Путешествие в Чехию и Баварию: Мюнхен
Ноябрьское лето в Мюнхене
На этот раз Таня снова решила взять отчет на себя и я, как и прежде, ограничусь лишь своими небольшими комментариями, отмеченными зеленым курсивом.
Содержание:
I. Дорога в Прагу
II. Прага, день первый
III. Прага, день второй, и город Кутна-Гора
IV. Прага, день третий
V. Кривоклат и Регенсбург
VI. Вальхалла, Кельхайм и Нойбург
VII. Аугсбург
VIII. Мюнхен
IX. Нойшванштайн, Хоэншвангау и Этталь
X. Гора Цугшпитце и озеро Эйбзее
XI. Соляные шахты Берхтесгаден и озеро Кенигзее
XII. Пассау
XIII. Глубока-над-Влтавой
XIV. Освенцим
Глава VIII: Мюнхен
[2 ноября 2014]
Из важных фактов, которые следует сказать про Мюнхен, - это, во-первых, то, что здесь всё очень дорого, а во-вторых, с окраин города в центр ходят очень удобные и быстрые электрички, поэтому можно смело искать отель подешевле на самой окраине. Главное только убедиться, что станция в пешей доступности.
Я уже писала в главе про Аугсбург, что мы были несколько опечалены нашим отелем, и утром опечалились еще больше. Во-первых, нам совсем не понравился завтрак - он совсем не стоил тех денег, которые были за него уплачены. Во-вторых, парковка. Она очень маленькая, и машины стоят битком так, что некоторым невозможно выехать. В-третьих, нас очень удивили ключи. Нам сказали, что если мы вернемся после 20:00, то входная дверь будет закрыта, но мы можем открыть ее нашим же ключом от номера. Не означает ли это, что во всех номерах одни и те же ключи?..
Позже в Германии мы еще раз или два сталкивались с подобной схемой и решили, что все-таки ключи разные, но для срабатывания замка двери отеля на них есть однотипная группа зубцов или дополнительных элементов.
В общем, немного раздраженные, мы поехали в центр Мюнхена поднимать себе настроение архитектурой этого удивительно красивого города. Билет на электричку можно купить в автомате прямо на станции. На одного человека он стоит 2,6 евро в одну сторону. Можно купить «парный билет» на двух человек за 17 евро и кататься целый день без ограничений. Мы прикинули и решили, что первый вариант нам будет дешевле.
На электричке мы минут за 7 доехали до площади Карлсплац, расположенной практически в центре города. Электрички у них ходят удивительно: по окраине как обычный поезд, а ближе к центру они спускаются под землю и выступают в роли метро. Так что вышли в город мы так, как будто приехали на обычной подземке.
Не забудьте купленный билет прокомпостировать там же, на перроне. На перроне размещено несколько компостеров, которые проставляют дату и время начала поездки. Непрокомпостированный билет может повлечь проблемы с контролерами. Электрички ходят четко по расписанию, которое можно посмотреть на сайте мюнхенской дороги S-Bahn
Карлсплац - это официальное название площади. Чаще ее называют Штахус, почему - уже никто не помнит. Отсюда можно без пересадок добраться на трамвае почти в любой конец трамвайной сети города: на площади располагается огромная трамвайная развязка. Самое красивое здание на площади - это, пожалуй, дворец Юстиции, построенный в 19 веке. Во Дворце Юстиции в конце февраля 1943 года состоялся суд над участниками антинацистской студенческой организации «Белая роза». Их приговорили к казни на гильотине. Сейчас здесь размещается Мюнхенский суд и Министерство юстиции Баварии.
От площади Карлсплац по бульвару мы дошли до южных ворот старого города - Зедлингских ворот. Они появились в городе в начале 14 века. Ворота первоначально выглядели по-другому: они имели лишь одну центральную башню с оборонительным входом. Фланговые башни были построены значительно позже, в 1420 году. А в 1808 году старейшая средняя башня была снесена. Еще через сто лет входные ворота заменили аркой. Зендлингские ворота были повреждены в период Второй мировой войны, в 1980 году была проведена их реконструкция.
От ворот мы прошли к очень необычной церкви Иоанна Непомука (того же самого Яна Непомуцкого, что уже встречался нам в легендах Праги) или Азамкирхе, построенной в первой половине 18 века братьями Азам. Она считается одним из самых значительных баварских архитектурных сооружений. Церковь изначально задумывалась братьями для горожан, однако те не захотели сдавать деньги на ее строительство, и тогда, завершив свое творение, братья стали использовать церковь только для собственных нужд. Естественно, горожанам это не понравилось, и вскоре церковь была открыта для всех. Братья Азам были одними из тех многих, кто построил церковь для того, чтобы искупить перед Богом свои грехи. Они сделали внутреннее убранство Азамкирхе похожим на дворцовый интерьер. Все переливается золотом, множество скульптур, великолепная роспись.
Эта церковь для меня - одно из самых ярких впечатлений от архитектуры баварских городов. Вычурно и чересчур помпезно, но восхищает.
