Выживание 14
Стены цокольного этажа
Не стоит тратить деньги на кирпичные стены. Долго, дорого, хлопотно, требуют квалифицированных исполнителей, при этом проблема тёплых стен не решается, не будете же вы выкладывать кирпичные стены толщиной 80 см для того, чтобы удовлетворить требованиям СНиПов! А стены меньшей толщины всё равно придётся утеплять, причём, снаружи. И сверху устраивать навесной фасад, от этого нам никуда не уйти, если хотим иметь сухую и тёплую стену. Бетонные стены внутри дома, если они хорошо утеплены снаружи и в силу этого имеют температуру, близкую к температуре воздуха внутри дома, это замечательная вещь. Нагретый камень даёт очень приятное тепло. Другой вопрос, что, если бетонные стены плохо утеплёны снаружи, как это мы наблюдаем в городских квартирах, они холоднее, чем воздух внутри помещения, по этой причине имеет место резкий температурный перепад от стены к центру комнаты (высокий температурный градиент) , из-за чего человеку в комнате не комфортно, ему в ней зябко.
Бетонные стены имеют более высокую теплоёмкость, чем тот же кирпич, и, в силу этого, лучше держат тепло. Или холод, если утеплены плохо.
Существует два подхода при возведении стен каменного дома. Первый - примерно такой же, какой используют при возведении современных многоэтажных домов: железобетонная каркасная конструкция с простенками, заложенными бог знает чем, (в нашем случае, коль скоро всё равно все стены придётся утеплять, лучше пескоцементными блоками). Второй - описанный Майером, ссылку на которого я давала. Это, когда стены выкладываются целиком из блоков, а завершает их анкерная обвязка, она там хорошо описана. Я отношусь к этому методу достаточно скептически, у нас не Германия, приходится учитывать дополнительную снеговую нагрузку, да и на хорошее качество блоков в нашей стране рассчитывать не приходится (где гарантия, что при их производстве не экономили цемент, и они, скорее, песчаные, нежели цементные?). Про пеноблоки и говорить не приходится, они обладают низкой несущей способностью, и срок их жизни не превышает тридцати лет. А дальше что?
Каркасную конструкцию можно отливать сразу по месту с помощью съёмной опалубки, как это делают на больших стройках, но столбики можно отливать и на земле, что, на мой взгляд, проще и надёжнее. Для этого достаточно изготовить парочку форм со съёмными стенками 400 х 400 х длину столба. Вяжем арматуру в виде квадратной трубы 200х200 длиной на 400мм больше, чем высота столба, правильно закладываем её по центру формы и (важно!) со стороны основания столба закрепляем закладную деталь, которая состоит из стальной плиты 400х400х5 куб.мм с хорошо приваренными к ней «усами», которые впоследствии будут залиты бетоном. Впоследствии эта стальная «пятка» будет по периметру приварена к точно такой же закладной пластине, заложенной в нужном месте в ригель при его отливке.
Таким образом, столб представляет собой мощную железобетонную конструкцию, основанием которой является металлическая пластина, а сверху из него на 400мм торчат четыре прута арматуры. Пластина снизу приваривается к закладным в ригеле, а к прутьям вверху крепится анкерная обвязка, завершающая первый этаж.
Закладные желательно заказать у хороших сварщиков. Их должно быть вдвое больше, чем столбов: половина строго по нивелиру укладывается в ригель в процессе его отливки, половина - в столбы.
Из личного опыта: мы таким образом двадцать лет назад построили ферму 58 метров длины. Установка столбов и сварка закладных заняла всего полдня. До сих пор хорошо стоят!
Самые большие затраты в этих делах - на приобретение металла. Арматура стоит дорого, но экономить на ней не следует (для столбов - четыре нитки из арматуры не ниже А14). Кстати, когда я активно строилась, то постоянно ездила во вторчермет. Это - золотое дно для тех, кто понимает!
Отливать каркасную конструкцию, будь то ригели, столбы или анкерная обвязка, необходимо именно из бетона, то есть, с участием щебёнки (колотых камней) и строго по рецепту. Именно колотых камней, а не просто камней, те лучше расклиниваются и изделие будет прочнее. После установки столбов простенки между ними закладываются пескоцементными блоками. Далее идёт анкерная обвязка, которая мощным обручем держит всю конструкцию и придаёт ей необходимую жёсткость.
