Трезвый взгляд на Иран. И это только вступление. Часть 1
Желание съездить в Иран возникло у меня еще давно-давно. А года два назад перед майскими праздниками я вдруг увидел билеты из Санкт-Петербурга в Тегеран через Минск авикомпанией «Белавиа» за какие-то несчастные 12 тысяч рублей туда-обратно. Но на тот момент уже были планы, да и подготовиться мы явно не успевали. Поэтому, вздохнув тяжело, мысль о поездке была отложена. Но она зрела, зрела и вот созрела. В феврале нынешнего года купил билеты, уже за полновесные 21 тысячу рублей туда-обратно на лицо, Аэрофлотом через Москву, себе и супруге. На 1 мая туда и 11 мая рано-рано утром обратно. Собственно других вариантов добраться до Тегерана из Питера на тот момент и не было. Были еще «туркиши» через Стамбул, но почему-то существенно дороже.
В общем, ура ! Мы летим в Иран !
В этом отчете постараюсь дать техническую информацию по подготовке к поездке и общие впечатления о стране. Фотками разбавлю чисто для красоты восприятия. В дальнейшем напишу повествование по конкретным городам с маршрутами по ним и достопримечательностями.
Зачем ехать ? Все, кому бы я ни говорил о том, что еду (ездил) в отпуск в Иран, спрашивали: а что там делать-то ? Давайте попытаемся разобраться. Иран - очень большая страна, протянувшаяся на 2000 километров с севера на юг и на столько же с запада на восток, с населением аж в 80 миллионов человек. Кроме многочисленных природных достопримечательностей (горы, пещеры, пустыни), которые, к сожалению, у нас не хватило времени посмотреть, Иран (а точнее древняя Персия) - одна из колыбелей мировой цивилизации. Не буду вдаваться в историю, желающие всегда могут почитать источники в интернете, но такие имена как Дарий I, Кир Великий, Александр Македонский, такие названия как Исфахан, Йезд, Персеполис, с детства будоражили мое воображение. К тому же, практически в каждом крупном городе Ирана есть великолепные образцы исламской (мавзолеи, мечети) и традиционной персидской архитектуры. Поэтому вопрос «зачем ехать ?» лично у нас не стоял.
Мифы и реальность. Как о практически любой стране, об Иране существует несколько обывательских и, как ни странно, туристических мифов. К тому же страна закрытая, как в силу экономических санкций, так и в силу того, что у власти находится мусульманское духовенство и Иран живет по законам шариата. Рассмотрим пару мифов по порядку.
Самый главный обывательский миф. «Там очень опасно, идет война, стреляют-убивают, все население сплошные террористы с автоматами». Как ни странно, такую ересь несут не бабушки на скамейке, а вполне адекватные менеджеры среднего звена. Путая, видимо, Иран с Ираком (ну какая разница, все равно в той стороне). Нет, в Иране нет никакой войны, как и практически нет преступности. Население крайне миролюбиво и дружелюбно к иностранцам (да, и к русским тем более, тут не обошлось без политики). Так безопасно, как в Иране, я не чувствовал себя, наверное, ни в одной стране Европы.
Еще один обывательский миф: «Иран - грязная азиатская страна с диким необразованным населением, которые ездят по раздолбанным дорогам на ишаках». Нет, это категорически не так. Количество мусора на дорогах иранских городов уж точно значительно меньше, чем в российских или, скажем, китайских. Конечно, это не вылизанные бюргерские городки, но я ожидал намного хуже. К тому же Иран очень автомобилизированная страна с прекрасными дорогами между основными населенными пунктами. Оно и понятно: нефти хоть залейся, из-за санкций продавать её особо некуда, поэтому асфальт дешев, да и топливо для авто недорого: бензин стоит в районе 6 рублей за литр на наши деньги. Примерно как питьевая вода. Поэтому большинство иранцев ездят на авто или мотоциклах. Конечно, большинство «железных коней» - это исчадия местного автопрома: samand, paykan, saipa, очень напоминающие по комфорту и качеству исполнения продукцию небезызвестного в России волжского автозавода. Впрочем, достаточно много корейских, китайских авто, а также недорогих «пежо» и «рено», которые собираются на совместных предприятиях в Иране.
Бывает встречаются совсем раритетные экземпляры
Трафик на дорогах иранских городов жуткий, автомобилисты соблюдают правила дорожного движения весьма условно, ездят очень агрессивно. Если вдруг, например, таксист решает, что попутный поток движется недостаточно быстро, то он едет по «встречке» и несется буквально расталкивая встречный поток, яростно сигналя. Это считается вполне нормальной ситуацией. При этом многочисленные мотоциклисты и пешеходы не соблюдают никаких правил вообще, даже не придерживаются сигналов светофора. «Пешеходный переход» понятие исключительно декоративное и «зебру» рисуют видимо только для красоты. Поэтому перейти даже двухполосную улицу, например, в Ширазе - то еще занятие. Про Тегеран уж молчу. А при поездке на такси лучше не смотреть в лобовое стекло, это вредно для нервной системы. При этом каких-либо аварий за 9 дней не видел вообще ни одной.
Теперь миф, рожденный самостоятельными туристами, начитавшихся отчетов фиг знает какой давности. «В Иране все очень-очень дешево, буквально даром, поесть можно за доллар, переночевать в отеле за 5 долларов, вход в музе стоит полкопейки». Видимо когда-то это было так. Но все меняется и достаточно быстро. Скажу сразу, что принимать во внимание цены, указанные в туристических отчетах двух-трехлетней давности не имеет ни малейшего смысла, а отчеты годовалой давности можно брать только в виде общего ориентира. Путеводитель LP в этом смысле можно даже не открывать. Иран уже не дешевая страна. В дальнейшем я рассмотрю этот вопрос еще подробнее, применительно к еде, гостиницам, входным билетам и т.д. Скажу только, что очень дешев остался междугородний транспорт и такси. На гостиницы цены вполне близки к европейским. Приличный номер на двоих начинается от 50 долларов даже в провинциальных городах. Все, что дешевле - гадюшники, в которых нормальный человек жить не будет. Да и пообедать в ресторане на двоих за 25-30 долларов - это не признак дармовщины, по-моему. Хоть это и очень хороший обед. Входные билеты для любой достопримечательности стоят, как правило, 3-5 долларов, что казалось бы не очень много (местные платят, кстати, в семь (!) раз меньше), вот только комплексных билетов никуда нет и за всю девятидневную поездку на двоих на входные билеты у нас ушло больше 200 долларов. Не копейка, правда ведь ? Это при всем том, что Иран совершенно не ориентирован на въездной туризм. Вполне хватает и внутреннего.
