Поездка к Лазурному берегу: Париж, день третий
Наш третий день в Париже: Катакомбы, метро и Латинский квартал.
Рекомендуем читать и комментировать эту главу на нашем новом сайте Йетландия: https://www.yetlandia.ru/show?id=9&chapter=12
Содержание:
1. Подготовка, маршрут, приезд во Вроцлав
2. Вроцлав
3. Пять стран за один день
4. Канны
5. Монако
6. Сен-Поль-де-Ванс
7. Вердонское ущелье
8. Авиньон
9. Арль
10. Ле Гро д'Агд и акведук Пон-дю-Гар
11. Париж, день первый
12. Париж, день второй
13. Париж, день третий
14. Париж, день четвертый
15. Дорога домой и термы Kissalis
Отчеты пишет у нас Таня, а я лишь дополняю текст вставками, выделенными зеленым курсивом.
13. Париж, день третий
[1 сентября 2015]
Третий день в Париже начался с посещения катакомб. Немногие знают, что под Парижем проходит целая сеть катакомб, доступ в которые открыт за отдельную плату. Общая протяженность их по разным данным составляет от 187 до 300 км, но посетить, конечно, можно только небольшую часть - всего 2,5 километра. Сеть извилистых подземных туннелей формировалась с 10 века в результате подземной разработки известняка. К 18 веку возникла угроза обрушения многих районов Парижа, поэтому король Франции Людовиг XVI создал специальную комиссию по каменоломням, которая существует и по сей день. В ее задачи входит укрепление туннелей и предотвращение разрушений.
Отдельное спасибо ПРОДУКТу с форума http://wwwboards.auto.ru/travel за наводку на катакомбы. Кстати, на днях он же посоветовал в следующий раз посетить с экскурсией канализацию Парижа.
В то же время в Париже появилась еще одна проблема - закончились места для захоронения. К середине 18 века главное парижское кладбище вмещало в себя сотни тысяч останков, уходивших на глубину до 10 метров. Кладбище стало источником инфекций и испускало такое зловоние, что говорили, что от него скисает вино и молоко. Поэтому было принято решение переместить кладбище под землю. 15 месяцев каждую ночь конвои вывозили кости, дезинфицировали их, обрабатывали и укладывали в карьеры на глубине 17,5 метров. Позже таким же образом очистили еще 17 кладбищ и 300 культовых мест. Сейчас здесь покоятся останки 6 миллионов человек. Среди них есть и знаменитости - например, химик Лавуазье, математик Паскаль, писатели Шарль Перро и Франсуа Рабле, революционер Робеспьер.
Чтобы посетить катакомбы, вам нужно приехать на станцию Данфер-Рошро (Denfert-Rochereau). Найти вход несложно - в катакомбы одновременно пускают не более 200 человек, поэтому очередь туристов растягивается по улице. Мы ждали примерно час, хотя приехали почти к открытию. Находиться здесь вне экскурсии запрещено. Посещение стоит 12 евро, в эту сумму входит аудиогид - на русском его, к сожалению, нет, мы взяли английский. Если вам удастся проникнуть туда без экскурсии и вас поймают, то придется заплатить 60 евро штрафа. Да и это опасно, потому что можно заблудиться. Например, сторож одной церкви в 1793 году пытался найти в катакомбах винные погреба. В итоге он заблудился в лабиринте тоннелей, и его скелет нашли только через 11 лет, опознав по ключам и одежде.
Помимо винных погребов (которых, кстати, сейчас уже, скорее всего, нет), в катакомбах есть “плантации” шампиньонов - этим грибам нравится сырой и прохладный климат подземелий.
Катакомбы неоднократно упоминались в фильмах и литературе - например в фильме “Париж. Город мертвых” и в романе Гюго “Отверженные”.
Я не могу сказать, что подземелья произвели на меня большое впечатление. Я бы посоветовала их тем, кто не был в Костнице в Кутна-Горе или других подобных местах, но желает посмотреть на груды человеческих костей, и в подземельях в принципе - а мы до того были в Будапеште и в этой же поездке в Арле. Поэтому экскурсия для меня была интересной, но не впечатляющей.
