Собор Палермо - часть 1
Как-то в самом начале журнала я уже писАл о палермском кафедральном соборе. И очень уж пренебрежительно к нему отнесся. Нет, конечно, Палермо - город контрастов, и его кафедральный собор просто обязан был оказаться собором контрастов, сотканным из разных эпох и архитектурных стилей. Я же по молодости ценил на Сицилии исключительно арабо-норманнский стиль, и все пристройки, надстройки и перестройки, совершенные в соборе после норманнских королей, мне казались возмутительными. К тому же и Норвич, автор, познакомивший меня с норманнской историей Сицилии, также был невысокого мнения о соборе и его создателе. Эту филиппику стОит привести целиком, хотя бы чтобы оправдать мое первоначально пренебрежительное мнение о соборе:
"Хотя здание необыкновенно напоминает своего создателя - импозантное, но неряшливое, помпезное, высокопарное, однако пустое и по сути лицемерное, - в действительности Уолтер (Уолтер Милль, архиепископ Палермо - основатель собора) не ответствен за его нынешний вид; собор столько раз перестраивали и реставрировали, что в его внешних очертаниях можно уловить лишь несколько случайно сохранившихся деталей первоначального замысла - восточная часть, с богато украшенной апсидой - бледное подобие Монреале - и длинный ряд окон на южной стене над боковыми приделами. Даже здесь ничто не привлекает особенно взгляд, работа XIV века кое-где напоминает поделку XIX столетия. Но верхом надругательства - буквально и фигурально - стало то, что в XVIII веке флорентийский архитектор Фернандо Фуга нахлобучил на собор нелепый и абсолютно неподходящий купол, разобрал боковые стены, чтобы сделать четырнадцать часовен, убрал деревянный потолок, заменив его низким сводом, и побелил собор изнутри - мозаики в апсиде были уничтожены двумя веками раньше, придав всему зданию до неприличия барочный вид. Ныне самое мудрое, что можно сделать, - это не ходить в Палермский собор вовсе - разве что вам захочется посмотреть на королевские могилы."
Вам все еще хочется читать и смотреть дальше?
Так вот что я вам скажу: не стОит судить о чем-либо, руководствуясь только чужим, хоть и очень авторитетным мнением. Чем больше я собор осматриваю, тем больше интересного я в нем нахожу. Хотя и разделяю скепсис Норвича относительно последней, самой большой и самой неудачной, перестройки собора. Но давайте уж по порядку: сначала история строительства в именах, датах и стилях, а потом попытаемся все эти даты, имена и стили найти на месте.
Нынешний собор Палермо восходит к 1179-1186 годам, когда амбициозный архиепископ Уолтер Милль (в литературе встречаются латинизированная и итализированная формы этого имени, но факт остается фактом: прелат был англичанином) построил новое здание на месте прежнего кафедрального собора. О том, каким был прежний собор, успевший на своем веку побывать и византийским храмом, и мечетью, и снова собором, но уже латинским, практически ничего неизвестно. Возможно, нынешний собор унаследовал от своего предшественника крипту. Конечно, обидно, что Милль лишил нас возможности видеть прежнее здание, в котором последний греческий архиепископ Никодим служил для норманнских освободителей литургию в исторический день 6 января 1072 года, и в котором короновались Рожер II и оба Вильгельма - Злой и Добрый, но, увы, историю назад не повернешь. Построенное Уолтером Миллем здание условно называется базиликой Гуальтеро (Гуальтеро = Уолтер) и представляло собой типичную трехнефную базилику. Как уже заметил выше скептически настроенный Норвич, апсиды и южная стена (последняя частично) все же сохранились, и по ним можно судить о прежнем облике собора. Мы с вами увидим до боли знакомые черты - ложные арки, многоцветные лавовые узоры - все, чем обычно едут любоваться в Монреале. Сходство соборов Монреале и Палермо (в его XII вековом облике) не случайно: они строились одновременно, и амбициозный архиепископ желал, чтобы "его" собор был не хуже "королевского".
