правда, выпили красного вина несколько больше нормы. Как мы поняли, что больше нормы? А потому что на следующий день головка болела.
22.09.04
Встав так рано, как только смогли, направились в леса и горы, мимо запорошенных снегом горнолыжных станций, искать эту Дьявольскую кучу столбов. Через некоторое время на нашем пути появились ворота, не удовлетворившиеся нашим пропуском, а содравшие с нас по 7 баксов с носа. Потому как это был не National Park, в который у нас был пропуск, а National Forest (но они - леса - не все платные, есть и со свободным входом).
Серпантин кружил по лесу замысловатой спиралью, а из леса на нас с интересом глядели олени. Наконец (через 14 миль) добрались до места, вылезли из машины (б-р-р, лужицы покрыты ледяной корочкой!) и пошли греться пёхом и одновременно искать достопримечательность. Через лес пролегал круговой маршрут, мили на полторы, что ли. Сама же достопримечательность оказалась таким забавным образованием - действительно, нагромождением каменных столбов шестиугольного сечения. Особенно забавно это смотрится, если взгромоздиться наверх этой кучи и увидеть такой пол из шестигранников. У нас в Израиле есть его двоюродный родственник - Бассейн Шестиугольников, но они все же достаточно разные.
Выбравшись из гостеприимных мамонтовых лап, продолжили вниз по 395-й, мимо Бишопа, к въезду в Долину смерти. Дорога по своей живописности отвечала самым высоким критериям - то холмы в форме мамонтов, то какие-то розово-зеленые пески, то хребты Сьерры Невады вдоль дороги. Зайдя пополнить наши винно-продовольственные запасы в маленький магазинчик в городке Big Pine, обнаружили там и кипяток, и горячий супчик, и еще какую-то горячую пищу, каковую и закупили на обед. Для обеда же съехали в поле, и там все это с удовольствием слопали возле какого-то ручья, в тени деревьев, с видом на Сьерру-Неваду.
Поворот налево на Долину Смерти мы прохлопали, хотя ждали его с нетерпением. Все потому что ждали дорогу номер 136, а на ней было написано что-то другое (21, кажется). Все потому что иногда у дорог есть два номера: штатский (в данном случае калифорнийский) и общенациональный. В лучшем случае на указателях написаны оба номера, а в худшем - сами понимаете... Когда это поняли, решили не разворачиваться, а проехать дальше, и свернуть сразу на 190-ю - главную дорогу Долины Смерти. Дорога пошла через пустыню, что для таких любителей пустынь как я, всегда красиво. Но она была та-а-кая бесконечно прямая, что у меня глаза скоро закрылись окончательно, и вахту принял Левка. Проехали через заповедник весьма необычных Joshua trees, но лопухнулись их сфотографировать. Казалось, они еще долго будут нас сопровождать по пустыне - а они взяли да закончились. Потом уже, правда, нам удалось одно захомутать - в прериях Невады, на обратном пути из Аризоны к Лас Вегасу.
Доехали до первого культурного места в Долине смерти под названием Stovepipe Wells, где Левка не поленился прогуляться в пески запечатлеть большую белую дюну. А два вОрона сами появились и сели позировать. Там же появились надписи о том, что въезд в Долину (Нац. Парк потому что) стоит 10 баксов; но где надо платить - непонятно. Когда мы наконец добрались до Visitor Center (а он находится в Furnace Creek), то оказалось, что на наше еврейское счастье раз лет в 20 в Долине бывает паводок, который заносит дороги так, что по ним не проехать, пока не расчистят - и что именно в этом августе он произошел. Так что все наши планы на зашибительные виды, открывающиеся с Zabriski Point и Dante’s view, пошли насмарку. Расчищена была только дорога на юг и на север. Ну и прокатились мы миль десять на юг до лужи под названием Badwater, по дороге созерцая всякие красивые скалы. Есть там такая дорожка, называется Artist Drive, а на ней место под названием Artist’s Palette. На дорожку нас не пустили, но Палитру, сказали, и с большой дороги видно. Надеюсь, что то, что мы решили, что оно Палитра, оно Палитра и была. Но вообще-то... то ли из-за невезухи с этим паводком, то ли потому что в нашей израильской пустыне полно аналогичных красот - Долина Смерти на меня особого впечатления не произвела.
Вернулись назад до развилки и поехали на север на Битти (другого пути не было), а уж оттуда - на юг в сторону Лас Вегаса. Дорога была прямой, долгой, темной и нудной. Более того, можно было запросто застрять на ней без бензина. А за ценой на бензин тоже стоит следить (внимание, это ЦУ!), поскольку цены довольно сильно различаются - как от одной заправочной станции до другой, так и в зависимости от расстояния до очередного национального парка. Ну, скажем, в пределах нескольких десятков миль от 1.93 доллара за галлон до 2.32.
