Чуть-чуть о Катакомбах капуцинов и еще о Цизе
Сегодня мы попробуем с Вами пробраться через не самые презентабельные кварталы Палермо к загородному дворцу норманнских королей La Zisa. Мои более чем скромные навыки итальянского подсказывают, что по-русски это название стоит транскрибировать как Циза или даже Дзиса. Подбросив монетку, я остановился на Цизе, но готов обсуждать и другой вариант.
Мы с Вами стартовали из Монреале, и путь к Цизе проложен в предположении, что вы смотрите этот замок сразу после незабываемого визита в собор, а затем устремляете свои стопы к следующим арабо-норманснким шедеврам - Палатинской капелле и монастырю Сан-Джованни-дельи-Эремити. К Цизе можно подобраться и другими способами, но такая последовательность имеет в моих глазах некую внутреннюю логику, так что уж позвольте мне эту логику реализовать. Тем более, что указанная логика позволяет увидеть и еще одно, уже совершенно не норманнское, но очень известное место Палермо - Катакомбы капуцинов.
Предлагаемый путь таков
То есть из автобуса, идущего из Монреале в Палермо, стоит выйти на виа Пиндемонте и идти по этой улице до конца - как раз в Катакомбы капуцинов и упретесь. После выхода из этого ужастика нужно свернуть налево на первую же улицу, которая носит поэтическое название via Cipressi (Кипарисовая). Никаких кипарисов там нет и в помине, а есть только узкая улица, зажатая между двумя стенами и, вдобавок, без тротуара. В какой-то момент стены сменятся домами, и тут нужно постараться свернуть налево. Тот переулочек, который избран для поворота премудрым Гуглом, не очень-то заметен на местности; я его пропустил, но свернул потом на более понятную улицу. По пути пришлось два раза спросить дорогу, но зато в итоге вышел прямо на грандиозную площадь piazza Zisa, устроенную прямо перед замком.
Собственно о Катакомбах капуцинов я уже сказал практически все, что мог. Поэтому сейчас ограничусь изложением некоторых новинок и изменений.
Во-первых, для посетителей открыли правую половинку Коридора монахов (исторически самую древнюю, потому что именно оттуда есть выход прямо в монастырскую церковь). Раньше этот аппендикс был перегорожен решеткой, за которой стояли какие-то приспособления для изучения мумий. Во-вторых, тело Розалии Ломбардо перенесли из часовни в левом ближнем углу "прямоугольника" (катакомбы представляют собой прямоугольник с дополнительной "улочкой", параллельной одной из сторон, и несколькими тупиковыми аппендиксами, "растущими" из углов прямоугольника) в левый дальний угол - в т.н. Новый коридор. Теперь Розалия лежит в саркофаге со стеклянной крышкой посреди коридора, так что ее можно разглядывать с разных сторон. За ней в том же коридоре поместили открытый гроб с очень хорошо сохранившейся мумией сухопарого дылды. В-третьих, теперь на шею у каждого усопшего висит бирка с первой буквой названия коридора и порядковым номером мумии в этом коридоре. Например, U08 - uomo № 8.
Из свежих (если так можно говорить о иссохших телах давно почивших людей) впечатлений .
1) В коридоре мужчин справа по ходу (если идти рекомендованным маршрутом, то есть против часовой стрелки) в открытых гробах есть несколько очень хорошо сохранившихся тел: прекрасно различимы лица, волосы и глаза. Один из них меня поразил - вылитый мой украинский дедушка, и даже прищур такой же. Не могу сказать, что мысль о двойнике моего дедушки, лежащем в Катакомбах, меня порадовала, но сходство поразительное.
2) В коридоре профессионалов опять-таки справа по ходу в гробу лежит скелетик, как бы на боку. Рядом эпитафия, сообщающая, что усопшему было 29 лет, а погребла его здесь сердечно любящая жена. Они с женой были явно либо ровесниками, либо она могла быть даже помоложе умершего супруга, и вот я себе представил, что эта женщина, которая вполне могла прожить еще лет 40, все эти годы ходила и смотрела на это иссохшее и съежившееся подобие своего некогда любимого мужа.
3) На телах попадаются поразительно свежие одежды. Получается, что за кого-то из усопших родственники продолжают платить. И это спустя 140 лет после закрытия монастыря!
4) Среди детей попадаются очень маленькие, наверно даже груднички. Их родители наверняка нарожали еще десяток ребятишек, и эти кричащие-вопяищие-дерущиеся оравы приходили сюда смотреть на своих умерших братиков-сестричек.
