Сант-Анджело-ин-Формис-часть 2
В прошлый раз мы остановились у входа в церковь бывшей обители Сант-Анджело-ин-Формис - "дочки" известного монастыря Монте-Кассино. Эта обитель была построена в то время, когда в Монте-Кассино настоятельствовал Дезидерий, будущий папа Виктор III. Так что фрески церкви, ради которых мы собственно сюда и приехали, можно смело относить ко времени, не позднее 1087 года - даты смерти папы.
Имейте в виду, что церковь 1) открыта не каждый день: http://www.incampania.com/en/beniculturali.cfm?s=5&Menu_ID=205&Sub_ID=210&Info_ID=4064; 2) здесь идет масштабная реставрация, так что увидеть все не удастся. В январе 2012 года, когда я сюда приехал, лесами были полностью закрыты правый неф и правая половина главного нефа. Это, собственно, и было главным разочарованием. Леса не только скрыли всю правую половину церкви, но и мешали осматривать левую: как-никак, а половина нефа была недоступна, и приходилось усиленно задирать голову. Кроме того, здесь тоже есть местные приходские ведьмы: три тетушки, болтая без умолку, мыли полы, не обращая внимания на зашедшего странника или, вернее, поставив себе целью обязательно облить ему ноги грязной водой. Поэтому за качество снимков заранее извиняюсь: если бы не многолетняя церковная закалка, я бы вообще ничего не увидел, убоявшись грозных местных фурий.
Апсиду уже отреставрировали, так что ее можно рассмотреть без помех. Христос Вседержитель в окружении евангелистов, которые, как водится, имеют звериные образы.
Ниже Архангелы:
Ну а теперь то, что удалось разглядеть в левой половине главного нефа:
1. Как мне кажется, слева - изгнание из рая, справа - жертва Каина и Авеля
2. Авраам поклоняется Троице (а вот и нет!) Призвание Гедеона и его жертва
3. Поцелуй Иуды. Смотрите, как Петр мечом размахнулся.
4. Арест Христа в Гефсиманском саду (ан нет!) Христос является двум ученикам в Еммаусе
5. Распятие
6. Сошествие в ад
7. Христос и апостолы на Тивериадском озере:
8. Не совсем понятно, что это. Вроде бы присутствует колесо, так что, видимо, святая Екатерина (ага фиг вам) Мученицы Варвара, Луция и Аполллония (слева направо):
На задней стене над входом огромная композиция Страшного суда. Не все, правда, можно разглядеть, но ход мысли понятен:
Если кому-то не очевидна моя расшифровка увиденного, то имеет смысл прочесть описалку: http://www.diocesidicapua.it/basilicainformis/index.htm.
Фрески есть и в портике. Тут освещение получше, да и ведьмы с тряпками не мешались, поэтому качетсво получше:
>
Последние две фрески мои постоянные читатели, посещавшие Субиако, легко расшифруют. На последней святой Бенедикт узнает о кончине его сестры Схоластики: находясь на башне в Монте-Кассино, он видит голубку, летящую ввысь. На предпоследней святого Бенедикта пытаются убить отравленной гостией (ого!), но ворон уносит ее.
По плану на церковь у меня было выделено 2 часа, так как между поездами было где-то 2,5 часа времени. Наглухо закрытый правый неф меня расстроил, и уже через час я был на станции Сант-Анджело-ин-Формис. Насупал вечер, с гор начал дуть пронизывающий ветер, и перспектива замерзнуть открывалась передо мной. И тут, глядя в расписание, я увидал, что с минуты на минуту прибудет поезд, идущий на север - в Пьедимонте-Матезе. Расписание поездов MetroCampania Nord, висящее на станции, имеет удобный для пользователя интерфейс: таблица, по вертикали которой названия станций, а по горизонтали номера поездов. Т.о., можно видеть наглядно, какой поезд в какое время прибывает на каждую станцию. В данном случае было очевидно, что я могу проехать на север еще три перегона, вылезти на станции Каяццо (Caiazzo) и пересесть на обратный поезд в Неаполь. Что и было сделано.