Люди и нравы. Больше всего местное население мне напомнило СССР второй половины 80-ых годов. Совершенно не испорченное погоней за «золотым тельцом», открытое, в массе своей доброжелательное. Живут не богато, но примерно одинаково, нищих единицы, маргиналов и асоциальных элементов тоже, нет попрошаек на улицах, нет навязчивых зазывал в лавки. Все это, конечно, на фоне лихого азиатского базара, очень напоминающего старый район Стамбула лет так двадцати с лишним назад. Иностранцы еще в диковинку, особенно в некрупных городах. Люди подходят, спрашивают: откуда вы, нравится ли Иран, машут руками, улыбаются, кричат: «хеллоу !». Первые пару дней это забавляет, день на третий-четвертый начинает утомлять, к концу недели просто уже раздражает. Тяжело играть обезьянку в цирке. Но ... улыбаемся и машем. Молодежи, в основном, интересно пообщаться по- английски. К концу поездки я уже стал говорить, что английский не знаю - тогда молодые уличные собеседники к нам сразу теряли интерес. Частичная правда в моих словах была: с разговорным английским у меня не шикарно.
Большинство посетивших Иран, на вопрос: «что понравилось больше всего ?», отвечают «сами иранцы», «люди». Я по натуре социопат, поэтому так категорично не скажу. Но мне доставил очень большую радость тот факт, что не ощущаешь себя денежным мешком, который все стремятся выдоить побыстрее. Даже основная масса сотрудников, работающих в туристической отрасли, не стремятся «нагреть клиента». Хотя, конечно, были неприятные моменты. О них поведаю позже. И еще: по-английски хоть как-то говорит с трудом не более 10% населения даже в крупных городах.
Еще такой интересный нюанс, много говорящий о населении. Очень много по всем городам практически везде вот таких вот коробок для пожертвований.
Просто висят на стенах зданий, стоят в самых неожиданный местах. И, знаете, не пустуют.
Визы. Для посещения Исламской Республики Иран россиянам в любом случае нужна виза. Посольство Ирана находится в Москве по адресу Покровский бульвар, 7. Там же расположен собственно консульский отдел, занимающийся выдачей виз. Страничка в интернете тут http://www.iranembassy.ru/?section=consular&page=main&view=page&PHPSESSID=d41supnqi5pn2o83nogbohe415
Информация на ней постоянно меняется, поэтому всегда читайте первоисточник. Я же расскажу о своем опыте получения туристических виз в Иран. Существует собственно два способа получить искомое:
Приехать в Москву и сделать либо обычную визу за пять дней (стоимость 2000 рублей), либо срочную визу за 3000 рублей. Причем приехать придется целых два раза, т.к., по состоянию на апрель 2014 года, консульство даже срочные визы за один день не делало, только на следующий день. Оплатить можно прямо в консульстве банковской картой (не уверен, что берут нал), при этом с карты списывается комиссия в 10 рублей с каждой визы за проведение платежа. Никаких очередей и записей нет. Все, что нужно из документов: заграничный паспорт, два фото 3*4 (вполне пойдут фотки от шенгена) и заполненная на русском языке анкета (ссылка есть на сайте консульства, но можно заполнить и прямо на месте). Больше абсолютно ничего не спрашивают: ни гражданский паспорт, ни страховку. Так же консульства Ирана есть в Астрахани и Казани. Понятно дело, что мне, жителю Санкт-Петербурга, этот факт не доставлял никакой теплоты.
Получить визу «по прилету» (так называемую VOA) в международном аэропорту Тегерана (IKA). Только там и ни в каком аэропорту или наземном переходе более. По поводу VOA есть неимоверная дискуссия на форуме Винского, кто интересуется - читайте. На самом деле люди прилетают и получают без проблем. Само же московское консульство так делать настоятельно не рекомендует.
Изначально я хотел пойти по второму пути, но ближе к делу понял, что риск обломаться с визой по прилету очень и очень велик. И, как выяснилось, был прав. Дело в том, что у меня в паспорте стоит печать о посещении Израиля, а именно выездная печать погранконтроля аэропорта им. Бен Гуриона в Тель-Авиве. С какого-то перепуга израильская пограничница влепила мне её в паспорт вместо листочка, чем существенно осложнила мне дальнейшую туристическую жизнь. Какие отношения у Ирана с Израилем объяснять, я думаю, не надо. На сайте иранского консульства по этому поводу долгое время висел текст, что лица, имеющие в паспорте израильские печати, могут получить туристическую визу в Иран по истечению года с момента посещения земли обетованной. Год у меня прошел и я сидел спокойно. Но за месяц до нашей поездки данный текст с сайта исчез. Вот тут-то я начал паниковать.
Поехал в Москву и предстал в 10 утра перед сотрудниками консульского отдела посольства. Девушка за стойкой почему-то еще раз заставила заполнить анкету на меня и жену. Сразу огорошила, что за один день они мне визу не сделают. Надо приезжать еще раз. Это никак не входило в мои планы, т.к. затраты на поездку в Москву не копеечные, да и временем я лишним точно не располагаю. Минут через 15 подошел другой сотрудник консульства, а затем и их начальник, который собственно и принимает документы на визы. Начальник по-русски не говорит совсем, ему переводил как раз молодой сотрудник консульства. К тому времени скопилось человека три на получение виз. Очередь дошла до меня. Начальник задал стандартные вопросы: зачем в Иран ? есть ли там друзья ? по какому маршруту поедете ? Я ответил. Сотрудник перевел. Затем старший стал листать мой паспорт (не только мой, он все паспорта пролистывал) и наткнулся на израильскую печать. Как его перекосило ! Прям извело всего ! Он тут же буквально отбросил мой паспорт в сторону молодого сотрудника и, указывая на печать, что-то яростно заговорил на фарси. Молодой сотрудник обратился ко мне: «с какой целью Вы посещали Израиль ?» и, не дав мне открыть рот, добавил: «Лечились в клинике ?». Я понял, что это путь к спасению и яростно закивал: «Да, да, лечился !». Молодой перевел. Старший сотрудник что-то недовольно пробурчал на фарси. Молодой сотрудник сказал, что если я буду делать срочную визу, то она будет готова завтра. Тут я набрался наглости и начал ныть о том, что «сами мы не местные» и нельзя ли каким-нибудь образом сделать визу сегодня. На что сотрудник сказал мне, что он ничего не обещает, они попробуют, мол платите за срочную и заходите в 13:30 (консульство работает до 14:00). Ок ! Поболтался по Москве, пришел в полвторого, виза еще не готова, но «подождите еще чуть-чуть», Да без проблем. И вот в 14:00 я наконец-то являюсь счастливым обладателем визы в Иран !