За много лет в отношении этих Катакомб я успел пережить такую сложную гамму чувств. Когда я впервые о них узнал (прочитал в путеводителе и увидел любительский сайт), мне очень хотелось там побывать. На смену удовлетворенному любопытству пришло отвращение и брезгливость, а через еще пару визитов я стал рассматривать Катакомбы как необычный музей, который, помимо выдачи на-гора информации, призван еще воздействовать на эмоции. И довольно об этом.
Теперь пойдем к Цизе. Пейзаж по дороге, прямо скажем, не из лучших. Неряшливые одно-двухэтажные домики с нелепыми лавочками в первом этаже, современные пяти- и более этажные дома, автомастерские, маленькие магазинчики - то, что туристу обычно не показывают. Что поделать: эти кварталы находятся вне исторического центра (границей средневекового Палермо можно считать Палаццо Норманни с Новыми воротами), застраивались они, как попало, и живут здесь те, кому лучшего на долю не выпало. Поэтому задача здесь - быстренько пройти мимо.
Замок Циза стоит посреди огромной пустой площади, которая окружена застройкой, характер которой был описан выше. Не перестаю удивляться итальнцам, устраивающим посреди города такие большие площади и не сажающих здесь деревья. Когда я пришел сюда около часа дня, площадь представляла собой пустыню, с чередующимимся асфальтовыми дорожками и выжженными газонами. На одном из них играли в футбол бенгальские дети (выходцев из Бангладеш здесь в Палермо очень много, и они легко опознаются). Плюс у этой площади только один: она позволяет увидеть Цизу издалека и попытаться вообразить, как это все выглядело при норманнах. Сейчас это выглядит так (на заднем плане Монте-Пеллегрино - "гора паломника"):
А когда-то Циза была охотничьей резиденцией норманнских королей. Замок начал строить Вильгельм I Злой, а закончил его сын Вильгельм II Добрый (то, кто подарил нам собор Монреале). Норвич, с чьей книги началось мое знакомство с норманнской историей Сицилии, придавал Цизе важное значение. Он рассуждал так: благочестивый и мудрый король Рожер II построил собор в Чефалу и Палатинскую капеллу; благочестивый, но уже не мудрый, Вильгельм II - Монреале; а находящийся между этими двумя монархами Вильгельм I, ленивый, сладострастный и жестокий, не построил ни одной церкви. Почему? Потому что он был ленивый, сладострастный и жестокий, и ему церкви строить не хотелось. Зато весь характер Вильгельма Злого (это все Норвич рассуждает) воплотился в главной стройке этого монарха - загородной Цизе, где властитель, в окружении евнухов и обитательниц гарема, мог беспрепятственно жить в свое удовольствие. Так что Циза, по мнению Норвича, является главным памятником Вильгельму Злому.
Норвич немного исказил картину ради торжества придуманной им схемы. Во-первых, Цизу заканчивал строить все-таки Вильгельм Добрый, а во-вторых, украшение мозаиками Палатинской капеллы продолжалось в течение всех трех царствований, и на долю Вильгельма Злого выпало устройство мозаик главного нефа. Так что Вильгельм Злой, как и его предшественник и преемник, тоже немало потратился на храмовые мозаики, и далеко не факт, что Циза окончательно оформилась именно при нем. Впрочем, Норвич - весьма авторитетен, и да не подумает кто-нибудь, что я тут со свиным рылом научные теории разрушаю.
После ухода со сцены Отвилей и Гогештауфенов для королевских резиденций в Палермо пришла пора запустения. Норманнский дворец это безвременье пережить смог, а вот Куба (как-то я Вам ее показывал) и Циза потеряли свое былое великолепие. Сменявшие друг друга владельцы Цизы меньше всего думали о сохранении первоначального вида здания, так что внутри (за единственным исключением, о котором ниже) ничего не сохранилось. Часть здания даже обрушилась уже в XX веке, и ее отстроили заново. Внутри в залах можно видеть в более-менее неплохом состоянии резные арабские ниши, состоящие из ячеек - мукарнов. А все остальное - голые стены. Комнаты искусственно "оживлены" репродукциями сот-мукарнов с потолка Палатинской капеллы и несколькими предметами арабского быта. В общем-то, в эти комнаты можно вообще не ходить, ограничившись единственным помещением на первом этаже - Фонтанным залом (Sala delle Fontane). Именно его интерьер является "открыточным" - приманкой для немногих любителей арабо-норманнского стиля, рискующих забраться в эту э-э-э "заднюю часть" Палермо.