Мы вышли из катакомб около станции метро Мутон-Дюверне и были приятно удивлены - не каждая станция Парижа выглядит опрятно и симпатично.
Кстати, поезд на фото очень интересный - он едет не по рельсам, а прямо по бетонному полу тоннеля на резиновых колесах. Рельсы и металлические колеса тоже есть, но они только направляют вагон. Почитать о плюсах и минусах такой комбинации можно в интернете, но сдается мне, что шинный гигант Michelin, впервые реализовавший эту концепцию в родной Франции, просто нашел дополнительный источник заработка :) А еще в Парижском метро можно прокатиться на полностью автоматическом поезде, в котором нет машиниста - такие поезда ходят по линиям 1, 14 и, по последним данным, 5. Особенно интересно в таком поезде ехать в первом или последнем вагоне.
Вообще, хотелось бы отдельно отметить ужасное парижское метро. Мало того, что оно совершенно неухоженное и порой нуждается как минимум в косметическом ремонте, так там еще полно различных маргинальных личностей. Некоторые мои знакомые девушки (еще до политических проблем с Турцией) не раз говорили мне про идею поехать в Стамбул что-то вроде: “Не, я туда не поеду, там страшно. Я бы больше хотела куда-нибудь в Париж…” Так вот, девушке одной в парижском метро точно страшнее, чем в Стамбуле. Даже днем. А после 10-11 вечера мне и с Сережей страшно было.
Мы доехали до станции Одеон, от которой начинался 5-ый маршрут нашего книжного гида. Собственно, Одеон - его первая достопримечательность. Это первый театр в Париже, удостоившийся отдельного здания. Все предыдущие были встроены в дома. В 1782 году театр открыла французская королева Мария-Антуанетта. Он не раз горел и перестраивался, но сейчас выглядит очень близко к первоначальному плану.
Рядом с Одеоном располагается очень красивый парк - Люксембургский сад. Его история начинается со строительства Люксембургского дворца, который обязан своим появлением знаменитой Марии Медичи, вдове Генриха IV Наваррского, убитого в 1610 году. Мария всем сердцем ненавидела Лувр и после смерти мужа приказала построить новый дворец на участке, который она приобрела у семьи Люксембург. Ей недолго пришлось любоваться зданием - вскоре ее сын, при котором она была регентшей, вырос, а его первым министром сделался Ришелье. Королева-мать отчаянно пыталась сохранить свое влияние и даже убедила сына отстранить Ришелье от двора, что он и сделал, но всего лишь на сутки. На следующий день он изменил решение и отправил Марию в ссылку. Дворец же так и продолжил носить имя Люксембургский.
А вот очень красивый фонтан рядом с ним называется все-таки фонтаном Медичи. Кстати, именно сюда, на “огороженный пустырь за Люксембургским дворцом, где паслись козы”, пришли на дуэль с англичанами мушкетеры Атос, Портос, Арамис и Д’Артаньян для дуэли с англичанами. Облагороженный пустырь стал излюбленным местом прогулок Руссо, Вольтера, Бальзака, Жорж Санд и Карамзина. Тут Ахматова тайно встречалась с Модильяни во время свадебного путешествия со своим первым мужем, Николаем Гумилевым.
Выйдя из Люксембургского сада, мы прошли к фонтану Сен-Сюльпис, или фонтану Четырех Епископов, или фонтану Четырех сторон света - кому как больше нравится, установленному в середине 19 века. Он считается одним из самых красивых в Париже.
А рядом с ним - церковь Сен-Сюльпис, которую прославил Ден Браун в “Код да Винчи”. Говорят, после выхода бестселлера сюда ринулся поток искателей приключений, чтобы простукать Линию Розы и найти краеугольный камень, ключ к поискам Святого Грааля, однако многое Браун просто выдумал и ничего подобного здесь и близко нет.