Какой вывод из всего выше написанного ? Я почти уверен, что по прибытию в аэропорт Тегерана, в моем паспорте была бы обнаружена израильская печать и с визой по прибытию я б пролетел как фанера над небезызвестным городом. К тому же, сотрудники Аэрофлота дважды (!) проверили у нас наличие визы (первый раз еще вообще в Санкт-Петербурге при посадке на рейс в Москву), так же проверил визу наш пограничник в Шереметьево. Да, конечно, можно было бы что-то доказывать, взять распечатку с Тиматика, но как-то много спокойнее было с визой в паспорте. По прибытию в Тегеран, я просто сунул свой паспорт пограничнику раскрытым на странице с визой и, как я и думал, он просто сверил данные визы с первой страницей паспорта и шлепнул печать. Всё ! Мы в Иране !
Маршрут. После долгих раздумий был составлен следующий:
День 0. Прибываем в аэропорт им. Имама Хомейни в Тегеране 1 мая в 23:15 (по факту опоздали на полчаса) и сразу на нанятой машине едем в город Kashan (Кашан), что в 250 км от аэропорта;
День 1. Осмотр Кашана;
День 2. Едем на нанятой машине в Yazd (Йезд) 450 км с заездом в город Meybod (Мейбод). Во второй половине дня осмотр Йезда;
День 3. Осмотр Йезда;
День 4. Едем на нанятой машине в Shiraz (Шираз) 500 км с заездом в Persepolis (Персеполис), Nakshe-Rustem (Накше-Рустем), Nakshe-Radjab (Накше-Раджаб). Остаток дня осмотр Шираза;
День 5. Осмотр Шираза.
День 6. Осмотр Шираза. Едем на ночном автобусе в Esfahan (Исфахан).
День 7. Осмотр Исфахана.
День 8. Осмотр Исфахана. Едем на ночном автобусе в Tehran (Тегеран).
День 9. Осмотр Тегерана. Ночью едем в аэропорт и в 5:40 утром улетаем в Москву.
Что сказать по факту исполнения маршрута ? Он оказался сильно затянут. Т.е дня три с него можно было выгадать точно. Позже я напишу где и как. А вы сами делайте выводы.
Дресс-код. Особенности одежды и поведения. Как я уже говорил выше, Иран - страна живущая по законам шариата, что накладывает ограничения на одежду и поведение людей. Давайте теперь определимся с терминами:
Чадра (чадор) - кусок материи с дырками для рук, в который женщина заворачивается с макушки до пят, оставляя открытым только лицо, кисти рук и ступни ног. Чадор подразумевает, что под ним полный комплект мусульманской одежды, т.е. даже сняв его, женщина выглядит пристойно. Для туристок обязательно ношение чадора в действующих мечетях (на входе чадор выдают). Вход в действующие мечети, как правило, раздельный для мужчин и женщин.
Паранджа - кусок материи, прикрывающей лицо, носится вместе с чадором, в Иране практически не распространена, видел буквально пару персонажей в парандже.
Хиджаб - такой капор, одеваемый на голову, который оставляет открытым только лицо, закрывая остальную голову и шею. При ношении хиджаба волосы не должно быть видны. Носят достаточно часто, особенно девочки школьного возраста.
Платок-шарф на голове - самый демократичный вариант, допускает видимость шеи и волос, иранские модницы одевают платок на кончик заплетенных волос так, что видна почти вся голова и даже (о боже !) уши. Таких немного (процентов 5 даже в крупных городах). Для туристок как минимум платок строго обязателен. Особенно уморительно в нем смотрятся китаянки.
В провинции подавляющее большинство местных женщин ходит в чадоре и даже в прогрессивном Тегеране их количество достигает процентов семидесяти.
Типичная картина на улице Йезда
А это уже Тегеран
старшешкольницы на экскурсии в Персеполе
младшие выглядят гораздо веселее
Также недопустимы у женщин открытые локти, колени, плечи. Даже в брюках или джинсах, бедра должны быть закрыты. Летом это, как правило, какая-либо туника с длинным рукавом. Т.е. вид женского зада даже в брюках совершенно недопустим. Причем в таком виде женщина обязана быть не только на улице, но и в ресторане, в автобусе, где угодно, если её может увидеть чужой мужчина. Выглядеть пристойно нужно уже при выходе с самолета в аэропорту.
Так что любительницам повилять голыми ягодицами и покрасоваться в маечках в Иране делать нечего. Это я говорю смотря на то, в каком виде летом девицы рассекают по Санкт-Петербургу.
Ограничений по цвету одежды нет, т.е. допустимы даже белые брюки, например, хотя местные предпочитают одежду только темных цветов. Чадоры же понятно, что все черного цвета, а вот в мечетях выдают совершенно уморительных расцветок. Обязательность ношения строгой одежды многие местные девушки и даже девочки компенсируют нанесением на лицо адского количества крикливой косметики. Выглядит достаточно противно. Расписанна всеми красота местных женщин, кстати, весьма преувеличена. Да, есть на самом деле восточные красавицы. Большинство же, на мой взгляд, ужас-ужас.
Мужчинам в плане одежды полегче, можно носить футболки, т.е. локти могут быть видны. А вот про шорты надо забыть.
Особенности поведения:
- совершенно не допустимо целоваться и обниматься в общественных местах, можно идти держась за руку (подразумевается, что так могут поступать муж и жена);
- женщина не может подойти на улице к мужчине и о чем-то спросить у него, как и наоборот,
мужчина к женщине. Ничего сильно страшного в этом нет, но это считается грубым моветоном.