Общий вид:
Надеюсь, все понимаю, что фрески с амурчиками - плод воображения более поздних декораторов, и ничего подобного быть не могло в XII веке.
Ближе: арабская ниша с мукарнами
А вот это - подлинный XII век и редчайший образец мозаики на светские темы (такие еще есть в Нораннском дворце, но там гид-цербер ложилась на объектив бюстом и не позволила фотографировать):
Злые люди, конечно, скажут, что ничего особенного, и в Бахчисарае все также, но мои читатели-то не злые. И поэтому с удовольствием посмотрят на остатки фонтана и бассейнов из того же XII века.
В заключение скажу, что Циза, по моему мнению, не является таким уж первоклассным памятником, который нужно посмотреть обязательно, а иначе Палермо ты не видел. Поэтому если реализуется программа "Палермо за один день", то Цизу вполне можно опустить. Но если время позволяет, то Цизу стОит посмотреть для того, чтобы представить мирскую, светскую сторону жизни норманнских монархов, которые неплохо здесь устроились, и представить себе грозного Вильгельма I, окруженного прелестницами, посреди журчащих фонтанов и невесомых опахал.
Если сил идти сюда нет никаких, имейте в виду, что неподалеку находится Piazza Camporeale - конечный пункт одного из городских автобусов (вроде бы, 122-го, но нужно уточнять). Те же, кто не только не устал, но сохранил свои силы для дальнейшего осмотра Палермо, могу порекомендовать такой прямой путь к piazza Independenza
Каких-то красот здесь не ждите: те же убогие домишки, неказистые лавочки и улицы без тротуаров. Зато какие названия: улицы по пути будут носить имена императрицы Констанции, королей Манфреда и Танкреда, а корсо названо в честь Вильгельма Доброго.
На этом месте мы прерываем свой поход по арабо-норманнским достопримечательностям Палермо, хотя оставшиеся - это те самые must see. Почему прерываемся? Потому что о них написаны добротные и подробные статьи в русской Википедии, и повторяться мне немножко лень))) Итак, кто желает заочно увидеть эти объекты:
- Палатинская капелла,
-Сан-Джованни-дельи-Эремити,
-Марторана,
-Сан-Катальдо,
тот может спокойно почитать соответствующие статьи в Википедии. В качестве основного автора гарантирую, что при их написании использовались добротные местные источники, так что ляпов там - необходимый минимум, и ляпы эти по мере выявления исправляются.
Мы с Вами стартовали из Монреале, и путь к Цизе проложен в предположении, что вы смотрите этот замок сразу после незабываемого визита в собор, а затем устремляете свои стопы к следующим арабо-норманснким шедеврам - Палатинской капелле и монастырю Сан-Джованни-дельи-Эремити. К Цизе можно подобраться и другими способами, но такая последовательность имеет в моих глазах некую внутреннюю логику, так что уж позвольте мне эту логику реализовать. Тем более, что указанная логика позволяет увидеть и еще одно, уже совершенно не норманнское, но очень известное место Палермо - Катакомбы капуцинов.
Предлагаемый путь таков
То есть из автобуса, идущего из Монреале в Палермо, стоит выйти на виа Пиндемонте и идти по этой улице до конца - как раз в Катакомбы капуцинов и упретесь. После выхода из этого ужастика нужно свернуть налево на первую же улицу, которая носит поэтическое название via Cipressi (Кипарисовая). Никаких кипарисов там нет и в помине, а есть только узкая улица, зажатая между двумя стенами и, вдобавок, без тротуара. В какой-то момент стены сменятся домами, и тут нужно постараться свернуть налево. Тот переулочек, который избран для поворота премудрым Гуглом, не очень-то заметен на местности; я его пропустил, но свернул потом на более понятную улицу. По пути пришлось два раза спросить дорогу, но зато в итоге вышел прямо на грандиозную площадь piazza Zisa, устроенную прямо перед замком.
Собственно о Катакомбах капуцинов я уже сказал практически все, что мог. Поэтому сейчас ограничусь изложением некоторых новинок и изменений.
