Выживание 10
ФУНДАМЕНТ 1
Ещё раз хочу обратить ваше внимание на то, что здесь рассматривается проблема строительства дома с точки зрения простого человека, достаточно ограниченного в средствах. К таким людям мы относим и себя. Построить дом частично или полностью своими руками, не надрываясь, с использованием недорогих и доступных строительных материалов, и получить на выходе правильное жильё: тёплое, светлое, просторное, надёжное, необременительное в эксплуатации и достаточно автономное, позволяющее выжить при отсутствии электричества и других благ цивилизации - вот предел наших мечтаний!
До начала строительства вы должны определиться, нужен ли вам подвал. Для себя мы с первого дня решили, что подвал нам не нужен. Сооружение огромной бетонной емкости под землёй и её защита от грунтовых вод - это безумно дорогое дело и по материалам, и по трудозатратам. Зачем забираться под землю именно под своим домом? Проблему зимнего хранения овощей можно решить гораздо проще и эффективнее традиционным для нашей страны способом: выкопать в сторонке погреб. Тогда и для крыс в доме соблазна будет меньше.
А если не нужен подвал, то нечего и землю трогать.
Мы всегда дожны стараться не трогать материнский грунт в процессе строительства.
Не требуется много ума, чтобы устроить на месте дома месиво из перекопанной земли, только что потом со всем этим делать? Не надейтесь на то, что после окончания строительства вы засыпете выкопанные ямы и всё восстановиться, Поверьте, не восстановится. Живую кожу земли, которая именно в этом месте формировалось тысячелетиями, разрушить можно за минуту, а восстановить невозможно никогда!
Лично мы, учитывая, что наши постройки малоэтажные и в силу этого относительно лёгкие, решили минимально травмировать материнский грунт и ограничиться буронабивными сваями, связанными между собой ригелями. Ригель - это мощная железобетонная горизонтальная балка, уложенная концами на те самые сваи. Именно на ригелях будут в дальнейшем возводится капитальные стены нашего дома.
Начинаем с того, что делаем разметку фундамента дома в плане и по высоте. Обычно это занимает целый день.
Для этого готовим колышки, тонкий не растягивающийся шпагат, запасаемся правильной, достаточно длиной металлической мерной лентой и в обязательном порядке нивелиром. Забиваем первые два кола, обозначающие соседние углы фундамента и натягиваем между ними шпагат. Чтобы он был натянут как струна, фиксируем колышки дополнительными растяжками примерно так, как это делают при установки палатки. Чем ближе к земле шпагат, тем лучше. Далее строим на каждом углу прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 (катеты)и 5 (гипотенуза) метров строго по теореме Пифагора и движемся дальше. Когда контур прямоугольного фундамента очерчен, проверяем его правильность диагоналями. Диагонали должны быть обязательно одинаковы! Не допускается отклонение даже на 5мм.
Не получилось? Всё начинаем сначала. А потом ещё раз. Наконец вымучивание проблемы закончено: колышками обозначены все углы, места стыка внутренних и наружных капитальных стен, они вообще забиты по всему периметру с шагом 2,8 метров, при этом все углы прямые. Чтобы убедиться в этом мы всё перемерели не семь, а семьдесят семь раз.
Замечание по ходу. Учитывая, что стандартный размер бруса перекрытия составляет 6 метров, длины капитальных стен желательно делать кратными 2,8 м., я об этом раньше писала.
Следующий шаг - разметка фундамента по высоте. Устанавливаем нивелир, находим самый низко расположенный угол, снимаем показание этой точки, и добиваемся того, чтобы на всех колышках именно этот уровень был отмечен (придётся подкапывать!)
Нивелир можно взять в аренду, при этом его обязательно нужно проверить. Для этого достатачно в любом месте установить два колышка и измерить перепад между ними установив нивелир сначала на одном конце площадки, а затем на противоположном. Результат должен совпадать.
Каков смысл всех этих движений? Наша цель: прокопать горизонтальные канавки по всему периметру фундамента с тем, чтобы залить в них ригель 400х400 кв.мм. По сути, мы используем материнский грунт в качестве опалубки, и это - хорошо. Только работать нужно аккуратно, не повреждать кромку земли. Все тонкости этих земляных работ прекрасно описаны у Рональда Майера в его классической работе Коттедж. Строительство и отделка: http://www.litmir.me/br/?b=249245&p=1.
После того, как канавка выкопана и вы многократно с помощью нивелира убедились в том, что её дно горизонтально, пришло время вспомнить про бур и лопату. Дырки в земле под буронабивные сваи высверливаются на месте каждого колышка. Диаметр их - в ширину лопаты. Глубина - ниже зоны промерзания. Последовательность действий следующая: сначала лопатой грунт разрыхляется, затем с помощью бура эта разрыхлённая смесь вытаскивается на поверхность. В результате получается круглый аккуратненький глубокий стаканчик, в который наливается по 20см цементного раствора, а затем в этот раствор засыпаются камни. После того, как камни вбиты в раствор, процедура повторяется.
Никогда не меняйте последовательность действий! Если вы будете сначала засыпать камни, а затем лить раствор, велика вероятность того, что раствор попросту не дойдёт до нижнего слоя камней.
Когда заливка буронабивной сваи закончена, в них втыкаются четыре метровых отрезка арматуры А14, так, чтобы они торчали на 400мм над дном канавки и образовывали в плане по центру квадрат 200х200мм, со сторонами, параллельными стенке канавки. Именно к этим концам арматуры мы будем привязывать горизонтальные прутья такой же арматуры, которые послужат основой ригеля и обеспечат его высокую несущую способность.
Работы по изготовлению свай проводите в ясные дни. Не допускайте ситуации, когда процесс их заливки откладывается: может пойти дождь, вода попадёт в пробуренное отверстие, а это не плохо, это очень плохо!
Если так случилось, что буронабивные сваи не отлиты и на носу дождь, необходимо накрыть готовые шурфы дощечками и плёнкой, чтобы туда не попала вода.