BiSicilia 2016: начало, или минус первый день.
Внимательные и постоянные читатели в курсе, что в течение 2016 года я совершил два приличных велосипедных выезда за границу: трёхнедельный в Италию, от Милана до Рима через Флоренцию в июне-июле и недельный в Грузию - от Тбилиси до Батуми через Гори и Зестафони в сентябре. Надо сказать, что подобное времяпровождение очень затягивает, поэтому когда подошла пора осеннего отпуска, всё, что меня заботило, это вопрос "где в Европе в ноябре тепло". Тепло в это время на греческих островах, на Сицилии, чуть холоднее в Апулии и Калабрии, на Тенерифе (где всегда тепло и велосипедно), а также на юге Испании и Португалии.
Кипр и Крит я посещал неоднократно, ну и они относительно невелики, в Апулии я был за год до того и пока не тянуло, а на юге Испании и Португалии уже вовсю ожидались дожди (по календарю осадков) и было прохладновато (по календарю погоды).
Таким образом, оставалась Сицилия, где тоже ожидались дожди, но меня подкупила информация, что по городам сицилийского барокко в ноябре возят "матрасные" велотуры для начинающих. О! - сказали мы с Петром Ивановичем, - матрасников не повезут в плохую погоду, надо ехать на Сицилию и лопать там канноли, ну и потом то самое сицилийское барокко, а также и город Агридженто, как вишенка на торте.
#Агридженто.
Билеты закупились моментально, и в тот же день я уже начал корпеть над прокладкой маршрута. Для меня интерес представляли в первую очередь Этна, барочные города долины Val di Noto и Сиракузы в них отдельной строкой, ну и долина храмов в Агридженто, конечно. Планы, как всегда, осуществились не полностью, но тем не менее увидеть удалось столько, что впору за голову хвататься:
#Noto. Chiesa di San Francesco.
Втиснуть поездку в жесткие рамки полутора недель было очень сложно, дело не только в том, что #Сицилия - самый большой остров Средиземного моря и там таки есть чо посмотреть, а полторы недели потому, что в этот раз поездка была не одиночной, так что приходилось просчитывать дорогу не только под себя (поэтому меня в кадре будет немного больше, чем обычно, потерпите). В целом - смотрите сами, что вышло.
Вылеталось из Москвы 3 ноября вечером, из Шереметьево, и снова я решил оставить машину на стоянке у аэропорта, чтобы не тратиться на такси. Перелёты на Сицилию осенью только составные, так что пришлось зачекиниться и выпить шпритц в аэропорту Fiumicino в Риме.
Перелёт прошел успешно, я заранее договорился с хозяевами гостиницы, и в аэропорту Катании уже ждал транспорт для нас и наших педальных друзей, так что через час после приземления можно уже было покурить и оправиться повейпить и расслабиться на балконе с видом на море. Балкон видно, море нет.
Гостиница Platamone была очень удобной для задуманного плана - я предполагал оставить там коробки и отправиться к началу маршрута первой собакой утренним поездом, с тем чтобы вернуться в гостиницу к концу путешествия. Я думаю, у меня еще будет время рассказать о ней подробнее, но уже здесь я хочу поблагодарить Фабрицио, хозяина отеля (если он это, конечно, прочитает) прием был просто прекрасный.
Но в эту ночь ни гостиницу толком, ни, конечно, город посмотреть не удалось, - надо было быстро собирать технику и отсыпаться перед переездом. Билеты на поезд я решил не брать заранее, памятуя о том, насколько просто это оказалось сделать в Витербо. Так что в половине восьмого мы, отважные велосипедисты™ уже грузились в поезд.
В итальянских поездах все предусмотрено для перевозки велосипедов, надо только не забыть взять на него билет: если ты берёшь билет в кассе, то его и пробивают на велоссипед, а если в автомате, надо указывать, что путешествуешь с домашним животным. А что, похож, - берёшь животное за рога и ставишь в специальное стойло:
В дороге случился казус, он же конфуз, обещавший испортить всю начинающуюся поездку. Сборка велосипедов накануне была проведена на скорую руку, и я решил всё протянуть уже по дороге, благо от Катании до Кальтаниссетты ехать не близко, и все вроде бы докрутил в поезде, но подкачивая колёса я свернул резьбу на насосе под клапан Шредера. Катастрофа! У нас был ещё один насос, но он, как и второй разъём моего насоса, были под Presto. Извините за велосипедные термины, в общем, я остался без возможности накачивать колёса в дороге, и это поездка ещё толком не началась. Пришлось утешить себя мыслью, что в шестидесятитысячном городе я как-нибудь добуду себе насос.