Исключение: общение с продавцами и таксистами. Женщина за рулем авто - это тоже вполне обыденное явление, а вот за рулем мотоцикла или на велосипеде - не видел ни разу.
типичная картинка (обратите внимание, что мелкий на руле еще и мороженое ест)
а вот женщина за рулем
Как пример: любой таксист, продавец, портье или водитель всегда общался только со мной и обращался с вопросами только ко мне, факт наличия при мне супруги игнорировался полностью. Для них её просто не существовало (по-крайней мере, они успешно делали такой вид).
Теперь вопрос: где взять мусульманскую одежду для женщины в России. Платок-шарф - любой на ваш выбор. Зимой-весной-осенью для ношения вполне подойдет легкий плащ с джинсами и проблема решена. С туниками для лета сложнее. Есть специальные магазины для мусульман. Их достаточно мало. В Питере есть пара на Апраксином дворе. Выбор там печальный, но пару штук супруга прикупила, еще пару взяли уже на месте, с этим проблем нет. Ну и обязательны джинсы или брюки, если нет - то юбка до пят, что совершенно неудобно в поездке.
При всех этих, казалось бы строгих, ограничениях, Иран не показался мне религиозной страной. Особенно мужская часть населения откровенно закладывает болт на религию. Мечети, в большинстве своем стоят пустые.
Валюта. Иранский риал (IRR). Абсолютно не конвертируемый за пределами страны. Весьма подвержен колебания курса. Если год назад, весной 2013, курс риала к доллару США был что-то в районе 24 тысяч, то буквально за пару недель до нашей поездки туристы отчитывались о курсе в 30 тысяч ровно. Мы же меняли по 32000-32600 за 1 USD. При этом официальный курс далеко не всегда отражает истинное положение вещей. Поэтому мы говорим именно о реальном курсе в обменниках. В ходу купюры по 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 и 100000 риалов. На всех изображен Аятолла Хомейни. Также в ходу монеты по 1000, 2000 и 5000 риалов. Но их немного. Самая большая купюра в 500000 риалов имеет принципиальные отличия по дизайну от других купюр. На этой розовой бумажке нет изображения Хомейни и более того, кроме цифры 500000 привычными нам арабскими и персидскими цифрами, на ней стоит цифра 50. Сейчас объясню почему. Сначала кратенько о персидских цифрах. Они совсем не такие, как привычные нам арабские. Поэтому нужно обязательно их выучить, очень часто в ресторанах и кафе, например, счет и цены в меню - только персидскими цифрами. Конечно, если вы попросите, то вам напишут и арабскими, но … есть еще, например, билеты на общественный транспорт. Написание персидских цифр можно, например, посмотреть в вики http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B
Теперь про злосчастную цифру 50 на полумиллионной купюре. Дело в том, что в Иране существует обозначение цены в «туманах». Что такое «туман» ? Это абсолютно придуманная валюта, в реальности нет ни монет, ни купюр со словом «туман». Изначально подразумевается, что это 1 туман = 10 риалов. В большинстве случаев, в магазинах цена будет выставлена именно в туманах. Т.е. на ботинках, например, будет написано 50000. Стоит, во избежание недоразумений, уточнить - в чем же цена. Как правило, говорят: «пятьдесят тысяч туманов», а если просите назвать в реалах, то говорят «пятьсот тысяч риалов». Но, видимо в связи с большой инфляцией, зачастую слово «тысяча» в разговорной речи откидывается. Т.е. если вам говорят «пятьдесят туманов», то это, конечно, значит «пятьсот тысяч риалов». И именно это цифра 50 и написан на полумиллионной купюре. Так же, если вы, например, останавливаете таксиста и говорите куда ехать, а затем показываете ему, например, четыре пальца, то это означает, что вы готовы за поездку заплатить 40 000 риалов (или «4 тысячи туманов», ну или просто упрощенно «4 тумана»). Однако при обозначении ста тысяч реалов очень часто говорят «сад», т.е. «сто». Никто не говорит «десять тысяч туманов». Надеюсь, я вас не сильно запутал этими туманами-реалами. У меня проблем не возникало ни разу, в местную валюту я вжился с ходу. В дальнейшем я везде буду писать цены в тысячах реалов, т.е. если пишу, например, 10 irr, то это 10 тысяч риалов (примерно 11 российских рублей по курсу на тот момент).
Еще есть нюанс с купюрами. Они бывают очень-очень ветхие ! Клееные-переклеенные скотчем, бывает полностью заклеены скотчем вообще. Даже крупные, полумиллионные и стотысячные. Видимо печатают на очень плохой бумаге. Не заморачивайтесь. Берут все, без проблем абсолютно и где угодно.
Обмен валюты. Валюту можно менять в банках, но это совершенно не выгодно. Существуют обменные пункты, в которых поддерживается реальный рыночный курс. В них можно менять без опасения. Кое-где есть также уличные менялы, просто стоит человек с пачкой денег. У таких менять я бы не рискнул. Засада в обмене всего одна: в пятницу (это выходной) все банки и все обменники закрыты. Везти с собой лучше доллары, хотя и евро принимают везде. Большинство внешних туристов - европейцы и они само-собой приезжает с евро. Теперь по конкретным местам обмена:
- как ни странно, в аэропорту в зоне вылета очень неплохой курс. Как найти: при прилете, после прохождения всех формальностей и получения багажа, надо подняться на эскалаторе на второй этаж и пройти прямо метров 50, справа будет обменник. Курс был 32100 на покупку usd и 33200 на продажу, т.е. тут можно поменять оставшиеся риалы перед отлетом;
- в Кашане не видел вообще ни одного обменника;
- в Йезде, видел буквально два: у мечети Kabir Jame и на площади у мечети Amir Chakhmagh, курс там не очень, 31800. Причем он не «висит», просто заходишь и спрашиваешь;
- Ширазе много обменников у надземного пешеходного перехода, если идти по бульвару Zand от крепости Arg Karim Khani в сторону агентства Pars. Тут же трутся многочисленные уличные менялы. Курс в обменниках хороший, 32600;
- Исфахан, попали на выходной, поэтому пришлось действовать через портье в гостинице, он отвел нас в магазин к знакомым, которые поменяли по 32000, не очень хорошо, но выбора не было;
- Тегеран, на площади Ferdosi и рядом огромное количество обменников, курс 32650 на покупку и 32850 на продажу, тут же большое количество уличных менял. Что они ловят - совершенно не понятно, ибо в обменниках спред всего 200 риалов (22 копейки). В Тегеране я менял оставшиеся риалы на доллары.
