Арки и святой Георгий Победоносец
От площади бывшего Бычьего форума в сторону Капитолия и пьяцца Венеция идет широкая магистраль via Petroselli, битком набитая машинами и автобусами (на пьяцца Венеция находится большое автобусное кольцо). При Муссолини эту улицу обстроили массивными "шкапами" фашистского агитпропа, и поэтому для любителя страины ходить по этой улице - только нервы портить. Поэтому имеет смысл сделать маленький крюк, свернув направо в сторону Палатинского холма.
Местность, по которой в этот миг шагает путешественник, в древности называлась Велабр - золотое болото. Почему "болото" - понятно без объяснений: место низкое, выступавший из берегов Тибр его регулярно заливал. А вот "золотой" напоминает о том, что с этого места в незапамятном VIII веке до РХ начался Рим: по преданию, здесь и были обнаружены Ромул и Рем, вскормленные волчицей. Столь важное место потом осушили: именно здесь в Тибр впадала Большая клоака. Кстати, любимые туристами Уста истины были когда-то просто решеткой на устье этой самой клоаки. Вам взаправду хочется совать в эти Уста свою руку?
Она, правда, со всех сторон огорожена, так что пройтись под ней, увы, нельзя. Но зато обойти со всех сторон - пожалуйста:
Она неплохо подсвечена, так что смотреть ее можно и вечером. Так еще и романтичнее будет... Источники считают, что арку возвели то ли в честь Константина Великого, то ли в честь его сына Констанция II. А современное название она получила в эпоху Возрождения, так как ее "квадратность" (все четыре стороны одинаковы) напомнила мастерам Ренессанса о двуликом Янусе. Славное в средневековом Риме семейство Франджипани превратило арку в крепость, что, конечно, немножко нарушило ее облик, но зато сохранило ее для потомков. Кстати, та полуразвалившаяся башенка на Большом цирке, которую видно с виале Авентин, тоже принадлежала Фраджипани.
Они в начале III веке совершили акт подхалимажа и на свои средства воздвигли эту арку в честь правящего императора Септимия Севера и его семейства. Конечно, любой мудрец вспомнит величественную арку Септимия Севера на Римском форуме; здесь все попроще, конечно:
Сегодня в газете "Метро" вычитал, что готовится к изданию книжка-раскраска "Вова и Дима", сами понимаете про кого))Так вот аргентарии недалеко ушли от авторов раскраски в своей преданной любви к власть имущим: на арке были изображены Септимий Север, его жена Юлия Домна, их детишки Каракалла и Гета, а также жена и тесть Каракаллы.
Но "пополизцы" не учли сложностей политической жизни. Сначала был изобличен в измене и казнен Гай Фульвий Плотиан, затем его дочку сослали на остров Липари (какое замечательное место! сравните с нашими мордовскими лагерями), где наконец ее и убили по приказу мужа. Соответственно этих товарищей вымарали с арки.
Дальше - хуже. Септимий Север одинаково любил обоих сыновей и надеялся, что они в братской любви и согласии будут править после него империей. Несчастного отца трудно упрекать в слепости: все-таки отец естественно любит сыновей. Каракалла не страдал сентиментальностью: после кончины отца он убил Гету на глазах матери. Юлию Домну, кстати, христианские авторы считали тайной христианкой. Если это правда, представляете, что эта несчастная мать пережила! Гету после этих событий оже с арки вымарали. Такая вот непредсказуемая история была когда-то!
Арка примыкает к великолепной средневековой базилике - Сан-Джорджо-ин-Велабро. Вот она (арочка Аргентариев - слева, за припаркованной машиной):
Скажу сразу: одна из самых любимых. Хотя с ней связано маленькая, но постыдненькая страничка в моей биографии. Дело было так: в первый мой приезд в Рим я зашел сюда, и в безлюдной базилике лежали брошюрки о храме. Стоила книжка 4 евро. У меня было пару евро и (или) десятиевровая бумажка. Поскольку сдачу брать было не с кого, я им оставил свои пару евро и книжку взял. Оставшиеся 2 евро я донес только через год))) В свое оправдание могу привести только написанную мной по мотивам этой брошюры статью в Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BE-%D0%B8%D0%BD-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE
Вкратце история такова. Изначально базилика была посвящена мученику Себастьяну, так как, по преданию, его бездыханное тело было выброшено в Большую клоаку и найдено затем здесь, в Велабре. Первая церковь здесь была построена при Льве II в VII веке, а затем перестроена при Григории IV в веке IXом. Аккурат посередине между этими событиями папа Захария (тот самый, который написал Пипину Короткому, что королем должен быть тот, кто реально правит, после чего последний из Меровингов был отправлен в монастырь, а Пипин возложил на себя корону) перенес сюда из Латеранской базилики святыни Георгия Победоносца: главу, знамя и меч. Оставим на совести покойного папы меч и знамя, а главу (какую-то неопознанную часть черепа) можно видеть в "окошке" алтаря до сих пор.