Во-первых, для посетителей открыли правую половинку Коридора монахов (исторически самую древнюю, потому что именно оттуда есть выход прямо в монастырскую церковь). Раньше этот аппендикс был перегорожен решеткой, за которой стояли какие-то приспособления для изучения мумий. Во-вторых, тело Розалии Ломбардо перенесли из часовни в левом ближнем углу "прямоугольника" (катакомбы представляют собой прямоугольник с дополнительной "улочкой", параллельной одной из сторон, и несколькими тупиковыми аппендиксами, "растущими" из углов прямоугольника) в левый дальний угол - в т.н. Новый коридор. Теперь Розалия лежит в саркофаге со стеклянной крышкой посреди коридора, так что ее можно разглядывать с разных сторон. За ней в том же коридоре поместили открытый гроб с очень хорошо сохранившейся мумией сухопарого дылды. В-третьих, теперь на шею у каждого усопшего висит бирка с первой буквой названия коридора и порядковым номером мумии в этом коридоре. Например, U08 - uomo № 8.
Из свежих (если так можно говорить о иссохших телах давно почивших людей) впечатлений .
1) В коридоре мужчин справа по ходу (если идти рекомендованным маршрутом, то есть против часовой стрелки) в открытых гробах есть несколько очень хорошо сохранившихся тел: прекрасно различимы лица, волосы и глаза. Один из них меня поразил - вылитый мой украинский дедушка, и даже прищур такой же. Не могу сказать, что мысль о двойнике моего дедушки, лежащем в Катакомбах, меня порадовала, но сходство поразительное.
2) В коридоре профессионалов опять-таки справа по ходу в гробу лежит скелетик, как бы на боку. Рядом эпитафия, сообщающая, что усопшему было 29 лет, а погребла его здесь сердечно любящая жена. Они с женой были явно либо ровесниками, либо она могла быть даже помоложе умершего супруга, и вот я себе представил, что эта женщина, которая вполне могла прожить еще лет 40, все эти годы ходила и смотрела на это иссохшее и съежившееся подобие своего некогда любимого мужа.
3) На телах попадаются поразительно свежие одежды. Получается, что за кого-то из усопших родственники продолжают платить. И это спустя 140 лет после закрытия монастыря!
4) Среди детей попадаются очень маленькие, наверно даже груднички. Их родители наверняка нарожали еще десяток ребятишек, и эти кричащие-вопяищие-дерущиеся оравы приходили сюда смотреть на своих умерших братиков-сестричек.
За много лет в отношении этих Катакомб я успел пережить такую сложную гамму чувств. Когда я впервые о них узнал (прочитал в путеводителе и увидел любительский сайт), мне очень хотелось там побывать. На смену удовлетворенному любопытству пришло отвращение и брезгливость, а через еще пару визитов я стал рассматривать Катакомбы как необычный музей, который, помимо выдачи на-гора информации, призван еще воздействовать на эмоции. И довольно об этом.
Теперь пойдем к Цизе. Пейзаж по дороге, прямо скажем, не из лучших. Неряшливые одно-двухэтажные домики с нелепыми лавочками в первом этаже, современные пяти- и более этажные дома, автомастерские, маленькие магазинчики - то, что туристу обычно не показывают. Что поделать: эти кварталы находятся вне исторического центра (границей средневекового Палермо можно считать Палаццо Норманни с Новыми воротами), застраивались они, как попало, и живут здесь те, кому лучшего на долю не выпало. Поэтому задача здесь - быстренько пройти мимо.
Замок Циза стоит посреди огромной пустой площади, которая окружена застройкой, характер которой был описан выше. Не перестаю удивляться итальнцам, устраивающим посреди города такие большие площади и не сажающих здесь деревья. Когда я пришел сюда около часа дня, площадь представляла собой пустыню, с чередующимимся асфальтовыми дорожками и выжженными газонами. На одном из них играли в футбол бенгальские дети (выходцев из Бангладеш здесь в Палермо очень много, и они легко опознаются). Плюс у этой площади только один: она позволяет увидеть Цизу издалека и попытаться вообразить, как это все выглядело при норманнах. Сейчас это выглядит так (на заднем плане Монте-Пеллегрино - "гора паломника"):
А когда-то Циза была охотничьей резиденцией норманнских королей. Замок начал строить Вильгельм I Злой, а закончил его сын Вильгельм II Добрый (то, кто подарил нам собор Монреале). Норвич, с чьей книги началось мое знакомство с норманнской историей Сицилии, придавал Цизе важное значение. Он рассуждал так: благочестивый и мудрый король Рожер II построил собор в Чефалу и Палатинскую капеллу; благочестивый, но уже не мудрый, Вильгельм II - Монреале; а находящийся между этими двумя монархами Вильгельм I, ленивый, сладострастный и жестокий, не построил ни одной церкви. Почему? Потому что он был ленивый, сладострастный и жестокий, и ему церкви строить не хотелось. Зато весь характер Вильгельма Злого (это все Норвич рассуждает) воплотился в главной стройке этого монарха - загородной Цизе, где властитель, в окружении евнухов и обитательниц гарема, мог беспрепятственно жить в свое удовольствие. Так что Циза, по мнению Норвича, является главным памятником Вильгельму Злому.