Гостевой дом Villa Fiocchi я бронировал по рейтингу и по максимальной близости к вокзалу и совсем не знал, как он нас встретит. Отчего принципиальной была близость к вокзалу? Потому что я решил начинать велосипедную часть поездки из Кальтаниссетты, а в Агридженто сгонять с велосипедами на поезде, чтобы сэкономить один (или даже два) дневных перехода, что в условиях ограниченного времени давало приличный бонус.
Но отель (и его хозяин) оказались настолько чудесными, что поневоле заставили вспомнить о ночлеге в графском палаццо в Больсене, разве что дому было не 500 лет, а всего лишь сто. На стенах видны следы от осколков - союзнички крепко побомбили город во время Второй мировой. Когда-то дом построил преуспевающий горный инженер, проектировавший шахты для добычи серы, а теперь домом владеет его внук, синьор Giacomo Fiocchi, какой-то совершенно невероятно прекрасный сицилийский мужчина, - элегантный, с вечной трубкой, знающий и любящий историю своего дома, своей семьи, своего города и своей страны.
Номер на троих настолько вместительный, что там можно смело устраивать дискотеку человек на 20. Очень приятно было найти в номере фрукты, печеньки и коробку со знаменитыми сицилийскими марципанами.
Есть такую красоту, честно говоря, представляется кощунством, но оно ужасно вкусное.
Хозяин, узнав про мой конфуз с насосом, немедленно сказал, что сейчас дело поправится, и мы поедем в веломагазин. Не успели мы разложить вещи, как он уже пригласил нас в машину и мы покатили кружить по городу, но безуспешно: сицилийский образ жизни вступал в свои права. Магазины были либо ликвидированы, либо закрыты на сиесту, либо в них просто никого не было. "У нас насосами вообще не пользуются, - сказал синьор Giacomo, - мы подкачиваем колеса в шиномонтажах. Ближайший метрах в пятидесяти от моего дома". Подкачать вроде бы было можно, но перспектива встать на дороге с проколом без насоса не вдохновляла. "Не переживайте, - снова ободрил хозяин, - ближе часам к шести вечера мы с вами съездим за 10 километров от города(!!!) в Декатлон, там точно есть, а вы пока пойдите погулять по городу". Близкие должны понимать, что я, "Мистер Паника" к этому моменту весь уже испсиховался: Кальтаниссетта была самым крупным городом на маршруте вплоть до Сиракуз, а насос не удалось купить даже с помощью аборигена! Оставалось положиться на волю Провидения и синьора Giacomo, и мы пошли осматривать город, - лично я скрепя сердце.
В городе #Кальтаниссетта есть на что посмотреть (см ссылку), но первый день проходит всегда немного комом, а если учесть что ряд товарищей из группы сутки назад еще работал, то даже те немногие места, которые удалось посмотреть, уже солидная заявка на обзорное впечатление о первом из посещенных сицилийских городов. Здесь и далее (как обычно) я буду вставлять в текст ссылки, если кого-то заинтересует подробнее история и достопримечательности, - проходите по ссылкам.
Уютная и небольшая Пьяцца дель Дуомо. На фото выше на той стороне фонтана видны загорелые товарищи - это из тех, кто гребёт ластами на Лампедузу, потом их зачем-то паромами везут сюда, на Сицилию, откуда они начинают двигаться дальше на север, к вожделенным немецким или скандинавским социальным пособиям. Площадь ими буквально заполнена - стоят, курят, плюются, тусуются, кто-то ноги в фонтан Тритон опустил. Приходится не замечать уродов и сконцентрироваться на достопримечательностях.
Иезуитская коллегия святой Агаты неподалёку была закрыта, - ну я тогда был ещё не в курсе, что на Сицилии церкви тоже закрываются на сиесту:
Перед храмом стоит королёк из Бурбонов, когда-то площадь была имени его, теперь имени, конечно же, Гарибальди.
За прогулкой по городу незаметно подошло время обеда: салат из октопуса, стейк из рыбы-меч и рубец в томате. "И как столько сожрать?" - кагбэ спрашиваю я.