Неподалеку от церкви есть еще один необычный фонтан, называемый “Ледяной затор” - подарок Парижу от одного канадского архитектора. Его мечтой было приблизить искусство к народу, и отчасти у него получилось - вокруг фонтана снуют дети и используют его в качестве горки.
От современного фонтана мы переместились к древней церкви Святого Германа в Лугах, одному из самых старых зданий Парижа, история которого восходит к концу 10 века. Оно, кстати, является одним из немногих сохранившихся памятников романского стиля во французской столице.
Рядом с церковью расположены несколько знаменитых парижских кафе. Во-первых, кафе “Два маго”. Здесь Пабло Пикассо познакомился с Дорой Маар, ставшей его любовницей на следующие 9 лет. Здесь же Сартр и Бовуар работали каждое утро ровно по два часа в день, к обеду перемещаясь в соседнее кафе “Флора”.
На противоположной стороне улицы находится кафе “Липп”, внешне не примечательное. Тут любили обедать Хемингуэй, Сент-Экзюпери, Шагал, Камю и Депардье. Отмечались тут и президенты Франции - Жак Ширак и Франсуа Миттеран. Заходят голливудские звезды - Шварцнеггер и Сталлоне.
Мы заходить не стали, прикинув, во сколько нам это может обойтись, а вместо этого зашли на почту и традиционно отправили родителям открытки.
По дороге к Высшей школе изящных искусств мы увидели еще одно “изящное искусство” - на стене какого-то жилого дома.
В Высшую школу можно без труда зайти. Не только на территорию, но и внутрь. Мы побродили по галереям, заглянули в классы (в одном из них шла работа, и непонятно, кто испугался больше, когда мы открыли дверь, - студенты или мы сами), посмотрели на творчество студентов. Встретили таких же, как и мы, туристов. Никто никого не ограничивает, никаких студенческих и пропусков не требует.
Высшая школа изящных искусств знаменита на весь мир и по сей день сохраняет статус одного из лучших учебных заведений по этому профилю. Кстати, ее заканчивали Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар, Эдгар Дега.
Неподалеку расположено основное научное учреждение Парижа - Институт Франции, он был учрежден в 1795 году для «собрания находок и совершенствования искусств и наук». Основной деятельностью Института является публикация научных материалов, содержание библиотек, музеев, зданий и монументов, взаимодействие с национальной системой образования. Институт осуществляет присуждение премий и грантов, суммарный размер которых составляет более 10 млн. евро.
Здание института стоит на набережной, к которой мы и спустились. Там мы обнаружили чудесные предупреждающие знаки и табличку с уровнями воды при наводнениях нескольких последних десятилетий.
На этом книжный маршрут заканчивался, и мы выбрали еще один, под названием “Латинский квартал”. По пути нам встретился симпатичный ресторан Laperouse. Как мы узнали позже, он существует здесь с 1766 года и был награжден тремя Мишленовскими звездами.
Неподалеку расположен книжный магазин “Шекспир и компания” - один из культурных центров левого берега. Здесь встречаются писатели и поэты, зачитывают свои произведения. Толпятся студенты и простые граждане - помимо новых книг, здесь можно приобрести и подержанные по низкой цене.
Погуляв рядом с магазином, мы обнаружили древнюю церковь Юлиана Бедного. Ее возводили одновременно с собором Парижской Богоматери, используя для экономии те камни, которые оставались невостребованными на большой стройке. Несколько столетий храм служил местом проведения собраний Парижского университета. Однако в 1524 году студенты, недовольные результатами выборов ректора, устроили погром и мятеж, после чего обиженные монахи отказали университету в гостеприимстве.
В конце 19 века храм был передан греко-католической церкви, поэтому не стоит удивляться, увидев привычный нашему глазу иконостас.
В сквере рядом с церковью растет самое древнее дерево Парижа, высаженное в 1601 году. Его подпирает бетонная стена, иначе дерево бы давно завалилось.
