Перуджа - часть 6. Разное
До сей поры мы гуляли по бывшим предместьям Перуджи: исторически Сан-Доменико и Сан-Пьетро - это монастырские церкви вне городской суеты. А теперь мы с вами пойдем штурмовать собственно Перуджу.
Виа Кавур, по которой я плавно поднимался от Сан-Пьетро, в какой-то момент резко рванула в гору. Впереди у нас церковь Сант-Эрколано:
Святой Геркулан был кафолическим епископом Перуджи в VI веке. Согласно "Диалогам" папы Григория Великого Геркулан был казнен по приказу готского короля - арианина Тотилы. По местной легенде первоначально он был похоронен за городскими стенами - там, где сейчас стоит Сан-Пьетро. Епископ Рожер (упоминается в письменных источниках в 936 году) перенес мощи Геркулана в старый собор Сан-Лоренцо (предшественник современного собора). В 1487 году мощи были перенесены в новый собор, а в 1609 году их вновь перенесли - на этот раз в церковь Сант-Эрколано.
Ну а сама церковь Сант-Эрколано была построена в 1297-1325 годах и была изначально двухэтажной: верхний храм принадлежал сначала цистерцианцам, а потом сервитам; нижняя - доминиканцам. В 1542 году верхний храм был разобран, так как закрывал обзор канонирам только что построенной крепости Рокка Паолина; нижний же находился в запустении до 1607 года, когда его отдали варнавитам. В обновленный варнавитами храм в 1609 году и перенесли мощи святого Геркулана.
Вы прослушали краткий теоретический курс, а практического не будет - внутрь я не попал.
А мы идем дальше вверх через ворота Сант-Эрколано:
Это и был кусочек той страшной Перуджи, которой так испугался Муратов. Узкая улочка с высокими домами, вьющаяся вверх по склону. Но никаких убийц не наблюдалось: кругом было много прохожих и магазинов. Так что испуга не случилось.
А наверху уже была широкая улица Бальони:
Главное здание на ней - это палаццо Капитано дель Пополо (1472-1481, народного капитана, стало быть). Я как-то еще не разобрался в структуре самоуправления в итальянских городах-коммунах, там, кроме различных советов, были еще и единоличные органы власти, в том числе и "народные капитаны")
Я сразу же тормознул у портала:
Там в люнете - Справедливость (или Юстиция? они не всегда тождественны) с мечом, а охраняют ее грифоны, поедающие вола и овна (этакий спецназ средневековья, его тоже подкармливали!)
Благодаря автору полезнейшего сайта мы знаем, что там написано на статуе Справедливости: Iustitiae virtutum domina (Справедливость - госпожа добродетели)
С виа Бальони я ушел на параллельный корсо Ваннуччи - главный проспект Перуджи, некогда восхитивший Генри Мортона, и сразу же попал на центральную площадь 4 Ноября. Все значимые достопримечательности (кроме ранее посещенных Сан-Доменико и Сан-Пьетро, а также еще одной "на выселках" - Сант-Анджело) и музеи находятся либо на самой площади, либо в радиусе пяти минут ходьбы от нее. Площадь с ее Большим фонтаном, собором Сан-Лоренцо и палаццо Приори с тремя музеями мы будем еще досконально осматривать, а пока пройдем чуть дальше - к Этрусскому колодцу.
Видите неприметный колодец слева? Кто бы мог подумать, что колодец этот еще этруски выкопали! Колодец и здание справа (палаццо Сорбелло) - это еще два музея, которые можно посетить по перуджийской карте. Всего, напомню, в карту входит пять музеев. Палаццо Сорбелло я сразу же отмёл, а вот колодец возжелал посетить, но к моменту моего прихода туда мои оплаченные пять музев были уже посещены. Проверено: на шестом музее карта не срабатывает, пришлось отдать 3 евро (заодно вспомнил бессметного Бендера, собиравшего деньги на ремонт Провала).
Колодец в глубину достигает 36 метров. Понятно, что докопаться до уровня воды в скале, на которой стоит Перуджа, - это задача невозможная. Поэтому колодец на самом деле играет роль водохранилища: сюда стекает и накапливается дождевая вода. Доступ посетителей в колодец ограничен, очень уж мала там смотровая площадка, так что система на входе-выходе сама считает, сколько человек сейчас внутри и соответственно принимает решение, пущать или не пущать туриста. Но в мой приезд ограничение было неакутально, и ждать не пришлось.
Вид сверху на смотровую площадку
А это - вид со смотровой площадки вверх. Вся эта система балок из травертина, поддерживающая "крышу" колодца - подлинная этрусская! Ну а световое окошко - это устье колодца на площади.
