Тоди - часть 4. Санта-Мария-делла-Консолацьоне
Настало время признаться, что ни о каком Тоди я долгое время вообще не слыхивал. Впервые я об этом городе узнал, когда в ходе путешествий по Италии мне стали попадаться образцовые ренессансные храмы. Этих храмов не так и много, и в статьях они постоянно сравниваются друг с другом: Санта-Мария-делле-Карчери в Прато, Сан-Бьяджо в Монтепульчано и Санта-Мария-делла-Консолацьоне в Тоди.
Всё началось с маленького чуда: некий человек получил исцеление какой-то тяжелой глазной болезни от находившейся в Тоди фрески (это было Мистическое обручение св.Екатерины, исцеление связали с заступничеством изображенной там Богородицы). Отцы города решили отблагодарить Богородицу возведение нового большого храма в ее честь. А поскольку кругом царил Ренессанс, то и проект был выбран соответствующий духу времени: в плане лежит греческий равновеликий крест с венчающим средокрестие куполом. Строительство вотивного храма растянулось на столетие: с 1508 по 1606 годы. Долгое время считалось, что автором проекта был Браманте, но задокументированных следов его пребывания в Тоди так и не обнаружилось, так что теперь осторожнее говорят о подражании проекту Браманте, выполненному для собора святого Петра в Риме (тот проект, как известно, не реализовался). Зато известны имена нескольких архитекторов, сменявших друг друга на посту руководителя работ: Кола да Карпарола, Джованни Доменико да Павия (напомню, что "да" означает "из": из Карпаролы, из Павии), Бальдассаре Перуцци, Джакомо да Виньола, Ипполито Скальца. В Тоди в 1532 году приезжал на консультацию Антонио Сангалло Младший. Церковь была освящена в 1606 году.
Массивная здание непривычного вида никак не вписывалась в пределы маленького Тоди, а потому место для нее было за стенами, у подножия холма. Автобус C проезжает церковь перед тем, как начать взбираться на гору. В расписании "обратно" остановка здесь почему-то не предусмотрена, но она есть, имейте это в виду. Так что осмотр Тоди я рекомендовал бы начать с центра на горе, а затем плавненько спуститься по серпантинным дорожкам парка (вход в него в правом дальнем углу от Сан-Фортунато) прямо к Санта-Мария-делла-Консолацьоне.
Далее следуют фотографии Санта-Мария-делла-Консолацьоне с разных ракурсов. Фотограф из меня неважный, но, надеюсь, увидеть абсолютную симметрию церкви можно будет даже из моих снимков.
Внутри церковь представляет собой практически пустое пространство (лишние алтари сейчас удалены, чтобы задуманную симметрию не портить).
Как водится. четкие фотографии - не мои)))
В парусах изображения четырех евангелистов, у меня получилось два:
Пустой объем оживляют только статуи апостолов:
И - неожиданно! - статуя папы Мартина Исповедника, того самого, которого наши благочестивые (и православные) императоры сгноили в ссылке за верность православию. Оказывается, святой Мартин был местным уроженцем:
Можно еще полюбоваться красивым полихромным алтарем:
Больше там ничего и нет. Любоваться в Санта-Мария-делла-Консолацьоне нужно именно архитектурными формами)))
На этом рассказ о Тоди заканчивается. Я с ним расправился за полдня. На вторую половину дня у меня было запланировано возвращение в Терни и его изучение. Но прогулка по Терни накануне вечером убедила меня в том, что это не тот город, на который нужно тратить драгоценное время итальянских каникул. А потому, пока я ждал автобус С до станции, меня посетила шальная мысль: а почему бы не потратить полдня на этрусков. В Понте-Сан-Джованни, пригороде Перуджи, находится раскопанный гипогей этрусской семьи Волумниев. Было уже понятно, что в один день с Перуджей этот гипогей не посетить, так почему бы не съездить туда прямо сейчас, благо поезд FCU как раз в Понте-Сан-Джованни и едет. Сказано-сделано, и вторую половину дня я сначала ехал на поезде FCU, смотрел этрусков, а потом катился на поезде оттуда в Терни.