Из последующих достроек стоит упомянуть типично римскую (и романскую) кампанилу, красивый портик, на фризе которого осталось имя спонсора и киворий XII века (очень похож на алтарную сень в патриаршей базилике Сан-Лоренцо-фуори-ле-мура, которая датирована точно). Но чтоб увидеть киворий, надо уже в церквоь зайти.
Базилике Сан-Джорджо повезло: в 1920е год ее очень качественно отреставрировали, и теперь тебе, изумленный читатель, и мне, давно влюбленному в сей храм, открывается типичная римская базилика раннего срденевековья. Никаких икон и статуй, золотых канделябров и прочей дребедени. Строгие голые стены (в некоторых местах можно видеть оригинальные слови VII века); колонны, взятые наугад из античных руин и поэтому соврешенно разные по декору и высоте (последнее выяснилось, когда реставраторы обнажили подлинный пол церкви и увидали "подкладки" под каждой колонной_; давящий мрак. И лишь в апсиде яркий свет, позволяющий любоваться великолепным киворием косматеско и фреской в конхе. Фреску исследователи приписывают то Джотто, то Каваллини, а эти два живописца в равной степени достойны, чтоб на их работу взглянуть. Еще одна странность: базилика не прямоугольна, а очень-очень трапециевидна, ширина ее у входа 7,5 метров, а в районе апсиды - 3 м.
Вот вам алтарь с киворием поближе:
Ну и наконец Джотто (или Каваллини):
Думаю, все персонажи унаваемы, кроме крайне правого: это святой Себастьян, еще не превратившийся в качка-атлета, любимца ренессансных скульпторов нетрадиционной ориентации.
Сколь раз я здесь был, а церковь всегда пуста: бродят от силы два-три человека. Из очень важных плюсов: открыта она даже в 7 вечера, когда большинство римских храмов посел вечерней мессы стремительно закрываются перед носом. Сан-Джорджо принадлежит конгрегации, которую уж и не знаю, как на русский перевести. По латыни они Ordo Sanctae Crucis, то есть орден святого Креста. По-английски (моя книжка, которую я оплачивал с рассрочкой в год, написана на английском) называет их Crosiers. Так вот эти замечательные святые ребята уступили свою базилику нам, туристам, а сами молятся в своем монастыре, красное здание справа от входа. Как-то проходя вдоль их монастыря часов в 7 вечера, видел через открытые окан первого этажа этих хлопцев в белых одеждах с красными крестами на груди, поющих вечерню. В этом весь Рим: здесь сплошь и рядом где-нибудь посреди огромного города стоит скоромненькое здание, приютившее десяток отшельников, и они, не смущаясь своими беспокойными соседями, живут по своим уставам.
Ну вот слово за слово, мы с тобой, читаель, прошли коротенкькую улицу, соименную с базиликой, и свернули налево - на via San Teodoro. Это еще один сюрприз из сюрпризов, которые в огромном количестве таит в себе Рим. Так что - продолжение следует.
Местность, по которой в этот миг шагает путешественник, в древности называлась Велабр - золотое болото. Почему "болото" - понятно без объяснений: место низкое, выступавший из берегов Тибр его регулярно заливал. А вот "золотой" напоминает о том, что с этого места в незапамятном VIII веке до РХ начался Рим: по преданию, здесь и были обнаружены Ромул и Рем, вскормленные волчицей. Столь важное место потом осушили: именно здесь в Тибр впадала Большая клоака. Кстати, любимые туристами Уста истины были когда-то просто решеткой на устье этой самой клоаки. Вам взаправду хочется совать в эти Уста свою руку?
Она, правда, со всех сторон огорожена, так что пройтись под ней, увы, нельзя. Но зато обойти со всех сторон - пожалуйста:
Она неплохо подсвечена, так что смотреть ее можно и вечером. Так еще и романтичнее будет... Источники считают, что арку возвели то ли в честь Константина Великого, то ли в честь его сына Констанция II. А современное название она получила в эпоху Возрождения, так как ее "квадратность" (все четыре стороны одинаковы) напомнила мастерам Ренессанса о двуликом Янусе. Славное в средневековом Риме семейство Франджипани превратило арку в крепость, что, конечно, немножко нарушило ее облик, но зато сохранило ее для потомков. Кстати, та полуразвалившаяся башенка на Большом цирке, которую видно с виале Авентин, тоже принадлежала Фраджипани.
Они в начале III веке совершили акт подхалимажа и на свои средства воздвигли эту арку в честь правящего императора Септимия Севера и его семейства. Конечно, любой мудрец вспомнит величественную арку Септимия Севера на Римском форуме; здесь все попроще, конечно:
Сегодня в газете "Метро" вычитал, что готовится к изданию книжка-раскраска "Вова и Дима", сами понимаете про кого))Так вот аргентарии недалеко ушли от авторов раскраски в своей преданной любви к власть имущим: на арке были изображены Септимий Север, его жена Юлия Домна, их детишки Каракалла и Гета, а также жена и тесть Каракаллы.
Но "пополизцы" не учли сложностей политической жизни. Сначала был изобличен в измене и казнен Гай Фульвий Плотиан, затем его дочку сослали на остров Липари (какое замечательное место! сравните с нашими мордовскими лагерями), где наконец ее и убили по приказу мужа. Соответственно этих товарищей вымарали с арки.