Участок Алифаны от Санта-Мария-Капуя-Ветере до Сант-Анджело-ин-Формис шел по насыпи посреди равнины, а вот затем дорога резко уходит в горы. Поезд начинает петлять, периодически ныряя в туннели; по сторонам открываются чудесные виды на изолированные от внешнего мира горные долины; текут горные же речки. Красота! А если вспомнить, что солнце постепенно садилось за горизонт, одевая горы в пурпур и виссон - ох, какое же это великолепие!
Довольно поэзии. Я вышел из поезда на станции Каяццо (я, кстати, не уверне в правильной транскрипции. Вроде бы двойное z должно превращаться в [дз], но в книге Норвича было цц. Этот город несколько раз переходил из рук в руки герцогов Неаполя, князей Капуи и Беневенто. Когда я читал об этих войнах, представлялись многотысячные армии, большие города с высокими стенами, а на деле столицы соперничавших государств находятся сейчас на расстоянии часа езды на поезде, а великий город Каяццо оказывается просто милой горной деревушкой, расположенной в горной котловине. Времени подняться от станции в городок не было, в противном случае можно было бы посмотреть местный кафедральный собор. Да-да, Каяццо до последнего времени был епархиальным центром; с 1986 года у него с Алифе один епископ на двоих.
А потом приехал поезд, и я поехал в Неаполь. На будущее: было бы интересно доехать до Алифе. Это город, сохранивший римскую планировку и римские городские стены,а в XII веке местный граф Райнульф долго и упорно воевал со своим шурином Рожером II. Конец этого графа был ужасен. Он умер в городе Троя (есть такой в Апулии) и был там похоронен. Когда Трою осадил Рожер, горожане быстро поняли, что лучше сдаваться и просили у короля прощения. Рожер ответил, что оказывается принимать капитуляцию, пока в местном соборе похоронен архипредатель Райнульф. Горожане были вынуждены эксгумировать тело графа и выбросит его в отхожее место. Ситуация настолько не характерная для доброго и толерантного сицилийского короля, но, видать, вероломный зять сильно его достал)))
На этом рассказ о всяких захолустьях Кампании я прерываю. В следующий раз мы попытаемся галопом пробежаться по замкам и дворцам Неаполя, а то я Вас все церквями и монастырями мучил.
Имейте в виду, что церковь 1) открыта не каждый день: http://www.incampania.com/en/beniculturali.cfm?s=5&Menu_ID=205&Sub_ID=210&Info_ID=4064; 2) здесь идет масштабная реставрация, так что увидеть все не удастся. В январе 2012 года, когда я сюда приехал, лесами были полностью закрыты правый неф и правая половина главного нефа. Это, собственно, и было главным разочарованием. Леса не только скрыли всю правую половину церкви, но и мешали осматривать левую: как-никак, а половина нефа была недоступна, и приходилось усиленно задирать голову. Кроме того, здесь тоже есть местные приходские ведьмы: три тетушки, болтая без умолку, мыли полы, не обращая внимания на зашедшего странника или, вернее, поставив себе целью обязательно облить ему ноги грязной водой. Поэтому за качество снимков заранее извиняюсь: если бы не многолетняя церковная закалка, я бы вообще ничего не увидел, убоявшись грозных местных фурий.
Апсиду уже отреставрировали, так что ее можно рассмотреть без помех. Христос Вседержитель в окружении евангелистов, которые, как водится, имеют звериные образы.
Ниже Архангелы:
Ну а теперь то, что удалось разглядеть в левой половине главного нефа:
1. Как мне кажется, слева - изгнание из рая, справа - жертва Каина и Авеля
2. Авраам поклоняется Троице (а вот и нет!) Призвание Гедеона и его жертва
3. Поцелуй Иуды. Смотрите, как Петр мечом размахнулся.