Что происходило после падения Норманнского королевства, примерно понятно, только хронологию установить трудно. По четырем углам собора были пристроены изящные башенки, очень похоже на кампанилу Мартораны. И тут разные источники дают разброс от конца XII до середины XIV века. Считается, что башенки являются сознательным подражанием Марторане, но, поскольку и дата строительства тамошней кампанилы тоже точно неизвестна, нам остается либо утопиться в отчаянии, либо ждать, когда ученые придут к консенсусу. Первая из двух ризниц, ныне закрывающих юго-восточный угол собора и смахивающих на крепостную стену, относится к 1260 году.
На следующем этапе собор стал обрастать портиками и украшаться порталами. Первым стал западный портал в 1352 году, и там можно (теоретически, для этого нужно закрыть движение по улице и снести парочку зданий) полюбоваться готическими формами. Обычно этот вход наглухо закрыт, хотя вашему покорному довелось однажды входить через него в процессии со Святыми Дарами.
В 1426-1430 году Антонио Гамбара пристроил южный портик - образец каталанской готики (с 1282 года Сицилией правили короли из Арагонского дома, а с 1409 года - напрямую арагонские короли, так что причина появления здесь каталонцев понятна). Собственно этим портиком обычно и любуются туристы, но, хоть и тысячу раз сфотографированный, он таит массу интересных деталек, о которых будет в свое время рассказано.
В 1536 году у собора появился северный портик работы Винченцо и Фабио Гаджини, членов знаменитой семьи мастеров сицилийского Ренессанса. Постараюсь показать и этот портик, хотя последующими перестройками он был изрядно испорчен.
Все ранее перечисленные пристройки, если и меняли облик собора, то только к лучшему. Но вот пришел век XVIIIый, Сицилия после трехвекового перерыва обрела собственного монарха, и было решено подновить обветшавшее здание, заодно догнав и перегнав Европу. В Палермо был приглашен большой флорентийский архитектор Фернандо Фуга, и под его руководством в 1781-1801 годах собор был перестроен настолько, что теперь им, собору и архитектору, приходится уж два века как терпеть гневные слова возмущенных потомков. Фуга сделал все возможное, чтобы превратить столичный собор в современное здание: над зданием вырос классический купол (тот самый "верх надругательства" Норвича), а вдоль северного и южного нефов были пристроены 14 капелл, накрытых маленькими куполами (по-русски это не сказать одним словом, а по-итальянски запросто: cupolletti). Рассматриваемые отдельно от цельного сооружения, эти купол и куполочки вполне удовлетворительны, но в контексте всего здания они, нее только на мой взгляд, наглы, безвкусны и беспардонны. Фуга умудрился еще и интерьер собора испортить, но об этом расскажу потом, после того, как мы детально фасад осмотрим.
А вот примером удачного вмешательства может служить колокольня собора, достроенная в верхней части только в начале XIX века (а статуя на ней - вообще 1954 года). При строительстве было решено ориентироваться на существующие угловые башенки, так что не всякий не-знаток на глаз сможет определить, что колокольне - всего-то два столетия от роду.
Собственно большая часть туристов видит собор только с южной стороны - с Piazza Duomo (фактически давно не площадь, а сквер). С этой точки удобно иллюстрировать всю ранее рассказанную историю собора:
1) справа - арабо-норманнская часть XII века, приправленная башенками, то ли XII, то ли XIII, то ли XIV века, и ризницей века XIIIго. Понятно, что часы появились позже. Про купол уже и повторяться не буду.
2) Центральная часть - это арабо-норманнская стена, большей частью закрытая капеллами и куполочками Фуги. Над ней высится купол того же Фуги. Ну а портал прямо по центру - это та самая, уже похваленная мной, каталанская готика.
3) Слева же за угловой башенкой высится колокольня XIX века.
Мы еще поглядим эту южную сторону повнимательнее, а пока что обойдем собор справа и остановимся на маленькой пдощади Семи ангелов (Sette Angeli). Сюда почему-то туристов не водят, а ведь именно отсюда можно полюбоваться арабо-норманнскими апсидами, видевшими Уолтера Милля. Очень приятно здесь посидеть вечерком, когда солнце село за громаду собора, но не за горизонт, и ничто не мешает любоваться арками и узорами. Последний раз я сидел здесь накануне отъезда, и некая группка молодежи, человек 7-8, вполне светского вида, стояла неподалеку и читала Розарий. Это неоднократное однообразное "Madre di Dio, prega per noi" до сих пор звучит у меня в ушах, когда я расматриваю нижеследующие фотографии:
Полезно сравнить апсиду собора Палермо с апсидой построенного в ту же самую эпоху (царствование Вильгельма II Доброго) собора Монреале
Ну а как я раздобыл фотографии южной стены собора, расскажу в следующем очерке. Пока же просто любуемся:
Ну а в следующий раз мы с вами уподобимся птицам и увидим...О, это будет сюрприз.