По здравом размышлении я всё же отложу рассказ о гипогее Волумниев до того момента, когда речь зайдет о Перудже (уж больно хорошо повести о гипогее и об Археологическом музее Перуджи совмещаются). Так что гипогей откладывается на потом, а со следующего раза мы с вами переместимся в Орвието.
Всё началось с маленького чуда: некий человек получил исцеление какой-то тяжелой глазной болезни от находившейся в Тоди фрески (это было Мистическое обручение св.Екатерины, исцеление связали с заступничеством изображенной там Богородицы). Отцы города решили отблагодарить Богородицу возведение нового большого храма в ее честь. А поскольку кругом царил Ренессанс, то и проект был выбран соответствующий духу времени: в плане лежит греческий равновеликий крест с венчающим средокрестие куполом. Строительство вотивного храма растянулось на столетие: с 1508 по 1606 годы. Долгое время считалось, что автором проекта был Браманте, но задокументированных следов его пребывания в Тоди так и не обнаружилось, так что теперь осторожнее говорят о подражании проекту Браманте, выполненному для собора святого Петра в Риме (тот проект, как известно, не реализовался). Зато известны имена нескольких архитекторов, сменявших друг друга на посту руководителя работ: Кола да Карпарола, Джованни Доменико да Павия (напомню, что "да" означает "из": из Карпаролы, из Павии), Бальдассаре Перуцци, Джакомо да Виньола, Ипполито Скальца. В Тоди в 1532 году приезжал на консультацию Антонио Сангалло Младший. Церковь была освящена в 1606 году.
Массивная здание непривычного вида никак не вписывалась в пределы маленького Тоди, а потому место для нее было за стенами, у подножия холма. Автобус C проезжает церковь перед тем, как начать взбираться на гору. В расписании "обратно" остановка здесь почему-то не предусмотрена, но она есть, имейте это в виду. Так что осмотр Тоди я рекомендовал бы начать с центра на горе, а затем плавненько спуститься по серпантинным дорожкам парка (вход в него в правом дальнем углу от Сан-Фортунато) прямо к Санта-Мария-делла-Консолацьоне.
Далее следуют фотографии Санта-Мария-делла-Консолацьоне с разных ракурсов. Фотограф из меня неважный, но, надеюсь, увидеть абсолютную симметрию церкви можно будет даже из моих снимков.
Внутри церковь представляет собой практически пустое пространство (лишние алтари сейчас удалены, чтобы задуманную симметрию не портить).
Как водится. четкие фотографии - не мои)))
В парусах изображения четырех евангелистов, у меня получилось два:
Пустой объем оживляют только статуи апостолов:
И - неожиданно! - статуя папы Мартина Исповедника, того самого, которого наши благочестивые (и православные) императоры сгноили в ссылке за верность православию. Оказывается, святой Мартин был местным уроженцем:
Можно еще полюбоваться красивым полихромным алтарем:
Больше там ничего и нет. Любоваться в Санта-Мария-делла-Консолацьоне нужно именно архитектурными формами)))
На этом рассказ о Тоди заканчивается. Я с ним расправился за полдня. На вторую половину дня у меня было запланировано возвращение в Терни и его изучение. Но прогулка по Терни накануне вечером убедила меня в том, что это не тот город, на который нужно тратить драгоценное время итальянских каникул. А потому, пока я ждал автобус С до станции, меня посетила шальная мысль: а почему бы не потратить полдня на этрусков. В Понте-Сан-Джованни, пригороде Перуджи, находится раскопанный гипогей этрусской семьи Волумниев. Было уже понятно, что в один день с Перуджей этот гипогей не посетить, так почему бы не съездить туда прямо сейчас, благо поезд FCU как раз в Понте-Сан-Джованни и едет. Сказано-сделано, и вторую половину дня я сначала ехал на поезде FCU, смотрел этрусков, а потом катился на поезде оттуда в Терни.
По здравом размышлении я всё же отложу рассказ о гипогее Волумниев до того момента, когда речь зайдет о Перудже (уж больно хорошо повести о гипогее и об Археологическом музее Перуджи совмещаются). Так что гипогей откладывается на потом, а со следующего раза мы с вами переместимся в Орвието.