От вокзала Санта-Лючия до мощей святой Лючии
Чем дальше я пишу, тем больше понимаю, что мой журнал распадается на две равные части: "в основном Италия" и "осторожно-ПГМ!". Уподобляясь голове короля Карла I, постоянно проникавшей в Мемориал мистера Дика и заставлявшей этого добродушного дяденьку посылать уже написанное в голубые дали (помните, он из Мемориала воздушных змеев делал), тема ПГМа неотвратимо проникает в самые светлые итальянские рассказы и омрачает их. Я, признаться, все больше думаю о том, чтобы разделить журнал на двух близнецов, чтобы ПГМ омрачал и губил жизнь одного новорожденного, но не мешал радостной жизни другого. Пока же это разделение еще не случилось, поэтому нынешний рассказ начнется с приятной прогулке по Каннареджо, а завершится печальной иеремиадой у гроба святой Луции (Santa Lucia).
Если вы приедете в Венецию на поезде, то ваше знакомство с городом начнется с вокзала, носящего двойное название: Венеция-Санта-Лючия. Первую часть имени пояснять, наверно, не нужно, а вот вторая напоминает о церкви, которую пришлось снести, чтобы освободить для вокзала место. Вообще, люди несведущие, услышав о том, что в Венецию можно приехать на поезде, обычно удивляются: как это в город посреди моря - и поездом. Не надо изумляться: проклятые австрийские оккупанты талантливые австрийские инженеры насыпали в 1846 году дамбу и пустили поезда от ранее конечной станции Порто Маргера аж до венецианского Большого канала. Так Венеция, в течение веков спрятавшаяся от неприятелей в тиши лагуны, и в которую можно было только приплыть, вдруг стала доступной для всех путешественников: сел на поезд на материке, а вышел из поезда на островах. Ваш покорный слуга, одержимый помимо ПГМа скупостью, решил поселиться в хорошем четырехзвездочном отеле в Местре, а не в плохом двухзвездочном в Венеции (и еще остался в выигрыше), так что мой первый триумфальный въезд (а а затем и все последующие нетриумфальные) в город святого Марка состоялся именно через вокзал. Ничего особенного в самой станции нет, так что даже и говорить не о чем, но как только из нее выходишь, оказываешься в той сказке, которую долго представлял по книжкам и видел до этого только в кино: Большой канал, множество местных водных автобусов - вапоретто, огромное количество праздной публики и ни одной машины.
Прямо напротив вокзала вздымается в небо яйцевидный купол церкви Сан-Симеоне-Пикколо. На самом деле она освящена в честь апостолов Симеона и Иуды, а "пикколо" (маленькая) - она по отношению к еще одной церкви Сан-Симеоне-Гранде (которая вообще-то названа в честь Симеона Богоприимца). Для Венеции Сан-Симеоне-Пикколо - вообще-то не самая характерная: XVIII век и неоклассицизм, но так уж получилось, что для приехавшего это - самое первое впечатление.
Фото, правда, не мое; у меня как-то темненько получилось. И для первого впечатления не годится.
Проход слева - это начало пути, ведущего через Фрари к мосту Риальто или мосту Академии. Поначалу придется идти по указателям, а через несколько дней кажется, что уже век тут ходил...Но чтобы попасть к началу пути, нужно еще форсировать Большой канал. А для того, чтобы делать это не вплавь, для нас мост построили - Понте дельи Скальци (нынешний мост - 1932-34 годов), фото тоже не мое (вокзал здесь слева, за краем картинки):
Мосты в Венеции вообще, а уж через Большой канал тем паче - это испытание. За день столько раз забираешься по ступенькам вверх, а затем спускаешься вниз, что к концу дня ноги подкашиваются. Многие особо продвинутые туристы, желающие жить в центре с видом на что-нибудь, но решившие сэкономить на вапоретто, тащат по этим ступенькам свои сумки-тележки. Некоторые недалекие туристы, решившие приехать сюда с маленькими детьми, еще и коляски за собой влекут. Венеция, и это нужно уяснить, может стать для приезжего очень дорогим городом, если кататься на вапоретто, а то еще и тьфу-тьфу на гОндолах, а может и очень дешевым, но тогда ногам придется потрудиться.