Сами по себе доллары охотно возьмут у вас в любом отеле в качестве платы за номер, за междугороднее такси, на рынках за сувениры (особенно в Исфахане), но, как правило, выгоднее платить все-таки в риалах.
Из-за того, что объем поста не лезет в ЖЖ, вторая часть вступления ТУТ
В общем, ура ! Мы летим в Иран !
В этом отчете постараюсь дать техническую информацию по подготовке к поездке и общие впечатления о стране. Фотками разбавлю чисто для красоты восприятия. В дальнейшем напишу повествование по конкретным городам с маршрутами по ним и достопримечательностями.
Зачем ехать ? Все, кому бы я ни говорил о том, что еду (ездил) в отпуск в Иран, спрашивали: а что там делать-то ? Давайте попытаемся разобраться. Иран - очень большая страна, протянувшаяся на 2000 километров с севера на юг и на столько же с запада на восток, с населением аж в 80 миллионов человек. Кроме многочисленных природных достопримечательностей (горы, пещеры, пустыни), которые, к сожалению, у нас не хватило времени посмотреть, Иран (а точнее древняя Персия) - одна из колыбелей мировой цивилизации. Не буду вдаваться в историю, желающие всегда могут почитать источники в интернете, но такие имена как Дарий I, Кир Великий, Александр Македонский, такие названия как Исфахан, Йезд, Персеполис, с детства будоражили мое воображение. К тому же, практически в каждом крупном городе Ирана есть великолепные образцы исламской (мавзолеи, мечети) и традиционной персидской архитектуры. Поэтому вопрос «зачем ехать ?» лично у нас не стоял.
Мифы и реальность. Как о практически любой стране, об Иране существует несколько обывательских и, как ни странно, туристических мифов. К тому же страна закрытая, как в силу экономических санкций, так и в силу того, что у власти находится мусульманское духовенство и Иран живет по законам шариата. Рассмотрим пару мифов по порядку.
Самый главный обывательский миф. «Там очень опасно, идет война, стреляют-убивают, все население сплошные террористы с автоматами». Как ни странно, такую ересь несут не бабушки на скамейке, а вполне адекватные менеджеры среднего звена. Путая, видимо, Иран с Ираком (ну какая разница, все равно в той стороне). Нет, в Иране нет никакой войны, как и практически нет преступности. Население крайне миролюбиво и дружелюбно к иностранцам (да, и к русским тем более, тут не обошлось без политики). Так безопасно, как в Иране, я не чувствовал себя, наверное, ни в одной стране Европы.
Еще один обывательский миф: «Иран - грязная азиатская страна с диким необразованным населением, которые ездят по раздолбанным дорогам на ишаках». Нет, это категорически не так. Количество мусора на дорогах иранских городов уж точно значительно меньше, чем в российских или, скажем, китайских. Конечно, это не вылизанные бюргерские городки, но я ожидал намного хуже. К тому же Иран очень автомобилизированная страна с прекрасными дорогами между основными населенными пунктами. Оно и понятно: нефти хоть залейся, из-за санкций продавать её особо некуда, поэтому асфальт дешев, да и топливо для авто недорого: бензин стоит в районе 6 рублей за литр на наши деньги. Примерно как питьевая вода. Поэтому большинство иранцев ездят на авто или мотоциклах. Конечно, большинство «железных коней» - это исчадия местного автопрома: samand, paykan, saipa, очень напоминающие по комфорту и качеству исполнения продукцию небезызвестного в России волжского автозавода. Впрочем, достаточно много корейских, китайских авто, а также недорогих «пежо» и «рено», которые собираются на совместных предприятиях в Иране.
Бывает встречаются совсем раритетные экземпляры
Трафик на дорогах иранских городов жуткий, автомобилисты соблюдают правила дорожного движения весьма условно, ездят очень агрессивно. Если вдруг, например, таксист решает, что попутный поток движется недостаточно быстро, то он едет по «встречке» и несется буквально расталкивая встречный поток, яростно сигналя. Это считается вполне нормальной ситуацией. При этом многочисленные мотоциклисты и пешеходы не соблюдают никаких правил вообще, даже не придерживаются сигналов светофора. «Пешеходный переход» понятие исключительно декоративное и «зебру» рисуют видимо только для красоты. Поэтому перейти даже двухполосную улицу, например, в Ширазе - то еще занятие. Про Тегеран уж молчу. А при поездке на такси лучше не смотреть в лобовое стекло, это вредно для нервной системы. При этом каких-либо аварий за 9 дней не видел вообще ни одной.
Теперь миф, рожденный самостоятельными туристами, начитавшихся отчетов фиг знает какой давности. «В Иране все очень-очень дешево, буквально даром, поесть можно за доллар, переночевать в отеле за 5 долларов, вход в музе стоит полкопейки». Видимо когда-то это было так. Но все меняется и достаточно быстро. Скажу сразу, что принимать во внимание цены, указанные в туристических отчетах двух-трехлетней давности не имеет ни малейшего смысла, а отчеты годовалой давности можно брать только в виде общего ориентира. Путеводитель LP в этом смысле можно даже не открывать. Иран уже не дешевая страна. В дальнейшем я рассмотрю этот вопрос еще подробнее, применительно к еде, гостиницам, входным билетам и т.д. Скажу только, что очень дешев остался междугородний транспорт и такси. На гостиницы цены вполне близки к европейским. Приличный номер на двоих начинается от 50 долларов даже в провинциальных городах. Все, что дешевле - гадюшники, в которых нормальный человек жить не будет. Да и пообедать в ресторане на двоих за 25-30 долларов - это не признак дармовщины, по-моему. Хоть это и очень хороший обед. Входные билеты для любой достопримечательности стоят, как правило, 3-5 долларов, что казалось бы не очень много (местные платят, кстати, в семь (!) раз меньше), вот только комплексных билетов никуда нет и за всю девятидневную поездку на двоих на входные билеты у нас ушло больше 200 долларов. Не копейка, правда ведь ? Это при всем том, что Иран совершенно не ориентирован на въездной туризм. Вполне хватает и внутреннего.