На этом же маршруте нам встретились руины, которые оказались развалинами огромного банного комплекса, построенного здесь римлянами. Так необычно увидеть их в центре Парижа! Перед нами - остатки холодного бассейна, он сохранился лучше всего. Напомню, что уже в те времена в банях были бассейны с разной температурой воды. Подробнее про устройство римских терм можно почитать в главе про Арль.
Судя по всему, днем туда можно попасть, купив билет.
Рядом с термами - еще один популярный французский ресторан “Бальзар”. С 1886 года за его столиками собираются студенты и профессора Сорбонны. Это один из тех ресторанов, который противится глобализации и старается не менять своего меню: здесь подают все тот же луковый суп, говядину в перечном соусе или жареную телячью печенку. Среди прочих посетителей в ресторане бывали Камю и Сартр, когда-то дружившие, но впоследствии рассорившиеся именно здесь, за ужином в “Бальзаре”, когда оказалось, что они не сходятся во взглядах на коммунизм и большевистскую экспансию в Европе.
Наконец, мы дошли до главного французского университета - Сорбонны. Собственно, благодаря Сорбонне Латинский квартал получил свое название - в средние века обучение здесь велось на латыни, международном языке европейских ученых. Сорбонна была основана в 1215 году, это старейший университет не только во Франции, но и во всей Европе. В 17 веке закончивший Сорбонну кардинал Ришелье обновил и расширил ее. Среди других известных выпускников - Лев Гумилев, Михаил Остроградский, Осип Мандельштам. В разные годы в Сорбонне работали такие выдающие ученые, как Гей-Люссак, Лавуазье, Пастер, Кюри и многие другие.
Библиотека Сорбонны открылась в 1770 году. Тогда в ней насчитывалось 20 тысяч томов, и доступ к книгам был открыт не только для студентов и преподавателей, но и для всех желающих. Сегодня библиотека Сорбонны одна из крупнейших в мире.
Сейчас Сорбонна - это не один университет, а несколько, объединенные общим названием. Все эти университеты государственные и обучение в них ведется бесплатно, в том числе для иностранцев, которые смогли поступить туда на конкурсной основе.
Следующее грандиозное сооружение на нашем пути - Пантеон, мавзолей, в котором хранится прах выдающихся французских граждан. Его история восходит к 1744 году, когда король Людовик XV заболел сильной лихорадкой и, находясь практически при смерти, решился прибегнуть к последнему шагу - он обратился к св. Женевьеве, покровительнице Парижа, с обещанием воздвигнуть в ее честь самую большую и самую лучшую церковь в Париже в случае своего излечения. Людовик выздоровел, но вспомнил о своем обете лишь спустя 11 лет, и вот перед нами здание, объединившее все достижения мировой архитектуры того времени. Шестиколонный греческий портик сочетается с огромным куполом, о котором греки и не знали, а готический интерьер гармонирует со сводчатыми романскими потолками. Пантеон был взят за основу при строительстве вашингтонского Капитолия и питерского Исаакиевского собора.
От Пантеона в сторону набережной ведет красивая широкая улица Валлетте.
Последнее, что нам оставалось посмотреть в наш третий день в Париже - очень красивую церковь Стефана на Горе. Туристов возле нее мало, почему-то церковь, несмотря на свою привлекательность, не раскручена как туристический объект. Церковь заложили в 1492 году и строили вплоть до 1626. За это время готику успел сменить ренессанс, а его, в свою очередь, классицизм. Это и видно по фронтонам фасада. Когда-то храм Св. Стефана был одной из самых популярных и почитаемых церквей Парижа - именно здесь хранилась рака с мощами той самой св. Женевьевы. Но революция не пощадила самую почитаемую в народе святую, ее мощи сожгли, а раку переплавили, ободрав с нее драгоценные камни.
Уже порядком стемнело и с небольшой грустью о том, что закончился еще один парижский день из всего четырех, мы отправились домой. На утро нас ждал Монмартр и, наконец, Лувр. Об этом читайте в следующей главе.