Мост назван по близлежащей достопримечательности: церкви Санта-Мария-ди-Назарет, некогда принадлежавшей босоногим (scalzi) кармелиткам. О декларируемой нищете напоминает лишь название, сама же церковь - это изощреннейшее барокко конца XVII - начала XVIII века работы Бальдассаре Лонгена (его самая известная работа - Салюте), как снаружи, так и внутри. Если Сан-Симеоне-Пикколо - это первое впечатление для приезжающих, то Скальци - последний венецианский привет для уезжающих (далее все мои фотки, прошу пардону за "качество2 интерьерных съемок):
Собственно такое барокко будет еще встречаться в Венеции на каждом шагу, так что зайти сюда стоит не за "извилистыми" колоннами, полихромными алтарями, пышногрудыми мраморными девами, а для того, чтобы отдать честь могиле последнего венецианского дожа - Лодовико Манина (Lodovico Manin). Только ленивый историк не метнул комок грязи в этого последнего дожа, но, после прочтения финала книги Норвича "История Венецианской республики" мне кажется, что сопортивляться Бонапарту Республика в тогдашнем ее состоянии была не в силах. К тому же Бонапарт угрожал обстреливать город с моря, и ведь памятуя характер будущего императора, охотно веришь в эту угрозу. И кто знает, что осталось бы от прославленных венецианских кампанил и от уже упомянутой Салюте, если бы французы действительно стали стрелять. В общем, плевать на могилу Манина я не стал, да и никому не советую: иногда людям приходится принимать очень тяжелые решения, и лучше от посмертного осуждения воздержаться:
От Скальци начинается прорубленная параллельно Большому каналу череда улиц, позволяющая добежать от Риальто до вокзала, не плуутая по закоулкам. Я, признаться, так этой Страда-Нова и не воспользовался ни разу: плутать в Венеции интереснее, чем бегать.
Первая же площадь (кампо) по пути одноименная со стоящей здесь церковью - Сан-Джеремия. Прежде чем мы войдем в церковь, оглянитесь по сторонам.
Во-первых, с площади можно по незаметному проулку дойти до публичного парка - Саворьян (Savorgnan). Мы же с вами в среденевековом городе, да еще и построенному на болоте, так что с зеленью тут туговато.
Во-вторых, на эту же площадь выходит красивое палаццо Лабиа XVII-XVIII века постройки:
Этот же дворец можно увидеть с Большого канала (я же его левый берег весь посмотрел):
Кампанила, которая упорно лезла в оба кадра, относится уже к цели нашего рассказа - церкви Сан-Джеремия. Сама колокольня - весьма почтенного возраста (XII век), а вот церковь - XVIIIго, а фасады - еще более поздние (1861 год).
Так церковь выглядит со стороны кампо:
А так со стороны Большого канала:
Обе фотографии сделаны в одно и то же время, но в разные дни. Заметно, насколько выигрышнее смотреть Венецию с воды - здесь всегда светло (если нет тумана, конечно), но, увы, местные тарифы на вапоретто повергают в ступор.
По прошествии времени я как-то не могу вспомнить, где в церкви расположен главный алтарь - слева или справа (если смотреть с канала). Одно можно сказать точно: та часть здания, которая выходит на канал, является поздней пристройкой, и именно здесь находятся мощи святой мученицы Луции.
О драматической посмертной судьбе святой Луции я уже писАл: http://sibeaster.livejournal.com/32673.html. По ссылке можно увидеть место в катакомбах Санта-Лючия в Сиракузах, где первоначально Луция была похоронена; след от кощунственной руки Маниака (это фамилия такая), укравшего перенесшего мощи в КПоль; а также часть руки Луции, которую в итоге Сиракузы заполучили назад.
Внимание. Здесь заканчиваются красивые картинки про Италию и начинается тема "осторожно ПГМ!"
Когда я был юным православным христианином, я был буквально очарован облагодаствован мыслью о том, что некоторых святых Бог почтил такой славой, что тела их не разрушаются, а пребывают непроврежденными до скончания века, напоминая нам о грядущем Воскресении (во как написал! а что, я тоже умею словоблудием заниматься!).
Прошли годы. мне довелось узнать, что:
1. в римских катакомбах тела усопших специально засыпали негашеной известью, так что нетления здесь не могло быть в принципе
2. в палермских катакомбах капуцинов (отсюда http://sibeaster.livejournal.com/4279.html и далее, будьте осторожны: фотографии неприятны) все тела нетленны независимо от праведности их (тел) жизни; а заодно и увидеть, как на самом деле выглядит нетленное тело
3. большинство мощей, помещенных в алтари или под алтари, представляют собой кости
4. массовое вскрытие мощей при Совесткой власти выявило прямые подлоги и обманы со стороны духовенства (можно, например, здесь прочесть: http://www.krotov.info/history/20/1910/1919marshade.htm)
А потом ко всему этому багажу знаний добавилась простая мысль: да что же мы, христиане, наделали с останками наших праведников и героев веры:
- их тела растасканы по косточкам и разбросаны по миру,
- их реликвии массово подделывались в Средние века, причем масштаб фальсификаций превосходит самые смелые фантазии
- их останки выложены для ежедневного глумления благоговейного почитания
А ведь когда-то христиане шли на возможный риск и несомненные финансовые потери, чтобы выкупить тела мучеников для последующего достойного погребения. И вот мы, потомки и наследники христиан, сделали и продолжаем все эти мерзости с телами святых и мучеников.