Люди и нравы. Больше всего местное население мне напомнило СССР второй половины 80-ых годов. Совершенно не испорченное погоней за «золотым тельцом», открытое, в массе своей доброжелательное. Живут не богато, но примерно одинаково, нищих единицы, маргиналов и асоциальных элементов тоже, нет попрошаек на улицах, нет навязчивых зазывал в лавки. Все это, конечно, на фоне лихого азиатского базара, очень напоминающего старый район Стамбула лет так двадцати с лишним назад. Иностранцы еще в диковинку, особенно в некрупных городах. Люди подходят, спрашивают: откуда вы, нравится ли Иран, машут руками, улыбаются, кричат: «хеллоу !». Первые пару дней это забавляет, день на третий-четвертый начинает утомлять, к концу недели просто уже раздражает. Тяжело играть обезьянку в цирке. Но ... улыбаемся и машем. Молодежи, в основном, интересно пообщаться по- английски. К концу поездки я уже стал говорить, что английский не знаю - тогда молодые уличные собеседники к нам сразу теряли интерес. Частичная правда в моих словах была: с разговорным английским у меня не шикарно.
Большинство посетивших Иран, на вопрос: «что понравилось больше всего ?», отвечают «сами иранцы», «люди». Я по натуре социопат, поэтому так категорично не скажу. Но мне доставил очень большую радость тот факт, что не ощущаешь себя денежным мешком, который все стремятся выдоить побыстрее. Даже основная масса сотрудников, работающих в туристической отрасли, не стремятся «нагреть клиента». Хотя, конечно, были неприятные моменты. О них поведаю позже. И еще: по-английски хоть как-то говорит с трудом не более 10% населения даже в крупных городах.
Еще такой интересный нюанс, много говорящий о населении. Очень много по всем городам практически везде вот таких вот коробок для пожертвований.
Просто висят на стенах зданий, стоят в самых неожиданный местах. И, знаете, не пустуют.
Визы. Для посещения Исламской Республики Иран россиянам в любом случае нужна виза. Посольство Ирана находится в Москве по адресу Покровский бульвар, 7. Там же расположен собственно консульский отдел, занимающийся выдачей виз. Страничка в интернете тут http://www.iranembassy.ru/?section=consular&page=main&view=page&PHPSESSID=d41supnqi5pn2o83nogbohe415
Информация на ней постоянно меняется, поэтому всегда читайте первоисточник. Я же расскажу о своем опыте получения туристических виз в Иран. Существует собственно два способа получить искомое:
Приехать в Москву и сделать либо обычную визу за пять дней (стоимость 2000 рублей), либо срочную визу за 3000 рублей. Причем приехать придется целых два раза, т.к., по состоянию на апрель 2014 года, консульство даже срочные визы за один день не делало, только на следующий день. Оплатить можно прямо в консульстве банковской картой (не уверен, что берут нал), при этом с карты списывается комиссия в 10 рублей с каждой визы за проведение платежа. Никаких очередей и записей нет. Все, что нужно из документов: заграничный паспорт, два фото 3*4 (вполне пойдут фотки от шенгена) и заполненная на русском языке анкета (ссылка есть на сайте консульства, но можно заполнить и прямо на месте). Больше абсолютно ничего не спрашивают: ни гражданский паспорт, ни страховку. Так же консульства Ирана есть в Астрахани и Казани. Понятно дело, что мне, жителю Санкт-Петербурга, этот факт не доставлял никакой теплоты.
Получить визу «по прилету» (так называемую VOA) в международном аэропорту Тегерана (IKA). Только там и ни в каком аэропорту или наземном переходе более. По поводу VOA есть неимоверная дискуссия на форуме Винского, кто интересуется - читайте. На самом деле люди прилетают и получают без проблем. Само же московское консульство так делать настоятельно не рекомендует.
Изначально я хотел пойти по второму пути, но ближе к делу понял, что риск обломаться с визой по прилету очень и очень велик. И, как выяснилось, был прав. Дело в том, что у меня в паспорте стоит печать о посещении Израиля, а именно выездная печать погранконтроля аэропорта им. Бен Гуриона в Тель-Авиве. С какого-то перепуга израильская пограничница влепила мне её в паспорт вместо листочка, чем существенно осложнила мне дальнейшую туристическую жизнь. Какие отношения у Ирана с Израилем объяснять, я думаю, не надо. На сайте иранского консульства по этому поводу долгое время висел текст, что лица, имеющие в паспорте израильские печати, могут получить туристическую визу в Иран по истечению года с момента посещения земли обетованной. Год у меня прошел и я сидел спокойно. Но за месяц до нашей поездки данный текст с сайта исчез. Вот тут-то я начал паниковать.
Поехал в Москву и предстал в 10 утра перед сотрудниками консульского отдела посольства. Девушка за стойкой почему-то еще раз заставила заполнить анкету на меня и жену. Сразу огорошила, что за один день они мне визу не сделают. Надо приезжать еще раз. Это никак не входило в мои планы, т.к. затраты на поездку в Москву не копеечные, да и временем я лишним точно не располагаю. Минут через 15 подошел другой сотрудник консульства, а затем и их начальник, который собственно и принимает документы на визы. Начальник по-русски не говорит совсем, ему переводил как раз молодой сотрудник консульства. К тому времени скопилось человека три на получение виз. Очередь дошла до меня. Начальник задал стандартные вопросы: зачем в Иран ? есть ли там друзья ? по какому маршруту поедете ? Я ответил. Сотрудник перевел. Затем старший стал листать мой паспорт (не только мой, он все паспорта пролистывал) и наткнулся на израильскую печать. Как его перекосило ! Прям извело всего ! Он тут же буквально отбросил мой паспорт в сторону молодого сотрудника и, указывая на печать, что-то яростно заговорил на фарси. Молодой сотрудник обратился ко мне: «с какой целью Вы посещали Израиль ?» и, не дав мне открыть рот, добавил: «Лечились в клинике ?». Я понял, что это путь к спасению и яростно закивал: «Да, да, лечился !». Молодой перевел. Старший сотрудник что-то недовольно пробурчал на фарси. Молодой сотрудник сказал, что если я буду делать срочную визу, то она будет готова завтра. Тут я набрался наглости и начал ныть о том, что «сами мы не местные» и нельзя ли каким-нибудь образом сделать визу сегодня. На что сотрудник сказал мне, что он ничего не обещает, они попробуют, мол платите за срочную и заходите в 13:30 (консульство работает до 14:00). Ок ! Поболтался по Москве, пришел в полвторого, виза еще не готова, но «подождите еще чуть-чуть», Да без проблем. И вот в 14:00 я наконец-то являюсь счастливым обладателем визы в Иран !