Самое любопытное, что с обедом повезло по чистой случайности: Antica Gastronomia Del Corso, лавка/траттория с блюдами навынос была одним из немногих мест, работающих в сиесту, где можно полноценно пообедать. Почти во всех сицилийских городах в обеденное время просто нечего есть, да и магазины, бывает, закрыты, максимум - кофе и десерты можно найти.
Отобедав, продолжили кружение по городу, впитывая сицилийское солнце после ноябрьской московской хмари.
Чтобы понять. что такое сицилийские улицы, надо туда отправиться.
Могут стоять рядышком современные дома, развалюхи 18 века и все это мирно и вплотную:
Но надо было уже выручать себя и направляться к дому, чтобы отправиться за насосом. Благо всё близко, можно было не очень спешить. Во дворе виллы встретили хозяина, с удовольствием послушали его рассказы "под сенью древ", снова пожалели старый дом со следами бомбёжек и поехали в Декатлон.
Хорошо, что не пришлось ехать туда самостоятельно, на машине потратилось минут 35-40, но хотя магазин был не очень далеко, всего в 10 км, в соседнем городке Сан Котальдо, но к нему вёл очень ощутимый подъём по извилистой дороге и были все шансы умучиться ещё не начав, собственно, путешествия. В Декатлоне были только фиговатые насосы по три евро, но на безрыбье сами понимаете, щёки надувать не пристало. Во всяком случае, будущее перестало рисоваться мне мрачными красками, а настоящее преисполнилось признательности к хозяину дома. По дороге обратно мы договорились, что мы с утра позавтракаем самостоятельно и поедем в Агридженто с велосипедами, для чего последние были полностью приведены в состояние боевой готовности и складированы в номере, потому что этим вечером у хозяина на первом этаже был званый ужин. Нам же до ужина было еще далеко, и мы пошли обходить дозором церкви, в которые не смогли попасть днём по причине сиесты. Очень впечатлила церковь святой Агаты своими прекрасными каменными инкрустациями:
И вообще она какая-то хорошая:
Святая Агата (Агафья) - высоко почитаемая католическая святая, происходившая из богатой сицилийской семьи. Во время гонений на христиан при императоре Деции она не только исповедала свою веру, но и провозгласила, что хочет остаться девственной ради Христа. Тогда римский наместник Квинциан, бывший вроде как одним из претендентов на руку Агаты и отвергнутый таким унизительным образом, обрушил на нее карательную длань закона и власти, для начала сдав её в публичный дом. Неприятная история, потом её долго мучили, и отрезали ей сись груди, а в конце изжарили живьём на горящих углях.
В храме готовились к службе, и по этому поводу настраивали микрофоны, гитары и включали синтезатор, - странная, на мой взгляд, новация, если у тебя есть орган, но она потом встречалась почти во всех храмах, где доводилось побывать на мессах.
Некоторые мозаики под стать житию св. Агаты - поймали животинку и тиранят всячески:
Но в целом ощущение, как будто ты внутри палехской шкатулки:
"Надо будет в такой гамме на себе что-нибудь нарисовать", - подумал я, помнится.
Нагулявшись по храмам, направились на "поиски" ресторана. Особо искать не пришлось. кафе и рестораны по вечерам работают на каждом углу, а вот информации что это за место в голове не сохранилось. Потом пришлось потратить как-то полдня, пытаясь найти на гугл-картах или tripadviser место, чтобы написать туда положительный отзыв, и таки нашёл, это Al Teatrino, будете у них на Колыме, то есть в Кальтаниссетте, - заходите смело.
Поужинав, оставалось только брести домой, мимо старичков, что-то обсуждающих на главной площади:
В этом особенный шик, выходить на вечерний променад и кофе в отглаженно костюме, чистейшей рубашке и ботинках и долго, упоительно подробно обсуждать всё, что случилось за этот день.
Дальше дорога шла мимо гораздо менее приветливых чёрных ребят в городском сквере (фото не будет по понятным причинам), которые были одеты совсем по другой моде, и скорее всего обсуждали совсем другие новости. Но и мимо них тоже можно пройти, и направиться по старым каменным улицам к ночлегу.
Поездка только-только начиналась, но уже было понятно, что какой угодно другой, но скучной и спокойной она не будет совершенно точно.