"Хотя здание необыкновенно напоминает своего создателя - импозантное, но неряшливое, помпезное, высокопарное, однако пустое и по сути лицемерное, - в действительности Уолтер (Уолтер Милль, архиепископ Палермо - основатель собора) не ответствен за его нынешний вид; собор столько раз перестраивали и реставрировали, что в его внешних очертаниях можно уловить лишь несколько случайно сохранившихся деталей первоначального замысла - восточная часть, с богато украшенной апсидой - бледное подобие Монреале - и длинный ряд окон на южной стене над боковыми приделами. Даже здесь ничто не привлекает особенно взгляд, работа XIV века кое-где напоминает поделку XIX столетия. Но верхом надругательства - буквально и фигурально - стало то, что в XVIII веке флорентийский архитектор Фернандо Фуга нахлобучил на собор нелепый и абсолютно неподходящий купол, разобрал боковые стены, чтобы сделать четырнадцать часовен, убрал деревянный потолок, заменив его низким сводом, и побелил собор изнутри - мозаики в апсиде были уничтожены двумя веками раньше, придав всему зданию до неприличия барочный вид. Ныне самое мудрое, что можно сделать, - это не ходить в Палермский собор вовсе - разве что вам захочется посмотреть на королевские могилы."
Вам все еще хочется читать и смотреть дальше?
Так вот что я вам скажу: не стОит судить о чем-либо, руководствуясь только чужим, хоть и очень авторитетным мнением. Чем больше я собор осматриваю, тем больше интересного я в нем нахожу. Хотя и разделяю скепсис Норвича относительно последней, самой большой и самой неудачной, перестройки собора. Но давайте уж по порядку: сначала история строительства в именах, датах и стилях, а потом попытаемся все эти даты, имена и стили найти на месте.
Нынешний собор Палермо восходит к 1179-1186 годам, когда амбициозный архиепископ Уолтер Милль (в литературе встречаются латинизированная и итализированная формы этого имени, но факт остается фактом: прелат был англичанином) построил новое здание на месте прежнего кафедрального собора. О том, каким был прежний собор, успевший на своем веку побывать и византийским храмом, и мечетью, и снова собором, но уже латинским, практически ничего неизвестно. Возможно, нынешний собор унаследовал от своего предшественника крипту. Конечно, обидно, что Милль лишил нас возможности видеть прежнее здание, в котором последний греческий архиепископ Никодим служил для норманнских освободителей литургию в исторический день 6 января 1072 года, и в котором короновались Рожер II и оба Вильгельма - Злой и Добрый, но, увы, историю назад не повернешь. Построенное Уолтером Миллем здание условно называется базиликой Гуальтеро (Гуальтеро = Уолтер) и представляло собой типичную трехнефную базилику. Как уже заметил выше скептически настроенный Норвич, апсиды и южная стена (последняя частично) все же сохранились, и по ним можно судить о прежнем облике собора. Мы с вами увидим до боли знакомые черты - ложные арки, многоцветные лавовые узоры - все, чем обычно едут любоваться в Монреале. Сходство соборов Монреале и Палермо (в его XII вековом облике) не случайно: они строились одновременно, и амбициозный архиепископ желал, чтобы "его" собор был не хуже "королевского".
Что происходило после падения Норманнского королевства, примерно понятно, только хронологию установить трудно. По четырем углам собора были пристроены изящные башенки, очень похоже на кампанилу Мартораны. И тут разные источники дают разброс от конца XII до середины XIV века. Считается, что башенки являются сознательным подражанием Марторане, но, поскольку и дата строительства тамошней кампанилы тоже точно неизвестна, нам остается либо утопиться в отчаянии, либо ждать, когда ученые придут к консенсусу. Первая из двух ризниц, ныне закрывающих юго-восточный угол собора и смахивающих на крепостную стену, относится к 1260 году.