Какой вывод из всего выше написанного ? Я почти уверен, что по прибытию в аэропорт Тегерана, в моем паспорте была бы обнаружена израильская печать и с визой по прибытию я б пролетел как фанера над небезызвестным городом. К тому же, сотрудники Аэрофлота дважды (!) проверили у нас наличие визы (первый раз еще вообще в Санкт-Петербурге при посадке на рейс в Москву), так же проверил визу наш пограничник в Шереметьево. Да, конечно, можно было бы что-то доказывать, взять распечатку с Тиматика, но как-то много спокойнее было с визой в паспорте. По прибытию в Тегеран, я просто сунул свой паспорт пограничнику раскрытым на странице с визой и, как я и думал, он просто сверил данные визы с первой страницей паспорта и шлепнул печать. Всё ! Мы в Иране !
Маршрут. После долгих раздумий был составлен следующий:
День 0. Прибываем в аэропорт им. Имама Хомейни в Тегеране 1 мая в 23:15 (по факту опоздали на полчаса) и сразу на нанятой машине едем в город Kashan (Кашан), что в 250 км от аэропорта;
День 1. Осмотр Кашана;
День 2. Едем на нанятой машине в Yazd (Йезд) 450 км с заездом в город Meybod (Мейбод). Во второй половине дня осмотр Йезда;
День 3. Осмотр Йезда;
День 4. Едем на нанятой машине в Shiraz (Шираз) 500 км с заездом в Persepolis (Персеполис), Nakshe-Rustem (Накше-Рустем), Nakshe-Radjab (Накше-Раджаб). Остаток дня осмотр Шираза;
День 5. Осмотр Шираза.
День 6. Осмотр Шираза. Едем на ночном автобусе в Esfahan (Исфахан).
День 7. Осмотр Исфахана.
День 8. Осмотр Исфахана. Едем на ночном автобусе в Tehran (Тегеран).
День 9. Осмотр Тегерана. Ночью едем в аэропорт и в 5:40 утром улетаем в Москву.
Что сказать по факту исполнения маршрута ? Он оказался сильно затянут. Т.е дня три с него можно было выгадать точно. Позже я напишу где и как. А вы сами делайте выводы.
Дресс-код. Особенности одежды и поведения. Как я уже говорил выше, Иран - страна живущая по законам шариата, что накладывает ограничения на одежду и поведение людей. Давайте теперь определимся с терминами:
Чадра (чадор) - кусок материи с дырками для рук, в который женщина заворачивается с макушки до пят, оставляя открытым только лицо, кисти рук и ступни ног. Чадор подразумевает, что под ним полный комплект мусульманской одежды, т.е. даже сняв его, женщина выглядит пристойно. Для туристок обязательно ношение чадора в действующих мечетях (на входе чадор выдают). Вход в действующие мечети, как правило, раздельный для мужчин и женщин.
Паранджа - кусок материи, прикрывающей лицо, носится вместе с чадором, в Иране практически не распространена, видел буквально пару персонажей в парандже.
Хиджаб - такой капор, одеваемый на голову, который оставляет открытым только лицо, закрывая остальную голову и шею. При ношении хиджаба волосы не должно быть видны. Носят достаточно часто, особенно девочки школьного возраста.
Платок-шарф на голове - самый демократичный вариант, допускает видимость шеи и волос, иранские модницы одевают платок на кончик заплетенных волос так, что видна почти вся голова и даже (о боже !) уши. Таких немного (процентов 5 даже в крупных городах). Для туристок как минимум платок строго обязателен. Особенно уморительно в нем смотрятся китаянки.
В провинции подавляющее большинство местных женщин ходит в чадоре и даже в прогрессивном Тегеране их количество достигает процентов семидесяти.
Типичная картина на улице Йезда
А это уже Тегеран
старшешкольницы на экскурсии в Персеполе
младшие выглядят гораздо веселее
Также недопустимы у женщин открытые локти, колени, плечи. Даже в брюках или джинсах, бедра должны быть закрыты. Летом это, как правило, какая-либо туника с длинным рукавом. Т.е. вид женского зада даже в брюках совершенно недопустим. Причем в таком виде женщина обязана быть не только на улице, но и в ресторане, в автобусе, где угодно, если её может увидеть чужой мужчина. Выглядеть пристойно нужно уже при выходе с самолета в аэропорту.
Так что любительницам повилять голыми ягодицами и покрасоваться в маечках в Иране делать нечего. Это я говорю смотря на то, в каком виде летом девицы рассекают по Санкт-Петербургу.
Ограничений по цвету одежды нет, т.е. допустимы даже белые брюки, например, хотя местные предпочитают одежду только темных цветов. Чадоры же понятно, что все черного цвета, а вот в мечетях выдают совершенно уморительных расцветок. Обязательность ношения строгой одежды многие местные девушки и даже девочки компенсируют нанесением на лицо адского количества крикливой косметики. Выглядит достаточно противно. Расписанна всеми красота местных женщин, кстати, весьма преувеличена. Да, есть на самом деле восточные красавицы. Большинство же, на мой взгляд, ужас-ужас.
Мужчинам в плане одежды полегче, можно носить футболки, т.е. локти могут быть видны. А вот про шорты надо забыть.
Особенности поведения:
- совершенно не допустимо целоваться и обниматься в общественных местах, можно идти держась за руку (подразумевается, что так могут поступать муж и жена);
- женщина не может подойти на улице к мужчине и о чем-то спросить у него, как и наоборот,
мужчина к женщине. Ничего сильно страшного в этом нет, но это считается грубым моветоном.
Исключение: общение с продавцами и таксистами. Женщина за рулем авто - это тоже вполне обыденное явление, а вот за рулем мотоцикла или на велосипеде - не видел ни разу.
типичная картинка (обратите внимание, что мелкий на руле еще и мороженое ест)
а вот женщина за рулем
Как пример: любой таксист, продавец, портье или водитель всегда общался только со мной и обращался с вопросами только ко мне, факт наличия при мне супруги игнорировался полностью. Для них её просто не существовало (по-крайней мере, они успешно делали такой вид).