следующий день
Кипр и Крит я посещал неоднократно, ну и они относительно невелики, в Апулии я был за год до того и пока не тянуло, а на юге Испании и Португалии уже вовсю ожидались дожди (по календарю осадков) и было прохладновато (по календарю погоды).
Таким образом, оставалась Сицилия, где тоже ожидались дожди, но меня подкупила информация, что по городам сицилийского барокко в ноябре возят "матрасные" велотуры для начинающих. О! - сказали мы с Петром Ивановичем, - матрасников не повезут в плохую погоду, надо ехать на Сицилию и лопать там канноли, ну и потом то самое сицилийское барокко, а также и город Агридженто, как вишенка на торте.
#Агридженто.
Билеты закупились моментально, и в тот же день я уже начал корпеть над прокладкой маршрута. Для меня интерес представляли в первую очередь Этна, барочные города долины Val di Noto и Сиракузы в них отдельной строкой, ну и долина храмов в Агридженто, конечно. Планы, как всегда, осуществились не полностью, но тем не менее увидеть удалось столько, что впору за голову хвататься:
#Noto. Chiesa di San Francesco.
Втиснуть поездку в жесткие рамки полутора недель было очень сложно, дело не только в том, что #Сицилия - самый большой остров Средиземного моря и там таки есть чо посмотреть, а полторы недели потому, что в этот раз поездка была не одиночной, так что приходилось просчитывать дорогу не только под себя (поэтому меня в кадре будет немного больше, чем обычно, потерпите). В целом - смотрите сами, что вышло.
- BiSicilia 2016: начало, или минус первый день. - сейчас вы читаете этот пост.
- BiSicilia 2016, день 0. Агридженто, или как поехать в Италию, а попасть в Древнюю Грецию.
- BiSicilia 2016, день 1. По холмам Сицилии через римскую виллу в средневековый город.
- BiSicilia 2016, день 2. Суровые испытания начинаются.
- BiSicilia 2016, день 3. Рагуза и Модика: дожди, горы и немного сицилийского барокко.
- BiSicilia 2016, день 4. Море с облаками, озёра с фламинго, обед с морепродуктами и город с храмами.
- BiSicilia 2016, день 5. Путь в Сиракузы - неужели я в городе Архимеда?
- BiSicilia 2016, день 6. Музей, катакомбы и незапланированный финал.
- BiSicilia 2016, день 7. Непокорение вершины и апофеоз античной эстетики в Таормине.
- BiSicilia 2016, финал. Катания и подведение итогов.
Вылеталось из Москвы 3 ноября вечером, из Шереметьево, и снова я решил оставить машину на стоянке у аэропорта, чтобы не тратиться на такси. Перелёты на Сицилию осенью только составные, так что пришлось зачекиниться и выпить шпритц в аэропорту Fiumicino в Риме.
Перелёт прошел успешно, я заранее договорился с хозяевами гостиницы, и в аэропорту Катании уже ждал транспорт для нас и наших педальных друзей, так что через час после приземления можно уже было покурить и оправиться повейпить и расслабиться на балконе с видом на море. Балкон видно, море нет.
Гостиница Platamone была очень удобной для задуманного плана - я предполагал оставить там коробки и отправиться к началу маршрута первой собакой утренним поездом, с тем чтобы вернуться в гостиницу к концу путешествия. Я думаю, у меня еще будет время рассказать о ней подробнее, но уже здесь я хочу поблагодарить Фабрицио, хозяина отеля (если он это, конечно, прочитает) прием был просто прекрасный.
Но в эту ночь ни гостиницу толком, ни, конечно, город посмотреть не удалось, - надо было быстро собирать технику и отсыпаться перед переездом. Билеты на поезд я решил не брать заранее, памятуя о том, насколько просто это оказалось сделать в Витербо. Так что в половине восьмого мы, отважные велосипедисты™ уже грузились в поезд.
В итальянских поездах все предусмотрено для перевозки велосипедов, надо только не забыть взять на него билет: если ты берёшь билет в кассе, то его и пробивают на велоссипед, а если в автомате, надо указывать, что путешествуешь с домашним животным. А что, похож, - берёшь животное за рога и ставишь в специальное стойло:
В дороге случился казус, он же конфуз, обещавший испортить всю начинающуюся поездку. Сборка велосипедов накануне была проведена на скорую руку, и я решил всё протянуть уже по дороге, благо от Катании до Кальтаниссетты ехать не близко, и все вроде бы докрутил в поезде, но подкачивая колёса я свернул резьбу на насосе под клапан Шредера. Катастрофа! У нас был ещё один насос, но он, как и второй разъём моего насоса, были под Presto. Извините за велосипедные термины, в общем, я остался без возможности накачивать колёса в дороге, и это поездка ещё толком не началась. Пришлось утешить себя мыслью, что в шестидесятитысячном городе я как-нибудь добуду себе насос.