О, а как же правило какого-то из Вселенских соборов, повелевающее служить литургию исключительно на гробницах святых? - вопросяют мощепоклонники. Типичное передергивание фактов, - отвечу я. Правило подразумевало запрет на строительство храмов, не конролируемых местым епископом. Ведь вначале храмы на Востоке были либо городскими общинными (и епископ там постоянно возглавлял собрание верных), либо мартириумами, построенными над гробницами святых (и литургию там совершали в дни их памяти). Иных, построенных от "ветра главы своея" храмов в принципе не должно было быть, что и закрепило соборное правило. Но прошли века, и правило вывернули наизнанку: ах нет в вашей местности ни епископа, ни гробницы святого, так вот вам косточка - положите ее под алтарь, и будет вам счастье благодать. В результате в Московском Кремле была комната, где имеющиеся кости святых пилили и дробили молотками и зубилами, чтобы сфабриковать "гробницу" для вновь строящегося храма. О ужас, о надругательство, о кощунство!
А чего это я тут распинаюсь перед читателями? - спросят меня эти самые читатели. Очень просто объясняется, - отвечу я. Мощи святой Луции, те самые многократно украденные перенесенные, хранятся в церкви Сан-Джеремия в стеклянном ковчеге на одном из алтарей, а вокруг этого алтаря можно обойти и благоговейно облобызать стеклышко посмотреть поближе. Фотографировать там я не решился, но кто-то в Вики сделал это за меня. По этическим соображениям фотографию не выкладываю, но любопытствующие могут увидеть ее здесь:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venezia_-_San_Geremia_-_Saint_Lucy_relics_-_feet.JPG
Только подумайте, действительно ли вы хотите этого?
Чтоб уж тему раз и навсегда закрыть, то скажу в Венеции можно увидеть еще пару таких же ужасов: мощи Иоанна Милостивого и мученицы Марины. Libera nos Domine!!!
Вот вроде бы обе интересные темы продвинул, пора и поработать. Думаю, в следующий раз мы еще погуляем, но уже без ПГМа, ОК?
Если вы приедете в Венецию на поезде, то ваше знакомство с городом начнется с вокзала, носящего двойное название: Венеция-Санта-Лючия. Первую часть имени пояснять, наверно, не нужно, а вот вторая напоминает о церкви, которую пришлось снести, чтобы освободить для вокзала место. Вообще, люди несведущие, услышав о том, что в Венецию можно приехать на поезде, обычно удивляются: как это в город посреди моря - и поездом. Не надо изумляться: проклятые австрийские оккупанты талантливые австрийские инженеры насыпали в 1846 году дамбу и пустили поезда от ранее конечной станции Порто Маргера аж до венецианского Большого канала. Так Венеция, в течение веков спрятавшаяся от неприятелей в тиши лагуны, и в которую можно было только приплыть, вдруг стала доступной для всех путешественников: сел на поезд на материке, а вышел из поезда на островах. Ваш покорный слуга, одержимый помимо ПГМа скупостью, решил поселиться в хорошем четырехзвездочном отеле в Местре, а не в плохом двухзвездочном в Венеции (и еще остался в выигрыше), так что мой первый триумфальный въезд (а а затем и все последующие нетриумфальные) в город святого Марка состоялся именно через вокзал. Ничего особенного в самой станции нет, так что даже и говорить не о чем, но как только из нее выходишь, оказываешься в той сказке, которую долго представлял по книжкам и видел до этого только в кино: Большой канал, множество местных водных автобусов - вапоретто, огромное количество праздной публики и ни одной машины.
Прямо напротив вокзала вздымается в небо яйцевидный купол церкви Сан-Симеоне-Пикколо. На самом деле она освящена в честь апостолов Симеона и Иуды, а "пикколо" (маленькая) - она по отношению к еще одной церкви Сан-Симеоне-Гранде (которая вообще-то названа в честь Симеона Богоприимца). Для Венеции Сан-Симеоне-Пикколо - вообще-то не самая характерная: XVIII век и неоклассицизм, но так уж получилось, что для приехавшего это - самое первое впечатление.
