Модика-часть 4. Модика Альта
Щаз Вам такая Альта начнется, что мало не покажется. А впрочем здравствуйте!
Сразу за описанным ранее Палаццо Маненти (или Полара?) путеводитель рекомендует свернуть направо и прогуляться по виа Луиджи Бароне (какое великолепное сицилийское имя: Бароне!). Эта улица представляет собой лестницу в ...250 (ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ) ступеней.
Полезная информация. Если кто поедет в Модику без местной подробной карты (а получить ее только на месте и можно), а только с гугловской поделкой, имейте в виду следующее.
1. Те улицы, которые на гугловской карте будут прямыми, в натуре будут крутыми лестницами. Естественно, кроме как пешком по этим улицам передвигаться невозможно. Тем не менее, эти улицы называются via.
2. Для автомобильного транспорта предназначены улицы, кажущиеся на гугловской карте змейками или серпантинчиками. Они, во-первых, не содержат ступенек; во-вторых, шире обычных via; в-третьих, петляют по склонам холмов. Такие улицы в Модике гордо называются corso. Это в несчастном Риме всего два корсо, а в Модике я их насчитал за это вечер с десяток.
Чтобы не путаться, я бы рекомендовал все же ходить по corso. Это получается, конечно, дольше, чем по лестницам, но не так утомительно для ног, да и риска заблудиться меньше.
К виа Луиджи Бароне предыдущий совет не относится. Это тот случай, когда надо замучить свои ноги, но все преодолеть этот 250-ступенный подъем. Вознаграждением за труд будет постепенно вырастающая перед глазами лучшая барочная церковь Модики - Дуомо Сан-Джорджо. Вот как это выглядит:
Нижеследующая фотография - не моя (я по Модике ночью не гулял), взята из Википедии. Мне кажется, шедевр:
Церковь в честь Георгия Победоносца впервые была построена в XI веке, сразу после взятия города норманнами (эти вояки почитали драконоубийцу), затем несколько раз разрушалась стихиями. После Великого землетрясения 1693 года отстроена в нынешнем виде, причем, как это не обидно, об авторе проекта ни один источник не упоминает. На мой непросвещенный взгляд, здесь четыре удачных решения: 1) само местоположение, 2) лестница, позволяющая постепенно подходить к этому громадному зданию и постепенно привыкать к великолепию, 3) колокольня, встроенная прямо в центр фасада, а не стоящая где-то в сторонке, как это обычно бывает; 4)цвет камня - в солнечных лучах он становится золотым.
В результате, Сан-Джорджо буквально вырывается из повседневных серых будней и устремляется в небеса (вместе с прихожанами и туристами). О Рагузе я уже писал, о Ното рассказ - впереди, но самое время сознаться, что из всего увиденного в Валь-ди-Ното именно Сан-Джорджо оставил самое яркое впечатление. Действительно стОило преодолевать тысячи километров, переносить всякие нелепые неприятности (впереди еще будут! имейте терпение) , чтобы подниматься по этой крутой лестнице к этому чуду человеческого гения.
Интерьер собора не обманывает ожиданий: он не менее величествен. Здесь, в крохотной горной Модике собор оказывается пяти(!!!)нефным, как крупнейшие римские базилики. Наверно, предполагалось, что здесь могут одновременно молиться все местные жители.
В соборе были светло и безлюдно (видимо, вечерняя месса в этот день совершалась в другой церкви), поэтому удалось не спеша все посмотреть. Из интересного:
1. Полиптих за алтарем, состоящий из десяти картин, из которых восемь - посвящено новозаветным событиям, а две - титульным святым (Георгию и Ипполиту). По одной версии, это 1513 год, по другой - 1573.
2. Мадонна della Neve работы учеников Гаджини (1511):
Теперь выходим из собора, поворачиваемся лицом к фасаду и следим за руками. Налево пойдешь - по Корсо Сан-Джорджо и виа Наполи спустишься на Корсо Умберто, аккурат к автобусной станции. По пути, кстати, будет Палаццо Полара № 2. Направо пойдешь - будешь взбираться еще выше по той же Корсо Сан-Джорджо. И, наконец, обойдешь собор справа и поднимешься по лестнице - сократишь себе путь к смотровой площадке.
Это теперь я такой умный (и скромный, разумеется!). В тот момент я польстился на то, что на карте чуть левее собора была обозначена археологическая зона. Путь туда, как водится, по череде улиц-лестниц. Проплутав минут пятнадцать, я понял, что искать тут нечего (кроме голодной и холодной смерти), и вернулся к собору. По Корсо Сан-Джорджо пошел вправо, уже никуда не отклоняясь от карты. Через пару минут Корсо Сан-Джорджо поворачивает почти что на 180 градусов и продолжает взбираться вверх под именем Корсо Франческо Криспи (был такой политик в XIX веке, много раз премьерствовал). По пути справа над корсо нависает скала, на которой находится то, что осталось от графского замка.