Гостевой дом Villa Fiocchi я бронировал по рейтингу и по максимальной близости к вокзалу и совсем не знал, как он нас встретит. Отчего принципиальной была близость к вокзалу? Потому что я решил начинать велосипедную часть поездки из Кальтаниссетты, а в Агридженто сгонять с велосипедами на поезде, чтобы сэкономить один (или даже два) дневных перехода, что в условиях ограниченного времени давало приличный бонус.
Но отель (и его хозяин) оказались настолько чудесными, что поневоле заставили вспомнить о ночлеге в графском палаццо в Больсене, разве что дому было не 500 лет, а всего лишь сто. На стенах видны следы от осколков - союзнички крепко побомбили город во время Второй мировой. Когда-то дом построил преуспевающий горный инженер, проектировавший шахты для добычи серы, а теперь домом владеет его внук, синьор Giacomo Fiocchi, какой-то совершенно невероятно прекрасный сицилийский мужчина, - элегантный, с вечной трубкой, знающий и любящий историю своего дома, своей семьи, своего города и своей страны.
Номер на троих настолько вместительный, что там можно смело устраивать дискотеку человек на 20. Очень приятно было найти в номере фрукты, печеньки и коробку со знаменитыми сицилийскими марципанами.
Есть такую красоту, честно говоря, представляется кощунством, но оно ужасно вкусное.
Хозяин, узнав про мой конфуз с насосом, немедленно сказал, что сейчас дело поправится, и мы поедем в веломагазин. Не успели мы разложить вещи, как он уже пригласил нас в машину и мы покатили кружить по городу, но безуспешно: сицилийский образ жизни вступал в свои права. Магазины были либо ликвидированы, либо закрыты на сиесту, либо в них просто никого не было. "У нас насосами вообще не пользуются, - сказал синьор Giacomo, - мы подкачиваем колеса в шиномонтажах. Ближайший метрах в пятидесяти от моего дома". Подкачать вроде бы было можно, но перспектива встать на дороге с проколом без насоса не вдохновляла. "Не переживайте, - снова ободрил хозяин, - ближе часам к шести вечера мы с вами съездим за 10 километров от города(!!!) в Декатлон, там точно есть, а вы пока пойдите погулять по городу". Близкие должны понимать, что я, "Мистер Паника" к этому моменту весь уже испсиховался: Кальтаниссетта была самым крупным городом на маршруте вплоть до Сиракуз, а насос не удалось купить даже с помощью аборигена! Оставалось положиться на волю Провидения и синьора Giacomo, и мы пошли осматривать город, - лично я скрепя сердце.
В городе #Кальтаниссетта есть на что посмотреть (см ссылку), но первый день проходит всегда немного комом, а если учесть что ряд товарищей из группы сутки назад еще работал, то даже те немногие места, которые удалось посмотреть, уже солидная заявка на обзорное впечатление о первом из посещенных сицилийских городов. Здесь и далее (как обычно) я буду вставлять в текст ссылки, если кого-то заинтересует подробнее история и достопримечательности, - проходите по ссылкам.
Уютная и небольшая Пьяцца дель Дуомо. На фото выше на той стороне фонтана видны загорелые товарищи - это из тех, кто гребёт ластами на Лампедузу, потом их зачем-то паромами везут сюда, на Сицилию, откуда они начинают двигаться дальше на север, к вожделенным немецким или скандинавским социальным пособиям. Площадь ими буквально заполнена - стоят, курят, плюются, тусуются, кто-то ноги в фонтан Тритон опустил. Приходится не замечать уродов и сконцентрироваться на достопримечательностях.
Иезуитская коллегия святой Агаты неподалёку была закрыта, - ну я тогда был ещё не в курсе, что на Сицилии церкви тоже закрываются на сиесту:
Перед храмом стоит королёк из Бурбонов, когда-то площадь была имени его, теперь имени, конечно же, Гарибальди.
За прогулкой по городу незаметно подошло время обеда: салат из октопуса, стейк из рыбы-меч и рубец в томате. "И как столько сожрать?" - кагбэ спрашиваю я.