Фото, правда, не мое; у меня как-то темненько получилось. И для первого впечатления не годится.
Проход слева - это начало пути, ведущего через Фрари к мосту Риальто или мосту Академии. Поначалу придется идти по указателям, а через несколько дней кажется, что уже век тут ходил...Но чтобы попасть к началу пути, нужно еще форсировать Большой канал. А для того, чтобы делать это не вплавь, для нас мост построили - Понте дельи Скальци (нынешний мост - 1932-34 годов), фото тоже не мое (вокзал здесь слева, за краем картинки):
Мосты в Венеции вообще, а уж через Большой канал тем паче - это испытание. За день столько раз забираешься по ступенькам вверх, а затем спускаешься вниз, что к концу дня ноги подкашиваются. Многие особо продвинутые туристы, желающие жить в центре с видом на что-нибудь, но решившие сэкономить на вапоретто, тащат по этим ступенькам свои сумки-тележки. Некоторые недалекие туристы, решившие приехать сюда с маленькими детьми, еще и коляски за собой влекут. Венеция, и это нужно уяснить, может стать для приезжего очень дорогим городом, если кататься на вапоретто, а то еще и тьфу-тьфу на гОндолах, а может и очень дешевым, но тогда ногам придется потрудиться.
Мост назван по близлежащей достопримечательности: церкви Санта-Мария-ди-Назарет, некогда принадлежавшей босоногим (scalzi) кармелиткам. О декларируемой нищете напоминает лишь название, сама же церковь - это изощреннейшее барокко конца XVII - начала XVIII века работы Бальдассаре Лонгена (его самая известная работа - Салюте), как снаружи, так и внутри. Если Сан-Симеоне-Пикколо - это первое впечатление для приезжающих, то Скальци - последний венецианский привет для уезжающих (далее все мои фотки, прошу пардону за "качество2 интерьерных съемок):
Собственно такое барокко будет еще встречаться в Венеции на каждом шагу, так что зайти сюда стоит не за "извилистыми" колоннами, полихромными алтарями, пышногрудыми мраморными девами, а для того, чтобы отдать честь могиле последнего венецианского дожа - Лодовико Манина (Lodovico Manin). Только ленивый историк не метнул комок грязи в этого последнего дожа, но, после прочтения финала книги Норвича "История Венецианской республики" мне кажется, что сопортивляться Бонапарту Республика в тогдашнем ее состоянии была не в силах. К тому же Бонапарт угрожал обстреливать город с моря, и ведь памятуя характер будущего императора, охотно веришь в эту угрозу. И кто знает, что осталось бы от прославленных венецианских кампанил и от уже упомянутой Салюте, если бы французы действительно стали стрелять. В общем, плевать на могилу Манина я не стал, да и никому не советую: иногда людям приходится принимать очень тяжелые решения, и лучше от посмертного осуждения воздержаться:
От Скальци начинается прорубленная параллельно Большому каналу череда улиц, позволяющая добежать от Риальто до вокзала, не плуутая по закоулкам. Я, признаться, так этой Страда-Нова и не воспользовался ни разу: плутать в Венеции интереснее, чем бегать.
Первая же площадь (кампо) по пути одноименная со стоящей здесь церковью - Сан-Джеремия. Прежде чем мы войдем в церковь, оглянитесь по сторонам.
Во-первых, с площади можно по незаметному проулку дойти до публичного парка - Саворьян (Savorgnan). Мы же с вами в среденевековом городе, да еще и построенному на болоте, так что с зеленью тут туговато.
Во-вторых, на эту же площадь выходит красивое палаццо Лабиа XVII-XVIII века постройки:
Этот же дворец можно увидеть с Большого канала (я же его левый берег весь посмотрел):
Кампанила, которая упорно лезла в оба кадра, относится уже к цели нашего рассказа - церкви Сан-Джеремия. Сама колокольня - весьма почтенного возраста (XII век), а вот церковь - XVIIIго, а фасады - еще более поздние (1861 год).
Так церковь выглядит со стороны кампо:
А так со стороны Большого канала:
Обе фотографии сделаны в одно и то же время, но в разные дни. Заметно, насколько выигрышнее смотреть Венецию с воды - здесь всегда светло (если нет тумана, конечно), но, увы, местные тарифы на вапоретто повергают в ступор.