А от Азамкирхе мы уже держали курс на Мариенплац - главную площадь города. По пути не смогли пройти мимо огромной церкви Петерскирхе. Вообще, церквей в Мюнхене очень много. В тот день везде шла служба, играл орган и пели хоры. Была одна неприятная особенность: в какую церковь мы ни заходили, везде натыкались на человека с шапкой или еще чем, который собирал деньги на пожертвования церкви. И не просто проходил мимо, а достаточно настойчиво и пытливо всматривался в лицо, заставляя почувствовать стыд, что не бросил монетку. Но мы заходили в десяток церквей, не всем же эти монетки кидать! Причем стояли всегда возле входа, никуда не проходили, чтобы не мешать службе.
Так вот, вернемся к Петерскирхе. Она берет начало еще из 8 века, когда на этом месте монахи выстроили деревянную обитель и назвали ее церковью Святого Петра. Церковь не раз подвергалась разрушениям от пожаров и войн, и вновь отстраивалась. Последнее восстановление было проведено после масштабного разрушения в ходе Второй мировой войны.
А сразу за церковью находится главная площадь и великолепная новая ратуша - еще одно яркое воспоминание о баварской архитектуре. Новая ратуша была построена в 1867-1908 годах. В 1874 году в новое здание из старой ратуши, находящейся всего в нескольких десятках метров, переехал городской совет, занимающий ратушу по сей день. Интересно, что для строительства новой ратуши на площади было снесено практически тридцать жилых домов, что, естественно, было встречено населением, мягко сказать, недоброжелательно. Опасение вызывало еще то, что башня ратуши может затмить главный городской собор Фрауэнкирхе.
В башне ратуши, высота которой 85 метров, находится лифт, и обычно она открыта для туристов, но нам не повезло. На ней же установлены часы-куранты, разыгрывающие представление для туристов и жителей города. Экскурсовод, стоящий сзади нас, сказал, что оно бывает в 11, 12 и 17 часов. Мы об этом не знали и чуть было не ушли за три минуты до начала представления. Сережа даже громко и не очень вежливо крикнул: «Расходитесь, ничего не будет», как тут же все оживились и стали показывать на фигурки на часах, которые пришли в движение и начали разыгрывать сценки из городской жизни. «Фигурками» их, конечно, сложно назвать, так как на деле они в человеческий рост, но так высоко, что кажутся маленькими.
На последней фотографии видно золотую статую Девы Марии, установленной в 1653 году в знак благодарности за освобождение города от чумы и за завершение войны со шведами.
Раньше на Мариенплац располагался главный рыбный рынок города. Среди прилавков был выстроен даже «рыбный» фонтан, в котором торговцы держали скоропортящуюся рыбу. А ученики мясника каждый год проходили обряд купания в фонтане, чтобы получить возможность называться мастером мясного дела. В этом же фонтане каждое Прощеное воскресение горожане мыли свои кошельки в надежде на их скорое наполнение.
Рядом с новой ратушей стоит гораздо менее грандиозная, но тем не менее симпатичная старая ратуша. Первое упоминание о старой ратуше датируется 1310 годом, ее неоднократно реконструировали. В старой ратуше располагался городской совет, состоящий из 12 человек. Совет решал буквально все, что происходило в городе, даже то, что могут есть горожане во время поста. Городской совет определял и финансовую политику. Почти никто не имел права, давая деньги взаймы, требовать за это проценты. Зарабатывать на этом было разрешено только евреям, которые могли с граждан своего города брать до 43%, а с чужаков - все 65%. Старая ратуша значительно пострадала во время Второй мировой войны, новый шпиль был установлен в начале 1970-х годов. В настоящее время здесь располагается музей игрушек.
Теперь мы направились к главному, почти стометровому, собору города - Фрауэнкирхе. К сожалению, у нас не получилось его сфотографировать - он настолько огромный и при этом плотно застроен домами со всех сторон. Вообще, это неприятная особенность Мюнхена - его величественные здания так застроены, что их тяжело не только сфотографировать, но и просто разглядеть. А вообще, собор Фрауэнкирхе очень знаменитый. С ним связано много легенд. Вот одна из них.
Когда строительство собора подходило к завершению, весть об этом достигла самого дьявола. «Еще одна церковь в Мюнхене! Их там и без того хоть пруд пруди!» - взревел он и, взяв себе в союзники штормовой ветер, ворвался в церковь и хотел было начать крушить ее изнутри, но в недоумении остановился под органом. Он не увидел в церкви ни одного окна, расхохотался, что глупые людишки забыли сделать в новой церкви окна и что никто не будет здесь молиться, и вернулся к себе. Но в день открытия собора народ повалил туда толпами. Дьявол удивился и, вернувшись к церкви, обнаружил, что окон у здания имелось достаточно, но церковь спроектирована так, что стоя под органом, никто не может их увидеть. Однако она уже была освящена, и дьяволу ничего не оставалось, как топнуть ногой и удалился. А след его остался до сих пор! Говорят, что на серой мраморной плите в обрамлении желтого квадрата виден отпечаток ступни 46 размера. К сожалению, когда мы зашли в собор, там шла служба, и нам стало как-то неудобно искать ту самую плиту, и мы, немного разочаровавшись, ушли.