Теперь вопрос: где взять мусульманскую одежду для женщины в России. Платок-шарф - любой на ваш выбор. Зимой-весной-осенью для ношения вполне подойдет легкий плащ с джинсами и проблема решена. С туниками для лета сложнее. Есть специальные магазины для мусульман. Их достаточно мало. В Питере есть пара на Апраксином дворе. Выбор там печальный, но пару штук супруга прикупила, еще пару взяли уже на месте, с этим проблем нет. Ну и обязательны джинсы или брюки, если нет - то юбка до пят, что совершенно неудобно в поездке.
При всех этих, казалось бы строгих, ограничениях, Иран не показался мне религиозной страной. Особенно мужская часть населения откровенно закладывает болт на религию. Мечети, в большинстве своем стоят пустые.
Валюта. Иранский риал (IRR). Абсолютно не конвертируемый за пределами страны. Весьма подвержен колебания курса. Если год назад, весной 2013, курс риала к доллару США был что-то в районе 24 тысяч, то буквально за пару недель до нашей поездки туристы отчитывались о курсе в 30 тысяч ровно. Мы же меняли по 32000-32600 за 1 USD. При этом официальный курс далеко не всегда отражает истинное положение вещей. Поэтому мы говорим именно о реальном курсе в обменниках. В ходу купюры по 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 и 100000 риалов. На всех изображен Аятолла Хомейни. Также в ходу монеты по 1000, 2000 и 5000 риалов. Но их немного. Самая большая купюра в 500000 риалов имеет принципиальные отличия по дизайну от других купюр. На этой розовой бумажке нет изображения Хомейни и более того, кроме цифры 500000 привычными нам арабскими и персидскими цифрами, на ней стоит цифра 50. Сейчас объясню почему. Сначала кратенько о персидских цифрах. Они совсем не такие, как привычные нам арабские. Поэтому нужно обязательно их выучить, очень часто в ресторанах и кафе, например, счет и цены в меню - только персидскими цифрами. Конечно, если вы попросите, то вам напишут и арабскими, но … есть еще, например, билеты на общественный транспорт. Написание персидских цифр можно, например, посмотреть в вики http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B
Теперь про злосчастную цифру 50 на полумиллионной купюре. Дело в том, что в Иране существует обозначение цены в «туманах». Что такое «туман» ? Это абсолютно придуманная валюта, в реальности нет ни монет, ни купюр со словом «туман». Изначально подразумевается, что это 1 туман = 10 риалов. В большинстве случаев, в магазинах цена будет выставлена именно в туманах. Т.е. на ботинках, например, будет написано 50000. Стоит, во избежание недоразумений, уточнить - в чем же цена. Как правило, говорят: «пятьдесят тысяч туманов», а если просите назвать в реалах, то говорят «пятьсот тысяч риалов». Но, видимо в связи с большой инфляцией, зачастую слово «тысяча» в разговорной речи откидывается. Т.е. если вам говорят «пятьдесят туманов», то это, конечно, значит «пятьсот тысяч риалов». И именно это цифра 50 и написан на полумиллионной купюре. Так же, если вы, например, останавливаете таксиста и говорите куда ехать, а затем показываете ему, например, четыре пальца, то это означает, что вы готовы за поездку заплатить 40 000 риалов (или «4 тысячи туманов», ну или просто упрощенно «4 тумана»). Однако при обозначении ста тысяч реалов очень часто говорят «сад», т.е. «сто». Никто не говорит «десять тысяч туманов». Надеюсь, я вас не сильно запутал этими туманами-реалами. У меня проблем не возникало ни разу, в местную валюту я вжился с ходу. В дальнейшем я везде буду писать цены в тысячах реалов, т.е. если пишу, например, 10 irr, то это 10 тысяч риалов (примерно 11 российских рублей по курсу на тот момент).
Еще есть нюанс с купюрами. Они бывают очень-очень ветхие ! Клееные-переклеенные скотчем, бывает полностью заклеены скотчем вообще. Даже крупные, полумиллионные и стотысячные. Видимо печатают на очень плохой бумаге. Не заморачивайтесь. Берут все, без проблем абсолютно и где угодно.
Обмен валюты. Валюту можно менять в банках, но это совершенно не выгодно. Существуют обменные пункты, в которых поддерживается реальный рыночный курс. В них можно менять без опасения. Кое-где есть также уличные менялы, просто стоит человек с пачкой денег. У таких менять я бы не рискнул. Засада в обмене всего одна: в пятницу (это выходной) все банки и все обменники закрыты. Везти с собой лучше доллары, хотя и евро принимают везде. Большинство внешних туристов - европейцы и они само-собой приезжает с евро. Теперь по конкретным местам обмена:
- как ни странно, в аэропорту в зоне вылета очень неплохой курс. Как найти: при прилете, после прохождения всех формальностей и получения багажа, надо подняться на эскалаторе на второй этаж и пройти прямо метров 50, справа будет обменник. Курс был 32100 на покупку usd и 33200 на продажу, т.е. тут можно поменять оставшиеся риалы перед отлетом;
- в Кашане не видел вообще ни одного обменника;
- в Йезде, видел буквально два: у мечети Kabir Jame и на площади у мечети Amir Chakhmagh, курс там не очень, 31800. Причем он не «висит», просто заходишь и спрашиваешь;
- Ширазе много обменников у надземного пешеходного перехода, если идти по бульвару Zand от крепости Arg Karim Khani в сторону агентства Pars. Тут же трутся многочисленные уличные менялы. Курс в обменниках хороший, 32600;
- Исфахан, попали на выходной, поэтому пришлось действовать через портье в гостинице, он отвел нас в магазин к знакомым, которые поменяли по 32000, не очень хорошо, но выбора не было;
- Тегеран, на площади Ferdosi и рядом огромное количество обменников, курс 32650 на покупку и 32850 на продажу, тут же большое количество уличных менял. Что они ловят - совершенно не понятно, ибо в обменниках спред всего 200 риалов (22 копейки). В Тегеране я менял оставшиеся риалы на доллары.
Сами по себе доллары охотно возьмут у вас в любом отеле в качестве платы за номер, за междугороднее такси, на рынках за сувениры (особенно в Исфахане), но, как правило, выгоднее платить все-таки в риалах.
Из-за того, что объем поста не лезет в ЖЖ, вторая часть вступления ТУТ