4. Арест Христа в Гефсиманском саду (ан нет!) Христос является двум ученикам в Еммаусе
5. Распятие
6. Сошествие в ад
7. Христос и апостолы на Тивериадском озере:
8. Не совсем понятно, что это. Вроде бы присутствует колесо, так что, видимо, святая Екатерина (ага фиг вам) Мученицы Варвара, Луция и Аполллония (слева направо):
На задней стене над входом огромная композиция Страшного суда. Не все, правда, можно разглядеть, но ход мысли понятен:
Если кому-то не очевидна моя расшифровка увиденного, то имеет смысл прочесть описалку: http://www.diocesidicapua.it/basilicainformis/index.htm.
Фрески есть и в портике. Тут освещение получше, да и ведьмы с тряпками не мешались, поэтому качетсво получше:
>
Последние две фрески мои постоянные читатели, посещавшие Субиако, легко расшифруют. На последней святой Бенедикт узнает о кончине его сестры Схоластики: находясь на башне в Монте-Кассино, он видит голубку, летящую ввысь. На предпоследней святого Бенедикта пытаются убить отравленной гостией (ого!), но ворон уносит ее.
По плану на церковь у меня было выделено 2 часа, так как между поездами было где-то 2,5 часа времени. Наглухо закрытый правый неф меня расстроил, и уже через час я был на станции Сант-Анджело-ин-Формис. Насупал вечер, с гор начал дуть пронизывающий ветер, и перспектива замерзнуть открывалась передо мной. И тут, глядя в расписание, я увидал, что с минуты на минуту прибудет поезд, идущий на север - в Пьедимонте-Матезе. Расписание поездов MetroCampania Nord, висящее на станции, имеет удобный для пользователя интерфейс: таблица, по вертикали которой названия станций, а по горизонтали номера поездов. Т.о., можно видеть наглядно, какой поезд в какое время прибывает на каждую станцию. В данном случае было очевидно, что я могу проехать на север еще три перегона, вылезти на станции Каяццо (Caiazzo) и пересесть на обратный поезд в Неаполь. Что и было сделано.
Участок Алифаны от Санта-Мария-Капуя-Ветере до Сант-Анджело-ин-Формис шел по насыпи посреди равнины, а вот затем дорога резко уходит в горы. Поезд начинает петлять, периодически ныряя в туннели; по сторонам открываются чудесные виды на изолированные от внешнего мира горные долины; текут горные же речки. Красота! А если вспомнить, что солнце постепенно садилось за горизонт, одевая горы в пурпур и виссон - ох, какое же это великолепие!
Довольно поэзии. Я вышел из поезда на станции Каяццо (я, кстати, не уверне в правильной транскрипции. Вроде бы двойное z должно превращаться в [дз], но в книге Норвича было цц. Этот город несколько раз переходил из рук в руки герцогов Неаполя, князей Капуи и Беневенто. Когда я читал об этих войнах, представлялись многотысячные армии, большие города с высокими стенами, а на деле столицы соперничавших государств находятся сейчас на расстоянии часа езды на поезде, а великий город Каяццо оказывается просто милой горной деревушкой, расположенной в горной котловине. Времени подняться от станции в городок не было, в противном случае можно было бы посмотреть местный кафедральный собор. Да-да, Каяццо до последнего времени был епархиальным центром; с 1986 года у него с Алифе один епископ на двоих.
А потом приехал поезд, и я поехал в Неаполь. На будущее: было бы интересно доехать до Алифе. Это город, сохранивший римскую планировку и римские городские стены,а в XII веке местный граф Райнульф долго и упорно воевал со своим шурином Рожером II. Конец этого графа был ужасен. Он умер в городе Троя (есть такой в Апулии) и был там похоронен. Когда Трою осадил Рожер, горожане быстро поняли, что лучше сдаваться и просили у короля прощения. Рожер ответил, что оказывается принимать капитуляцию, пока в местном соборе похоронен архипредатель Райнульф. Горожане были вынуждены эксгумировать тело графа и выбросит его в отхожее место. Ситуация настолько не характерная для доброго и толерантного сицилийского короля, но, видать, вероломный зять сильно его достал)))
На этом рассказ о всяких захолустьях Кампании я прерываю. В следующий раз мы попытаемся галопом пробежаться по замкам и дворцам Неаполя, а то я Вас все церквями и монастырями мучил.