На следующем этапе собор стал обрастать портиками и украшаться порталами. Первым стал западный портал в 1352 году, и там можно (теоретически, для этого нужно закрыть движение по улице и снести парочку зданий) полюбоваться готическими формами. Обычно этот вход наглухо закрыт, хотя вашему покорному довелось однажды входить через него в процессии со Святыми Дарами.
В 1426-1430 году Антонио Гамбара пристроил южный портик - образец каталанской готики (с 1282 года Сицилией правили короли из Арагонского дома, а с 1409 года - напрямую арагонские короли, так что причина появления здесь каталонцев понятна). Собственно этим портиком обычно и любуются туристы, но, хоть и тысячу раз сфотографированный, он таит массу интересных деталек, о которых будет в свое время рассказано.
В 1536 году у собора появился северный портик работы Винченцо и Фабио Гаджини, членов знаменитой семьи мастеров сицилийского Ренессанса. Постараюсь показать и этот портик, хотя последующими перестройками он был изрядно испорчен.
Все ранее перечисленные пристройки, если и меняли облик собора, то только к лучшему. Но вот пришел век XVIIIый, Сицилия после трехвекового перерыва обрела собственного монарха, и было решено подновить обветшавшее здание, заодно догнав и перегнав Европу. В Палермо был приглашен большой флорентийский архитектор Фернандо Фуга, и под его руководством в 1781-1801 годах собор был перестроен настолько, что теперь им, собору и архитектору, приходится уж два века как терпеть гневные слова возмущенных потомков. Фуга сделал все возможное, чтобы превратить столичный собор в современное здание: над зданием вырос классический купол (тот самый "верх надругательства" Норвича), а вдоль северного и южного нефов были пристроены 14 капелл, накрытых маленькими куполами (по-русски это не сказать одним словом, а по-итальянски запросто: cupolletti). Рассматриваемые отдельно от цельного сооружения, эти купол и куполочки вполне удовлетворительны, но в контексте всего здания они, нее только на мой взгляд, наглы, безвкусны и беспардонны. Фуга умудрился еще и интерьер собора испортить, но об этом расскажу потом, после того, как мы детально фасад осмотрим.
А вот примером удачного вмешательства может служить колокольня собора, достроенная в верхней части только в начале XIX века (а статуя на ней - вообще 1954 года). При строительстве было решено ориентироваться на существующие угловые башенки, так что не всякий не-знаток на глаз сможет определить, что колокольне - всего-то два столетия от роду.
Собственно большая часть туристов видит собор только с южной стороны - с Piazza Duomo (фактически давно не площадь, а сквер). С этой точки удобно иллюстрировать всю ранее рассказанную историю собора:
1) справа - арабо-норманнская часть XII века, приправленная башенками, то ли XII, то ли XIII, то ли XIV века, и ризницей века XIIIго. Понятно, что часы появились позже. Про купол уже и повторяться не буду.
2) Центральная часть - это арабо-норманнская стена, большей частью закрытая капеллами и куполочками Фуги. Над ней высится купол того же Фуги. Ну а портал прямо по центру - это та самая, уже похваленная мной, каталанская готика.
3) Слева же за угловой башенкой высится колокольня XIX века.
Мы еще поглядим эту южную сторону повнимательнее, а пока что обойдем собор справа и остановимся на маленькой пдощади Семи ангелов (Sette Angeli). Сюда почему-то туристов не водят, а ведь именно отсюда можно полюбоваться арабо-норманнскими апсидами, видевшими Уолтера Милля. Очень приятно здесь посидеть вечерком, когда солнце село за громаду собора, но не за горизонт, и ничто не мешает любоваться арками и узорами. Последний раз я сидел здесь накануне отъезда, и некая группка молодежи, человек 7-8, вполне светского вида, стояла неподалеку и читала Розарий. Это неоднократное однообразное "Madre di Dio, prega per noi" до сих пор звучит у меня в ушах, когда я расматриваю нижеследующие фотографии:
Полезно сравнить апсиду собора Палермо с апсидой построенного в ту же самую эпоху (царствование Вильгельма II Доброго) собора Монреале
Ну а как я раздобыл фотографии южной стены собора, расскажу в следующем очерке. Пока же просто любуемся:
Ну а в следующий раз мы с вами уподобимся птицам и увидим...О, это будет сюрприз.