Следующая церковь, которую мы посетили, - церковь Святого Михаила. Она удивила нас тем, что служба здесь шла на старославянском. Говорят, что в ней хранится частица древа Животворящего Креста Господня, колючка от тернового венца Иисуса Христа, частица мощей Святого Апостола Петра и мощи святых Космы и Дамиана. Но, опять же, служба… Мы посмотрели из дверей на внутреннее убранство и пошли дальше.
После церкви Святого Михаила мы пошли на площадь Кенигсплац. К этому времени совсем потеплело, и здесь мы встретили много отдыхающих - в основном студентов - катающихся на велосипедах, играющих в футбол или просто сидящих на газоне. Мы еще раз вспомнили холодную Москву.
Площадь была построена в 1815 как площадь культуры Мюнхена. Здесь располагается Глиптотека (собрание античной скульптуры), аббатство Святого Бонифация и Государственное античное собрание.
Следующей посещенной нами церковью стала церковь Святого Людвига или Театенкирхе. Снаружи она очень красивая, а внутри - ничего особенного. С фотографиями снаружи, как обычно в Мюнхене, - проблема.
Церковь называют частичкой Рима в Германии, поскольку строил ее итальянский архитектор, а прообразом стал собор Сан-Адреа дела Валле в Риме. В 1659 году супруга курфюрста Фердинанда Марии - Генриетта - дала священный обет, что построит самую красивую и ценную церковь в городе, если у неё родится сын. Она пожелала, чтобы будущая церковь непременно походила на собор театинцев - монашеского ордена, возникшего в Риме. Театинцы соблюдали строгий режим, жили в простых условиях, не имели ни заработанных денег, ни подаяний. Они существовали только на то, что им посылал Господь. К сожалению, Генриетта так и не увидела окончательный вариант Театинеркирхе - она скончалась в 1676 году. Церковь Театинеркирхе была окончательно достроена лишь много-много лет спустя после закладки первого камня. Долгое время она служила княжеской усыпальницей для династии Виттельсбахов. Там погребены 49 поколений этой семьи.
Посмотрев церковь, мы направились в Мюнхенскую резиденцию - дворцовый комплекс архитектурных сооружений, построенных в период с 14 по 19 век. Можно сходить на экскурсию по залам и ознакомиться с королевскими покоями, рабочими кабинетами и детскими комнатами, но у нас было не так много времени, и мы решили просто погулять по территории комплекса.
На территории резиденции находится ее собственный театр - театр Кувилье, основанный в 18 столетии. А ее придворный сад был заложен еще в 1615 году, но, к сожалению, пострадал в ходе Второй мировой войны, после чего был восстановлен по старым эскизам.
Напротив резиденции располагается площадь Одеонсплац, она знаменита прежде всего лоджией Фельдхеррнхалле, возведенной в середине 19 века в ознаменовании побед баварских войск. После прихода нацистов к власти лоджия оказалась в центре внимания национал-социалистической пропаганды. На восточной стене разместили мемориальную доску с именами погибших, возле нее установили почетный караул и обязали каждого проходящего мимо отдавать честь в нацистком приветствии. Памятная доска была снята после окуупации города в 1945 году. Здесь же во время одного из памятных маршей во время нацизма швейцарец Морис Баво в 1938 году пытался застрелить Гитлера. Фельдхеррнхалле изображена на одной из нацистских наград - Ордене крови.
Следующим пунктом нашей культурной программы стало здание Национального театра, возникший в Мюнхене в начале 19 века по приказу баварского короля Максимилиана I, памятник которому установлен перед фасадом театра.
Посмотрев на театр, мы вернулись на Мариенплац, чтобы еще раз посмотреть на новую ратушу в лучах заходящего солнца, а после - пообедать.
Последней архитектурной достопримечательностью, которую мы посмотрели, стала статуя Бавария на лугу Терезы. Статуя, возведенная в середине 19 века, символизирует знаменитых баварцев в области искусства и науки. Высота ее составляет 18,5 м. Первоначально предполагалось изобразить фигуру греческой амазонки, но после доработок проекта статуя превратилась в древнегерманскую героиню. Голова статуи - это смотровая площадка, чтобы подняться на нее, надо преодолеть 66 ступенек внутри статуи, но, когда мы пришли, было уже поздно, и вход был закрыт. Позади статуи расположен зал славы, в котором представлены бюсты важнейших деятелей Баварии. А на самом лугу Терезы ежегодно проходит знаменитый Октоберфест.
Приехав в Мюнхен, мы, конечно, не могли не пойти в самую знаменитую пивную Германии - Хофбройхаус! Она открыта еще с 1589 года. Хофбройхаус посещали известные политические и культурные деятели: Вольфганг Амадей Моцарт, Елизавета Баварская, Владимир Ленин с супругой Надеждой Крупской, Адольф Гитлер. А в 1908 года в Хофбройхаусе произошёл «Лимонадный скандал»: один из гостей вместо пива заказал лимонад. Управляющий рестораном был вынужден сам обслуживать необычного клиента, так как официанты от этого категорически отказались. Чтобы не повторить подобного, мне пришлось заказать пиво, которое я, в общем-то не люблю и никогда не пью.
Общее число посадочных мест в ресторане около 4000! Всё это располагается в нескольких огромных залах и садике рядом со зданием. Внутри играет оркестр, состоящий из музыкантов, одетых в национальные костюмы. Играют веселую немецкую музыку.