Глубина колодца, напомню, 36 метров. Первые 4 метра он представляет собой прямоугольную шахту, далее до 16 метров в глубину шахта уже цилиндрическая с бОльшим диаметром (или как эта штука у эллипса называется?) 5,5 метра; еще глубже шахта сужается.
Вся эта система исправно работает, по стенам вниз постоянно стекает вода, а в помещении колодца тепло и сыро, как у Ужа.
От колодца по указателям можно дойти до неприметной капеллы Сан-Северо:
(Капелла - это дверь вдали справа).
В этом сарайчике, меж тем, находится одна из ранних работ (1505-1508) Рафаэля. Он ее почему-то не завершил, а потому в 1520 году ее дописывал уже немолодой Перуджино.
Рафаэлю принадлежит верхняя часть: святая Троица с предстоящими (скорее, председящими; ох уж эти латиняне, онив присутствии Бога сидят!) святыми Мавром, Плакидой , Бенедиктом (слева), Ромуальдом, мучеником Бенедиктом и преподобным Иоанном. Нижний уровень - это уже работа Перуджино: святые Схоластика, Иероним Стридонский, Иоанн Богослов, Григорий Великий, Бонифаций и Марфа.
Я же не искусствовед и могу лишь повторить где-то вычитанную мысль, что в этой фреске-де сочетаются юный устремленный в будущее гений Рафаэля и стареющий увядающий гений Перуджино. Признаться, я всегда завидую людям, которые вот так запросто навешивают ярлыки. Лично меня разочаровали здесь оба автора; может быть, потмоу что я люблю сюжетные картины, а не бесконечные предстояния с длинными рядами одинаковых святых. Слишком уж это наш иконостас напоминает))) Кроме фрески здесь нет ничего вообще, и лично я порекомендовал бы пренебречь этим музеем ради какого-нибудь другого, более информативного - да хотя бы Этрусского колодца. Вот и я уже навешиваю ярлыки и даю советы космической глупости: пренебречь Рафаэлем. Но у меня есть великий учитель и заступник Диккенс. Он как-то сказал, что те "знатоки", что равным образом восхищаются "Афинской школой" и "Пожаром в Борго" только потому, что они обе принадлежат Рафаэлю, ни фига не понимают в искусстве))) Диккенс велик, ничего не скажешь против.
Ну а со следующего раза мы начнем занудно и досконально осматривать здания и музеи, сгруппировавшиеся вокруг площади 4 Ноября.
Виа Кавур, по которой я плавно поднимался от Сан-Пьетро, в какой-то момент резко рванула в гору. Впереди у нас церковь Сант-Эрколано:
Святой Геркулан был кафолическим епископом Перуджи в VI веке. Согласно "Диалогам" папы Григория Великого Геркулан был казнен по приказу готского короля - арианина Тотилы. По местной легенде первоначально он был похоронен за городскими стенами - там, где сейчас стоит Сан-Пьетро. Епископ Рожер (упоминается в письменных источниках в 936 году) перенес мощи Геркулана в старый собор Сан-Лоренцо (предшественник современного собора). В 1487 году мощи были перенесены в новый собор, а в 1609 году их вновь перенесли - на этот раз в церковь Сант-Эрколано.
Ну а сама церковь Сант-Эрколано была построена в 1297-1325 годах и была изначально двухэтажной: верхний храм принадлежал сначала цистерцианцам, а потом сервитам; нижняя - доминиканцам. В 1542 году верхний храм был разобран, так как закрывал обзор канонирам только что построенной крепости Рокка Паолина; нижний же находился в запустении до 1607 года, когда его отдали варнавитам. В обновленный варнавитами храм в 1609 году и перенесли мощи святого Геркулана.
Вы прослушали краткий теоретический курс, а практического не будет - внутрь я не попал.
А мы идем дальше вверх через ворота Сант-Эрколано:
Это и был кусочек той страшной Перуджи, которой так испугался Муратов. Узкая улочка с высокими домами, вьющаяся вверх по склону. Но никаких убийц не наблюдалось: кругом было много прохожих и магазинов. Так что испуга не случилось.
А наверху уже была широкая улица Бальони:
Главное здание на ней - это палаццо Капитано дель Пополо (1472-1481, народного капитана, стало быть). Я как-то еще не разобрался в структуре самоуправления в итальянских городах-коммунах, там, кроме различных советов, были еще и единоличные органы власти, в том числе и "народные капитаны")
Я сразу же тормознул у портала:
Там в люнете - Справедливость (или Юстиция? они не всегда тождественны) с мечом, а охраняют ее грифоны, поедающие вола и овна (этакий спецназ средневековья, его тоже подкармливали!)