По прошествии времени я как-то не могу вспомнить, где в церкви расположен главный алтарь - слева или справа (если смотреть с канала). Одно можно сказать точно: та часть здания, которая выходит на канал, является поздней пристройкой, и именно здесь находятся мощи святой мученицы Луции.
О драматической посмертной судьбе святой Луции я уже писАл: http://sibeaster.livejournal.com/32673.html. По ссылке можно увидеть место в катакомбах Санта-Лючия в Сиракузах, где первоначально Луция была похоронена; след от кощунственной руки Маниака (это фамилия такая), укравшего перенесшего мощи в КПоль; а также часть руки Луции, которую в итоге Сиракузы заполучили назад.
Внимание. Здесь заканчиваются красивые картинки про Италию и начинается тема "осторожно ПГМ!"
Когда я был юным православным христианином, я был буквально очарован облагодаствован мыслью о том, что некоторых святых Бог почтил такой славой, что тела их не разрушаются, а пребывают непроврежденными до скончания века, напоминая нам о грядущем Воскресении (во как написал! а что, я тоже умею словоблудием заниматься!).
Прошли годы. мне довелось узнать, что:
1. в римских катакомбах тела усопших специально засыпали негашеной известью, так что нетления здесь не могло быть в принципе
2. в палермских катакомбах капуцинов (отсюда http://sibeaster.livejournal.com/4279.html и далее, будьте осторожны: фотографии неприятны) все тела нетленны независимо от праведности их (тел) жизни; а заодно и увидеть, как на самом деле выглядит нетленное тело
3. большинство мощей, помещенных в алтари или под алтари, представляют собой кости
4. массовое вскрытие мощей при Совесткой власти выявило прямые подлоги и обманы со стороны духовенства (можно, например, здесь прочесть: http://www.krotov.info/history/20/1910/1919marshade.htm)
А потом ко всему этому багажу знаний добавилась простая мысль: да что же мы, христиане, наделали с останками наших праведников и героев веры:
- их тела растасканы по косточкам и разбросаны по миру,
- их реликвии массово подделывались в Средние века, причем масштаб фальсификаций превосходит самые смелые фантазии
- их останки выложены для ежедневного глумления благоговейного почитания
А ведь когда-то христиане шли на возможный риск и несомненные финансовые потери, чтобы выкупить тела мучеников для последующего достойного погребения. И вот мы, потомки и наследники христиан, сделали и продолжаем все эти мерзости с телами святых и мучеников.
О, а как же правило какого-то из Вселенских соборов, повелевающее служить литургию исключительно на гробницах святых? - вопросяют мощепоклонники. Типичное передергивание фактов, - отвечу я. Правило подразумевало запрет на строительство храмов, не конролируемых местым епископом. Ведь вначале храмы на Востоке были либо городскими общинными (и епископ там постоянно возглавлял собрание верных), либо мартириумами, построенными над гробницами святых (и литургию там совершали в дни их памяти). Иных, построенных от "ветра главы своея" храмов в принципе не должно было быть, что и закрепило соборное правило. Но прошли века, и правило вывернули наизнанку: ах нет в вашей местности ни епископа, ни гробницы святого, так вот вам косточка - положите ее под алтарь, и будет вам счастье благодать. В результате в Московском Кремле была комната, где имеющиеся кости святых пилили и дробили молотками и зубилами, чтобы сфабриковать "гробницу" для вновь строящегося храма. О ужас, о надругательство, о кощунство!
А чего это я тут распинаюсь перед читателями? - спросят меня эти самые читатели. Очень просто объясняется, - отвечу я. Мощи святой Луции, те самые многократно украденные перенесенные, хранятся в церкви Сан-Джеремия в стеклянном ковчеге на одном из алтарей, а вокруг этого алтаря можно обойти и благоговейно облобызать стеклышко посмотреть поближе. Фотографировать там я не решился, но кто-то в Вики сделал это за меня. По этическим соображениям фотографию не выкладываю, но любопытствующие могут увидеть ее здесь:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venezia_-_San_Geremia_-_Saint_Lucy_relics_-_feet.JPG
Только подумайте, действительно ли вы хотите этого?
Чтоб уж тему раз и навсегда закрыть, то скажу в Венеции можно увидеть еще пару таких же ужасов: мощи Иоанна Милостивого и мученицы Марины. Libera nos Domine!!!
Вот вроде бы обе интересные темы продвинул, пора и поработать. Думаю, в следующий раз мы еще погуляем, но уже без ПГМа, ОК?