[3 ноября 2014]
Половину второго дня в Мюнхене мы посвятили походу в Немецкий политехнический музей. Я уже не раз писала, что музеи мы не любим и заходим очень редко, но этот пропустить не могли. Тем более, что это самый большой политехнический музей в мире! Он делится на три части: основную, аэро- и автомобильную. Вход во все три стоит 15 евро, причем необязательно посетить все в один день. У нас же было всего полдня и мы взяли билеты за 8,5 евро в основную часть.
Ну почему же, технические музеи я очень люблю. Вообще надо сказать, что немцам они очень удаются, если судить по мюнхенскому музею, а также заводским музеям Mercedes, Audi и BMW.
Я не помню, что из себя представляет московский политехнический музей, поэтому не могу сравнить. Помню китайский в Чэнду - там мне очень понравилось, практически все можно привести в действие, очень много интерактива. В мюнхенском не так, хотя тоже много чего можно попробовать, особенно в секции физики. Еще показывали опыты с жидким азотом. Мы ходили на четыре часа, обошли примерно половину, может, даже поменьше. На такой музей нужно выделять целый день!
Сережа не хотел уходить, сказал, останется там жить, когда увидел огромный макет железной дороги, где ходили одновременно штук десять поездов, были тоннели и мосты, и всё как настоящее. Всем этим управляет специальный человек за пультом. Сережа сказал, что хочет его выгнать и сам поуправлять.
Еще ему понравились всякие «красивые машины», моторы, корабли... Сказал, что когда-нибудь купит билет на самолет и прилетит в Мюнхен на выходные, чтобы еще раз сходить в музей.
Экспозиция на снимке выше иллюстрирует условия работы в токарном цеху конца XIX века. Не представляю, как при таком освещении можно было что-то вытачивать, не говоря уже о контрольно-измерительных операциях. Между тем, даже в таких условиях уже достигалось весьма высокое качество продукции.
В музее сбылась моя давняя мечта - увидеть настоящую V-2, да еще и в разрезе. С изучения конструкции этой ракеты, являющейся прародительницей всех современных космических ракет-носителей, у меня начиналось введение в специальность. К сожалению, качественно сфотографировать ее не удалось.
Ну а мне больше всего понравился отдел с ДНК и нанотехнологиями и физика, в ней больше всего интерактива.
В музее на удивление много туристов из России, особенно школьников. Больше, чем мы встретили во всем остальном Мюнхене.
После музея мы пообедали в суши-ресторане. Мне всегда было интересно попробовать, какие суши и роллы в Европе. Такие же, как у нас, как оказалось. И по стоимости плюс минус то же самое. Только они с сыром не делают, что вполне объяснимо: я читала статью, что настоящие японские роллы никогда не делают с сыром «Филадельфия». У них, видно, были настоящие. А еще имбирь у них не подкрашенный.
А после обеда мы поехали в термы Бад Айблинг. Вернее, там есть и термы, и сауны, но мы взяли билет на 4 часа только в термы (20 евро с человека, включая полотенце). Я немножко пожалела, что мы постеснялись и не пошли в сауны: они смешанные, для мужчин и женщин, и нельзя в купальниках, максимум - прикрыться банным полотенцем. Впрочем, надо отметить, что термы тоже совмещенные, и раздевалка там общая, но кабинки, по крайней мере, закрываются и в бассейнах все одеты в плавки и купальники. Душ и туалет раздельные. В раздевалке можно бесплатно воспользоваться феном. Нам повезло, что мы приехали в будний день и народу было мало.
Нам очень понравилось!.. 5 бассейнов с теплой водой различной температуры, где-то вообще горячая, один с холодной - 15 градусов, мы туда пару раз зашли и сразу же выбежали и залезли в горячий. Еще один интересный бассейн - открытый, из здания выплываешь на улицу. В воде тепло, над водой пар, а еще выше открытый воздух. Классные ощущения. Очень красиво: он подсвечивается, над головой звездное небо, нам понравилось. Еще есть паровая баня. Там температура 42-45 градусов, влажность до 100%. После бани можно пойти плавать в бассейн рядом. Он без джакузи, над ним красивый потолок, играет расслабляющая музыка.
Фото с сайта http://behnisch.com
Мы были просто в полнейшем восторге, не могу подобрать других слов!... Такое расслабление, как мышечное, так и психологическое! Выходит вся негативная энергия, «прочищаются чакры», мышцы размяты и чувствуют себя легко-легко. Сережа говорит, у меня было такое озаренное лицо после первого часа, какого он давно у меня не наблюдал. Надо обязательно сходить еще.
В самом Бад-Айблинге отели стоят несколько дороже, чем в округе и поэтому мы поехали ночевать в деревушку Бад-Файльнбах в 15 километрах от терм. По сути, это был даже не отель, а одна из комнат с удобствами в обычном деревенском доме. Хозяйка ни слова не могла сказать по-английски, о чем мы знали заранее: тут-то мои пусть и скромные, но все же познания немецкого очень пригодились. Мы отлично друг друга поняли и я даже получил компимент по поводу своих способностей в немецком :) Чуть подробнее об этом уютном отельчике Таня расскажет в следующей главе.