Благодаря автору полезнейшего сайта мы знаем, что там написано на статуе Справедливости: Iustitiae virtutum domina (Справедливость - госпожа добродетели)
С виа Бальони я ушел на параллельный корсо Ваннуччи - главный проспект Перуджи, некогда восхитивший Генри Мортона, и сразу же попал на центральную площадь 4 Ноября. Все значимые достопримечательности (кроме ранее посещенных Сан-Доменико и Сан-Пьетро, а также еще одной "на выселках" - Сант-Анджело) и музеи находятся либо на самой площади, либо в радиусе пяти минут ходьбы от нее. Площадь с ее Большим фонтаном, собором Сан-Лоренцо и палаццо Приори с тремя музеями мы будем еще досконально осматривать, а пока пройдем чуть дальше - к Этрусскому колодцу.
Видите неприметный колодец слева? Кто бы мог подумать, что колодец этот еще этруски выкопали! Колодец и здание справа (палаццо Сорбелло) - это еще два музея, которые можно посетить по перуджийской карте. Всего, напомню, в карту входит пять музеев. Палаццо Сорбелло я сразу же отмёл, а вот колодец возжелал посетить, но к моменту моего прихода туда мои оплаченные пять музев были уже посещены. Проверено: на шестом музее карта не срабатывает, пришлось отдать 3 евро (заодно вспомнил бессметного Бендера, собиравшего деньги на ремонт Провала).
Колодец в глубину достигает 36 метров. Понятно, что докопаться до уровня воды в скале, на которой стоит Перуджа, - это задача невозможная. Поэтому колодец на самом деле играет роль водохранилища: сюда стекает и накапливается дождевая вода. Доступ посетителей в колодец ограничен, очень уж мала там смотровая площадка, так что система на входе-выходе сама считает, сколько человек сейчас внутри и соответственно принимает решение, пущать или не пущать туриста. Но в мой приезд ограничение было неакутально, и ждать не пришлось.
Вид сверху на смотровую площадку
А это - вид со смотровой площадки вверх. Вся эта система балок из травертина, поддерживающая "крышу" колодца - подлинная этрусская! Ну а световое окошко - это устье колодца на площади.
Глубина колодца, напомню, 36 метров. Первые 4 метра он представляет собой прямоугольную шахту, далее до 16 метров в глубину шахта уже цилиндрическая с бОльшим диаметром (или как эта штука у эллипса называется?) 5,5 метра; еще глубже шахта сужается.
Вся эта система исправно работает, по стенам вниз постоянно стекает вода, а в помещении колодца тепло и сыро, как у Ужа.
От колодца по указателям можно дойти до неприметной капеллы Сан-Северо:
(Капелла - это дверь вдали справа).
В этом сарайчике, меж тем, находится одна из ранних работ (1505-1508) Рафаэля. Он ее почему-то не завершил, а потому в 1520 году ее дописывал уже немолодой Перуджино.
Рафаэлю принадлежит верхняя часть: святая Троица с предстоящими (скорее, председящими; ох уж эти латиняне, онив присутствии Бога сидят!) святыми Мавром, Плакидой , Бенедиктом (слева), Ромуальдом, мучеником Бенедиктом и преподобным Иоанном. Нижний уровень - это уже работа Перуджино: святые Схоластика, Иероним Стридонский, Иоанн Богослов, Григорий Великий, Бонифаций и Марфа.
Я же не искусствовед и могу лишь повторить где-то вычитанную мысль, что в этой фреске-де сочетаются юный устремленный в будущее гений Рафаэля и стареющий увядающий гений Перуджино. Признаться, я всегда завидую людям, которые вот так запросто навешивают ярлыки. Лично меня разочаровали здесь оба автора; может быть, потмоу что я люблю сюжетные картины, а не бесконечные предстояния с длинными рядами одинаковых святых. Слишком уж это наш иконостас напоминает))) Кроме фрески здесь нет ничего вообще, и лично я порекомендовал бы пренебречь этим музеем ради какого-нибудь другого, более информативного - да хотя бы Этрусского колодца. Вот и я уже навешиваю ярлыки и даю советы космической глупости: пренебречь Рафаэлем. Но у меня есть великий учитель и заступник Диккенс. Он как-то сказал, что те "знатоки", что равным образом восхищаются "Афинской школой" и "Пожаром в Борго" только потому, что они обе принадлежат Рафаэлю, ни фига не понимают в искусстве))) Диккенс велик, ничего не скажешь против.
Ну а со следующего раза мы начнем занудно и досконально осматривать здания и музеи, сгруппировавшиеся вокруг площади 4 Ноября.