Далее >
Рекомендуем читать и комментировать эту главу на нашем новом сайте Йетландия: https://www.yetlandia.ru/show?id=9&chapter=12
Содержание:
1. Подготовка, маршрут, приезд во Вроцлав
2. Вроцлав
3. Пять стран за один день
4. Канны
5. Монако
6. Сен-Поль-де-Ванс
7. Вердонское ущелье
8. Авиньон
9. Арль
10. Ле Гро д'Агд и акведук Пон-дю-Гар
11. Париж, день первый
12. Париж, день второй
13. Париж, день третий
14. Париж, день четвертый
15. Дорога домой и термы Kissalis
Отчеты пишет у нас Таня, а я лишь дополняю текст вставками, выделенными зеленым курсивом.
13. Париж, день третий
[1 сентября 2015]
Третий день в Париже начался с посещения катакомб. Немногие знают, что под Парижем проходит целая сеть катакомб, доступ в которые открыт за отдельную плату. Общая протяженность их по разным данным составляет от 187 до 300 км, но посетить, конечно, можно только небольшую часть - всего 2,5 километра. Сеть извилистых подземных туннелей формировалась с 10 века в результате подземной разработки известняка. К 18 веку возникла угроза обрушения многих районов Парижа, поэтому король Франции Людовиг XVI создал специальную комиссию по каменоломням, которая существует и по сей день. В ее задачи входит укрепление туннелей и предотвращение разрушений.
Отдельное спасибо ПРОДУКТу с форума http://wwwboards.auto.ru/travel за наводку на катакомбы. Кстати, на днях он же посоветовал в следующий раз посетить с экскурсией канализацию Парижа.
В то же время в Париже появилась еще одна проблема - закончились места для захоронения. К середине 18 века главное парижское кладбище вмещало в себя сотни тысяч останков, уходивших на глубину до 10 метров. Кладбище стало источником инфекций и испускало такое зловоние, что говорили, что от него скисает вино и молоко. Поэтому было принято решение переместить кладбище под землю. 15 месяцев каждую ночь конвои вывозили кости, дезинфицировали их, обрабатывали и укладывали в карьеры на глубине 17,5 метров. Позже таким же образом очистили еще 17 кладбищ и 300 культовых мест. Сейчас здесь покоятся останки 6 миллионов человек. Среди них есть и знаменитости - например, химик Лавуазье, математик Паскаль, писатели Шарль Перро и Франсуа Рабле, революционер Робеспьер.
Чтобы посетить катакомбы, вам нужно приехать на станцию Данфер-Рошро (Denfert-Rochereau). Найти вход несложно - в катакомбы одновременно пускают не более 200 человек, поэтому очередь туристов растягивается по улице. Мы ждали примерно час, хотя приехали почти к открытию. Находиться здесь вне экскурсии запрещено. Посещение стоит 12 евро, в эту сумму входит аудиогид - на русском его, к сожалению, нет, мы взяли английский. Если вам удастся проникнуть туда без экскурсии и вас поймают, то придется заплатить 60 евро штрафа. Да и это опасно, потому что можно заблудиться. Например, сторож одной церкви в 1793 году пытался найти в катакомбах винные погреба. В итоге он заблудился в лабиринте тоннелей, и его скелет нашли только через 11 лет, опознав по ключам и одежде.
Помимо винных погребов (которых, кстати, сейчас уже, скорее всего, нет), в катакомбах есть “плантации” шампиньонов - этим грибам нравится сырой и прохладный климат подземелий.
Катакомбы неоднократно упоминались в фильмах и литературе - например в фильме “Париж. Город мертвых” и в романе Гюго “Отверженные”.
Я не могу сказать, что подземелья произвели на меня большое впечатление. Я бы посоветовала их тем, кто не был в Костнице в Кутна-Горе или других подобных местах, но желает посмотреть на груды человеческих костей, и в подземельях в принципе - а мы до того были в Будапеште и в этой же поездке в Арле. Поэтому экскурсия для меня была интересной, но не впечатляющей.