Далее >
На этот раз Таня снова решила взять отчет на себя и я, как и прежде, ограничусь лишь своими небольшими комментариями, отмеченными зеленым курсивом.
Содержание:
I. Дорога в Прагу
II. Прага, день первый
III. Прага, день второй, и город Кутна-Гора
IV. Прага, день третий
V. Кривоклат и Регенсбург
VI. Вальхалла, Кельхайм и Нойбург
VII. Аугсбург
VIII. Мюнхен
IX. Нойшванштайн, Хоэншвангау и Этталь
X. Гора Цугшпитце и озеро Эйбзее
XI. Соляные шахты Берхтесгаден и озеро Кенигзее
XII. Пассау
XIII. Глубока-над-Влтавой
XIV. Освенцим
Глава VIII: Мюнхен
[2 ноября 2014]
Из важных фактов, которые следует сказать про Мюнхен, - это, во-первых, то, что здесь всё очень дорого, а во-вторых, с окраин города в центр ходят очень удобные и быстрые электрички, поэтому можно смело искать отель подешевле на самой окраине. Главное только убедиться, что станция в пешей доступности.
Я уже писала в главе про Аугсбург, что мы были несколько опечалены нашим отелем, и утром опечалились еще больше. Во-первых, нам совсем не понравился завтрак - он совсем не стоил тех денег, которые были за него уплачены. Во-вторых, парковка. Она очень маленькая, и машины стоят битком так, что некоторым невозможно выехать. В-третьих, нас очень удивили ключи. Нам сказали, что если мы вернемся после 20:00, то входная дверь будет закрыта, но мы можем открыть ее нашим же ключом от номера. Не означает ли это, что во всех номерах одни и те же ключи?..
Позже в Германии мы еще раз или два сталкивались с подобной схемой и решили, что все-таки ключи разные, но для срабатывания замка двери отеля на них есть однотипная группа зубцов или дополнительных элементов.
В общем, немного раздраженные, мы поехали в центр Мюнхена поднимать себе настроение архитектурой этого удивительно красивого города. Билет на электричку можно купить в автомате прямо на станции. На одного человека он стоит 2,6 евро в одну сторону. Можно купить «парный билет» на двух человек за 17 евро и кататься целый день без ограничений. Мы прикинули и решили, что первый вариант нам будет дешевле.
На электричке мы минут за 7 доехали до площади Карлсплац, расположенной практически в центре города. Электрички у них ходят удивительно: по окраине как обычный поезд, а ближе к центру они спускаются под землю и выступают в роли метро. Так что вышли в город мы так, как будто приехали на обычной подземке.
Не забудьте купленный билет прокомпостировать там же, на перроне. На перроне размещено несколько компостеров, которые проставляют дату и время начала поездки. Непрокомпостированный билет может повлечь проблемы с контролерами. Электрички ходят четко по расписанию, которое можно посмотреть на сайте мюнхенской дороги S-Bahn
Карлсплац - это официальное название площади. Чаще ее называют Штахус, почему - уже никто не помнит. Отсюда можно без пересадок добраться на трамвае почти в любой конец трамвайной сети города: на площади располагается огромная трамвайная развязка. Самое красивое здание на площади - это, пожалуй, дворец Юстиции, построенный в 19 веке. Во Дворце Юстиции в конце февраля 1943 года состоялся суд над участниками антинацистской студенческой организации «Белая роза». Их приговорили к казни на гильотине. Сейчас здесь размещается Мюнхенский суд и Министерство юстиции Баварии.
От площади Карлсплац по бульвару мы дошли до южных ворот старого города - Зедлингских ворот. Они появились в городе в начале 14 века. Ворота первоначально выглядели по-другому: они имели лишь одну центральную башню с оборонительным входом. Фланговые башни были построены значительно позже, в 1420 году. А в 1808 году старейшая средняя башня была снесена. Еще через сто лет входные ворота заменили аркой. Зендлингские ворота были повреждены в период Второй мировой войны, в 1980 году была проведена их реконструкция.
От ворот мы прошли к очень необычной церкви Иоанна Непомука (того же самого Яна Непомуцкого, что уже встречался нам в легендах Праги) или Азамкирхе, построенной в первой половине 18 века братьями Азам. Она считается одним из самых значительных баварских архитектурных сооружений. Церковь изначально задумывалась братьями для горожан, однако те не захотели сдавать деньги на ее строительство, и тогда, завершив свое творение, братья стали использовать церковь только для собственных нужд. Естественно, горожанам это не понравилось, и вскоре церковь была открыта для всех. Братья Азам были одними из тех многих, кто построил церковь для того, чтобы искупить перед Богом свои грехи. Они сделали внутреннее убранство Азамкирхе похожим на дворцовый интерьер. Все переливается золотом, множество скульптур, великолепная роспись.
Эта церковь для меня - одно из самых ярких впечатлений от архитектуры баварских городов. Вычурно и чересчур помпезно, но восхищает.