Не стоит тратить деньги на кирпичные стены. Долго, дорого, хлопотно, требуют квалифицированных исполнителей, при этом проблема тёплых стен не решается, не будете же вы выкладывать кирпичные стены толщиной 80 см для того, чтобы удовлетворить требованиям СНиПов! А стены меньшей толщины всё равно придётся утеплять, причём, снаружи. И сверху устраивать навесной фасад, от этого нам никуда не уйти, если хотим иметь сухую и тёплую стену. Бетонные стены внутри дома, если они хорошо утеплены снаружи и в силу этого имеют температуру, близкую к температуре воздуха внутри дома, это замечательная вещь. Нагретый камень даёт очень приятное тепло. Другой вопрос, что, если бетонные стены плохо утеплёны снаружи, как это мы наблюдаем в городских квартирах, они холоднее, чем воздух внутри помещения, по этой причине имеет место резкий температурный перепад от стены к центру комнаты (высокий температурный градиент) , из-за чего человеку в комнате не комфортно, ему в ней зябко.
Бетонные стены имеют более высокую теплоёмкость, чем тот же кирпич, и, в силу этого, лучше держат тепло. Или холод, если утеплены плохо.
Существует два подхода при возведении стен каменного дома. Первый - примерно такой же, какой используют при возведении современных многоэтажных домов: железобетонная каркасная конструкция с простенками, заложенными бог знает чем, (в нашем случае, коль скоро всё равно все стены придётся утеплять, лучше пескоцементными блоками). Второй - описанный Майером, ссылку на которого я давала. Это, когда стены выкладываются целиком из блоков, а завершает их анкерная обвязка, она там хорошо описана. Я отношусь к этому методу достаточно скептически, у нас не Германия, приходится учитывать дополнительную снеговую нагрузку, да и на хорошее качество блоков в нашей стране рассчитывать не приходится (где гарантия, что при их производстве не экономили цемент, и они, скорее, песчаные, нежели цементные?). Про пеноблоки и говорить не приходится, они обладают низкой несущей способностью, и срок их жизни не превышает тридцати лет. А дальше что?
Каркасную конструкцию можно отливать сразу по месту с помощью съёмной опалубки, как это делают на больших стройках, но столбики можно отливать и на земле, что, на мой взгляд, проще и надёжнее. Для этого достаточно изготовить парочку форм со съёмными стенками 400 х 400 х длину столба. Вяжем арматуру в виде квадратной трубы 200х200 длиной на 400мм больше, чем высота столба, правильно закладываем её по центру формы и (важно!) со стороны основания столба закрепляем закладную деталь, которая состоит из стальной плиты 400х400х5 куб.мм с хорошо приваренными к ней «усами», которые впоследствии будут залиты бетоном. Впоследствии эта стальная «пятка» будет по периметру приварена к точно такой же закладной пластине, заложенной в нужном месте в ригель при его отливке.
Таким образом, столб представляет собой мощную железобетонную конструкцию, основанием которой является металлическая пластина, а сверху из него на 400мм торчат четыре прута арматуры. Пластина снизу приваривается к закладным в ригеле, а к прутьям вверху крепится анкерная обвязка, завершающая первый этаж.
Закладные желательно заказать у хороших сварщиков. Их должно быть вдвое больше, чем столбов: половина строго по нивелиру укладывается в ригель в процессе его отливки, половина - в столбы.
Из личного опыта: мы таким образом двадцать лет назад построили ферму 58 метров длины. Установка столбов и сварка закладных заняла всего полдня. До сих пор хорошо стоят!
Самые большие затраты в этих делах - на приобретение металла. Арматура стоит дорого, но экономить на ней не следует (для столбов - четыре нитки из арматуры не ниже А14). Кстати, когда я активно строилась, то постоянно ездила во вторчермет. Это - золотое дно для тех, кто понимает!
Отливать каркасную конструкцию, будь то ригели, столбы или анкерная обвязка, необходимо именно из бетона, то есть, с участием щебёнки (колотых камней) и строго по рецепту. Именно колотых камней, а не просто камней, те лучше расклиниваются и изделие будет прочнее. После установки столбов простенки между ними закладываются пескоцементными блоками. Далее идёт анкерная обвязка, которая мощным обручем держит всю конструкцию и придаёт ей необходимую жёсткость.