Мы вышли из катакомб около станции метро Мутон-Дюверне и были приятно удивлены - не каждая станция Парижа выглядит опрятно и симпатично.
Кстати, поезд на фото очень интересный - он едет не по рельсам, а прямо по бетонному полу тоннеля на резиновых колесах. Рельсы и металлические колеса тоже есть, но они только направляют вагон. Почитать о плюсах и минусах такой комбинации можно в интернете, но сдается мне, что шинный гигант Michelin, впервые реализовавший эту концепцию в родной Франции, просто нашел дополнительный источник заработка :) А еще в Парижском метро можно прокатиться на полностью автоматическом поезде, в котором нет машиниста - такие поезда ходят по линиям 1, 14 и, по последним данным, 5. Особенно интересно в таком поезде ехать в первом или последнем вагоне.
Вообще, хотелось бы отдельно отметить ужасное парижское метро. Мало того, что оно совершенно неухоженное и порой нуждается как минимум в косметическом ремонте, так там еще полно различных маргинальных личностей. Некоторые мои знакомые девушки (еще до политических проблем с Турцией) не раз говорили мне про идею поехать в Стамбул что-то вроде: “Не, я туда не поеду, там страшно. Я бы больше хотела куда-нибудь в Париж…” Так вот, девушке одной в парижском метро точно страшнее, чем в Стамбуле. Даже днем. А после 10-11 вечера мне и с Сережей страшно было.
Мы доехали до станции Одеон, от которой начинался 5-ый маршрут нашего книжного гида. Собственно, Одеон - его первая достопримечательность. Это первый театр в Париже, удостоившийся отдельного здания. Все предыдущие были встроены в дома. В 1782 году театр открыла французская королева Мария-Антуанетта. Он не раз горел и перестраивался, но сейчас выглядит очень близко к первоначальному плану.
Рядом с Одеоном располагается очень красивый парк - Люксембургский сад. Его история начинается со строительства Люксембургского дворца, который обязан своим появлением знаменитой Марии Медичи, вдове Генриха IV Наваррского, убитого в 1610 году. Мария всем сердцем ненавидела Лувр и после смерти мужа приказала построить новый дворец на участке, который она приобрела у семьи Люксембург. Ей недолго пришлось любоваться зданием - вскоре ее сын, при котором она была регентшей, вырос, а его первым министром сделался Ришелье. Королева-мать отчаянно пыталась сохранить свое влияние и даже убедила сына отстранить Ришелье от двора, что он и сделал, но всего лишь на сутки. На следующий день он изменил решение и отправил Марию в ссылку. Дворец же так и продолжил носить имя Люксембургский.
А вот очень красивый фонтан рядом с ним называется все-таки фонтаном Медичи. Кстати, именно сюда, на “огороженный пустырь за Люксембургским дворцом, где паслись козы”, пришли на дуэль с англичанами мушкетеры Атос, Портос, Арамис и Д’Артаньян для дуэли с англичанами. Облагороженный пустырь стал излюбленным местом прогулок Руссо, Вольтера, Бальзака, Жорж Санд и Карамзина. Тут Ахматова тайно встречалась с Модильяни во время свадебного путешествия со своим первым мужем, Николаем Гумилевым.
Выйдя из Люксембургского сада, мы прошли к фонтану Сен-Сюльпис, или фонтану Четырех Епископов, или фонтану Четырех сторон света - кому как больше нравится, установленному в середине 19 века. Он считается одним из самых красивых в Париже.
А рядом с ним - церковь Сен-Сюльпис, которую прославил Ден Браун в “Код да Винчи”. Говорят, после выхода бестселлера сюда ринулся поток искателей приключений, чтобы простукать Линию Розы и найти краеугольный камень, ключ к поискам Святого Грааля, однако многое Браун просто выдумал и ничего подобного здесь и близко нет.