А от Азамкирхе мы уже держали курс на Мариенплац - главную площадь города. По пути не смогли пройти мимо огромной церкви Петерскирхе. Вообще, церквей в Мюнхене очень много. В тот день везде шла служба, играл орган и пели хоры. Была одна неприятная особенность: в какую церковь мы ни заходили, везде натыкались на человека с шапкой или еще чем, который собирал деньги на пожертвования церкви. И не просто проходил мимо, а достаточно настойчиво и пытливо всматривался в лицо, заставляя почувствовать стыд, что не бросил монетку. Но мы заходили в десяток церквей, не всем же эти монетки кидать! Причем стояли всегда возле входа, никуда не проходили, чтобы не мешать службе.
Так вот, вернемся к Петерскирхе. Она берет начало еще из 8 века, когда на этом месте монахи выстроили деревянную обитель и назвали ее церковью Святого Петра. Церковь не раз подвергалась разрушениям от пожаров и войн, и вновь отстраивалась. Последнее восстановление было проведено после масштабного разрушения в ходе Второй мировой войны.
А сразу за церковью находится главная площадь и великолепная новая ратуша - еще одно яркое воспоминание о баварской архитектуре. Новая ратуша была построена в 1867-1908 годах. В 1874 году в новое здание из старой ратуши, находящейся всего в нескольких десятках метров, переехал городской совет, занимающий ратушу по сей день. Интересно, что для строительства новой ратуши на площади было снесено практически тридцать жилых домов, что, естественно, было встречено населением, мягко сказать, недоброжелательно. Опасение вызывало еще то, что башня ратуши может затмить главный городской собор Фрауэнкирхе.
В башне ратуши, высота которой 85 метров, находится лифт, и обычно она открыта для туристов, но нам не повезло. На ней же установлены часы-куранты, разыгрывающие представление для туристов и жителей города. Экскурсовод, стоящий сзади нас, сказал, что оно бывает в 11, 12 и 17 часов. Мы об этом не знали и чуть было не ушли за три минуты до начала представления. Сережа даже громко и не очень вежливо крикнул: «Расходитесь, ничего не будет», как тут же все оживились и стали показывать на фигурки на часах, которые пришли в движение и начали разыгрывать сценки из городской жизни. «Фигурками» их, конечно, сложно назвать, так как на деле они в человеческий рост, но так высоко, что кажутся маленькими.
На последней фотографии видно золотую статую Девы Марии, установленной в 1653 году в знак благодарности за освобождение города от чумы и за завершение войны со шведами.
Раньше на Мариенплац располагался главный рыбный рынок города. Среди прилавков был выстроен даже «рыбный» фонтан, в котором торговцы держали скоропортящуюся рыбу. А ученики мясника каждый год проходили обряд купания в фонтане, чтобы получить возможность называться мастером мясного дела. В этом же фонтане каждое Прощеное воскресение горожане мыли свои кошельки в надежде на их скорое наполнение.
Рядом с новой ратушей стоит гораздо менее грандиозная, но тем не менее симпатичная старая ратуша. Первое упоминание о старой ратуше датируется 1310 годом, ее неоднократно реконструировали. В старой ратуше располагался городской совет, состоящий из 12 человек. Совет решал буквально все, что происходило в городе, даже то, что могут есть горожане во время поста. Городской совет определял и финансовую политику. Почти никто не имел права, давая деньги взаймы, требовать за это проценты. Зарабатывать на этом было разрешено только евреям, которые могли с граждан своего города брать до 43%, а с чужаков - все 65%. Старая ратуша значительно пострадала во время Второй мировой войны, новый шпиль был установлен в начале 1970-х годов. В настоящее время здесь располагается музей игрушек.
Теперь мы направились к главному, почти стометровому, собору города - Фрауэнкирхе. К сожалению, у нас не получилось его сфотографировать - он настолько огромный и при этом плотно застроен домами со всех сторон. Вообще, это неприятная особенность Мюнхена - его величественные здания так застроены, что их тяжело не только сфотографировать, но и просто разглядеть. А вообще, собор Фрауэнкирхе очень знаменитый. С ним связано много легенд. Вот одна из них.
Когда строительство собора подходило к завершению, весть об этом достигла самого дьявола. «Еще одна церковь в Мюнхене! Их там и без того хоть пруд пруди!» - взревел он и, взяв себе в союзники штормовой ветер, ворвался в церковь и хотел было начать крушить ее изнутри, но в недоумении остановился под органом. Он не увидел в церкви ни одного окна, расхохотался, что глупые людишки забыли сделать в новой церкви окна и что никто не будет здесь молиться, и вернулся к себе. Но в день открытия собора народ повалил туда толпами. Дьявол удивился и, вернувшись к церкви, обнаружил, что окон у здания имелось достаточно, но церковь спроектирована так, что стоя под органом, никто не может их увидеть. Однако она уже была освящена, и дьяволу ничего не оставалось, как топнуть ногой и удалился. А след его остался до сих пор! Говорят, что на серой мраморной плите в обрамлении желтого квадрата виден отпечаток ступни 46 размера. К сожалению, когда мы зашли в собор, там шла служба, и нам стало как-то неудобно искать ту самую плиту, и мы, немного разочаровавшись, ушли.