Норвич немного исказил картину ради торжества придуманной им схемы. Во-первых, Цизу заканчивал строить все-таки Вильгельм Добрый, а во-вторых, украшение мозаиками Палатинской капеллы продолжалось в течение всех трех царствований, и на долю Вильгельма Злого выпало устройство мозаик главного нефа. Так что Вильгельм Злой, как и его предшественник и преемник, тоже немало потратился на храмовые мозаики, и далеко не факт, что Циза окончательно оформилась именно при нем. Впрочем, Норвич - весьма авторитетен, и да не подумает кто-нибудь, что я тут со свиным рылом научные теории разрушаю.
После ухода со сцены Отвилей и Гогештауфенов для королевских резиденций в Палермо пришла пора запустения. Норманнский дворец это безвременье пережить смог, а вот Куба (как-то я Вам ее показывал) и Циза потеряли свое былое великолепие. Сменявшие друг друга владельцы Цизы меньше всего думали о сохранении первоначального вида здания, так что внутри (за единственным исключением, о котором ниже) ничего не сохранилось. Часть здания даже обрушилась уже в XX веке, и ее отстроили заново. Внутри в залах можно видеть в более-менее неплохом состоянии резные арабские ниши, состоящие из ячеек - мукарнов. А все остальное - голые стены. Комнаты искусственно "оживлены" репродукциями сот-мукарнов с потолка Палатинской капеллы и несколькими предметами арабского быта. В общем-то, в эти комнаты можно вообще не ходить, ограничившись единственным помещением на первом этаже - Фонтанным залом (Sala delle Fontane). Именно его интерьер является "открыточным" - приманкой для немногих любителей арабо-норманнского стиля, рискующих забраться в эту э-э-э "заднюю часть" Палермо.
Общий вид:
Надеюсь, все понимаю, что фрески с амурчиками - плод воображения более поздних декораторов, и ничего подобного быть не могло в XII веке.
Ближе: арабская ниша с мукарнами
А вот это - подлинный XII век и редчайший образец мозаики на светские темы (такие еще есть в Нораннском дворце, но там гид-цербер ложилась на объектив бюстом и не позволила фотографировать):
Злые люди, конечно, скажут, что ничего особенного, и в Бахчисарае все также, но мои читатели-то не злые. И поэтому с удовольствием посмотрят на остатки фонтана и бассейнов из того же XII века.
В заключение скажу, что Циза, по моему мнению, не является таким уж первоклассным памятником, который нужно посмотреть обязательно, а иначе Палермо ты не видел. Поэтому если реализуется программа "Палермо за один день", то Цизу вполне можно опустить. Но если время позволяет, то Цизу стОит посмотреть для того, чтобы представить мирскую, светскую сторону жизни норманнских монархов, которые неплохо здесь устроились, и представить себе грозного Вильгельма I, окруженного прелестницами, посреди журчащих фонтанов и невесомых опахал.
Если сил идти сюда нет никаких, имейте в виду, что неподалеку находится Piazza Camporeale - конечный пункт одного из городских автобусов (вроде бы, 122-го, но нужно уточнять). Те же, кто не только не устал, но сохранил свои силы для дальнейшего осмотра Палермо, могу порекомендовать такой прямой путь к piazza Independenza
Каких-то красот здесь не ждите: те же убогие домишки, неказистые лавочки и улицы без тротуаров. Зато какие названия: улицы по пути будут носить имена императрицы Констанции, королей Манфреда и Танкреда, а корсо названо в честь Вильгельма Доброго.
На этом месте мы прерываем свой поход по арабо-норманнским достопримечательностям Палермо, хотя оставшиеся - это те самые must see. Почему прерываемся? Потому что о них написаны добротные и подробные статьи в русской Википедии, и повторяться мне немножко лень))) Итак, кто желает заочно увидеть эти объекты:
- Палатинская капелла,
-Сан-Джованни-дельи-Эремити,
-Марторана,
-Сан-Катальдо,
тот может спокойно почитать соответствующие статьи в Википедии. В качестве основного автора гарантирую, что при их написании использовались добротные местные источники, так что ляпов там - необходимый минимум, и ляпы эти по мере выявления исправляются.