Самое любопытное, что с обедом повезло по чистой случайности: Antica Gastronomia Del Corso, лавка/траттория с блюдами навынос была одним из немногих мест, работающих в сиесту, где можно полноценно пообедать. Почти во всех сицилийских городах в обеденное время просто нечего есть, да и магазины, бывает, закрыты, максимум - кофе и десерты можно найти.
Отобедав, продолжили кружение по городу, впитывая сицилийское солнце после ноябрьской московской хмари.
Чтобы понять. что такое сицилийские улицы, надо туда отправиться.
Могут стоять рядышком современные дома, развалюхи 18 века и все это мирно и вплотную:
Но надо было уже выручать себя и направляться к дому, чтобы отправиться за насосом. Благо всё близко, можно было не очень спешить. Во дворе виллы встретили хозяина, с удовольствием послушали его рассказы "под сенью древ", снова пожалели старый дом со следами бомбёжек и поехали в Декатлон.
Хорошо, что не пришлось ехать туда самостоятельно, на машине потратилось минут 35-40, но хотя магазин был не очень далеко, всего в 10 км, в соседнем городке Сан Котальдо, но к нему вёл очень ощутимый подъём по извилистой дороге и были все шансы умучиться ещё не начав, собственно, путешествия. В Декатлоне были только фиговатые насосы по три евро, но на безрыбье сами понимаете, щёки надувать не пристало. Во всяком случае, будущее перестало рисоваться мне мрачными красками, а настоящее преисполнилось признательности к хозяину дома. По дороге обратно мы договорились, что мы с утра позавтракаем самостоятельно и поедем в Агридженто с велосипедами, для чего последние были полностью приведены в состояние боевой готовности и складированы в номере, потому что этим вечером у хозяина на первом этаже был званый ужин. Нам же до ужина было еще далеко, и мы пошли обходить дозором церкви, в которые не смогли попасть днём по причине сиесты. Очень впечатлила церковь святой Агаты своими прекрасными каменными инкрустациями:
И вообще она какая-то хорошая:
Святая Агата (Агафья) - высоко почитаемая католическая святая, происходившая из богатой сицилийской семьи. Во время гонений на христиан при императоре Деции она не только исповедала свою веру, но и провозгласила, что хочет остаться девственной ради Христа. Тогда римский наместник Квинциан, бывший вроде как одним из претендентов на руку Агаты и отвергнутый таким унизительным образом, обрушил на нее карательную длань закона и власти, для начала сдав её в публичный дом. Неприятная история, потом её долго мучили, и отрезали ей сись груди, а в конце изжарили живьём на горящих углях.
В храме готовились к службе, и по этому поводу настраивали микрофоны, гитары и включали синтезатор, - странная, на мой взгляд, новация, если у тебя есть орган, но она потом встречалась почти во всех храмах, где доводилось побывать на мессах.
Некоторые мозаики под стать житию св. Агаты - поймали животинку и тиранят всячески:
Но в целом ощущение, как будто ты внутри палехской шкатулки:
"Надо будет в такой гамме на себе что-нибудь нарисовать", - подумал я, помнится.
Нагулявшись по храмам, направились на "поиски" ресторана. Особо искать не пришлось. кафе и рестораны по вечерам работают на каждом углу, а вот информации что это за место в голове не сохранилось. Потом пришлось потратить как-то полдня, пытаясь найти на гугл-картах или tripadviser место, чтобы написать туда положительный отзыв, и таки нашёл, это Al Teatrino, будете у них на Колыме, то есть в Кальтаниссетте, - заходите смело.
Поужинав, оставалось только брести домой, мимо старичков, что-то обсуждающих на главной площади:
В этом особенный шик, выходить на вечерний променад и кофе в отглаженно костюме, чистейшей рубашке и ботинках и долго, упоительно подробно обсуждать всё, что случилось за этот день.
Дальше дорога шла мимо гораздо менее приветливых чёрных ребят в городском сквере (фото не будет по понятным причинам), которые были одеты совсем по другой моде, и скорее всего обсуждали совсем другие новости. Но и мимо них тоже можно пройти, и направиться по старым каменным улицам к ночлегу.
Поездка только-только начиналась, но уже было понятно, что какой угодно другой, но скучной и спокойной она не будет совершенно точно.
следующий день