Следующая церковь, которую мы посетили, - церковь Святого Михаила. Она удивила нас тем, что служба здесь шла на старославянском. Говорят, что в ней хранится частица древа Животворящего Креста Господня, колючка от тернового венца Иисуса Христа, частица мощей Святого Апостола Петра и мощи святых Космы и Дамиана. Но, опять же, служба… Мы посмотрели из дверей на внутреннее убранство и пошли дальше.
После церкви Святого Михаила мы пошли на площадь Кенигсплац. К этому времени совсем потеплело, и здесь мы встретили много отдыхающих - в основном студентов - катающихся на велосипедах, играющих в футбол или просто сидящих на газоне. Мы еще раз вспомнили холодную Москву.
Площадь была построена в 1815 как площадь культуры Мюнхена. Здесь располагается Глиптотека (собрание античной скульптуры), аббатство Святого Бонифация и Государственное античное собрание.
Следующей посещенной нами церковью стала церковь Святого Людвига или Театенкирхе. Снаружи она очень красивая, а внутри - ничего особенного. С фотографиями снаружи, как обычно в Мюнхене, - проблема.
Церковь называют частичкой Рима в Германии, поскольку строил ее итальянский архитектор, а прообразом стал собор Сан-Адреа дела Валле в Риме. В 1659 году супруга курфюрста Фердинанда Марии - Генриетта - дала священный обет, что построит самую красивую и ценную церковь в городе, если у неё родится сын. Она пожелала, чтобы будущая церковь непременно походила на собор театинцев - монашеского ордена, возникшего в Риме. Театинцы соблюдали строгий режим, жили в простых условиях, не имели ни заработанных денег, ни подаяний. Они существовали только на то, что им посылал Господь. К сожалению, Генриетта так и не увидела окончательный вариант Театинеркирхе - она скончалась в 1676 году. Церковь Театинеркирхе была окончательно достроена лишь много-много лет спустя после закладки первого камня. Долгое время она служила княжеской усыпальницей для династии Виттельсбахов. Там погребены 49 поколений этой семьи.
Посмотрев церковь, мы направились в Мюнхенскую резиденцию - дворцовый комплекс архитектурных сооружений, построенных в период с 14 по 19 век. Можно сходить на экскурсию по залам и ознакомиться с королевскими покоями, рабочими кабинетами и детскими комнатами, но у нас было не так много времени, и мы решили просто погулять по территории комплекса.
На территории резиденции находится ее собственный театр - театр Кувилье, основанный в 18 столетии. А ее придворный сад был заложен еще в 1615 году, но, к сожалению, пострадал в ходе Второй мировой войны, после чего был восстановлен по старым эскизам.
Напротив резиденции располагается площадь Одеонсплац, она знаменита прежде всего лоджией Фельдхеррнхалле, возведенной в середине 19 века в ознаменовании побед баварских войск. После прихода нацистов к власти лоджия оказалась в центре внимания национал-социалистической пропаганды. На восточной стене разместили мемориальную доску с именами погибших, возле нее установили почетный караул и обязали каждого проходящего мимо отдавать честь в нацистком приветствии. Памятная доска была снята после окуупации города в 1945 году. Здесь же во время одного из памятных маршей во время нацизма швейцарец Морис Баво в 1938 году пытался застрелить Гитлера. Фельдхеррнхалле изображена на одной из нацистских наград - Ордене крови.
Следующим пунктом нашей культурной программы стало здание Национального театра, возникший в Мюнхене в начале 19 века по приказу баварского короля Максимилиана I, памятник которому установлен перед фасадом театра.
Посмотрев на театр, мы вернулись на Мариенплац, чтобы еще раз посмотреть на новую ратушу в лучах заходящего солнца, а после - пообедать.
Последней архитектурной достопримечательностью, которую мы посмотрели, стала статуя Бавария на лугу Терезы. Статуя, возведенная в середине 19 века, символизирует знаменитых баварцев в области искусства и науки. Высота ее составляет 18,5 м. Первоначально предполагалось изобразить фигуру греческой амазонки, но после доработок проекта статуя превратилась в древнегерманскую героиню. Голова статуи - это смотровая площадка, чтобы подняться на нее, надо преодолеть 66 ступенек внутри статуи, но, когда мы пришли, было уже поздно, и вход был закрыт. Позади статуи расположен зал славы, в котором представлены бюсты важнейших деятелей Баварии. А на самом лугу Терезы ежегодно проходит знаменитый Октоберфест.
Приехав в Мюнхен, мы, конечно, не могли не пойти в самую знаменитую пивную Германии - Хофбройхаус! Она открыта еще с 1589 года. Хофбройхаус посещали известные политические и культурные деятели: Вольфганг Амадей Моцарт, Елизавета Баварская, Владимир Ленин с супругой Надеждой Крупской, Адольф Гитлер. А в 1908 года в Хофбройхаусе произошёл «Лимонадный скандал»: один из гостей вместо пива заказал лимонад. Управляющий рестораном был вынужден сам обслуживать необычного клиента, так как официанты от этого категорически отказались. Чтобы не повторить подобного, мне пришлось заказать пиво, которое я, в общем-то не люблю и никогда не пью.
Общее число посадочных мест в ресторане около 4000! Всё это располагается в нескольких огромных залах и садике рядом со зданием. Внутри играет оркестр, состоящий из музыкантов, одетых в национальные костюмы. Играют веселую немецкую музыку.