Неподалеку от церкви есть еще один необычный фонтан, называемый “Ледяной затор” - подарок Парижу от одного канадского архитектора. Его мечтой было приблизить искусство к народу, и отчасти у него получилось - вокруг фонтана снуют дети и используют его в качестве горки.
От современного фонтана мы переместились к древней церкви Святого Германа в Лугах, одному из самых старых зданий Парижа, история которого восходит к концу 10 века. Оно, кстати, является одним из немногих сохранившихся памятников романского стиля во французской столице.
Рядом с церковью расположены несколько знаменитых парижских кафе. Во-первых, кафе “Два маго”. Здесь Пабло Пикассо познакомился с Дорой Маар, ставшей его любовницей на следующие 9 лет. Здесь же Сартр и Бовуар работали каждое утро ровно по два часа в день, к обеду перемещаясь в соседнее кафе “Флора”.
На противоположной стороне улицы находится кафе “Липп”, внешне не примечательное. Тут любили обедать Хемингуэй, Сент-Экзюпери, Шагал, Камю и Депардье. Отмечались тут и президенты Франции - Жак Ширак и Франсуа Миттеран. Заходят голливудские звезды - Шварцнеггер и Сталлоне.
Мы заходить не стали, прикинув, во сколько нам это может обойтись, а вместо этого зашли на почту и традиционно отправили родителям открытки.
По дороге к Высшей школе изящных искусств мы увидели еще одно “изящное искусство” - на стене какого-то жилого дома.
В Высшую школу можно без труда зайти. Не только на территорию, но и внутрь. Мы побродили по галереям, заглянули в классы (в одном из них шла работа, и непонятно, кто испугался больше, когда мы открыли дверь, - студенты или мы сами), посмотрели на творчество студентов. Встретили таких же, как и мы, туристов. Никто никого не ограничивает, никаких студенческих и пропусков не требует.
Высшая школа изящных искусств знаменита на весь мир и по сей день сохраняет статус одного из лучших учебных заведений по этому профилю. Кстати, ее заканчивали Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар, Эдгар Дега.
Неподалеку расположено основное научное учреждение Парижа - Институт Франции, он был учрежден в 1795 году для «собрания находок и совершенствования искусств и наук». Основной деятельностью Института является публикация научных материалов, содержание библиотек, музеев, зданий и монументов, взаимодействие с национальной системой образования. Институт осуществляет присуждение премий и грантов, суммарный размер которых составляет более 10 млн. евро.
Здание института стоит на набережной, к которой мы и спустились. Там мы обнаружили чудесные предупреждающие знаки и табличку с уровнями воды при наводнениях нескольких последних десятилетий.
На этом книжный маршрут заканчивался, и мы выбрали еще один, под названием “Латинский квартал”. По пути нам встретился симпатичный ресторан Laperouse. Как мы узнали позже, он существует здесь с 1766 года и был награжден тремя Мишленовскими звездами.
Неподалеку расположен книжный магазин “Шекспир и компания” - один из культурных центров левого берега. Здесь встречаются писатели и поэты, зачитывают свои произведения. Толпятся студенты и простые граждане - помимо новых книг, здесь можно приобрести и подержанные по низкой цене.
Погуляв рядом с магазином, мы обнаружили древнюю церковь Юлиана Бедного. Ее возводили одновременно с собором Парижской Богоматери, используя для экономии те камни, которые оставались невостребованными на большой стройке. Несколько столетий храм служил местом проведения собраний Парижского университета. Однако в 1524 году студенты, недовольные результатами выборов ректора, устроили погром и мятеж, после чего обиженные монахи отказали университету в гостеприимстве.
В конце 19 века храм был передан греко-католической церкви, поэтому не стоит удивляться, увидев привычный нашему глазу иконостас.
В сквере рядом с церковью растет самое древнее дерево Парижа, высаженное в 1601 году. Его подпирает бетонная стена, иначе дерево бы давно завалилось.