Дальше - хуже. Септимий Север одинаково любил обоих сыновей и надеялся, что они в братской любви и согласии будут править после него империей. Несчастного отца трудно упрекать в слепости: все-таки отец естественно любит сыновей. Каракалла не страдал сентиментальностью: после кончины отца он убил Гету на глазах матери. Юлию Домну, кстати, христианские авторы считали тайной христианкой. Если это правда, представляете, что эта несчастная мать пережила! Гету после этих событий оже с арки вымарали. Такая вот непредсказуемая история была когда-то!
Арка примыкает к великолепной средневековой базилике - Сан-Джорджо-ин-Велабро. Вот она (арочка Аргентариев - слева, за припаркованной машиной):
Скажу сразу: одна из самых любимых. Хотя с ней связано маленькая, но постыдненькая страничка в моей биографии. Дело было так: в первый мой приезд в Рим я зашел сюда, и в безлюдной базилике лежали брошюрки о храме. Стоила книжка 4 евро. У меня было пару евро и (или) десятиевровая бумажка. Поскольку сдачу брать было не с кого, я им оставил свои пару евро и книжку взял. Оставшиеся 2 евро я донес только через год))) В свое оправдание могу привести только написанную мной по мотивам этой брошюры статью в Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BE-%D0%B8%D0%BD-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE
Вкратце история такова. Изначально базилика была посвящена мученику Себастьяну, так как, по преданию, его бездыханное тело было выброшено в Большую клоаку и найдено затем здесь, в Велабре. Первая церковь здесь была построена при Льве II в VII веке, а затем перестроена при Григории IV в веке IXом. Аккурат посередине между этими событиями папа Захария (тот самый, который написал Пипину Короткому, что королем должен быть тот, кто реально правит, после чего последний из Меровингов был отправлен в монастырь, а Пипин возложил на себя корону) перенес сюда из Латеранской базилики святыни Георгия Победоносца: главу, знамя и меч. Оставим на совести покойного папы меч и знамя, а главу (какую-то неопознанную часть черепа) можно видеть в "окошке" алтаря до сих пор.
Из последующих достроек стоит упомянуть типично римскую (и романскую) кампанилу, красивый портик, на фризе которого осталось имя спонсора и киворий XII века (очень похож на алтарную сень в патриаршей базилике Сан-Лоренцо-фуори-ле-мура, которая датирована точно). Но чтоб увидеть киворий, надо уже в церквоь зайти.
Базилике Сан-Джорджо повезло: в 1920е год ее очень качественно отреставрировали, и теперь тебе, изумленный читатель, и мне, давно влюбленному в сей храм, открывается типичная римская базилика раннего срденевековья. Никаких икон и статуй, золотых канделябров и прочей дребедени. Строгие голые стены (в некоторых местах можно видеть оригинальные слови VII века); колонны, взятые наугад из античных руин и поэтому соврешенно разные по декору и высоте (последнее выяснилось, когда реставраторы обнажили подлинный пол церкви и увидали "подкладки" под каждой колонной_; давящий мрак. И лишь в апсиде яркий свет, позволяющий любоваться великолепным киворием косматеско и фреской в конхе. Фреску исследователи приписывают то Джотто, то Каваллини, а эти два живописца в равной степени достойны, чтоб на их работу взглянуть. Еще одна странность: базилика не прямоугольна, а очень-очень трапециевидна, ширина ее у входа 7,5 метров, а в районе апсиды - 3 м.
Вот вам алтарь с киворием поближе:
Ну и наконец Джотто (или Каваллини):
Думаю, все персонажи унаваемы, кроме крайне правого: это святой Себастьян, еще не превратившийся в качка-атлета, любимца ренессансных скульпторов нетрадиционной ориентации.
Сколь раз я здесь был, а церковь всегда пуста: бродят от силы два-три человека. Из очень важных плюсов: открыта она даже в 7 вечера, когда большинство римских храмов посел вечерней мессы стремительно закрываются перед носом. Сан-Джорджо принадлежит конгрегации, которую уж и не знаю, как на русский перевести. По латыни они Ordo Sanctae Crucis, то есть орден святого Креста. По-английски (моя книжка, которую я оплачивал с рассрочкой в год, написана на английском) называет их Crosiers. Так вот эти замечательные святые ребята уступили свою базилику нам, туристам, а сами молятся в своем монастыре, красное здание справа от входа. Как-то проходя вдоль их монастыря часов в 7 вечера, видел через открытые окан первого этажа этих хлопцев в белых одеждах с красными крестами на груди, поющих вечерню. В этом весь Рим: здесь сплошь и рядом где-нибудь посреди огромного города стоит скоромненькое здание, приютившее десяток отшельников, и они, не смущаясь своими беспокойными соседями, живут по своим уставам.
Ну вот слово за слово, мы с тобой, читаель, прошли коротенкькую улицу, соименную с базиликой, и свернули налево - на via San Teodoro. Это еще один сюрприз из сюрпризов, которые в огромном количестве таит в себе Рим. Так что - продолжение следует.