[3 ноября 2014]
Половину второго дня в Мюнхене мы посвятили походу в Немецкий политехнический музей. Я уже не раз писала, что музеи мы не любим и заходим очень редко, но этот пропустить не могли. Тем более, что это самый большой политехнический музей в мире! Он делится на три части: основную, аэро- и автомобильную. Вход во все три стоит 15 евро, причем необязательно посетить все в один день. У нас же было всего полдня и мы взяли билеты за 8,5 евро в основную часть.
Ну почему же, технические музеи я очень люблю. Вообще надо сказать, что немцам они очень удаются, если судить по мюнхенскому музею, а также заводским музеям Mercedes, Audi и BMW.
Я не помню, что из себя представляет московский политехнический музей, поэтому не могу сравнить. Помню китайский в Чэнду - там мне очень понравилось, практически все можно привести в действие, очень много интерактива. В мюнхенском не так, хотя тоже много чего можно попробовать, особенно в секции физики. Еще показывали опыты с жидким азотом. Мы ходили на четыре часа, обошли примерно половину, может, даже поменьше. На такой музей нужно выделять целый день!
Сережа не хотел уходить, сказал, останется там жить, когда увидел огромный макет железной дороги, где ходили одновременно штук десять поездов, были тоннели и мосты, и всё как настоящее. Всем этим управляет специальный человек за пультом. Сережа сказал, что хочет его выгнать и сам поуправлять.
Еще ему понравились всякие «красивые машины», моторы, корабли... Сказал, что когда-нибудь купит билет на самолет и прилетит в Мюнхен на выходные, чтобы еще раз сходить в музей.
Экспозиция на снимке выше иллюстрирует условия работы в токарном цеху конца XIX века. Не представляю, как при таком освещении можно было что-то вытачивать, не говоря уже о контрольно-измерительных операциях. Между тем, даже в таких условиях уже достигалось весьма высокое качество продукции.
В музее сбылась моя давняя мечта - увидеть настоящую V-2, да еще и в разрезе. С изучения конструкции этой ракеты, являющейся прародительницей всех современных космических ракет-носителей, у меня начиналось введение в специальность. К сожалению, качественно сфотографировать ее не удалось.
Ну а мне больше всего понравился отдел с ДНК и нанотехнологиями и физика, в ней больше всего интерактива.
В музее на удивление много туристов из России, особенно школьников. Больше, чем мы встретили во всем остальном Мюнхене.
После музея мы пообедали в суши-ресторане. Мне всегда было интересно попробовать, какие суши и роллы в Европе. Такие же, как у нас, как оказалось. И по стоимости плюс минус то же самое. Только они с сыром не делают, что вполне объяснимо: я читала статью, что настоящие японские роллы никогда не делают с сыром «Филадельфия». У них, видно, были настоящие. А еще имбирь у них не подкрашенный.
А после обеда мы поехали в термы Бад Айблинг. Вернее, там есть и термы, и сауны, но мы взяли билет на 4 часа только в термы (20 евро с человека, включая полотенце). Я немножко пожалела, что мы постеснялись и не пошли в сауны: они смешанные, для мужчин и женщин, и нельзя в купальниках, максимум - прикрыться банным полотенцем. Впрочем, надо отметить, что термы тоже совмещенные, и раздевалка там общая, но кабинки, по крайней мере, закрываются и в бассейнах все одеты в плавки и купальники. Душ и туалет раздельные. В раздевалке можно бесплатно воспользоваться феном. Нам повезло, что мы приехали в будний день и народу было мало.
Нам очень понравилось!.. 5 бассейнов с теплой водой различной температуры, где-то вообще горячая, один с холодной - 15 градусов, мы туда пару раз зашли и сразу же выбежали и залезли в горячий. Еще один интересный бассейн - открытый, из здания выплываешь на улицу. В воде тепло, над водой пар, а еще выше открытый воздух. Классные ощущения. Очень красиво: он подсвечивается, над головой звездное небо, нам понравилось. Еще есть паровая баня. Там температура 42-45 градусов, влажность до 100%. После бани можно пойти плавать в бассейн рядом. Он без джакузи, над ним красивый потолок, играет расслабляющая музыка.
Фото с сайта http://behnisch.com
Мы были просто в полнейшем восторге, не могу подобрать других слов!... Такое расслабление, как мышечное, так и психологическое! Выходит вся негативная энергия, «прочищаются чакры», мышцы размяты и чувствуют себя легко-легко. Сережа говорит, у меня было такое озаренное лицо после первого часа, какого он давно у меня не наблюдал. Надо обязательно сходить еще.
В самом Бад-Айблинге отели стоят несколько дороже, чем в округе и поэтому мы поехали ночевать в деревушку Бад-Файльнбах в 15 километрах от терм. По сути, это был даже не отель, а одна из комнат с удобствами в обычном деревенском доме. Хозяйка ни слова не могла сказать по-английски, о чем мы знали заранее: тут-то мои пусть и скромные, но все же познания немецкого очень пригодились. Мы отлично друг друга поняли и я даже получил компимент по поводу своих способностей в немецком :) Чуть подробнее об этом уютном отельчике Таня расскажет в следующей главе.
Далее >