И вот, наконец, показались огни Большого Города. Ну, о-очень большого. Мы-то думали, приедем на Стрип, увидим Стратосферу - и сразу туда. Куда там! С трудом поняли, где съезжать с большой трассы, с трудом нашли, куда в гостинице поставить машину. А пока тащились через все казино с двумя чемоданами, двумя рюкзаками и большой бутылью калифорнийского вина (это приколка такая местная, о которой предупреждали бывалые путешественники: все пути ведут через казино), на все 100 оценили скромное обаяние Шестого Мотеля.
Поскольку сил на осмотр Лас Вегаса не осталось никаких, решили завтра утром не выезжать в заповедники, как было запланировано ранее, а заказать Мотель 6 в St George - в 10 милях от Zion National Park - чтобы уже на следующий день с утра отправиться в парк на природу.
23.09.04
Наутро все это Лас-Вегасское безобразие выглядело гораздо более юзер-фрейндли. С утра полезли на верхушку Стратосферы (нам как жителям гостиницы - скидка!), откуда открывается шикарный вид на весь Лас Вегас. Сначала мы, как дураки, фотографировали через стекло, потом только поднялись на самую верхушку - а оттуда вообще роскошная картина: весь Стрип как на ладони, вокруг раскинулся огромный город, а на горизонте - кольцо гор - как нарисованных. Там, на верхушке «Стратосферы», еще и аттракцион какой-то страшный, мы не пошли - чего зависать над городом зазря? Потом пошли гулять по гостиницам. Зашли в «Париж», «Белладжио», «Алладин». Поохали, поахали. В Алладине подкараулили грозу и дождь, что пошел точно по расписанию, с опозданием 5 минут. На игру фонтанов перед Белладжио не попали - до трех часов пополудни она раз в час бывает, после трех - чаще.
Скоро все эти кукольные прелести нам надоели, и мы решили отправиться на дело. Дело состояло в посещении некоего магазинчика с кофточками, который вообще-то сеть, но бывает только в Штатах, и то не во всех. Единственная касательная этой сети к нашему маршруту проходила через Лас Вегас, и должно это было находиться в Beltz Factory Outlet по адресу S. Las Vegas Boulevard 29. Ну хорошо, решили мы, адрес «Стратосферы» - S. Las Vegas Boulevard 2000, номера остальных гостиниц по Стрипу увеличиваются до 4000, значит, нам надо в обратном направлении, в самое начало - далеко за Стратосферу на Север. Приехали. Бульвар кончился, никаких Бельцев. Где, спрашиваем? А, говорят, это за 10 миль отсюда, на самом юге, аж за Mandalay Bay. Как так, говорим? А вот так. Поехали обратно через весь Стрип, за Mandalay Bay - Стрип нам уже как родной, и даже поднадоел слегка. По дороге, правда, посмотрели от светофора представление с фонтанами Белладжийскими. Стрип кончился, номеров домов и в помине нет. Зато рядом - ковбойский магазин. Где тут, спрашиваем, этот треклятый Бельц. А вот, говорят, напротив - просто его переименовали в Las Vegas Outlet Center. Что, впрочем, лишний раз говорит о том, что надо спрашивать народ, не стесняться. Задружились мы с ковбойским продавцом, даже хотели купить чего-нибудь, отличные там сапоги и шляпы были, но кофточки - они не ждут.
Ну а центр этот, скажу я вам... Сколько кофточек - ах, и каких - ох, и сидят-то все как на мине пошиты (а это, повторяю, исключительная удача). В общем, вышла я из этого центра, потрясая пакетами с пятью кофточками и торжественной угрозой: I’ll be back! А было уже не рано при этом: часов шесть вечера. И в Сен Джордж мы ехали в кромешной тьме, да еще через какие-то горы и ущелья. Видимо, лучше все же этот кусок пути проделывать при свете дня - и стремно не так, и красиво, наверное... Но точно не скажу.
24.09.04
Сен Джордж - это уже штат Юта, и там другая временная зона. Вообще, когда время суток для тебя важно (а нам - именно в этот день! - было важно), предлагаю простую и полезную привычку: приехал в отель-мотель регистрироваться - посмотри в конторе, что показывают ихние часы, и не забудь переставить свои. В частности, только благодаря этой хитрости нам удалось занять последние места на стоянке в Сионистском Нац. Парке. Удивительно: местная листовка предупреждала, что на парковке нет мест с 10 до 15. Откуда такая точность, спросите вы: сами они ее, что ли, к десяти укомплектовывают? Не знаю, не знаю - но подъехав туда к 9:40, мы действительно заняли предпоследние места. В принципе, не так уж и страшно, если мест не будет: можно поставить машину в городке Springdale, недалеко от самого парка, и пересесть на шаттл до Visitor Center, но с шаттлами после Йосемити мы решили связываться как можно меньше. Тем не менее, именно в этом парке в летний сезон от шаттлов никуда не денешься: по тому, что называется Zion Scenic Drive, можно ездить только на шаттле. Правда, здесь они вели себя вполне прилично: ходили как часы, каждые 7 минут. Но из окна автобуса - куда меньше обзора, чем из машины.