Замок сейчас на реставрации, все затянуто сеткой, так что кина фотографий не будет. Итальянская Вики сообщает, что в этом замке не только жили графы, но дважды останавливались сицилийские короли (Федериго III и Мартин I), а до 1816 года, даты упразднения графства, заседали суды первой и второй инстанции (Вы же помните, что суд второй инстанции был исключительно королевской прерогативой, за двумя исключениями: архиепископы Монреале и графы Модики сами принимали апелляции на свои же собственные судебные решения). Затем здесь находились разные административные и судебные учреждения (и тюрьма, кстати). А в 1866 году, когда в результате упразднения центральным правительством монастырей в Модике освободилось куча свободных площадей, все гос. органы переехали в бывшие монастыри. Замок остался заброшенным и тихо разрушался. Та же Вики говорит, что там неплохо сохранились тюремные камеры, а недавно еще и подземный ход обнаружили. Ну, когда-нибудь откроют, тогда и посмотрим (2020 - уже открыли, даже побывал там).
Дальше по пути попадаются два интересных палаццо (Наполино и Минайро), а в боковых улочках - несколько барочных церквей (было уже 7 с кусочком часов, так что все храмы были закрыты). Всяких барочных финтифлюшек здесь много, но виду тесноты корсо и оживленного движения по ней убийственного транспорта (Вы бы видели, как по этим склонам местная мОлодежь гоняет на мотоциклах!), фотографировать было невозможно.
Между тем, Корсо Криспи превратилось в Корсо Санта-Тереза, затем в Корсо Реджина Маргерита (та самая королева, в честь которой пиццу назвали), постоянно и неуклонно поднимаясь вверх по склону. И вот, наконец, самая верхняя точка Модики - церковь Сан-Джованни-Эванджелиста:
Лестница украшена 26 постаментами, на которых, естественно, должны были быть статуи. Но статуй всего три, остальные постаменты пусты, причину этого путеводители замалчивают. Фасад церкви, кстати, конца XIX века, так что особенно разевать рот не стОит. Пришли мы сюда собственно, чтобы взглянуть на Модику со смотровой площадки. К ней ведет одна из невзрачных улочек, уходящих налево от церкви. Улочка действительно такая затрапезная, никаких указателей на ней, так что выбрать ее из соседних улочек можно только по наитию.
Ну а на Модику в лучах заходящего солнца мы посмотрим в следующий раз.
Сразу за описанным ранее Палаццо Маненти (или Полара?) путеводитель рекомендует свернуть направо и прогуляться по виа Луиджи Бароне (какое великолепное сицилийское имя: Бароне!). Эта улица представляет собой лестницу в ...250 (ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ) ступеней.
Полезная информация. Если кто поедет в Модику без местной подробной карты (а получить ее только на месте и можно), а только с гугловской поделкой, имейте в виду следующее.
1. Те улицы, которые на гугловской карте будут прямыми, в натуре будут крутыми лестницами. Естественно, кроме как пешком по этим улицам передвигаться невозможно. Тем не менее, эти улицы называются via.
2. Для автомобильного транспорта предназначены улицы, кажущиеся на гугловской карте змейками или серпантинчиками. Они, во-первых, не содержат ступенек; во-вторых, шире обычных via; в-третьих, петляют по склонам холмов. Такие улицы в Модике гордо называются corso. Это в несчастном Риме всего два корсо, а в Модике я их насчитал за это вечер с десяток.
Чтобы не путаться, я бы рекомендовал все же ходить по corso. Это получается, конечно, дольше, чем по лестницам, но не так утомительно для ног, да и риска заблудиться меньше.
К виа Луиджи Бароне предыдущий совет не относится. Это тот случай, когда надо замучить свои ноги, но все преодолеть этот 250-ступенный подъем. Вознаграждением за труд будет постепенно вырастающая перед глазами лучшая барочная церковь Модики - Дуомо Сан-Джорджо. Вот как это выглядит:
Нижеследующая фотография - не моя (я по Модике ночью не гулял), взята из Википедии. Мне кажется, шедевр:
Церковь в честь Георгия Победоносца впервые была построена в XI веке, сразу после взятия города норманнами (эти вояки почитали драконоубийцу), затем несколько раз разрушалась стихиями. После Великого землетрясения 1693 года отстроена в нынешнем виде, причем, как это не обидно, об авторе проекта ни один источник не упоминает. На мой непросвещенный взгляд, здесь четыре удачных решения: 1) само местоположение, 2) лестница, позволяющая постепенно подходить к этому громадному зданию и постепенно привыкать к великолепию, 3) колокольня, встроенная прямо в центр фасада, а не стоящая где-то в сторонке, как это обычно бывает; 4)цвет камня - в солнечных лучах он становится золотым.