На этом же маршруте нам встретились руины, которые оказались развалинами огромного банного комплекса, построенного здесь римлянами. Так необычно увидеть их в центре Парижа! Перед нами - остатки холодного бассейна, он сохранился лучше всего. Напомню, что уже в те времена в банях были бассейны с разной температурой воды. Подробнее про устройство римских терм можно почитать в главе про Арль.
Судя по всему, днем туда можно попасть, купив билет.
Рядом с термами - еще один популярный французский ресторан “Бальзар”. С 1886 года за его столиками собираются студенты и профессора Сорбонны. Это один из тех ресторанов, который противится глобализации и старается не менять своего меню: здесь подают все тот же луковый суп, говядину в перечном соусе или жареную телячью печенку. Среди прочих посетителей в ресторане бывали Камю и Сартр, когда-то дружившие, но впоследствии рассорившиеся именно здесь, за ужином в “Бальзаре”, когда оказалось, что они не сходятся во взглядах на коммунизм и большевистскую экспансию в Европе.
Наконец, мы дошли до главного французского университета - Сорбонны. Собственно, благодаря Сорбонне Латинский квартал получил свое название - в средние века обучение здесь велось на латыни, международном языке европейских ученых. Сорбонна была основана в 1215 году, это старейший университет не только во Франции, но и во всей Европе. В 17 веке закончивший Сорбонну кардинал Ришелье обновил и расширил ее. Среди других известных выпускников - Лев Гумилев, Михаил Остроградский, Осип Мандельштам. В разные годы в Сорбонне работали такие выдающие ученые, как Гей-Люссак, Лавуазье, Пастер, Кюри и многие другие.
Библиотека Сорбонны открылась в 1770 году. Тогда в ней насчитывалось 20 тысяч томов, и доступ к книгам был открыт не только для студентов и преподавателей, но и для всех желающих. Сегодня библиотека Сорбонны одна из крупнейших в мире.
Сейчас Сорбонна - это не один университет, а несколько, объединенные общим названием. Все эти университеты государственные и обучение в них ведется бесплатно, в том числе для иностранцев, которые смогли поступить туда на конкурсной основе.
Следующее грандиозное сооружение на нашем пути - Пантеон, мавзолей, в котором хранится прах выдающихся французских граждан. Его история восходит к 1744 году, когда король Людовик XV заболел сильной лихорадкой и, находясь практически при смерти, решился прибегнуть к последнему шагу - он обратился к св. Женевьеве, покровительнице Парижа, с обещанием воздвигнуть в ее честь самую большую и самую лучшую церковь в Париже в случае своего излечения. Людовик выздоровел, но вспомнил о своем обете лишь спустя 11 лет, и вот перед нами здание, объединившее все достижения мировой архитектуры того времени. Шестиколонный греческий портик сочетается с огромным куполом, о котором греки и не знали, а готический интерьер гармонирует со сводчатыми романскими потолками. Пантеон был взят за основу при строительстве вашингтонского Капитолия и питерского Исаакиевского собора.
От Пантеона в сторону набережной ведет красивая широкая улица Валлетте.
Последнее, что нам оставалось посмотреть в наш третий день в Париже - очень красивую церковь Стефана на Горе. Туристов возле нее мало, почему-то церковь, несмотря на свою привлекательность, не раскручена как туристический объект. Церковь заложили в 1492 году и строили вплоть до 1626. За это время готику успел сменить ренессанс, а его, в свою очередь, классицизм. Это и видно по фронтонам фасада. Когда-то храм Св. Стефана был одной из самых популярных и почитаемых церквей Парижа - именно здесь хранилась рака с мощами той самой св. Женевьевы. Но революция не пощадила самую почитаемую в народе святую, ее мощи сожгли, а раку переплавили, ободрав с нее драгоценные камни.
Уже порядком стемнело и с небольшой грустью о том, что закончился еще один парижский день из всего четырех, мы отправились домой. На утро нас ждал Монмартр и, наконец, Лувр. Об этом читайте в следующей главе.
Далее >