В парке оказалось красиво - все такое красное, оранжевое, и есть еще рыдающая скала, по которой всегда течет вода в силу каких-то ее внутренних свойств. Бывают и люди такие, я знаю. Скалы же остальные обозваны библейскими именами, потому как штат Юта находится под властью мормонов.
Но лишь вернувшись на стоянку и двинув дальше по дороге №9 на восток (в сторону Брайса), мы поняли, что настоящий-то Scenic Drive - он здесь, а вовсе не там. Вот представьте себе, что едете вы по красной дороге между красными и оранжевыми и белыми - нет, даже не скалами, а такими каменными блямбами, будто наляпали крема гигантской ложкой, а он там взял да застыл. А потом еще туда зеленые деревца воткнули там и сям, для украшения. А в конце этой 9-й дороги такая белая гора в клеточку - называется Checkerboard Mesa. Обалдеть.
9-я уперлась в 89-ю на Mount Carmel Junction (правда-правда, так и называется! Даже пейзаж чем-то напоминает родную кармельщину...). Такое название показалось нам достойным обеда. Нашли милый домашний, не туристический ресторанчик и заказали еду. И тут мы, видимо, впервые столкнулись с национальной американской едой, как она есть. То есть вот ты заказываешь во всей своей невинности шницель из куриной грудинки, а в результате получаешь:
- Тот самый шницель, обвалянный в большом количестве сухарей
- Очень много пюре под сметанным соусом
- Еще какой-то странный гарнир, похожий на крошки хлеба, жаренные в масле.
Теперь надо было позаботиться о ночлеге. С Шестыми мотелями мы уже, как оказалось, трагически разминулись, ибо они перестали соответствовать нашему расписанию, как мы ни пытались наладить с ними отношения. То есть на дороге они были всегда, но не в нужный момент. Нам надо было переночевать так, чтобы иметь возможность погулять по Брайсу не только во второй половине этого дня, но и вернуться утром, если захочется. А вблизи от Брайса ни мотеля 6, ни мотеля 8 не было. Поэтому нашли у дороги, милях в двенадцати от Брайса, какой-то левый мотельчик (за 44 деньги с завтраком), получили ключ с большой подковой, и с этой подковой уже поехали в Брайс.
Bryce Canyon National Park устроен следующим образом. С севера на юг ведет дорога длиной в 18 миль, на которой находятся разные vista points - иными словами, точки, с которых надо смотреть и фотографировать. Виды и дали с них действительно открываются знатные, и все на восток. Поэтому лучше всего сразу проехать до конца, и на обратной дороге заезжать на все эти точки направо. И уж под самый конец приберечь Bryce Amphitheatre, где сосредоточена вся знаменитая камерно-театрально-симфоническая красота Брайса, о которой так долго говорили большевики - то, что называется Silent City. Это - сказка, да и только, никакими словами не опишешь. Мы решили сегодня особо не перетруждаться, а только погулять пару миль по хребту (Rim trail) с Inspiration Point до Sunset Point. Догуляв, однако ж, до этой Sunset Point, заметили официальную тропу (Navajo loop, 1.3 мили), и решили спуститься немного вниз, потрогать эти замечательные красные скалы (hoodoos называются) руками. Ну а уж как начали спускаться - а там все красивше да красивше, вниз скакать легко, так и тянет. И думает же голова - остановись, а ноги сами вниз ведут. Но вот и самая нижняя точка, а вот дорога наверх.
Ох, и нелегко же она мне далась, эта дорога наверх! Сердце бьется как ненормальное, и нехорошо как-то внутри. Ужас! Может, потому что сам каньон находится на порядочной высоте? В общем, когда выбрались наверх, уже стемнело, и от Sunset до Inspiration point - наконец-то по ровному! - топали уже в кромешной тьме; хорошо, хоть луна освещала путь.
В нашем Stage Stop мотельчике были маленькие комнатки, отделанные внутри a ля избушка, ключ, как уже было сказано, с подковой и довольно неудобная кровать. Душ же и туалет были вполне на уровне. Только вот холодрыга там ночью и утром жуткая, в этой Брайсской области...
(Продолжение следует)