В результате, Сан-Джорджо буквально вырывается из повседневных серых будней и устремляется в небеса (вместе с прихожанами и туристами). О Рагузе я уже писал, о Ното рассказ - впереди, но самое время сознаться, что из всего увиденного в Валь-ди-Ното именно Сан-Джорджо оставил самое яркое впечатление. Действительно стОило преодолевать тысячи километров, переносить всякие нелепые неприятности (впереди еще будут! имейте терпение) , чтобы подниматься по этой крутой лестнице к этому чуду человеческого гения.
Интерьер собора не обманывает ожиданий: он не менее величествен. Здесь, в крохотной горной Модике собор оказывается пяти(!!!)нефным, как крупнейшие римские базилики. Наверно, предполагалось, что здесь могут одновременно молиться все местные жители.
В соборе были светло и безлюдно (видимо, вечерняя месса в этот день совершалась в другой церкви), поэтому удалось не спеша все посмотреть. Из интересного:
1. Полиптих за алтарем, состоящий из десяти картин, из которых восемь - посвящено новозаветным событиям, а две - титульным святым (Георгию и Ипполиту). По одной версии, это 1513 год, по другой - 1573.
2. Мадонна della Neve работы учеников Гаджини (1511):
Теперь выходим из собора, поворачиваемся лицом к фасаду и следим за руками. Налево пойдешь - по Корсо Сан-Джорджо и виа Наполи спустишься на Корсо Умберто, аккурат к автобусной станции. По пути, кстати, будет Палаццо Полара № 2. Направо пойдешь - будешь взбираться еще выше по той же Корсо Сан-Джорджо. И, наконец, обойдешь собор справа и поднимешься по лестнице - сократишь себе путь к смотровой площадке.
Это теперь я такой умный (и скромный, разумеется!). В тот момент я польстился на то, что на карте чуть левее собора была обозначена археологическая зона. Путь туда, как водится, по череде улиц-лестниц. Проплутав минут пятнадцать, я понял, что искать тут нечего (кроме голодной и холодной смерти), и вернулся к собору. По Корсо Сан-Джорджо пошел вправо, уже никуда не отклоняясь от карты. Через пару минут Корсо Сан-Джорджо поворачивает почти что на 180 градусов и продолжает взбираться вверх под именем Корсо Франческо Криспи (был такой политик в XIX веке, много раз премьерствовал). По пути справа над корсо нависает скала, на которой находится то, что осталось от графского замка.
Замок сейчас на реставрации, все затянуто сеткой, так что кина фотографий не будет. Итальянская Вики сообщает, что в этом замке не только жили графы, но дважды останавливались сицилийские короли (Федериго III и Мартин I), а до 1816 года, даты упразднения графства, заседали суды первой и второй инстанции (Вы же помните, что суд второй инстанции был исключительно королевской прерогативой, за двумя исключениями: архиепископы Монреале и графы Модики сами принимали апелляции на свои же собственные судебные решения). Затем здесь находились разные административные и судебные учреждения (и тюрьма, кстати). А в 1866 году, когда в результате упразднения центральным правительством монастырей в Модике освободилось куча свободных площадей, все гос. органы переехали в бывшие монастыри. Замок остался заброшенным и тихо разрушался. Та же Вики говорит, что там неплохо сохранились тюремные камеры, а недавно еще и подземный ход обнаружили. Ну, когда-нибудь откроют, тогда и посмотрим (2020 - уже открыли, даже побывал там).
Дальше по пути попадаются два интересных палаццо (Наполино и Минайро), а в боковых улочках - несколько барочных церквей (было уже 7 с кусочком часов, так что все храмы были закрыты). Всяких барочных финтифлюшек здесь много, но виду тесноты корсо и оживленного движения по ней убийственного транспорта (Вы бы видели, как по этим склонам местная мОлодежь гоняет на мотоциклах!), фотографировать было невозможно.
Между тем, Корсо Криспи превратилось в Корсо Санта-Тереза, затем в Корсо Реджина Маргерита (та самая королева, в честь которой пиццу назвали), постоянно и неуклонно поднимаясь вверх по склону. И вот, наконец, самая верхняя точка Модики - церковь Сан-Джованни-Эванджелиста:
Лестница украшена 26 постаментами, на которых, естественно, должны были быть статуи. Но статуй всего три, остальные постаменты пусты, причину этого путеводители замалчивают. Фасад церкви, кстати, конца XIX века, так что особенно разевать рот не стОит. Пришли мы сюда собственно, чтобы взглянуть на Модику со смотровой площадки. К ней ведет одна из невзрачных улочек, уходящих налево от церкви. Улочка действительно такая затрапезная, никаких указателей на ней, так что выбрать ее из соседних улочек можно только по наитию.
Ну а на Модику в лучах заходящего солнца мы посмотрим в следующий раз.